Gamoover

Bonjour.

Étant malade (fièvre) et ne préférant pas trop mettre un orteil dehors, je vais donc commencer le WIP de ma borne Atari Breakout de 1976.
Voir ce fil de discussion (http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=22221.0) pour le road-trip.

Dans un 1er temps, il est indispensable d'examiner la borne sous toutes les coutures.
En effet, elle a été pas mal secouée, elle a voyagé à l'horizontale.
Il y a foultitude de petites vacheries qui ont pu se promener et peut-être se placer à l'endroit où les dégats peuvent être maximum...

L'inspection se fait à la lampe électrique, au tournevis (pour fouiller dans la poussière) et à l'aspirateur.


J'ai trouvé :

• 2 vis
• 25 centimes de franc (2 × 10 cts et 1 × 5 cts)
• 1 allumette en carton
• un morceau de plastique que devait tenir le microswitch de crédit
• diverses cochonneries...

La quantité de toiles d'araignée est impressionnante :


Par contre, je note que le meuble est particulièrement sain. Aucune trace d'humidité, de gonflement.
Il semble qu'il ait été stocké dans un endroit habité par les araignées, mais bien sec.

Je démonte aussi le marquee pour jeter un oeil et passer l'aspirateur.


Il me semble que c'est encore le tube fluo d'origine. Sylvania est une marque de l'époque qui fait aussi - entre autres - des tubes cathodiques.
Celui de ma borne Shark Jaws est un Sylvania si ma mémoire est bonne.

Je trouve le haut-parleur derrière le support du néon :


Notez que ce haut-parleur est totalement débranché.
J'ai probablement identifié 2 fils, pendouillant dans la borne, qui semblaient aller vers le haut de la borne.
Le plan de câblage de la borne, en ma possession et dispo aussi en pdf, le confirmera.


Après avoir fait un carnage aranéique avec l'aspirateur, je passe à l'inspection du chassis video.
La borne est bien Made in France ! Toutes les indications sérigraphiées sont en français !


J'ai bien fait d'être attentif, je découvre une petite surprise :


Une pièce de 10 FRF est présente dans le "compartiment" THT. Je me demande bien comment elle est arrivée là, d'autant plus que le jeu ne fonctionnait qu'avec des pièces de 1 FRF...
En tout cas, un corps métallique à cet endroit, ce n'est pas bon du tout...

Le chassis vidéo est nettoyé avec un pinceau souple, en tenant l'aspirateur à proximité.
Le pinceau fait voler la poussière et l'aspirateur l'avale.
Ce n'est pas flagrant sur la photo, mais il y a moins de poussière :


Le panel est démonté, pour être inspecté et nettoyé.
Rien de particulier à part de la poussière et des toiles d'araignées...


J'en profite également pour virer la vitre de l'écran et nettoyer le tout :


Le tube est beaucoup marqué, comme presque toutes mes bornes de cet âge.
Je note que les bandes de couleur sont encore présentes.
C'est la seule borne en ma possession a avoir encore ce genre de déco.
Ma borne Gee Bee ne les a plus, et ma borne Wheels non plus.

En examinant de près le PCB du jeu, je découvre qu'un fil s'est cassé.
Plus précisément, il a été mal soudé (il a été collé et non pas réellement soudé).


En fait, il y a une carte additionnelle située en bas à gauche.
Cette carte possède un connecteur "edge", et il y a plein de fils qui partent de ce connecteur pour aller un peu partout sur le PCB.
C'est un sacré bordel, et c'est l'un de ces fils qui est cassé.
Je pense pouvoir retrouver où il allait en examinant les soudures.
La liaison électrique étant rompue, je pense qu'il y a forcément une conséquence sur le fonctionnement du jeu.
Laquelle ? Mystère et boule de gomme...

Enfin, je pensais m'autoriser alors à tenter une mise sous tension de la borne.
Mais un petit détail au niveau de l'arrivée 220 V m'interpelle :


Cette plaque noire "T-1878" est la partie visible d'une boîte que je ne peux pas ouvrir.
Il s'agit certainement d'un filtre secteur.
Je me demande vraiment ce que signifient les symboles "FS" et "AF" vers le petit interrupteur à glissière.
N'ayant pas trouvé de réponse pour le moment, j'ai repoussé l'instant de mise sous tension de la borne.


À suivre :

• mise sous tension de la borne
• diagnostic de l'état de l'écran
• diagnostic de l'état du PCB
• probablement réparation(s)

C'est de ça que je parlait l'autre jour !!
Les deco coller sur l'écran pour faire croire a un jeux en couleur  :D :D :D


Sinon très belle borne !

j'ai une de mes cartes de breakout qui a aussi subi le même traitement, j'avais d'ailleurs demandé sur mon wip à l'époque si ça disait quelque chose à quelqu'un.

la réponse serait pas dans la question ?

FS: Filtre Secteur ?

AF: Anti Filtre ?


My 2 cents... :)

BAL.
(ps: un beau wip en perspective, rempli de mygales, tarentules et circuits logiques un peu partout ^^ miam !)

pour fs et af, je penche pour des indications en français.

en effet:
-l'interrupteur marche arrêt au dessus est en fr.
-le reste de la borne est made in france. ce bloc d'alim doit servir a d'autres bornes fabriquées dans le doubs...

reste a trouver ...af..sf...je cherche... ::)

en tout cas selon la doc d'atari, le gros bloc noir est bien un "line filter" (page 34/ 36 du manuel) :-\

C'est un interrupteur pour le proprio:
Fabrice Sympa / Affreux Fabrice

Citation de: supercarotte le Dimanche 05 Septembre 2010, 18:14:07 PM
C'est un interrupteur pour le proprio:
Fabrice Sympa / Affreux Fabrice

^-

Fuse est en anglais, ça pourrait donner ça:

Fusibles AF: (http://www.thefind.com/query.php?query=fuse+fs+af)
(http://img.thefind.com/images/VgBzKVywZRrDNIbJ_5j4SvLzc4rjE_NS4jMSi1LKE4tSGTJKSgqs9PVTkyv0MnMT01OLdRNzE6vy8_SS83P1ISL6nvrGhuHFVR5G3sV-PnpZBekMDAA*?m=1&g=1)

Connecteur de fusibles FS: (http://french.alibaba.com/product-gs/fuse-connector-fs-103-6x30-246991064.html)
(http://img.alibaba.com/photo/246991064/Fuse_connector_FS_103_6x30.jpg)

=?=

des infos historique sur Breakout

http://forums.arcade-museum.com/showthread.php?t=149338 (http://forums.arcade-museum.com/showthread.php?t=149338)

Bonsoir.

Suite de ce WIP.  :)

Après avoir cherché l'utilité de l'interrupteur à glissière et la signification des inscriptions "FS" et "AF" en vain, j'ai décidé de tenter une mise sous tension en ayant déconnecté un maximum d'organes.

Finalement, il ne s'est rien passé de particulier. L'interrupteur est sur la position "AF".
J'ai alors mis en route avec l'écran et le PCB connecté.

Bah il n'y a pas grand chose qui fonctionne...

Le filament de chauffage de la cathode n'est pas incandescent :


Il faut se méfier avec les vieux écrans. Souvent le filament est directement alimenté par l'alim principale.
La lueur orange qui fait battre le coeur de nombre d'arcadiens n'est alors qu'un faux espoir car preuve de pas grand chose du tout.

J'ai vérifié sur le schéma électronique de la platine vidéo, et il est bien alimenté par un enroulement  de la THT.
C'est donc bien un mauvais signe. Le balayage ligne est très très probablement à l'arrêt.

Je branche ma petite TV sur la sortie vidéo du PCB.
Pas terrible non plus :


Il y a un défaut de synchro horizontale. L'image serait de toute façon bien buggée.

Le seul truc qui semble encore fonctionner, ce sont les loupiottes des boutons du panel :



Bon, bin on va attaquer dans le gras.
Je vais tenter dans un premier temps de diagnostiquer la panne de l'écran.

Tout d'abord, je fais une vérification ultra-rapide :


Je vérifie à l'ohmmètre que le filament du tube n'est pas coupé.
C'est certes une panne rarissime que je n'ai pas encore rencontrée, mais il peut y avoir un début à tout.
L'ohmmètre indique bien que le filament du tube est intact.
J'en étais sûr, mais une vérification de 20 secondes est préférable pour définitivement éliminer cette cause de panne.

La platine est déposée de la borne pour prendre place sur le lit de la salle d'examen : mon établi.
Immédiatement, un truc louche attire mon oeil :


Il y a du noir coté piste sur une des broches de ce condo. Louche de chez louche.
Finalement, après examen minutieux, la soudure était encore bonne. Le problème n'est pas là.
Je décide quand même de réparer ça...


Je gratte le vernis vert qui protège la piste près du condo et je plie un petit fil de cuivre en forme de oméga :


Je soude le tout proprement :


Je sais que certaines photos sont floues. Mon APN n'a pas voulu faire la mise au point que je voulais.

Tant que j'y suis, je vais reprendre d'autres soudures, que je ne trouve pas assez jolies :

Avant :


Après :


S'pas tout ça de s'amuser avec le fer à souder, mais la platine est toujours en panne, et je ne sais pas pourquoi.
Il est temps d'avancer sur l'échiquier l'oscilloscope...  8)

Vu que le PCB semble mal générer les tops de synchro horizontale, je vais utiliser une autre source vidéo.
J'utilise la sortie vidéo de mon APN en mode lecture. Le signal vidéo qu'il génère fait tout à fait l'affaire.

