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Mercredi 29 Mars 2017, 19:16:43 pm
GamooverForums "MAME-UNIVERS"Sticks Arcade[WIP] VSPC : Virtua Stick Pro Composite
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Auteur Fil de discussion: [WIP] VSPC : Virtua Stick Pro Composite  (Lu 24759 fois)
aganyte
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« le: Jeudi 15 Mars 2012, 19:45:10 pm »

j'ai imaginé ce projet quand je ne pensais pas trouver de stick Hss-0130 à un prix abordable.

Avant toute chose, il n'est pas question ici de copier un stick déjà existant, pour la simple raison que je ne prendrais pas le risque de me retrouver avec un virtua stick pro officiel collé au moule  

Voici donc, la bête qui va servir de master, je l'avais acheté à Benoit33 uniquement pour cet usage avant de trouver mon Virtua stick pro. Pour les nouveaux dans l'arcade, il s'agit d'un panel de Naomi.



Dans un sale état, mais pour ce qui va lui arriver, c'est parfait  Kiss

Première étape, découper l’excédent de matière à la scie à métaux.



Ensuite, il faut boucher tout l’arrière du futur stick.

J'ai d'abord commencé par réaliser une "barrière" de fibre/résine environ 1 cm en retrait de la future parois. Pour cela il suffit de découper un morceau de styrodur (polystyrène extrudé sans bille) et de le recouvrir de scotch de déménageur pour éviter que la résine ne le bouffe.

Il existe deux grand types de résine:

-la polyester, qui mange le polystyrène, qui coute pas trop cher et pas trop toxique.

-l'epoxy, qui ne mange pas le polystyrène, qui coute un peu plus cher et un peu plus toxique.

sachez toutefois que si vous commencez avec un type de résine, il faudra continuer avec ce même type jusqu’à la fin (de la même façon un gelcoat epoxy doit servir avec de la résine epoxy, ou inversement)

J'ai choisi la résine polyester.



Voici le résultat après la deuxième coulée, celle ci avait pour but de remplir la zone qui était occupée par le polystyrène.





à ce stade, un premier ponçage au 120 pour éclaircir un peu tout ça.



Comme on peut le voir ici, il en faut encore  Cheesy



Cette fois, j'attache le master sur une planche de bois, en ayant pris soin de mettre du scotch pour faciliter le démoulage.

Et hop, Troisième coulé...



Pre-voyer des gants et du chiffon pour ce genre d’opération, on est jamais à l’abri d'une erreur.

à partir de là, j'ai eu un petit soucis, la résine coulée sur les cotés (regardez les chiffons sur la table) donc changement de technique...

Il nous faut un produit qui ne coule pas dans les petit trous que j'ai laissé.



Il s'agit de mastic armé aussi appelé "choucroute" par les carrossiers (c'est un mélange de fibre de verre en vrac et de résine épaisse). Ça permet de colmater de grande surface, ou de gros trous. Ça coule moins que la résine et c'est plus résistant.

On étale sur la pièce en essayent d’être le plus droit possible (ça fera moins à poncer)



J'ai profité que la choucroute sèche pour passer tout les coins difficile d’accès à l’acétone avec un chiffon, histoire d'enlever les dernières traces de peintures.

Le plastique de chez Sega est suffisamment costaud pour subir ce genre de traitement sans broncher.

Une fois la choucroute bien sèche, on tire sur la pièce et ça se décolle sans soucis.



Enfin, un début de ponçage au 120 pour voir les défauts.





J'en suis déjà plus loin, mais je garde un peu d'avance  

mise à jour du 16/03

J'ai procédé à un ponçage de toute la choucroute au grain 40 (c'est plus rapide et pas besoin de faire dans la dentelle à ce stade du projet)

Il faut par contre utiliser des cales suffisamment longue pour faciliter l'obtention d'une surface plane.



Le réglet permet de vérifier régulièrement la linéarité du truc  

Âpres ça, une bonne dose de syntofer standard de finition



Pour info, on limite en général l'utilisation de ce type de mastic à des épaisseurs de 2 mm maximum.



