Première borne, premier post (Arcades Electronics) !

[Little_Rabbit]

Salut,

J'ai testé l'alimentation qui arrive à la platine;
- 232V les deux premiers pins
- 143V sur deux suivants

D'après ce que j'ai glané sur les forums, je suis censé avoir entre 127 et 129V. Il y a donc un potentiomètre de réglage d'alimentation (le "P1"), mais manque de chance, modifier ce potard ne change RIEN. Même pas d'un seul volt.

Potard P1 cause possible du problème?

Je ne suis pas expert, aussi ce que je dis est à prendre avec réserves...

As-tu récupérer la doc technique de ton moniteur ? D'après tes photos, il s'agirait d'un Monitronic Master, et sa doc est dispo ici.

Page 3 du pdf, tu y trouveras le schéma de la partie alimentation de la platine (à ne pas confondre avec l'alimentation générale de la borne, ou l'alimentation servant au PCB ).



Je pense que les tensions à vérifier sont de plusieurs natures. Il y a les tensions alternatives à gauche, qui arrivent sur J1, et le 128/129V qui est cité sur d'autres posts, c'est je pense le 128 V continu en TP1 à droite. Le potentiomètre P1 sert à ajuster la tension continue en TP1, mais cela ne fera bien sûr pas varier la tension d'entrée alternative .

À quel endroit as-tu fait tes mesures jusqu'à présent ?

A+

[spectroman]

Vire tout de suite l'écran ainsi que la platine monitronic master qui est une daube a dépanner sans oublier l'alim !

En gros vire tout et refait un cablage jamma neuf avec une alim neuve et met une TV cathodique en place de l'écran .  

+1000

mets une télé ou change ta platine écran.

[denosya]

Je pense que les tensions à vérifier sont de plusieurs natures. Il y a les tensions alternatives à gauche, qui arrivent sur J1, et le 128/129V qui est cité sur d'autres posts, c'est je pense le 128 V continu en TP1 à droite. Le potentiomètre P1 sert à ajuster la tension continue en TP1, mais cela ne fera bien sûr pas varier la tension d'entrée alternative .

À quel endroit as-tu fait tes mesures jusqu'à présent ?

A+

Ton diagnostic est bon : j'ai fait exactement l'erreur que tu suggères
Ca serait un euphémisme de dire que j'ai un peu de retard dans le domaine 

+1000
mets une télé ou change ta platine écran.

J'avoue que quand je vois le prix des TV 51cm...
Une Sony Trinitron, ça peut aussi le faire aussi? (pas de contre-indication particulière?)

[denosya]

Si je mesure la tension au deux bornes du condensateur C4 (tout à droite), ça devrait me donner mes 127V continus, régulés par P1. Je vais tester ça...

Edit: alors la tension continue où je l'ai mesurée (autour de C4) est de 180V. Encore une fois, P1 n'a aucun effet sur cette tension.

[philougames]

Question subsidiaire: est-ce quelqu'un reconnaît ce jeu?
https://youtu.be/Apspl8YLYE8

Le PCB fonctionne, mais sans l'image, c'est plus compliqué de retrouver le nom du jeu 

Bonjours.
C'est hyper pacman   

[Sir Kayne]

Tu as choisi la voie du dépanage, ce qui est très louable et enrichissant (même si le résultat n'est pas toujours celui escompté)  .

Alors, le plus simple (pour commencer) :
tu débranches la prise de tension sur la platine de l'écran:
Le connecteur Vert avec 4 câbles.

En suite tu mesures directement ce qui sort de ce connecteur.
Tu dois avoir :
130v à peux près (pas 180v, sinon ton alim est dans les choux et envois une surtension)
220v pour le circuit de démagnétisation (degauss).

Si ton alims n'envoie pas les bonnes tensions, deux solutions :
- reparer l'alim
- changer d'alim

Le risque c'est que s'il y a surtension, ca peux avoir affecté la platine de l'écran, en principe le fusible "fuse1" saute, mais c'est pas garantis que l'électronique ne prend pas un coup.

Au fait ton fusible est bon ?
(vire le, pour le controler au ohmmètres, visuellement est parfois "piégeux" si je puis dire)

[spectroman]

Bonjours.
C'est hyper pacman   

⠓⠽⠏⠑⠗ ⠏⠁⠉⠍⠁⠝

bien joué Gilbert

[Little_Rabbit]

Salut,

130v à peux près (pas 180v, sinon ton alim est dans les choux et envois une surtension)

Attention Sir Kayne, si j'ai tout bien suivi, le 180 V que denosya mesure, c'est au niveau de TP1, en tension continue. Il ne parle pas de la tension alternative qui arrive sur sa platine .