Première partie du schéma. Ce sont les premiers étages de l'ampli vidéo qui pilote la cathode du tube.


Là où j'ai indiqué "OK", je vois encore mon signal vidéo avec ses tops.
Je veux d'abord rétablir le balayage ligne. Je verrai plus tard si l'ampli vidéo a un problème.

Deuxième partie du schéma (cliquez sur l'image pour l'avoir en plus grand) :


Le "OK" à gauche corrspond au "OK" de la première partie du schéma.

En "A", j'ai de beaux tops à 15,6 kHz :


En "B", à priori rien de louche :


En "C", j'ai encore un truc qui ne m'inquiète pas de trop :


Par contre, en D, je n'ai plus rien :


J'ai un niveau continu d'environ 15 V. La composante alternative du signal est très faible (< 50 mV).

Là, j'ai procédé à plusieurs vérifications individuelles de composants...
C13 semble bon mais un poil élevé (12,6 µF).
T5 et T7 sont OK.

Par contre, je pense que T6 est mort :


C'est un PNP, référence BCW93B.
Il est donné pour hfe entre 150 et 300.
La valeur de 1256 mesuré par mon multimètre est absurde et indique que le transistor est mort.

Ça explique aussi pourquoi je mesure en E une tension continue de 500 mV.
Le transistor de balayage ligne T9 ne commute donc pas et le balayage ne se fait pas.


À suivre :

• recherche d'un équivallent au transistor mourru
• remplacement
• test

EDIT : pffff, c'est chiant de WIPer avec de la fièvre.
Ce matin : 37,8°C. Ce soir : 38,0 °C...
Demain : toubib !

encore une PCB qui ne va pas tarder à trouver son maître. Moi qui ne possède un voltmètre que pour savoir s'il y a du 220v dans une prise,  je suis bien évidemment admiratif ! Bravo et bon courage pour la suite !
^-^

Citation de: keri le Lundi 06 Septembre 2010, 00:11:37 AM
encore une PCB qui ne va pas tarder à trouver son maître. Moi qui ne possède un voltmètre que pour savoir s'il y a du 220v dans une prise,  je suis bien évidemment admiratif ! Bravo et bon courage pour la suite !
^-^

pour cette vérification il y a le VAT (http://fr.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9rificateur_d%27absence_de_tension)




quand à ce casse - brique, çà fait aucun doute que bientôt il sera opérationnel sous les mains expertes de f4b ;)

Bonjour.

Suite de ce WIP.

Hier, j'avais trouvé un transistor mouru sur la platine de l'écran.
C'est un BCW93B, référence pas très courante, en tout cas aujourd'hui.
Il est disponible chez Électronique Diffusion (http://www.electronique-diffusion.fr/product_info.php?products_id=33857) mais à un prix exorbitant pour un banal petit transistor comme lui.

En un clic de Google (http://www.google.fr/search?hl=fr&source=hp&q=BCW93B+datasheet&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=), j'ai la documentation technique sous les yeux.
Mon but : lui trouver un remplaçant !

En fait, il a des caractéristiques très banales, me semble-t-il.
Le BC327 me paraît être un bon remplaçant :

Référence	VCE max	VEB max	IC max	P max	hfe	fT
BCW93B	-60 V	-5 V	-0,8 A	610 mW	150 ~ 300	135 MHz
BC327-25	-45 V	-5 V	-0,8 A	625 mW	100 ~ 630	100 MHz

Et du BC327-25, j'ai ça en stock :


Avant de le souder, je le vérifie vite fait.
La manip est rapide et je n'ai pas envie de me creuser la tête à comprendre ce qui se passe si je soudais un composant déjà en panne :


Il est bon pour le service !
Trois soudures plus tard, il est prêt à travailler :


Il est temps de tester le tout.
Dès la mise sous tension, le bruit est différent.
J'ai un genre de petit buzzzzz électrique assez difficile à décrire, mais qui ne m'est pas du tout inconnu...

Après de longues secondes, voici :


8) =:))  :-)=

Ayant besoin de mon APN (qui sert de source vidéo pour le dépannage de l'écran), je rebranche la sortie vidéo du PCB de jeu sur l'écran :


Le PCB Atari a toujours son problème de synchro horizontale.
Le paddle jaune, en bas, se déplace correctement quand je titille le spinner du panel.
Y'a au moins quelques parties du PCB qui ne sont pas totalement en panne.

Voici une hypothèse que j'avance, mais que je suis bien incapable de vérifier :

• le PCB a eu un problème de synchro horizontale
• l'étage driver du balayage ligne de l'écran n'a pas aimé du tout et un transistor est mouru ?

Pour la suite, je vais temporairement suspendre le dépannage de l'écran.
Je sais qu'il fonctionne "à peu près", que ses organes clés comme le transfo THT, la diode haute-tension sont bons.
Il est maintenant important de démarrer le dépannage du PCB, au moins pour résoudre le problème de synchro.
En effet, si mon hypothèse se révélait exacte, je ne voudrais pas que l'écran retombe en panne pour la même raison.
J'utiliserai pour le dépannage du PCB Atari ma petite TV achetée une misère à un vide-grenier.

À suivre :

• dépannage du PCB Atari

Go For the win !

Allez, on est tous impatients de lire la suite de ton wip, là ^^

Après, la fièvre, ca te semblera un banal souvenir ^^

f4brice m'a mis la fièvre, pendant des heures, il m'a mis la fièvre avec son WIP  ^-

joli boulot ^- ça impressione toujours le profane en électronique que je suis  :-\

Par contre je ne suis pas sur d'avoir bien compris l'utilisation de ton APN pour le debug : Est ce que c'est bien ça : tu as une sortie vidéo composite sur ton apn et tu l'as utilisé en la branchant directement sur la broche de synchro de la platine ? (donc en ne branchant que ça)

Citation de: Azaz le Lundi 06 Septembre 2010, 19:21:18 PM
Par contre je ne suis pas sur d'avoir bien compris l'utilisation de ton APN pour le debug : Est ce que c'est bien ça : tu as une sortie vidéo composite sur ton apn et tu l'as utilisé en la branchant directement sur la broche de synchro de la platine ? (donc en ne branchant que ça)

C'est presque ça.
Les moniteurs de cette époque n'ont qu'une unique entrée dite « composite (http://fr.wikipedia.org/wiki/Vid%C3%A9o_composite) » (les infos de l'image et de synchro sont mélangées dans un même signal).
Mon APN est prévu pour être relié à une TV et sait sortir un tel signal.

Ok, comme ça je comprends mieux, je ne savais pas que les écrans plus anciens n'avait pas d'entrée RGB. Merci pour la précision  :)

Citation de: Azaz le Lundi 06 Septembre 2010, 20:35:01 PM
je ne savais pas que les écrans plus anciens n'avait pas d'entrée RGB

Il est question d'un écran noir et blanc !  :D

Comme dab, super WIP. J'attend la suite avec impatience  :D

Citation de: f4brice le Lundi 06 Septembre 2010, 20:41:49 PM
Il est question d'un écran noir et blanc !  :D

Ah ben ouais mais si on me dit pas tout non plus... :P

Bonsoir.

Il est déjà minuit passé...
Mes yeux se ferment tous seuls et ma fièvre n'a pas diminué...

Cependant, voici un petit teasing :


Ce PCB n'est pas facile à réparer.
D'une part, la petite carte additionnelle est inconnue et je ne sais pas trop ce que je dois trouver.
D'autre part, quelques composants se petit-suicident alors que je suis certain qu'ils fonctionnaient avant.

En gros, je dépanne à un endroit, et pan ! y'a une nouvelle panne ailleurs qui n'était pas présente avant.

Je commence à bien connaître le PCB maintenant.
Je trouve que c'est réellement une oeuvre d'art de conception.
Les composants sont utilisés de manière astucieuse et intelligente.
C'est du grand Atari, de la Belle Époque. Il a exactement la même classe que le PCB Shark Jaws.
Si vous saviez avec quelle simplicité sont réalisés les tests de collision de la balle avec les briques, les murs, la raquette...
C'est à pleurer de simplicité et d'efficacité !

Je pense pouvoir affirmer que la petite carte additionnelle avec son bordel de fils sert à générer des "motifs" dans les briques pour que le jeu parraisse plus sympa.
Il est sûr que ne n'est pas un hack pourri fait par un amateur.

Pour le moment, mon PCB ne crédite plus.
Au début, il ne créditait pas. J'ai trouvé et corrigé la panne (le compteur de crédits était mort).
Maintenant, il ne crédite à nouveau plus. Je connais le coupable (signal "end of game" moisi, qui force le PCB à rester en attract mode), mais il est trop tard pour dessouder le composant mouru.

À suivre...

Je suis nouveau ici et je suis vraiment impressionné mais surtout admiratif de ta maitrise et du boulot mis en branle pour restaurer tes bornes. Encore une fois chapeau  ^-

salut fabrice,

j'ai exactement la même pcb que toi. Je ne me suis pas trop penché dessus, mais je sais qu'elle a l'air de fonctionner à peu près car je me suis bidouillé un cable composite pour la connecter sur une télé. Le problème c'est que si la synchro horizontale est correcte, soit la synchro verticale déconne, soit ma télé ne synchronise pas correctement car l'image défile  >:(

Est-ce que d'après toi ca vient de ma télé, ou est-ce normal compte tenu de l'age et du standard de la télé aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a un moyen simple de connecter une pcb n&b sur une télé classique ?