Puis on ponce au 40...encore  Sad



J'ai essayé sur cette photo de vous montrer que c'est bien droit...pas évident à faire ressortir.





Pour ce donner une idée de ce que pourrait être le produit fini, j'ai fait un essai avec la vitre et le panel.



Voila, je suis en attente de l’apprêt garnissant commandé sur la bay, à suivre...

mise à jour du 26/03

Voila, j'ai reçu l’apprêt garnissant à ne pas confondre avec l’apprêt de finition.



L’apprêt garnissant:

-plus épais.
-on le trouve généralement avec une petite bouteille (durcisseur, environ 1 à 3% de dilution).
-Pour le passer au pistolet, on peut le diluer à l’acétone (si la pièce à apprêter ne le craint pas), ou au diluant universel (dans les deux cas, pas plus de 10% de dilution).
-Peut être appliqué au pinceau.

L’apprêt de finition:

-plus fin.
-on le trouve généralement avec une grande bouteille (durcisseur, environ 1 part de durcisseur pour 2 part d’apprêt).
-Pas besoin de le diluer pour l'appliquer au pistolet.
-Peut être appliqué au pinceau.

Dans tout les cas, la notice de ce genre de produit est très clair. Suivez là et tout ira bien.



Par exemple dans mon cas:

- 3,5% de durcisseur
- Ponçage au grains entre 80 et 240 (Normal pour de l’apprêt garnissant mais on peut poncer plus fin en vue d'une peinture)
- Entre 120 min et 180 min de séchage à 20°C
- Pour le passage au pistolet sans dilution, Buse de 2 à 3,5 mm sous 3 à 4 bar. (j'ai une buse de 1,4 mm j'ai donc diluer à 10%, on verra ça plus loin)
- Et enfin, durer de vie en pot de 20 min sous 18°C

Voici le diluant que j'ai utilisé (pas envie de diluer à l’acétone même si le plastique de chez Sega ne risque pas grand chose)



Pour le pistolet, deux choix s'offre à vous.

-Le pistolet à succion.



-Pas cher mais la bouteille positionnée dessous peut gêner en fonction de la pièce à peindre, deplus il reste toujours un peu de peinture dans le réservoir à la fin.

-Le pistolet gravitationnel.



-Plus cher mais la bouteille ne gène plus et on peut vider complètement le réservoir.

Passons à la préparation du mélange. Je vous conseille d'utiliser une balance de précision avec des gobelets de même poids (ce qui évite de recalibrer la balance pendant l'opération)

La balance calibrée avec un de mes gobelets.



100 gr d’apprêt.



10 gr de diluant (10% donc)



Et 3% de durcisseur (la petite bouteille vendu avec l’apprêt est graduée, inutile de peser)

Pour commencer, travailler avec de petites quantité de peinture pour éviter de gâcher du produit.

Voila le résultat après application



J'ai un effet peau d'orange car j'ai volontairement chargé la couche. Un ponçage général au 600 donnera un beau rendu avant peinture.

Sur l’arrière de la pièce par contre, il reste du travail de rebouchage/ponçage.





C'est normal, à ce stade l’apprêt sert aussi à faire ressortir les défauts.

Pour le nettoyage du pistolet, Remplir avec du diluant pure le réservoir, puis vider le comme avec de la peinture. Remettre un fond de diluant dans le réservoir et replacer le pistolet.

à suivre...

mise à jour du 13/04

La suite avec le début de la mise en peinture.

Donc, tous les défauts ont disparu, il faut maintenant passer en peinture. Trois choix s'offrent à vous

-Passez une base solvantée : leurs usages sont limités en Europe (pas bon pour la couche d'ozone) pour en obtenir il faut faire partie des exceptions :
* voitures militaires, de police, ambulances, ministérielles, etc... ou
* voitures de collection, soit 30 ans d'âge...ou enfin
* pour un usage sans rapport avec l’automobile, ce qui est notre cas

-Passez une base hydro : Elles remplacent depuis quelques années les peintures solvantées dans l'automobile, ce sont des peintures à base d'eau.

