Impatient, il installe la DSB !
Le troisième essai va vous étonner :

1) ah bon ? Tu es sur ? Car j'ai justement envoyé un mail à Omniretro pour demander si c'était compatible, il m'a répondu que oui :-/

2) Pour le Joystick il m'a donné une pièce (tige) qui réhausse)

3) ah mince j'ai pas vu, désolé.

4) Je pensais Rasberry car j'en ai 2 dont je me sert pas, une 4 et une 5.

Je vais effectivement visiter tout ça. Merci.

ah oué c'est super propre ! 
en plus ça permet de voir un peu comment c'est foutu en dessous ! en tout cas, top !

Hello,

- Les trucs jaunes, comme tu dis, sont des condensateurs. Si une patte est cassée oui il faut le changer.
- Sur ta plaquette de diode, ce n'est pas parce qu'elles ont pas forcement une sale tête que tes diodes sont mortes, le seul moyen c'est de tester. Multimètre en mode diode et tu testes dans les 2 sens.
- Pour tes contacts a coté des batteurs, c'est un peu vague, car ça peut être les contacts des slingshots, peut être l'EOS des bobines de flipper, ou autre chose. Quoi qu'il en soit, si les fils sont coupé ou dessoudé, c'est qu'il devait créer un problème et que l'ancien propriétaire ou l'exploitant  n'avais pas envie de chercher une panne et en coupant ce circuit la panne n'y était plus , tant pis pour la fonctionnalité.
- La tension de ton flipper, tu verras sur le fond de la caisse il y a le transfo, celui ci est sur une structure en métal et sur cette structure il y a un connecteur avec des fils sui en sorte et y reviennent de suite, façon boucle. Tu regardes dans la doc il explique comment dans ce connecteur les fils sont positionnés en fonction de la tension de fonctionnement.








A+

Bon, j'ai tenté une installation dans une borne Scud Race. Ça marche tout pareil.


J'espérais que la présence de 4 HP et de 2 autres amplis m'aide à identifier mon problème de son, mais pas du tout.
Je n'ai toujours rien, si bien que je me suis dit que c'était peut-être le stack qui ne sortait pas de son. Du coup je l'ai changé par un autre, et c'est la même.

Serait-il possible que le jeu ait besoin de sa DSB pour sortir les bruitages ?
Est-ce que quelqu'un aurait une borne Sega Touring Car fonctionnelle et pourrait débrancher sa DSB pour voir le comportement ?

EDIT :
Je viens d'avoir la présence d'esprit de connecter le JST 4pin du son directement sur le stack, sans passer par le M2toM3 🤓
Hé bien ça ne change rien. On dirait vraiment que les (mes ?) stack Touring Car ne sortent rien

Elle est super propre. Félicitation pour cette restauration dans les règles de l'art. 

J'ai récupéré mes assises et armatures de sièges repeintent en epoxy, c'est comme neuf !

Salut à tous,


Le Jukebox n'étant pas à ma portée, je n'avance pas aussi vite que je le voudrais. Mais il y a eu des progrès significatifs. 


- Aiguillé par les infos récoltées sur divers forums, je remplace les condensateurs de la carte CPU:



=> Et bingo ! L'écran s'allume enfin et le caroussel fait un tour avant de s'immobiliser. 

L'écran affiche alors 0000 puis 0101. Le jukebox refuse alors toute action. J'imagine alors que la séquence de chiffres indique un code erreur. Après avoir vérifié, il semble que cela soit le comportement normal de la machine. 

Autre chose la caroussel ne tourne plus. Pourtant un relais claque au démarrage. Mes soupçons se portent alors sur la carte interface qui semble dans un état douteux. 