Si ton alims n'envoie pas les bonnes tensions, deux solutions :
- reparer l'alim
- changer d'alim

Qu'il n'y ait pas confusion entre ses différentes "alim" (et je dis ça sans connaître le détail de cette borne) :

- l'alimentation principale de la borne, qui comporte peut-être un transfo 220-110/120V AC
- l'alimentation qui sort du +5V +12V - 12V (et peut-être -5V) en tension continue pour le PCB
- la partie alimentation de la platine vidéo, partie extraite des schémas de la doc Monitronic dont les schéma est affiché ci-dessus => c'est de cette partie dont on parle actuellement

denosya, as-tu bien mesurer le 220V AC et 128V AC (avec ton voltmètre en position AC, et en débranchant le câble comme le propose Sir Kayne) en entrée de l'alim de la platine ?

Quant à diagnostiquer la raison de ce 180V en sortie, je ne suis pas compétent, désolé (bon, après il y a 3 transistors à tester éventuellement, et si on fait abstraction des condo électrochimiques qu'il ne faut pas - aux dires de certains - prendre en compte ).

A+

[denosya]

Bonjours.
C'est hyper pacman  

Bravo et merci ! 

[denosya]

tu débranches la prise de tension sur la platine de l'écran:
Le connecteur Vert avec 4 câbles.

En suite tu mesures directement ce qui sort de ce connecteur.
Tu dois avoir :
130v à peux près (pas 180v, sinon ton alim est dans les choux et envois une surtension)
220v pour le circuit de démagnétisation (degauss).

Oui, ça, j'ai checké. J'ai bien 232V et 132V, ce qui paraît cool.
Les fusibles sont ok eux aussi.

En revanche, j'ai 180V continu sur TP1, au lieu de 127V. Je vais essayer de checker les 4 diodes à l'entrée du circuit pour commencer. Mais, il y a des chances que ça ait endommagé d'autres parties...

Quant à diagnostiquer la raison de ce 180V en sortie, je ne suis pas compétent, désolé (bon, après il y a 3 transistors à tester éventuellement, et si on fait abstraction des condo électrochimiques qu'il ne faut pas - aux dires de certains - prendre en compte ).

Hum. Question naïve, ça se teste comment un transistor? Faut dessouder et balancer du courant dedans?

[Little_Rabbit]

Salut,

Hum. Question naïve, ça se teste comment un transistor? Faut dessouder et balancer du courant dedans?

Si tu googles comment tester un transistor, tu trouveras plein d'explications .

Pour simplifier, tu peux considérer le transistor comme l'assemblage de 2 diodes . Donc oui tu le dessoudes, et tu le testes au multimètre comme tu testerais des diodes. Aides toi des liens google et ça ira tout seul .

A+

[denosya]

Merci, chef!
Ce soir, j'ai fait une pause avec l'électronique. J'ai mis mes jolis boutons tout neufs sur le panel
(je n'ai malheureusement pas les joysticks, parce qu'il y a eu une erreur dans la commande :/)

Plusieurs surprises en retirant le panel, d'ailleurs:
- de la rouille :/
- le bouton P1#4 et P2#4 percés en 10mm seulement...

Si on additionne le cendrier que je préfère virer, je crois que je suis bon pour faire un nouveau panel!

[Rom1L]

Comme tu l'as déjà remarqué le 127v se règle grâce au potentiomètre P1.

Si celui n'a aucune influence commence par tester la variation de résistance aux bornes de P1 (platine éteinte).
Tu peux également tester R5 et R6, T1/T2/T3 si tu as l'équipement. Mais s'ils peuvent être à l'origine du problème de tension, il y a quand même plus à parier du coté du potar P1 et des condos C2 et C3.

[denosya]

Comme tu l'as déjà remarqué le 127v se règle grâce au potentiomètre P1.

Si celui n'a aucune influence commence par tester la variation de résistance aux bornes de P1 (platine éteinte).
Tu peux également tester R5 et R6, T1/T2/T3 si tu as l'équipement. Mais s'ils peuvent être à l'origine du problème de tension, il y a quand même plus à parier du coté du potar P1 et des condos C2 et C3.