Sinon pour l'info, la carte fille sur la pcb sert à générer le mur de briques.

david

Depuis le wip de DCE on avait rien connu d'aussi passionnant que tes wip.Toujours un plaisir de suivre ces réparations éclairs et ces infos d'une précision redoutable . ^-

Le signal composite couleur est rétro-compatible avec le signal composite noir et blanc.
C'est a dire que tous ces branchements sont autorisés et fonctionnels :

• source N&B sur TV N&B
• source N&B sur TV couleur
• source couleur sur TV N&B
• source couleur sur TV couleur

[mode vieux con ON]
À c't'époque là, ma brave dame, on se souciait encore du parc installé...
On avait encore un peu de considération pour les consommateurs...
[/mode vieux con ON]

Ceci étant dit, le problème vient des fréquences lignes et trames générées par le PCB.
J'ai mesuré que le PCB Breakout en ma possession génére les fréquences suivantes :

• fréquence ligne : 15,9 kHz
• fréquence trame : 63 Hz

Pour un moniteur d'arcade, aucun problème.
Mais ces fréquences sont assez éloignées des fréquences TV en France (15,625 kHz / 50 Hz).
Je ne suis pas surpris qu'une TV classique n'arrive pas du tout à syntoniser (http://fr.wiktionary.org/wiki/syntoniser) ces fréquences.

Pour ma part, j'ai dû démonter ma petite TV portative, trouver le potard de réglage H-SYNC et l'ajuster.
Le réglage V-SYNC est accessible depuis l'extérieur, donc pas de problème.

Je conseille fortement à celui qui veut dépanner des PCB vintages ayant une sortie N&B composite de se procurer une petite TV portative (la mienne a un tube d'environ 5 pouces).
Ca se trouve à pas cher (5 euros maxi) dans les vide-greniers.
Ce n'est pas lourd, pas encombrant, ça se démonte facilement et on trouve les réglages rudimentaires nécessaires.

Bien vu pour la fréquence de synchro verticale.
J'ai bien aimé le terme "syntoniser". Ca me rappelle le très bon film dark city :)

ce wip... :-*
je me lève le matin rien que pour le lire  ^-

Citation de: f4brice le Mercredi 08 Septembre 2010, 10:15:49 AM
Je conseille fortement à celui qui veut dépanner des PCB vintages ayant une sortie N&B composite de se procurer une petite TV portative (la mienne a un tube d'environ 5 pouces).
Ca se trouve à pas cher (5 euros maxi) dans les vide-greniers.
Ce n'est pas lourd, pas encombrant, ça se démonte facilement et on trouve les réglages rudimentaires nécessaires.

Moins cher encore : le minitel N&B à un euro !

Citation de: gc339 le Mercredi 08 Septembre 2010, 12:03:12 PM
Moins cher encore : le minitel N&B à un euro !

sans déconner ? il y moyen de régler les synchro h&v la dessus ?

ah oui les minitel y'en a plein les marchés au puces...
par contre l'écran m'a l'air d'être plus proche d'un pc d'un vieil apple noir et blanc... :?

Citation de: maldoror68 le Mercredi 08 Septembre 2010, 12:06:56 PM
ah oui les minitel y'en a plein les marchés au puces...
par contre l'écran m'a l'air d'être plus proche d'un pc... :?

qu'est ce qui te fait dire ca ?
vu l'époque toute façon, ca doit pas être VGA 31Khz

c'est vrai... qui nous désosse un minitel ?  =?=(après les manettes dreamcast ça va nous changer  :D)

(j'ai édité mon post funkycochise)

Il existe déjà des tutos ;)

Cf : http://www.cfp-radio.com/realisations/rea48/minitel-01.html

Citation de: maldoror68 le Mercredi 08 Septembre 2010, 13:03:51 PM
c'est vrai... qui nous désosse un minitel ?  =?=(après les manettes dreamcast ça va nous changer  :D)

Le problème c'est qu'il y a eu plusieurs constructeurs de MNTL. C'est une tâche fastidieuse que de le faire pour tous, à moins d'ouvrir un wip spécialement pour ça, chacun pourrait alors exposer la marche à suivre pour le MNTL de la marque qu'il possède.

Citation de: AsPiC le Mercredi 08 Septembre 2010, 13:15:53 PM
Il existe déjà des tutos ;)

Cf : http://www.cfp-radio.com/realisations/rea48/minitel-01.html

^-^

Citation de: AsPiC le Mercredi 08 Septembre 2010, 13:15:53 PM
Il existe déjà des tutos ;)

Cf : http://www.cfp-radio.com/realisations/rea48/minitel-01.html

Aucun mot sur le déchargement de l'écran, pas très prudent ça...

Citation de: AsPiC le Mercredi 08 Septembre 2010, 13:15:53 PM
Il existe déjà des tutos ;)

Cf : http://www.cfp-radio.com/realisations/rea48/minitel-01.html

fantastique réalisation !  ^-

Bonsoir.

Voici une mise à jour de ce WIP.

La réparation de ce PCB Breakout n'est pas très facile, à cause de la carte additionnelle non documentée, et la manie qu'ont certains composants en état de marche de se petit-suicider...

Reprenons depuis le début...

Déjà, la première chose à faire est de sortir le PCB de la borne.
Le dépannage ne pourra se faire qu'à mon bureau, pour une simple question de confort pour ma modeste personne malade et fiévreuse et surtout de repos indispensable dont j'ai grandement besoin.

Il semble que le PCB a déjà eu un gros coup de chaud...
On voit nettement qu'une des broches du connecteur a tellement chauffé qu'elle en a fait fondre le plastique :


Je débranche le connecteur.
On voit bien la piste brûlée sur le PCB.
La personne qui a fait la "réparation" a coupé les fils du connecteur et les a soudés directement sur le PCB.


Je dessoude les fils en question et le PCB est maintenant libre :


Le PCB comporte quelques pistes volontairement coupées et une tripatouillée de fils soudés un peu partout.
Tous les fils vont à une petite carte additionnelle située en bas à gauche. C'est un sacré bordel.

Il y a 2 fils, dont l'extrémité est dénudée et étamée, qui sont en l'air :


Tous les deux vont bien sur la petite carte, mais l'un d'entre eux n'est relié à rien du tout.
Surprenant. Autant ne pas le souder du tout, après tout !
Pour éviter les mauvaises blagues, j'isole l'extrémité libre du fil avec un petit bout de gaîne thermo-rétractable.

En revanche, le 2e fil semble avoir une utilité : il est relié à une entrée d'un 74151.
Où était-il soudé sur le grand PCB ? Mystère. Je l'isole aussi en attendant de déterminer où il allait.

Sachant que j'aurai à fouiner avec l'oscillo sous la petite carte, je la dévisse simplement.
Une petite surprise apparaît :


Il n'y a aucun doute : ce PCB est déjà passé tout près de chez moi !  :-*

Pour pouvoir dépanner le PCB, je souhaite utiliser l'alim de mon banc de test.
Or elle ne sort que des tensions classiques pour des PCB plus récents.

Un examen du schéma du PCB Atari me permet de trouver une solution simple.
En effet, le PCB dispose d'un redresseur & régulateur interne pour générer son propre +5V.
La tension redressée non régulée va aussi alimenter l'ampli audio (un LM380 que je connais bien).

Une 2e alim non redressée sert à illuminer les 2 × 2 ampoules situées dans les boutons "START 1P et "START 2P".
Les ampoules sont commandées par des thyristors.

Donc, je peux très bien alimenter directement le PCB en +5V si je l'injecte en aval du régulateur intégré.
Ne sachant pas trop comment ce dernier réagirait, je décide de le dessouder pour le protéger :


Il semble qu'il a bien chauffé lui aussi. Notez (flèche rouge) la piste bouffée et le PCB brûlé.
C'est une panne courante (et aux conséquences grave) sur ces vieux PCB.
Ils sont équipés de composants TTL 74xxx qui consomment un max.
Tout le courant absorbé passe obligatoirement par le connecteur et les pistes sous le connecteur.
Avec le temps, la petite broche appuie moins fort, la piste s'oxyde. Le courant passe moins bien. La zone de contact devient davantage résistive.
Par effet Joule (http://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_Joule), ça chauffe. En général, ça finit par s'emballer d'un seul coup. Ca crame. Dans tous les cas, le PCB s'arrête (il n'est plus alimenté).
Selon l'environnement et les matériaux, le micro-incendie s'arrête là ou se propage à toute la borne (miam, du bois !).

Je soude directement sous le PCB 2 gros fils qui vont l'alimenter en +5V.
Il n'y aura pas de son pendant le dépannage. Je verrai plus tard si la partie audio a un problème.

Voici le PCB confortablement installé sur mon bureau, prêt à être dépanné :


Alors, on va déjà s'attaquer au principal problème : le problème de synchro horizontale.
Ce genre de panne n'est généralement pas bien grave à diagnostiquer.
Il y a un oscillateur, des diviseurs de fréquence et quelques portes logiques pour faire beau...