- Donc cette fameuse carte a visiblement eu chaud. Il semblerait que ce problème soit connu. Des résistances sous-dimensionnées de toute évidence. Elles affichent toujours des valeurs correctes, mais les pistes en dessous semblent avoir souffert. Je me lance donc dans leur remplacement. Cela a été un chemin de croix. D'abord les pistes fragilisées se sont arrachés pour un rien lors du retrait des résistances.    Ensuite j'ai voulu utiliser ce que j'avais en stock:



Avant:


Pendant:


Après:



Je n'ai pas pensé à les tester avant de les installer, bien mal m'en a pris.    Les valeurs relevées sont délirantes. Je me suis renseigné après coup, ces résistances au carbone sont connues pour mal vieillir.    C'est dommage, les plus récentes que j'ai en stock sont trop petites:





Finalement j'en trouverai une paire adéquate dans un boite de composants en vrac. 

Bref quelques photos des opérations. J'ai réparé les pistes endommagées avec des queues de résistance. J'ai remplacé aussi le gros condo chimique dans la foulée. Remarquez également le strap ajouté à la place de la thermistance. Je n'en suis pas responsable. Mais il semblerait que cela soit également un problème de fiabilité connu, l'ancien proprio s'en est chargé:

(photo avant remplacement des résistances au carbone. Je n'ai pas pensé à prendre après)


=> Eeeeeeeet cela ne change rien. 

Je suis alors assez agacé.    Comme je le disais à l'ami à mes côtés, je suis convaincu à ce stade que c'est un truc bête, évident. En parcourant à nouveau les forums je tombe sur une page anglophone que je n'avais pas encore vu. L'utilisateur parle de ses problèmes, et notamment d'un clavier totalement HS.


- C'est un truc que je n'avais pas encore regardé. Je teste alors mon propre clavier au multimètre: RIEN.  Je procède alors à son démontage. Les contacts carbone sont dans un état épouvantable.    Pour en avoir le cœur net, je coupe un trombone pour l'enfoncer dans le connecteur.

=> CLAC 

               

Les caractères de l'écran ont changé et la mécanique s'est mise en branle. C'est si beau.

Le problème était effectivement trivial. Le jukebox était quasiment fonctionnel une fois la carte CPU réparée.   


- Bon, comme vous pouvez le voir il y a un nouveau problème, je le redoutais: le bloc optique semble mort.   Plusieurs tentatives sont effectuées puis le juke abandonne. Le disque tourne mais la lentille ne bouge jamais. 

=> Les disques ne sont pas dans un état formidable et je n'ai pas pensé à en prendre sur le coup. Il faudra retenter pour être sûr, avant d'éventuellement envisager le remplacement du bloc optique, si les pièces détachées sont disponibles. Mais j'ai cru comprendre que cette mécanique Philips était répandue. 


Affaire à suivre. 

Superbe restauration.
T as utilisé quoi comme peinture pour le panel et porte stp?
T as réussi à recréer le martelé 👍

1) de ce que je vois de la borne, c'est que c'est un panel en bois, donc les bouton clipsable Sanwa de tes liens, c'est mort, il va te falloir des vissables, qui à ma connaissance n'existent pas en translucides... Ca commence mal ton affaire...


2) même remarque qu'au dessus, pas sur que ces joysticks se montent sur un panel bois et la tige risque d'être bien courte au final... Pour la différence JLX vs. JLF, t'as des vidéos complètes de comparatifs sur le net...

3) le guide, c'est expliqué sur le site de Smallcab

CitationPar défaut, ce joystick est monté avec un guide de restriction GT-8X à 4/8 voies.
Nous proposons également quatre guides compatibles :
- le guide octogonal SANWA GTN-Y, qui permet un contrôle plus précis à 8 voies pour les jeux de combat comme Street Fighter
- les guides Sanwa GTN-R, GTN-B et GTN-Y pour des usages plus spécifiques.

4 ) Ca dépends, tu veux le cabler sur quoi ? Tu parles de Raspberry, donc regarde sur Smallcab, il y a pas mal de solutions qui existent...


Et sinon, il y a déjà sans doute une grosse partie des réponses à tes questions sur Gamoover, je t'invite à lire un peu les sujets des autres pour te documenter. Si tu te lance dans l'assemblage de ta première borne, ça va nécessiter que tu te documentes pour comprendre un minimum comment ça marche...