Après plusieurs longues soirées passées sur la platine, j'ai dû me rendre à l'évidence : je n'ai ni le matériel ni les connaissances nécessaires pour remettre tout ça en état.
Il faut avouer qu'après avoir vu le prix des écrans cathodiques 21" (entre 10 et 20€), je n'étais plus très sûr de vouloir faire l'effort. Et dans tous les cas, j'ai bien compris que la difficulté résiderait surtout dans la carte vidéo 15kHz côté PC que dans l'écran en lui même.

Donc changement de plan: achat d'un écran LCD d'occase pour jouer vite et ENFIN. Pour la télé, on verra plus tard.

Voici donc l'historique des derniers jours:
- vidage en règle de l'intérieur de la borne. J'ai conservé tout le mécanisme de support d'écran cathodique rotatif pour plus tard. Le reste a dégagé.
- achat et pose d'un LCD d'occase (Dell 20" - 50€)
- paramétrage du mode HLSL dans Mame (simulation de CRT) : et là, c'est le drame. Sans carte 3D un peu costaud, impossible de faire tourner le moindre jeu à 100% du framerate.
- je retourne le mini PC pour remboursement, et je passe chez Cash Converters : là, coup de bol, un bon gros PC de gamer avec une alimentation silencieuse et une carte 3D qui envoie (GTX 750, elle aussi silencieuse) pour 100€. Je teste à nouveau Mame avec HLSL : tous les jeux émulés au frame rate original : alléluia!
- installation du joystick et des boutons : pour l'instant, je conserve le panel d'origine avec ses 2x5 boutons, dans l'idée de jouer le plus vite possible (je m'attaquerai plus tard à un panel refait à neuf). Pour les joysticks, mon choix s'est porté sur les Sanwa JLW, plus fermes que les fameux JLF, et donc plus proches des Happ originaux, mais avec des jolies boules (que je préfère esthétiquement aux poires). Pour l'anectode, ça m'a pris près de 3 heures pour démonter les joysticks d'origine, les poignées étant pratiquement "coulées" autour de l'axe. J'ai du faire fondre les deux poires au fer à souder jusqu'à 2h du matin. Bonjour le carnage! Le résultat est sobre mais sympa: pour chaque joueur : 3 boutons de style Happ (concaves), et un bouton lumineux pour le start.

AVANT


APRES


J'ai acheté les boutons en 3 exemplaires et dans tous les couleurs (blanc, noir, bleu, vert, rouge, violet, orange) afin d'essayer plusieurs combinaisons pour le futur panel 6 boutons.

- ensuite, prise de tête avec HyperSpin, configuration pour un contrôle 100% joysticks/boutons (c'est moins simple que ça n'y paraît!). Je passe finalement tous les contrôles par JoyToKey. Automatisation du démarrage/extinction du PC avec un seul bouton
- remplacement du néon
- remplacement du haut-parleur rachitique par deux HP 15W et un mini ampli stéréo chinois, et recâblage sérieux.
- remplacement des plinthes

AVANT


APRES


- pose d'un interrupteur d'alimentation générale
- pose d'un interrupteur dédié au néon

Et pour se détendre, enfin une petite partie avec madame!


What's next?
- déporter le bouton d'allumage du PC sur un switch au sommet de la borne
- ajouter un relais branché sur l'alim du PC qui contrôlera l'alimentation de la borne selon que le PC est allumé ou non
- reperçage des trous de boutons de 10mm à 30mm (les 4ièmes boutons et bouton monnayeur)
- bouchage du cendrier que je vais retirer pour laisser la place à un spinner de type Arkanoid (TurboTwist 2, commandé sur groovygamegear.com)

Suite à ça, démontage complet et peinture/déco.

[Alko]

Ah l'envie de jouer qui prend le dessus, pas facile de voir la borne chez soit et de pas pouvoir y jouer...

Sur photo ça à l'air sympa l'affichage sur LCD. Ça existe pas un comparatif d'affichage CRT / LCD (genre deux bornes l'une à côté de l'autre avec un écran de chaque et le même jeu) ?

Faire fondre les sticks ? Je suis loin d'être pro mais tous les stick que j'ai pu croiser étaient démontables (écrou ou espèce de rondelle de maintien à enlever pour enlever le manche du stick par le haut)

Sinon c'est possible d'avoir un lien vers le mini ampli stéréo chinois ? Ça pourrait m'intéresser.

Pourrait m'intéresser aussi tout ce que tu as vidé de ta borne, y compris le cendrier que je trouve classieux (un peu genre fantôme pacman).

[denosya]

Oui, un LCD avec une émulation CRT HLSL bien réglée, c'est vraiment agréable.





Quant au cendrier, il est à toi, pas de problème