Finalement, je constate qu'il n'y a aucun problème de synchro.
C'est juste que le PCB génère des fréquences un peu exotiques :

• fréquence ligne : 15,9 kHz
• fréquence trame : 63 Hz

Je démonte ma petite TV chinoise et je trouve le potard qui règle le H-SYNC.
J'arrive immédaitement à avoir une image stable :


J'ai le paddle présent, le score du joueur 1 qui clignote. Les briques et les murs sont absents.
Quand j'appuie sur le bouton "service", la balle apparaît. Elle a une trajectoire louche.
En plus, elle ne rembondit même pas sur la raquette...
Notez la déformation de l'image (ça fait une vague) au niveau de la flèche rouge, je vous en reparlerai plus tard !


À suivre : le gras du dépannage du PCB !

ce soir c'est service des "grands brulés" chez f4brice  :D

ne pense tu pas que la "fréquence éxotique" de la pcb est due a son coté défectueux ? =?=
en effet, si j'ai bien saisi, le TTL est une logique très "effet domino" non ? la doc atari donne une fréquence pour le moniteur ?

(ce n'est qu'une supposition de gros noob hein  :))

Citation de: maldoror68 le Mercredi 08 Septembre 2010, 20:47:48 PMne pense tu pas que la "fréquence éxotique" de la pcb est due a son coté défectueux ?

Non, le PCB génère simplement un signal proche du NTSC. (15,750 kHz / 60 Hz) ;)

Citation de: maldoror68 le Mercredi 08 Septembre 2010, 20:47:48 PMle TTL est une logique très "effet domino" non ?

Je ne sais pas ce que tu appelles "effet domino" quand il est question de TTL.
S'il s'agit de pannes en cascade, je ne suis pas d'accord.
Un PCB TTL est beaucoup plus robuste qu'un PCB avec processeur, ROM, RAM...

Citation de: maldoror68 le Mercredi 08 Septembre 2010, 20:47:48 PMla doc atari donne une fréquence pour le moniteur ?

Je n'ai trouvé aucune information à ce sujet dans la doc.
Vu que c'est l'écran d'origne, je doute qu'Atari Europe monte d'origine des moniteurs incompatibles avec les PCB fournis par Atari USA.

en même temps tu m'a répondu... atari usa = ntsc .

merki ;)

we want more !!

:-)= :-)= :-)= :-)= :-)= :-)=

Bonsoir.

Suite de ce WIP.

La dernière fois, le PCB du jeu était prêt pour son dépannage.

Alors, déjà, voici ce qui ne fonctionne pas de manière flagrante :

• absence du mur de briques
• trajectoire foireuse de la balle
• le jeu ne crédite pas
• le jeu ne se met pas en "attract mode" mais attend systématiquement un appui sur le bouton "service" (= envoyer la balle)
• il manque les murs verticaux et le mur tout en haut
• sûrement plein d'autres trucs pas encore identifiés...

Tout d'abord, je trouve pourquoi le jeu est en mode "attente de service".
Le signal correspondant est généré par un 7474 (double bascule D) qui est mort :


Après changement, je constate du mieux. Le PCB est par défaut en "attract mode".
Il n'attend plus un appui sur le bouton "service".

Maintenant, voyons le problème de crédit.
J'ai beau simuler l'insertion d'un crédit, rien ne se passe.
Pourtant le PCB croit qu'il y a plusieurs crédits d'insérés...
Je vérifie tous les étages successifs entre les 2 entrées de crédit du PCB et jusqu'au composant qui génère l'impulsion "COIN".
Tout va bien.

Le problème est simplement dû au compteur interne de crédits.
Non seulement il ne compte plus, mais il reste figé à une valeur particulière malgré un reset envoyé par le PCB.
Je change le composant :


On voit que ça a chauffé dur sous le composant...

Maintenant, je vais m'attaquer au problème de murs et briques absents.
Là je dois dire que j'en ai bavé à comprendre ce qui se passait...

Les 3 murs sont générés à partir de 3 signaux :

• "RH SIDE" (mur de droite
• "LH SIDE" (mur de gauche)
• "TOP BOUND" (limite supérieure)

Tout ça est combiné avec ce qui sort de la petite RAM de 256 × 1 bit (BRICK DISPLAY) pour générer le signal "PLAYFIELD" :


Là où c'est totalement incompréhensible, c'est que je vois tout plein de tops sur le signal "PLAYFIELD", et que ça ne fait rien afficher sur la TV.

En effet, "PLAYFIELD" va directement sur le circuit sommateur vidéo, donc il devrait apporter directement sa contribution à l'image :


J'ai même accusé la petite résistance R51 de 3,9 kΩ, mais elle était bonne...

Comment "PLAYFIELD" peut-il avoir plein de tops sans que la TV n'affiche quelque chose ?

Finalement, j'ai opté pour une méthode radicale.
J'ai temporairement dessoudé la broche de la résistance R51, du coté du signal "PLAYFIELD".
Déjà, chose surprenant : la vague au niveau du score du 2e joueur (voir un de mes messages précédents) a ainsi disparu...
Ensuite, j'ai injecté avec un petit bout de fil sur la résistance R51 les signaux des murs.
Quand j'injecte "LH SIDE", le mur de gauche apparait comme par magie. Même chose avec "RH SIDE".
Par contre, quand j'injecte "TOP BOUND", non seulement je n'ai rien à l'écran, mais en plus la vague au niveau du score revient...

En examinant en détail comment "TOP BOUND" est généré, je découvre enfin le problème :


Le signal est tout pas beau, ce qui fait que "TOP BOUND" n'a pas du tout la synchro prévue avec les différents signaux de synchro horizontale (8H, 16H, 32H, 64H et 128H).
Je pense qu'il interfère même avec le signal de synchro horizontale destiné au moniteur.
C'est pour ça qu'on ne voit rien : l'affichage se fait probablement durant les retours lignes du spot.

Je change le composant fautif :


Yeah ! J'ai maintenant les murs qui sont présents, et le mur de briques aussi.
Le mur de briques change de forme régulièrement...


Par contre, je constate maintenant que la balle ne rebondit pas en bas.
Dès qu'elle touche le trait du bas, elle... s'arrête.
Je regarde donc comment est fait le test de collision entre la balle et le mur du bas.
Finalement, je trouve le coupable. C'est encore un 7474 ! Je le change :


Maintenant, j'ai un PCB qui démarre en "attract mode", crédite, démarre une partie, et envoie la balle.
Je constate maintenant 2 nouveaux problèmes :

• les briques sont indestructibles !!!
• la partie ne s'arrête jamais : j'ai autant de balles que je veux...

À suivre...

CitationMaintenant, j'ai un PCB qui démarre en "attract mode", crédite, démarre une partie, et envoie la balle.
Je constate maintenant 2 nouveaux problèmes :
    * les briques sont indestructibles !!!
    * la partie ne s'arrête jamais : j'ai autant de balles que je veux...

joli cheat mode :)

Citation de: funkycochise le Samedi 11 Septembre 2010, 07:20:57 AM
joli cheat mode :)

bien vu! tu as la version de l'AM Show de de 1975 maintenant  :D

je  :fleche:

Bonjour.

Suite du WIP de dépannage du PCB.

Mon PCB a un problème de briques indestructibles (pas pratique pour scorer), et de parties qui ne s'arrêtent jamais (mauvais pour l'exploitant).

Dans un 1er temps, je vais regarder pourquoi la partie ne se termine pas.

La fin de partie est générée par un signal "EGL" (End of Game Level).
Voici comment ce signal fonctionne :


En (1), c'est le signal qui m'intéresse.
Le condo de 330 pF sert probablement à retarder la montée du signal, pour assurer une synchronisation avec d'autres signaux.
Ce signal est un "ET" logique à partir de 2 signaux internes notés (2) et (3).
C'est à dire qu'il faut à la fois que (2) et (3) soient actifs pour que EGL soit actif lui-même.

(2) est la sortie "B" (2e sortie sur 4) d'un compteur 4 bits synchrone (flèche n°4).
(3) est soit la sortie "C" (interrupteur inverseur placé en position "3 BALLS"), soit la sortie "D" (position "5 BALLS") de ce même compteur.

On constate que la sortie "A" du compteur (bit de poids faible) génère le signal "PLAYER 2".

Je trouve ça d'une simplicité et d'une efficacité de conception terrible !
Quand une partie démarre, le compteur est reseté, toutes ses sorties sont à 0.
À chaque balle de lancée, le compteur est incrémenté (signal (6) "PLAY CP".

Le compteur compte simplement en binaire. Le bit de poids faible est le joueur en cours, les 3 bits de poids fort sont le numéro de la balle :

• DCBA = 0000 = balle 0, joueur 0
• DCBA = 0001 = balle 0, joueur 1
• DCBA = 0010 = balle 1, joueur 0
• DCBA = 0011 = balle 1, joueur 1
• ...

C'est simplement la fin du jeu pour un joueur quand le compteur atteint l'une de ces 2 valeurs :

• DCB = 011 = 4e balle (3 balles de jouées)
• DCB = 101 = 6e balle (5 balles de jouées)

Ici la panne est toute simple. C'est la porte logique "ET" (référence A4 08 sur le schéma, c'est à dire emplacement A4 sur le PCB, composant 7408) qui est morte.
Je la change :


Maintenant c'est bon. Les parties se terminent bien comme prévu.  :)

Passons au problème de briques indestructibles.

Là, ça se complique un peu...  ;)


La présence de chaque brique est stockée dans une petite RAM de 256 × 1 bit (composant "L3").
Cette RAM a la particularité d'avoir son bit d'entrée séparé de son bit de sortie.
Cette particularité a probablement simplifié un peu la conception du jeu.