-Passez un brillant direct : il s'agit d'un vernis dans lequel on a incorporé des pigments de couleur. Comme ils sont solvantés, ils sont eux aussi soumis aux mêmes lois que les bases solvantées. L'avantage de ces peintures plus difficiles à appliquer (comme un vernis), c'est qu'une fois appliquées, c'est terminé.

En fait, il y a aussi le quatrième choix, celui de la sous-couche en vue d'une peinture candy, chromée, fluo, thermochromique, etc... mais pour le moment, on va en rester sur les 3 premiers  Grin

J'ai choisi une base solvantée, Renault Blanc Glacier N°389...pourquoi ? Ben, ma sÅ“ur à accrocher tout le coté gauche de sa R19, et qui va se frapper la carrosserie ?  Huh?



Revenons sur notre stick, la dernière étape avant d'appliquer la base a été un ponçage au 800 à l'eau (ne poncez pas plus fin car il faut garder de l'accroche pour la peinture)

En parlant de ponçage à l'eau, un petit conseil de vieux (je suis pas vieux mais je le tiens d'un vieux  Cheesy) mélangez un peu de vinaigre d'alcool blanc dans l'eau.



Le vinaigre d'alcool blanc est un excellent dégraissant qui éliminera les traces de silicone.

Le silicone, c'est la plaie du peintre, il y en a partout, et une fois sur votre support, si vous tentez de peindre, ça donne ça:



on appel ça un œil de bœuf dans le jargon.

Quelques généralités sur les bases:

-régler le compresseur entre 2 et 3 bars.
-pas de durcisseur dans une base.
-Pour le diluant, suivez les conseils du fabriquant, ne faites pas les apprentis sorciers.
-ça sèche très très vite donc très peu de risque de coulures.
-c'est très très fragile, on manipule la pièce avec beaucoup de précaution tant que le vernis n'est pas appliqué.


Si comme moi vous avez de petits défauts après application de la base, un ponçage au 800 à l'eau vinaigré donnera un rendu parfait (ne poncez pas plus fin pour conserver de l'accroche pour le vernis) bis repetita

Pour info, pour un usage extérieur (comme une carrosserie auto) il faut passer le vernis quasiment immédiatement après la dernière couche de base pour bien lier les deux. Quand vous croisez une voiture sur la route avec des morceaux de vernis en moins, c'est que cette règle n'a pas été respectée.

Allez, j’arrête de parler, voila les photos.









Un petit aperçu de l’arrière après le ponçage au 800, on dirait presque que c'est déjà vernis  Azn



Prochaine étape, le vernis  Kiss

mise à jour du 28/04

Passons maintenant à la partie vraiment délicate. c'est à cette étape que le rendu final se joue  Sad

Mais avant, permettez moi de revenir sur deux points importants que j'ai oubliés d'aborder.

1°) La dilution  

Pour rappel, re-voila mes deux pistolets...

Citation
-Le pistolet à succion.



-Le pistolet gravitationnel.


... celui à succion a une buse de 1,8 mm, et celui à gravité a une buse de 1,4 mm.

-Avec la buse de 1,8 mm, je peux passer au maximum une peinture qui a une texture entre la crème fraîche épaisse et la crème fraîche liquide. C'est donc un pistolet idéal pour l'apprêt garnissant, les metal-flakes (peintures pailletées) ou tous types de peinture très épaisse.

-Avec la buse de 1,4 mm, je peux passer au maximum une peinture qui a une texture entre la crème fraiche liquide et le lait. C'est donc un pistolet idéal pour les bases, les brillants directs et les vernis.

On peut par exemple, avec deux pistolets, faire des mélanges économiquement intéressants.

Sur la naomi de mon boss, j'ai peint la porte d'accès supérieur avec de la peinture mate acrylique anti-rouille pour portail. Comme c'est une peinture très épaisse (censé être passé au pinceau) je l'ai diluée avec un peu d'eau de façon à obtenir une crème fraiche épaisse. Puis je l'ai passée avec le pistolet à buse de 1,8mm.