En (1), nous avons le bus d'adresse de la RAM.
Il y a 7 des 8 bits qui sont des signaux liés à la position du spot à l'écran. Logique, car ca permet d'aller chercher le bon bit selon la brique à afficher.
Le 8e bit est un signal qui change en fonction du joueur en cours. Ainsi chaque joueur a son propre mur de briques, bien séparé.

En (2), nous avons le mécanisme de sélection du composant. Grosso modo, ça correspond à la position du mur de briques au sein de l'image. La RAM n'est sélectionnée que lorsque le spot balaye la surface concernée.

En (3), c'est la génération du bit d'entrée. Rien de particulier. On injecte des briques dans tout le composant à la demande (signal "/SET BRICKS") ou lorsque le mur est détecté comme 100% vide.

En (4), c'est la génération du playfield vidéo à partir du bit relu dans la RAM, "coupé" par une combinaison des signaux "1H" et "2H" (permet d'avoir un joli quadrillage visuellement), puis combiné avec les 3 signaux qui génèrent les murs verticaux et du haut.

En (5), c'est ce qui nous intéresse : la détection de collision entre la balle et les briques.
Ca génère le signal "BRICK HIT" et son complémentaire "/BRICK HIT".

Ce signal "/BRICK HIT" est utilisé en (6) pour générer le signal "R/W" de la RAM, de sorte à effacer la brique touchée.

Revenons au bloc (5)...
L'affichage de la balle est comparé à l'affichage de la brique courante. Si la balle et une brique sont affichées en même temps, alors il y a collision.
Ceci n'est vrai qu'une seule fois, car il est nécessaire de réarmer le circuit de collision.
C'est pour ça que les signaux "/BP HIT" (paddle touché), et "/BTB HIT" (mur du haut touché) interviennent.
Il faut que la balle re-touche soit le paddle, soit le mur du haut pour que le circuit de détection de collision refonctionne.

Avec l'oscillo, j'ai un peu galéré à trouver ce qui n'allait pas.
J'avais constaté que le signal "/BRICK HIT" n'était jamais actif, donc la RAM jamais écrite.

Déjà, la bascule D à la con référence F7 sur le schéma était morte. Elle restait dans un état intermédiaire foireux.
Je change le composant :


Et là, à ma grande déception, les briques restent encore indestructibles...
Pourtant mon testeur de composants TTL a bien confirmé que le 74279 en F7 était esquinté...
Étrange...

En fait, je me suis rendu compte que le signal "BRICK HIT" est un signal que j'appelle "suicidant" dans mon jargon personnel.
Dès qu'il passe actif, il provoque lui-même sa propre désactivation.
Je faisais une erreur dans l'utilisation de mon oscillo.
Le signal étant extrêmement fugitif, le mécanisme interne de synchro de mon oscillo faisait que je ne voyais rien.
Après avoir changé la synchro de l'oscillo en "SINGLE TRACE" + "WAIT for TRIGGER" (mono trace + attente déclenchement), j'ai enfin quelque chose :


Pfiouuuu, enfin trouvé quelque chose...
Là, le diagnostic est immédiat. C'est le composant F2 (bloc (6)) qui est mort.
Sa sortie est en permanence à l'état haut, il ne laisse pas passer la commande d'écriture...

Après changement du composant (j'ai oublié de prendre une photo), tadaaaaaaa :



À suivre :

• ré-intégration du PCB dans la borne
• test / dépannage de la partie audio
• fin du WIP

Comment ce fait il que tu ai autant de portes logiques mortes ? Aucune n'a eu la chance de faire fusible pour protéger les autres ?
Une demi-douzaine de cramées, c'est déjà beaucoup non ?

 ^-
Toujours un plaisir de te lire même si à mon tout petit niveau je ne  comprend pas tout !!!

Encore bravo le démon des pannes viens d'en perdre encore une

;)

Citation de: Wapata le Samedi 11 Septembre 2010, 12:22:47 PM
Comment ce fait il que tu ai autant de portes logiques mortes ?

Le PCB a souffert d'un problème d'alim. C'est dommageable pour les composants TTL, surtout les premières générations.

Citation de: Wapata le Samedi 11 Septembre 2010, 12:22:47 PMAucune n'a eu la chance de faire fusible pour protéger les autres ?

Non, ça ne marche pas du tout comme ça.

Citation de: Wapata le Samedi 11 Septembre 2010, 12:22:47 PMUne demi-douzaine de cramées, c'est déjà beaucoup non ?

Non, sachant qu'il y a des séries à problèmes : 7408, 7474, 74193.  ;)

ces wip se dégustent toujours avec plaisir.

aux chiottes le démon des pannes !  :D

peux tu nous présenter les différents modes de jeu ?  =?=j'ai l'impression qu'il y a plein de modes différents  :-\

je sais pas quoi dire d'autre que: FANTASTIC FAB est de retour, le démon n'a qu'à bien se tenir, sur ce coup là, chapeau !

vivement le son, parce que là, ca fait un peu vide, mais j'adore trop ta tite télé pour tester, pratique à fond en fin de compte ^^

BAL.
^-^

Pffiou, impressionnant. Bien joué, encore une fois  ^-

Yes ! Encore une carte sauvée ! La prochaine, c'est une pole position II ? :ang:

Bonsoir.

Voici une mise à jour de ce WIP.

Il est temps maintenant de ré-intégrer le PCB dans la borne.
Mais avant de faire ça, je vais faire ce que je ne fais jamais habituellement : une modification du fonctionnement original du PCB...
D'habitude, je cherche à remettre tous mes PCB dans le même état fonctionnel qu'à la sortie de l'usine.
Pour ce PCB, je vais faire presque une exception.
Il va subir une petite modification...

Préparation du composant que je vais greffer :


Le composant est maintenant greffé et connecté :


Mes fils sont beaucoup plus discrets que les fils Atari utilisés pour la modification liée au générateur de murs de briques...

J'ai besoin de fixer un petit interrupteur à 2 positions :


Voilà, la modif du PCB est finie :


Quel est l'objet de la modif, à quoi sert-elle ? Mystère !  ;)


Maintenant, je vais m'occuper de pouvoir reconnecter le PCB dans la borne.
Le problème, c'est que 2 pistes du connecteur de bord de carte ont complètement brûlé. Elles sont totalement inutilisables.
J'ai un peu de chance : il s'agit des 2 pistes de masse, utilisées pour le retour de l'alim.
Il existe d'autres pistes de masses sur le PCB encore utilisable.

Déjà, je nettoie à fond les pistes pour les désoxyder complètement.
La première étape consiste en un frottement énergique avec une brosse à dents et de l'alcool à brûler :


Deuxième étape : nettoyage énergique avec un chiffon et de l'alcool à brûler.
Une action mécanique est nécessaire pour bien virer la couche d'oxydation présente en surface des pistes :


Enfin, je finis même avec un petit morceau de papier de verre (grain très fin) pour nettoyer les pistes qui recoivent l'alimentation car ce sont les pistes les plus sollicitées.

Voici le connecteur femelle de la borne, dans lequel vient s'enficher le PCB :


En (1), ce sont les 2 broches situés au niveau de la piste brûlée sur le PCB.
Elles sont foutues. Le plastique ayant chauffé et fondu, ces broches sont maintenant engluées dedans.
En (2), ce sont les 2 × 2 broches de l'alim. On voit qu'elles sont bien fatiguées, quand on les compare avec des broches plus à gauche...

Avoir nettoyé le connecteur mâle sur le PCB ne sert à rien si le connecteur femelle présent dans la borne n'est pas lui aussi nettoyé.
Et il y a du boulot...

Pour éviter tout futur problème, je vais débrocher les broches fatiguées et les changer.
Il y a sur le connecteur de nombreuses broches inutilisées et encore en bon état.

Voici une des 4 broches d'alim sortie du connecteur.
On voit des traces d'oxydation et peut-être d'arc électrique :


Je débroche donc des broches inutiles mais en bon état :


Ensuite je remplace ainsi une par une les broches mortes pour lesquelles un bon état est nécessaire (beaucoup de courant va passer par là).


En (1), j'ai déjà remplacé 2 broches d'alim.
En (2), ce sont 2 broches que je n'ai pas encore remplacées.
en (3), il y a un trou car c'est là que j'ai récupéré une des broches en bon état pour greffe.

Une fois ce long et fastidieux (mais indispensable) travail de changement de broches terminé, je peux enfin rebrancher le PCB avec des pistes toutes propres sur un connecteur ayant des broches toutes propres aussi...

Mise en route de la borne.
Après d'interminables secondes (le tube est vraiment beaucoup plus long que les autres à chauffer), l'image apparaît enfin :


L'image est de bonne qualité, mais il y a un problème flagrant de rotation...
Sur un tube noir & blanc, il est très facile de régler ce genre de problème sans se prendre la tête...
Il suffit de tourner le bloc déviateur complet :


D'ailleurs, j'ai entouré en vert sur la photo les traces de vernis rouge qui est barbouillé à l'usine.
Le décalage est bien visible. Le tube n'a jamais été monté comme ça à l'usine.
Encore un gugus qui n'aura pas respecté la devise sous mon avatar et qui aura fait n'importe quoi...

Après petite correction, l'image est excellente :


Sauf que, comme prévu, je constate que le PCB souffre encore d'un problème... audio !
Dès que la balle touche une brique, normalement il y a un petit bruit qui accompagne la disparition de la brique et l'incrément du score.
Ce "petit" bruit, en fait, s'arrête quand il a envie. Et c'est particulièrement agaçant.

Je dois donc déplacer mon oscillo et dépanner "sur site" :


Il se trouve que le problème est assez simple à diagnostiquer.


Le son de la brique est commandé par un monostable (A8) dont la sortie, lorsqu'elle est active, laisse passer le signal "BRICK SOUND".
Bien entendu le monostable est bloqué en attract mode.
Ce monostable est commandé via un circuit compteur / décompteur F6, entouré en rouge.
À chaque brique effacée, le compteur est incrémenté d'un certain nombre d'unités (qui dépend de la position de la brique).
Le circuit autour du compteur fait en sorte que ce dernier cherche à revenir à son point d'équilibre qui est la valeur 15.
Ainsi, si une brique à 4 points est touchée, le compteur est incrémenté de 4 : 15 => 0 => 1 => 2 => 3.
Il va spontanément se décrémenter jusqu'à repasser de 0 à 15 : 3 => 2 => 1 => 0 => 15 (il boucle).
Cette décrémentation se fait à raison d'une unité par image affichée.
Le monostable est commandé 4 fois.

Il se trouve que ce compteur est à moité mort et fait un peu ce qu'il veut.
Après changement du composant, tout rentre dans l'ordre...

Ma borne Breakout est maintenant pleinement réparée !  :-*


Il n'y a plus grand chose à faire sur ce WIP.
Le dernier point, c'est la mise en place d'un micro-switch pour détecter les pièces qui passent en tirelire.
Le précédent proprio l'a viré complètement et a installé un bouton-poussoir à la place.
J'ai remis un monnayeur qui accepte les pièces de 1 FRF, mais je n'ai pas de micro-switch en rab pour le moment...

Toujours aussi impressionnant... je n'ai qu'un mot à dire.... BRAVO !!!!!!!

Et tu crois que tu va pouvoir clore se topic sans nous indiquer à quoi sert le switch et le composant greffé sur la PCB ? :D

Citation de: Wapata le Jeudi 16 Septembre 2010, 07:54:07 AM
Et tu crois que tu va pouvoir clore se topic sans nous indiquer à quoi sert le switch et le composant greffé sur la PCB ? :D

J'offre un paquet (virtuel) de CHOCAPIC™ à la première personne qui trouve à quoi sert ma modification.  :D

Un indice :

• la modification est active et visible sur la dernière vidéo que j'ai postée

La raquette ne but plus sur les coter ??


Sinon j'adore ta borne et surtout Breakout !!!! :-* :-*

nickel ça donne envie :)

Mmmm, plus on frappe la bille (=plus longtemps on reste en vie), plus la bille accélère ?

Citation de: naudnaud le Jeudi 16 Septembre 2010, 08:29:53 AM
La raquette ne but plus sur les coter ??

Si...

Citation de: Wapata le Jeudi 16 Septembre 2010, 08:57:32 AM
Mmmm, plus on frappe la bille (=plus longtemps on reste en vie), plus la bille accélère ?

Exact, mais ça faisait déjà partie du fonctionnement standard.
De plus, quand la balle touche le mur du haut, la raquette se rétrécit !!!

Ma modif n'est pas liée à ce comportement.  :)

C'est quand même pas la loupiotte du Serve Button qui reste allumée tant que la bille n'est pas partie ?
Ca rend bien les bandes de couleur en tout cas.

(et au fait, félicitations pour tout le boulot hein ? J'ai oublié de l'dire !)

Auto-serve et manual serve par hasard ?

sauvegarde du score

Tiens oui ! En mode attraction, le score ne s'incrémente pas. Et il est à 12 avant et après le jeu.

Citation de: Wapata le Jeudi 16 Septembre 2010, 09:15:47 AM
C'est quand même pas la loupiotte du Serve Button qui reste allumée tant que la bille n'est pas partie ?

Non, c'est une fonctionnalité standard.

Citation de: Bal le Jeudi 16 Septembre 2010, 09:36:32 AM
Auto-serve et manual serve par hasard ?

Non plus.

Citation de: Zorg le Jeudi 16 Septembre 2010, 09:38:40 AM
sauvegarde du score

Bonne idée, mais ce n'est pas ça. Le score est remis à 0 au début de chaque partie.

Citation de: Wapata le Jeudi 16 Septembre 2010, 09:41:59 AM
Tiens oui ! En mode attraction, le score ne s'incrémente pas. Et il est à 12 avant et après le jeu.

Fonctionnement normal : le score ne s'incrémente que durant une partie.
Il est à 12 avant la partie car j'avais déjà fait une première partie avant d'enregistrer la vidéo.


2e indice : comparer l'attract mode entre les 2 vidéos que j'ai postées.  :)

Ben la bille est en dessous ?
Pis les briques ne se cassent pas  :-X ?

ps: et pis c'était quoi le premier indice ?

J'ai pas les vidéos Youtube au boulot mais si je me souviens bien, les briques "bougent" dans la première et pas la seconde, c'est ça ?

Yep, y a aussi ça.

Tes topics seraient un bon exercice pour des étudiants en psychologie :
Comment peut on prendre  plaisir à lire un sujet où l'on ne comprend rien ? :D
Superbement passionnant , comme d'hab  ^-

Citation de: High_Cobra le Jeudi 16 Septembre 2010, 10:37:37 AM
J'ai pas les vidéos Youtube au boulot mais si je me souviens bien, les briques "bougent" dans la première et pas la seconde, c'est ça ?

Gagné !  ^-

Ma modif, avec son circuit intégré et son interrupteur, permet de choisir entre :

• la version du jeu où le mur de briques est généré par la petite carte supplémentaire (et son bordel de fils)
• la version "originale" de Breakout, où le mur de briques est simplement statique

Je n'aime pas trop la version où le mur de briques clignote dans tous les sens et qui fait un peu sapin de Noël.
C'est la version de mon PCB puisqu'il a été modifié ainsi, probablement par Atari Europe à l'usine de Beaume-les-Dames.

Ayant plongé dans les entrailles de la conception du PCB, j'ai trouvé comment passer électroniquement de la version "modifiée" à la version "originale".
L'interrupteur permet de passer à souhait d'une version à l'autre, à chaud, sans avoir à arrêter la borne.

EDIT :

• En mode "standard", le mur de briques varie selon 16 aspects différents, chacun étant successivement généré par la petite carte.
  Les différents aspects cyclent, à raison d'environ 1 par seconde.
  L'aspect du mur sur lequel la partie va se dérouler dépend de l'instant où l'on appuie sur le bouton "START".
  C'est le cas sur ma 1ère vidéo (http://www.youtube.com/watch?v=N2BT1DDarms).
  
  
• En mode "original", le mur de briques est statique et est composé de 8 lignes de 14 briques.
  Chaque brique est individuellement affichée légèrement isolée de ses voisines.
  C'est le cas sur ma 2ème vidéo (http://www.youtube.com/watch?v=IpVIufJ4qoU)

Citation de: Iro le Jeudi 16 Septembre 2010, 10:58:12 AM
Superbement passionnant , comme d'hab  ^-

Merci. <:)

Merci et bravo ! Toujours aussi terrible à lire ! Vite le prochain road trip !

Salut !

Bon, et bien tout simplement génial comme WIP ! Quel talent ce F4b, c'est fantastique !! :)

Et quelle excellente initiative que d'avoir rajouté ce switch pour pouvoir choisir entre l'original ou la version "sapin de noël" ! D'ailleurs en voyant la première vidéo, je me suis d'abord dit "Tiens, il déconne le mur à clignoter et changer sans cesse de la sorte !" :). Le multiplexeur LS157 te permet de brancher ou non la carte additionnelle, c'est ça ? Mais que contient-elle cette carte ? Une RAM un peu plus grosse et dont les bits de poids forts sont actionné par un compteur dont la valeur change toutes les secondes en Attract mode ?
(là je suis en mode "le mec qui veut faire croire qu'il suit les explications de F4b"! ;))

Sinon, je vais sûrement enfoncer des portes ouvertes (et je ne voudrais blesser personne ;)), mais quand tu parles de l'hyper optimisation de la carte du Breakout, vous savez sans doute tous que sa conception est dû au génial Steve Wozniak ! Un ouvrage intéressant où on en parle :
Steve Jobs, un destin fulgurant (http://www.amazon.fr/Steve-Jobs-un-destin-fulgurant/dp/2868992501)
Steve Jobs lui était à la négo avec Atari et Wozniak à la conception. Et pour la petite histoire, plus Wozniak arrivait à réduire le nombre de composants TTL, plus ATARI les payait cher pour la conception de leur carte ! :) On retrouve le même génie de l'optimisation dans la conception de l'Apple II... Ah, c'était une autre époque ma brav' dame !

En tous cas, encore bravo F4b pour ce WIP.

Amicalement,

Thierry

A Complete History of Breakout (http://classicgaming.gamespy.com/View.php?view=Articles.Detail&id=395) :).

Bonjour.

Petit up d'outre-tombe pour communiquer le schéma de la platine écran, à la demande du sieur aurel6814 : lien (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20150303203418-f4brice-schy-ma-y-cran-full-res.png).
L'image fait 6992 x 4976 !  :D

Merci merci!
C'est super sympa!
J'ai remarqué que la même platine est présente dans la version française de Pin Ball video.
Même si la partie THT diffère en fonction de l'écran.

merci ça va me servir aussi :-)=

Bonjour.