Cela donne une peinture très couvrante, qui sèche vite, qui ne coule pas, idéal pour gagner du temps  Kiss

Et le meilleur pour la fin, 40€ les 5 litres, largement de quoi faire toute une borne.

Bien sur, ce type de peinture, comme une base, n'est pas très résistant. J'ai donc fini le travail avec un vernis auto (avec durcisseur donc) passé avec le pistolet à buse de 1,4mm.

Pour finir, une peinture trop diluée, ne couvre pas, coule, ne sèche pas bien. Donc faîtes des essais et prenez votre temps.

2°) les peintures en bombe.

Pour ceux qui n'ont pas la place, le temps, l'argent ou la patience de peindre au pistolet. Sachez qu'il existe des peintures en bombe avec durcisseur (disponibles entre autre sur ebay) qui ont la même qualité qu'une vraie peinture auto.

Ce sont des bombes de peinture à double compartiment, le durcisseur et la peinture/vernis sont séparés jusqu’à ce que l'on percute l'opercule sous la bouteille. Âpres quoi, vous avez 72 heures pour utiliser votre bombe.



Allez on revient à nos moutons. Toutes les explications qui vont suivre sont valables pour les brillants directs qui sont, je le rappelle, des vernis avec pigments de peinture incorporés.

J'ai reçu le vernis, le durcisseur et le diluant en provenance d'Allemagne.







Je vous redonne le site, www.extremepaints.com

Des produits de qualité, à petit prix et avec des gens qui parlent français de l'autre côté du PC. Kiss

Le vernis, le durcisseur et le diluant font partie d'un pack. Il est important de savoir que chaque type de peinture a un diluant qui lui est propre. Faîtes confiance à votre vendeur pour le choix du diluant Wink

Maintenant, il faut appliquer le vernis sur votre base. J'ai choisi pour vous le pire cas, à savoir une base claire (blanche dans mon cas) et un vernis clair.

Sachez tout de suite, qu'un brillant direct sera plus facile à appliquer car les poussières ne se verront pas au travers du vernis.

Voila ma technique pour obtenir un résultat quasi-parfait sans cabine

-Essayez de travailler dans un garage ou un local avec une grande ouverture pour l'aération. Surtout pas en plein soleil. Évitez le vent comme la peste.

-Mouillez le sol du local 2 heures avant de travailler pour fixer un maximum de poussière.

-Appliquez une première couche de vernis, un léger voile sur toute la pièce.  C'est le voile d'accroche.

-10 minutes après le voile d'accroche, on passe la couche de charge. Il faut mouiller jusqu'à obtenir un début d'effet peau d'orange.

-Et là, il faut faire attention, on est à la limite de la coulure. il faut reculer le pétard et passer un fin voile de finition qui va tirer le vernis. Trop c'est la coulure, pas assez et on garde la peau d'orange.

-Si vous avez un ou plusieurs poils sur la pièce (et vous en aurez), il faut prendre une aiguille et retirer la saleté. Puis vous rechargez localement avec le pistolet sur le "trou" que l'aiguille a laissé dans le vernis frais. Bien sur, vous avez de grandes chances d'obtenir en cadeau une coulure. Mais croyez moi, entre une coulure et un poil de couille sous le vernis, je choisis la coulure car on peut toujours régler un problème surfacique.

Ce qui nous amène au point suivant ; le vernis est sec depuis 24 heures. Le moment est venu de supprimer les défauts surfaciques (les défauts de surface)

Il faut commencer par poncer au 800 à l'eau toute la pièce avec une grande cale bien plate. De temps en temps, séchez la pièce avec un Sopalin puis regardez si ça brille encore.



Vous devez faire disparaître tout ce qui brille (étant donné que vous utilisez une cale, ce qui brille est forcement une bosse ou un creux)

Un exemple avec un défaut en forme de goute, résultat d'une saleté enlevée à l'aiguille.



Une fois que la surface est bien mate, on prend le coton...



....le produit lustrant....



...et on lustre  Cheesy

après de longues minutes de lustrage, toutes les micro rayures de ponçage vont disparaître. Et voila ce que vous aurez.


 
 Kiss

Voila d'autres photos du master à l'heure actuelle.