Ayant été sollicité par MP à propos de la THT de ma borne Breakout Europe, je réponds ici pour que tout le monde en profite !
Alors le schéma électronique du moniteur, je l'ai trouvé à l'intérieur d'une enveloppe en papier kraft, laissé à l'intérieur de la borne.
Sur ce schéma, la référence de la THT est "3175" :


Voici deux photos de la THT du moniteur de ma borne :



Elle dispose d'une étiquette sur laquelle est inscrit : "3175 01  O   LY".

Up !
La petite breakout reprend du service...

Je viens de l'echanger avec F4brice contre un super portable.

La borne est juste superbe...
Le bois est fatigué, mais les decors sont franchement en bon état.

Malheureusement, la veille de l'echange F4brice a constaté que l'ecran etait en panne (soucis de synchro malgré un capkit..)

Donc en attendant le retour de l'ecran aimé :
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20160929232643-spotting-IMG-20160929-225003.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20160929232643-spotting-IMG-20160929-225003.jpg)

J'ai installé rapido une tv clayton qui fait 3 cm de trop...Elle tient minablement avec des vis à bois, c'est un truc à reprendre..

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20160929233027-spotting-IMG-20160929-225049.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20160929233027-spotting-IMG-20160929-225049.jpg)

ET après quelques tests : new soucis : le compteur de balles ne fonctionne pas..meme en switchant de 3 à 5 balles on reste tjs sur la première...


(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20160929233657-spotting-IMG-20160929-225806.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20160929233657-spotting-IMG-20160929-225806.jpg)


448 points avec une seule balle... =:)) =:))

Meme si la borne "deconne" en proposant des billes illimités j'ai profité de l'arrivée tardive de clients pour installer la p'tite breakout au gite.

Ses 350 watts vont permettre de "tempérer" l'entrée en hiver.. :ang:

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20160930222630-spotting-IMG-20160930-184537.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20160930222630-spotting-IMG-20160930-184537.jpg)

Plouf, apres deux heures de chauffe :



Je me doutais que ce serait complexe d'avoir une borne de 1976..mais pas à ce point....

les plaisirs du TTL  :D

Bonsoir.

Ayant retrouvé une alim 24V dans mon bordel, j'ai pu me lancer dans la réparation de l'écran de la borne.

Les symptômes :

• impossibilité de régler la synchro verticale
• la taille verticale de l'image fluctue, elle se ratatine et reprend sa taille normal à raison d'1 cycle par seconde environ

Heureusement, je possède le schéma électronique de la platine écran.
J'ai déjà posté le lien vers ce schéma dans ce message (http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=22225.msg525959#msg525959).

Le fonctionnement de la platine est assez classique :

• le signal vidéo passe dans un séparateur trame/ligne
• les pulses de trame viennent influencer un oscillateur réglable autour des 60Hz
• la sortie de l'oscillateur conduit grosso-merdo au pilotage des bobines de déviation verticale
• les pulses de lignes pilotent à la fois le balayage vertical et le fonctionnement de la THT
• la THT fournit du 530V pour le focus du tube
• la THT fournit du 200V pour l'ampli vidéo qui pilote la cathode

Voilà le malade sur la table d'opération :


Le tube tient grâce à 2 équerres d'étagère qui sont montées nez à nez.
Le coussin blanc sert à protéger mon bureau.

Vous remarquerez que je n'ai pas sorti mon nouvel oscillo.
En effet, j'utilise une alim à découpage de récup pour avoir du 24V continu.
Je ne suis pas sûr que cette alim apporte une isolation galvanique entre son primaire (le 220V de la maison) et le secondaire (le +24V régulé).
Mon nouvel oscillo se branche sur le 220V et dispose en interne lui aussi d'une alim à découpage, et je ne sais pas si elle apporte cette isolation galvanique.

Dans l'hypothèse où aucune des deux alimentations à découpage n'apporterait d'isolation galvanique, je risque de créer un retour de courant entre les alims par la masse.
Y'a une des 2 alims qui ne supportera pas ça et qui va cramer. Donc je ne joue pas.

En attendant de lever le doute sur l'alim de l'oscillo, j'ai ressorti l'ancien qui est alimenté par un bloc transfo traditionnel. Ce bloc transfo apporte - et j'en suis certain - cette fameuse et indispensable isolation galvanique !

Ainsi équipé, j'ai contrôlé de nombreuses parties :

• potard de synchro verticale : OK
• alim principale : OK
• séparateur de pulses trame lignes : OK

Finalement, après 2h de recherches et de tests, j'ai réussi à réaliser la synchro verticale, non pas en regardant l'image, mais en utilisant l'oscillo.
En tournant le potard dans un sens ou dans l'autre, j'observe que la fréquence de balayage se règle autour des 60Hz, avec une assez grande amplitude.
Je peux observer que l'oscillateur se synthonise avec la fréquence trame de ma source vidéo.
Pourtant, sur l'écran, c'est pas terrible.

Du coup, j'ajuste la synchro horizontale et tadaaaaaaaaaa :


J'ai besoin de savoir si c'était un simple problème de synchro H et V, ou si le facteur temps/chauffe a de l'importance.

À suivre...

Citation de: maldoror68 le Lundi 03 Octobre 2016, 23:31:09 PM
les plaisirs du TTL  :D

Pour avancer, soit je me transforme en genie pour arriver au niveau de wozniak et avoir des ttl en rab, soit je prie pour que F4brice trouve
L'histoire de cette borne, et l'escroquerie de jobs est tordante...

CitationBushnell offered the bonus because he disliked how new Atari games required 150 to 170 chips; he knew that Jobs' friend Steve Wozniak, an employee of Hewlett-Packard, had designed a version of Pong that used about 30 chips.[6] Jobs had little specialized knowledge of circuit board design but knew Wozniak was capable of producing designs with a small number of chips. He convinced Wozniak to work with him, promising to split the fee evenly between them if Wozniak could minimize the number of chips. Wozniak had no sketches and instead interpreted the game from its description. To save parts, he had "tricky little designs" difficult to understand for most engineers. Near the end of development, Wozniak considered moving the high score to the screen's top, but Jobs claimed Bushnell wanted it at the bottom; Wozniak was unaware of any truth to his claims. The original deadline was met after Wozniak worked at Atari four nights straight, doing some additional designs while at his day job at Hewlett-Packard. This equated to a bonus of $5,000, which Jobs kept secret from Wozniak. Wozniak has stated he only received payment of $350;[7][8][9][10][11][12] he believed for years that Atari had promised $700 for a design using fewer than 50 chips, and $1000 for fewer than 40, stating in 1984 "We only got 700 bucks for it." Wozniak was the engineer, and Jobs was the breadboarder and tester. Wozniak's original design used 42 chips; the final, working breadboard he and Jobs delivered to Atari used 44, but Wozniak said, "We were so tired we couldn't cut it down.

Encore du grand f4brice...comme d'hab..
^-^

Bonsoir.

Voici la suite de ce dépannage d'écran.
J'observe que l'image change de taille verticalement : elle passe progressivement d'une taille normale à un unique trait horizontal, puis reprend sa taille d'origine, et ainsi de suite.

J'ai réussi à isoler le problème au niveau de l'oscillateur du balayage vertical :


En 1, c'est l'oscillateur, qui tourne à environ 60 Hz.
En 2, ce sont les bobines de déviation verticale, avec les 2 transistors de puissance, montés approximativement en push-pull.

Je n'utilise aucune entrée vidéo, de sorte que l'oscillateur soit "libre".
Ce que j'observe, c'est que sa fréquence s'accélère (l'image diminue en hauteur), puis il "cale", il s'arrête totalement (trait blanc horizontal).
Après environ 1 seconde, il redémarre tout seul (l'image reprend sa taille normale), puis accélère légèrement, puis cale à nouveau...

Pour isoler le problème, j'ai coupé le circuit en 3 endroits, en dessoudant une patte de certains composants :

• 3a : condo C25
• 3b : base de T13
• 3c : R47

Ainsi, l'oscillateur est à la fois isolé du séparateur ligne/trame en amont, et de l'ampli pour les bobines de déviation en aval.

J'observe à l'oscillo que l'oscillateur continue son manège : il s'arrête, redémarre, etc... Aucun changement.

Mais quand je coupe en 3d (je dessoude la base de T12), là j'observe que l'oscillateur fonctionne en permanence : le problème a disparu...

J'ai testé de nombreux éléments :

• T12 a été remplacé par un BC327-25 => aucun changement
• C28 et C29 ont été remplacés => aucun changement
• les potard Pot2 (synchro V), Pot3 (amplitude V) et Pot4 (point milieu)
  

Tout semble ok.
Pour le moment, je sèche un peu...

La nuit porte conseil...  ;)

Bonjour.

En regardant les deux photos insérées en fin du dernier message, j'ai comme l'impression que les vias qui permettent la continuité des pistes d'une face à l'autre ne sont pas réalisés par métallisation des trous mais par une méthode artisanale qui consiste à insérer des œillets métalliques creux dans ces mêmes trous.


Il serait bon de vérifier si les collerettes de ces rivets sont correctement soudées sur les pistes du circuit imprimé. Si jamais elles étaient trop oxydées pour être re-soudables, la solution serait de passer un fil à l'intérieur du rivet et de le souder à chaque extrémité contre la piste dont on veut être sûr de la continuité.