Une dernière petite chose (j'aurais du en parler bien plus tôt  Undecided)

La peinture, la résine, le ponçage à sec, c'est comme au lit, on se protège  



La prochaine étape, réaliser le moule.

Deux solutions :

1°) Ça marche, on décolle le tout sans problème et on peut finir la modification du master.   Azn

2°) Ça foire, tout reste collé et on jette à la poubelle.  Evil Cry

à Suivre...
« Dernière édition: Lundi 12 Août 2013, 16:22:08 pm par aganyte » Journalisée

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« Répondre #1 le: Jeudi 15 Mars 2012, 20:26:03 pm »

Déja du beau boulot, c'est cool ce projet  Azn
Bonne chance pour la suite 
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« Répondre #2 le: Jeudi 15 Mars 2012, 22:48:06 pm »

Yes! Le projet secret se dévoile! Monsieur Syntofer en force! Wink
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« Répondre #3 le: Vendredi 16 Mars 2012, 10:55:14 am »

Wow, ça s'annonce super bien! Vivement le produit fini! 
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aganyte
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« Répondre #4 le: Vendredi 16 Mars 2012, 18:09:33 pm »

Une petite mise à jour.

J'ai procédé à un ponçage de toute la choucroute au grain 40 (c'est plus rapide et pas besoin de faire dans la dentelle à ce stade du projet)

Il faut par contre utiliser des cales suffisamment longue pour faciliter l'obtention d'une surface plane.



Le réglet permet de vérifier régulièrement la linéarité du truc 

Âpres ça, une bonne dose de syntofer standard de finition



Pour info, on limite en général l'utilisation de ce type de mastic à des épaisseurs de 2 mm maximum.



Puis on ponce au 40...encore  Sad



J'ai essayé sur cette photo de vous montrer que c'est bien droit...pas évident à faire ressortir.





Pour ce donner une idée de ce que pourrait être le produit fini, j'ai fait un essai avec la vitre et le panel.



Voila, je suis en attente de l’apprêt garnissant commandé sur la bay, à suivre...
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« Répondre #5 le: Vendredi 16 Mars 2012, 18:57:04 pm »

Ca vas finir que je vais t'amenner ma voiture , j'ai toute la carosserie a refaire Cheesy

 Azn comme d'hab vivement la suite ! ! !  Azn
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« Répondre #6 le: Jeudi 22 Mars 2012, 23:30:49 pm »

bein tout le monde s'y met on dirait, moi j'ai eu la bonne idée de mélanger polyester et polystyrène merci du tuyau!!!
sinon moulage du hss-0130 pour ma part au rtv ça a plutôt bien marché mais va falloir améliorer la chose. mais bon je découvre le monde du composite par la même occasion
féloch en tout cas!

mon topic de tout ce qui faut pas faire en bricolage:
http://retrogame64.nouslesfans.com/t298-arcade-stick-composite-diy#3559
pas encore terminé mais sur la bonne voie
« Dernière édition: Vendredi 23 Mars 2012, 00:11:37 am par uziusagi » Journalisée

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« Répondre #7 le: Vendredi 23 Mars 2012, 07:35:06 am »

T’inquiète, on parle déjà de toi sur un autre post...  Cheesy

regarde mon WIP sur le Virtua Stick (cf ma signature), tu verras.
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uziusagi
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« Répondre #8 le: Vendredi 23 Mars 2012, 07:57:48 am »

ahahah sympa le commentaire de n3o  Shocked

sinon mon intention n'était pas de te couper l'herbe sous le pied, je suis tombé par hasard sur ton topic hier soir Azn
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« Répondre #9 le: Vendredi 23 Mars 2012, 08:33:51 am »

Non, en fait j'en avais parlé à personne et j'ai bien rigolé quand j'ai vu ton post. Surtout que j'ai le projet en tête depuis 2 ans.
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« Répondre #10 le: Vendredi 23 Mars 2012, 08:50:45 am »

il va bien falloir que je m'y mette aussi   Huh?

donc je met de côté ton tuto qui me sera utile  Undecided
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« Répondre #11 le: Vendredi 23 Mars 2012, 10:57:07 am »

Je pensais pas que notre forum national basque etait si visible,
la plupart des gens qui sont dessus se connaissent et se voient tous les weekend!

C'est sympa de vous faire decouvrir le jambon de bayonne le piment d'espelette et l'irulegi (qui n'est pas la suite de radiant silver gun)

En tout cas ton topic va m'être très utile pour la suite de mon programme, un grand merci, même si je suis toujours pas assuré que ça fonctionne à la fin.
Mon topic n'a pas l'air au gout de tout le monde sur gamoover(sûrement en partie à cause de quelques références collectives concernant une personne qui a pris quelques uns d'entre nous pour des cons)... mais rassure toi t'es pas en retard, t'as l'air de bien maitriser les matériaux alors que je les découvre en même temps que mes potes sur le forum
 Azn
« Dernière édition: Vendredi 23 Mars 2012, 13:18:50 pm par uziusagi » Journalisée

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« Répondre #12 le: Vendredi 23 Mars 2012, 19:01:06 pm »

@uzi: Chouette, un négatif de HSS-0130 ! Tu comptes faire une petite série ???
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« Répondre #13 le: Vendredi 23 Mars 2012, 19:05:34 pm »

un négatif de HSS-0130

dans le jargon on appel ça un moule 
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« Répondre #14 le: Vendredi 23 Mars 2012, 19:26:06 pm »

bein pour l'instant j'essuie les dégâts chez moi et j'ai découvert pas mal de difficultés tout au long du projet mais si ça fonctionne bien pourquoi pas en faire une petite série pour amortir le prix des matières premières (ouch le codévi)
après je ne l'ai pas moulé sur les 7.5 cm de hauteur de base, mais sur 5, il faut aussi que je trouve le moyen (ultérieurement) de créer une réservation pour la vitre d'instruction... etc plein de contrainte.
ce que je voulais faire à la base c'était un stick double transparent et permettre à deux ou trois copains d'avoir un stick sur base astro alors j'ai craqué le livret A par charité Cheesy
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« Répondre #15 le: Vendredi 23 Mars 2012, 21:03:18 pm »

Moi c'est sur, il y aura des pièces coulées spécialement pour Gamoo. Toutefois, je ne ferais que la pièce en résine et pas des sticks complet, libre à vous de finir le bébé.

En effet, j'ai fait un rapide calcul et voila ce qui en ressort.

Citation

RÉALISATION D'UN STICK
   
1 Panel sega 2L12B Inox (Starcab)    59,00 €
2 Joystick seimitsu LS-32 (Neo legend)    46,00 €
12 boutons Sanwa OBSF30 (Neo legend)    30,00 €
2 boutons Sanwa OBSF24 (Neo legend)    5,00 €
1 Underpanel Naomi d'occasion (Benoit33)    50,00 €
1 Cpo Astro City (GameonGrafix)    25,00 €
1 kilo de résine polyester avec durcisseur (Mr Brico)    17,00 €
1 pot de syntofer Armé (Mr Brico)    15,00 €
1 pot de syntofer standard (Mr Brico)    15,00 €
1,5 kg d'apprêt garnissant (Ebay)    26,00 €
0,75 kg de peinture Auto blanc brillant direct (Ebay)    27,00 €
1 planche de medium 19 mm    20,00 €
1 charnière officiel SEGA (Ebay)    15,00 €
5 Vis à tête ronde pour panel (Neo legend)    1,00 €
5 pieds (récup)    -   â‚¬
2 Joystick PC USB (Ebay)    8,00 €
   
Total    359,00 €

Bien sur, il s'agit là du coup de réalisation du premier stick. Les autres seront peut être un tout petit peut moins cher mais pas beaucoup. donc à mon niveau, mieux vaut fournir la pièce principale en composite et laisser les gens se débrouiller pour tirer les couts au maximum.

Si j'arrive au bout de mon projet, il y aura trois type de finition: Brut, peint, et la spécial frime... Wink (j'ai d'ailleurs reçu le matériel pour la spécial frime aujourd'hui)
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