---

J'ai surchargé les traits ainsi que les points de connexion entre fils pour rendre le schéma de l'oscillateur un peu plus compréhensible, les valeurs et références de certains composants restant malheureusement illisibles.


A première vue, je pense que T?10? serait un transistor PNP (BCW93 ?) et T?11? un NPN (BCW91 ?). Ce genre de montage me fait penser au binistor (https://ir.library.oregonstate.edu/xmlui/bitstream/handle/1957/49347/BallieuHowardL1962.pdf?sequence=1) (ou thyristor à 2 gâchettes) plutôt en vogue dans les années 70, notamment dans les décodeurs première génération des radiocommandes digitales où l'association de deux transistors complémentaires permettait de réaliser un pseudo binistor :


Sinon T13 constituerait un intégrateur avec C29 et C30 pour transformer le signal issu de l'oscillateur en un signal en dent de scie applicable aux bobines du déviateur. T12 serait commandé en tout ou rien, c'est à dire qu'il se comporterait comme un interrupteur pour recharger les condensateurs de l'intégrateur à chaque cycle de l'oscillateur.

Dans l'immédiat, pas d'autre solution que de dessouder une patte (sinon le composant lui même) des résistances/condensateurs impliqués dans l'oscillateur pour mesurer leur valeur. Idem pour le "β" des deux transistors (T10?/T11?), le condensateur chimique de découplage (100 µF / 40V ?) et la résistance chutrice R45?.

Oui, c'est exactement ça !

Vivement ce soir !  :-)=

(désolé pour la brièveté, je suis sur mon téléphone)

 :o :o J'en reste dubitatif de toute cette connaissance  :-* :-*
Je sens que cette écran va bientôt revivre avec une seconde jeunesse  ^-^ ^-^

Bonsoir.

Voici la suite du dépannage de l'écran.

Merci à gc339 pour son intervention, et aussi à spectroman qui m'a passé un coup de fil !  :-*

La platine ne dispose effectivement pas de trous métallisés, mais bien de petits rivets soudés.
Je les ai examinés, et ils semblent en bon état. Ils sont tous bien soudés.


Vu que le problème est assez bien isolé : l'oscillateur de pulses trame déconne, j'ai testé tous les composants impliqués.

Voici le schéma avec les bonnes références des composants :

• toutes les résistances R35 à R45 ont été testées (1 patte dessoudée, puis mesure à l'ohmmètre) => OK
  
  
  
  • R35 : 4,7 kΩ => 4,62 kΩ
  • R36 : 4,7 kΩ => 4,67 kΩ
  • R37 : 6,8 kΩ => 6,72 kΩ
  • R38 : 330 Ω =>  326 Ω
  • R39 : 33 kΩ => 32,8 kΩ
  • R40 : 39 kΩ => 38,4 kΩ
  • R41 : 100 kΩ => 100,7 kΩ
  • R42 : 4,7 kΩ => 4,67 kΩ
  • R43 : 4,7 kΩ => 4,64 kΩ
  • R44 : 33 kΩ => 32,9 kΩ
  • R45 : 470 Ω => 464 Ω
• C26 est tout neuf (100 µF)
• C27 (220 nF) et C28 (2,2 nF) ont été testés => OK => changés par précaution
• T12 (BCW93B) a déjà été testé et changé par BC327-27 => OK
• T10 (BCW93B) testé OK (β=191) et changé par un BC327-27 lui aussi

Par contre, T11 (BCW91B) m'a attiré l'oeil.
D'après sont datasheet (http://alltransistors.com/transistor.php?transistor=24251), il devrait avoir un gain β≥150.
Or, quand je l'ai testé, le gain était de β=148 et descendait doucement. J'ai arrêté la mesure à 144 après environ 20 secondes.
Ce n'est pas normal, la mesure doit être stable en 1 à 2 secondes maxi.

Une fois les 2 condos C27 et C28 changés + les 2 transistors T10 et T11 changés, il est temps de retester.

Voici ce que j'ai sur la base de T10 :


Voici ce que j'ai sur la base de T12 :


Et là, c'est cool, l'oscillateur fonctionne en permanence. Il ne cale plus du tout !  :-)=

Je reconnecte la base de T13 et R47 (coupures 3b et 3c).

J'ai maintenant une image correcte, dont la hauteur ne varie plus du tout :


Je connecte une source vidéo (mon APN) :


L'image est légèrement décalée vers la gauche, mais la platine ne dispose pas de réglage de phase horizontale !  ;D
La synchro H se fait en tournant le noyau de ferrite d'une inductance et ce n'est pas facile, car le noyau tourne assez mal.

Je considère que cet écran est réparé.
Il va pouvoir retrouver sa borne.

:-)=

EDIT: correction sur la valeur de R45

Du boulot admirable, comme toujours. ^-

Cette borne mythique va pouvoir retrouver son écran d'origine. :-)=

Citation de: f4brice le Jeudi 06 Octobre 2016, 22:27:16 PM

Je considère que cet écran est réparé.
Il va pouvoir retrouver sa borne.

:-)=

C'est tout de meme une idée de genie que j'ai eu de brancher la borne sur le triphasé pour te faire changer les 3/4 des composants...  =:))

Faut que je trouve un truc pour te remercier du boulot que tu fais...

Salut, merci de partager a nouveau ce dépannage. ^-^ Toujours autant de plaisir a te relire. <:)

Citation de: philougames le Vendredi 07 Octobre 2016, 09:38:44 AM
Salut, merci de partager a nouveau ce dépannage. ^-^ Toujours autant de plaisir a te relire. <:)

+1 c'est toujours jouissif à lire  8)

+1  ^-^

même si j'avoue que j'y comprend pas grand chose, j'adore lire tes réparations

 ^-^ ^-^
Je savais la fin proche  ^- C'est cool de sauver l'écran d'origine  :-*

Bon voilà, spotting est passé à la maison m'apporter le PCB malade.

Nous avons passé l'après-midi dessus.
Après 2 composants bien identifiés comme étant en panne (et donc changés), le PCB refonctionne très bien.
Y'a pas à dire, Steve Wozniak est un concepteur de génie !  :-*

Spotting est reparti avec le sourire + le PCB + l'écran d'origine !

Citation de: f4brice le Samedi 08 Octobre 2016, 21:06:33 PM


Spotting est reparti avec le sourire + le PCB + l'écran d'origine !

Je suis reparti avec beaucoup plus..

J'ai eu droit à un cours magistral..

F4brice est non seulement un dépanneur de genie, mais c'est en plus un excellent pédagogue.
Il a pris le temps de m'expliquer son raisonnement, et même si je n'ai pas tout capté j'ai appris énormément ce jour.

En outre, ça m'a motivé à virer 10 m3 de mon atelier pour ranger et ordonner mes prochains wips...

F4brice : un grand merci !

je n'ai pas de mots  ^-^  ^-^  ^-^ merci pour le poste

F4brice  :-*
Le démon des pannes ne t'auras pas  ^-^ ^-^

F4brice win again  ^-^
Bien joué
8)

J'ai fait la connaisance de f4brice au bgs; j'ai tout de suite vu que c'était un gars bien (il n'est pas le seul ...)
Bravo pour ce dépannage à l'heure de l'obsolescence programmée !!!!  ^-^

Retour de la borne aimée..
Apres un p'tit coup de flip, l'affichage est enfin là.
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20161009214628-spotting-Photo-09-10-2016-16-40-09.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20161009214628-spotting-Photo-09-10-2016-16-40-09.jpg)
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20161009214852-spotting-Photo-09-10-2016-19-44-11.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20161009214852-spotting-Photo-09-10-2016-19-44-11.jpg)
au niveau hauteur c'est pas top, il faudrait remonter l'image de 4 cm, mais c'est largement suffisant.


Par contre...
La raquette ne bouge plus.. :-((

Demain, test pour verifier si le 5 volt arrive bien dessus sur la pin 4 du connecteur.  :-* :-*

Je crois que les dieux de l'arcade sont contre moi...

La raquette reçoit bien du 4.85 volts (contre 5 attendu), et renvoie en fonction de la position entre 2.11 et 4.60volts.
=> ça semble donc bon de ce coté...

Et le temps d'effectuer des tests, plouf les compteurs de balles ne fonctionnent plus...
On reste tjs sur la première balle..

L'obsolescence des composants n'explique pas tout : à mon avis les alims déconnent

Celle de l'écran, délivre du 28 v AC au lieu de 24 par exemple..

=> Changement de toutes les alims, et recherche de pannes avec mon oscillo : grâce au cours particulier de Fabrice : je le sens bien.

C'est vrai que c'est pas évident de de sauver les veilles bornes, bon courage, tu es motivé c'est bien =:))

D'après la photo que tu as posté, je dirait que tu as bien la raquette mais qu'elle reste collée dans le mur de gauche (c'est ce qui se passe quand la pcb n'interprète pas le signal du potentiomètre / spiner).

regarde dans mon wip (http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=26858.0), page 1 a partir de la réponse 11 (je suis une quiche, je ne sais pas linker directement la réponse...): commence par contrôler les signaux autour de C9, le "555". Il est connu pour être farceur et il m'avait bien eu le fourbe: dans mon cas le signal en sorti était bien présent mais trop faible pour passer les portes logiques suivantes...  

Ou alors le problème peut être tout autre: as-tu le mur du bas pendant l'attract mode?

nouvelles docs du moniteur :
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=36368.0