Bonjour tout le monde !

Je fais suite à ce sujet, dans lequel j'ai pu, grâce à l'aide précieuse de la communauté, m'atteler à la restauration d'un marquee Flashgal par Romstar : https://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=45539.0

Il va bien et vous passe le bonjour :



Pour le moment, il reste ironiquement immobile sur un chevalet Action, mais il est désireux de trouver sa dernière demeure.

Introduction

Concernant le vif du sujet, j'ai dans un premier temps envisagé le plus simple, construire un cadre en bois avec illumination, mais étant masochiste (enfin, seulement avec les femmes en cuir et les jeux vidéo), je me suis dit que ce n'était pas assez, voire dégradant pour cet artefact qui me semble mériter mieux.

Qui plus est, mon cerveau excentrique vit son rapport aux objets selon un mélange :

• de superstition japonaise (je n'irai pas jusqu'à dire que ce marquee a une âme, mais j'ai tendance à faire comme si et j'ai envie qu'il se sente bien dans sa vie de marquee ; après tout, ne vous a-t-il pas dit bonjour dans la photo ci-dessus ?) ;
• d'entéléchie aristotélicienne (pour le moment, le marquee est en puissance, mais il serait mieux en acte, c'est-à-dire dans une borne fonctionnelle).

Forcément, j'ai donc décidé de le mettre dans une borne, en essayant de me caler sur cet exemple :





Question : s'agit-il d'un modèle de borne connu ?

Pour rappel, le jeu date de 1985, avec une norme JAMMA officialisé en 1986, donc avant la standardisation des meubles. Pour autant, je sais qu'il y a eu, aux USA, un marquee officiel (j'en ai un exemplaire) et un panel officiel (au moins les autocollants, j'ai des reproductions).

La borne en photo correspond à ce que j'ai en main, mais elle peut parfaitement être une fabrication maison, même si elle ressemble beaucoup aux autres modèles du constructeur, avant la collaboration avec Dynamo.

Dans tous les cas, la probabilité de trouver une borne Flashgal originale étant bien trop faible pour être réaliste (même si je continue de surveiller de temps à autre), en admettant en plus que cela existe dans les faits, j'ai décidé dans un premier temps de chercher une borne générique européenne, voire américaine, mais je me heurte à un problème de taille : le marquee.

Ses dimensions sont les suivantes : 60,2 cm de longueur pour entre 16,5 (à gauche) et 16,7 (droite) cm de hauteur.

Ce problème se divise en deux parties :

• Même si je les ai quasiment toutes pratiquées dans ma jeunesse, les bornes européennes me plaisent beaucoup moins que les candy japonaises et, à ce titre, je n'ai jamais été collectionneur de marquee et je me base uniquement sur des recherches sur les forums. Dès lors, lorsque je dis qu'il semble que les dimensions de mon marquee ne me semblent pas correspondre aux "normes" habituelles, je vous remercie par avance de me corriger (au sens figuré, hein) en détail. :-)
• Le marché de la borne européenne d'occasion est un complet foutage de gueule, entre les escrocs, les spéculateurs de pacotille et les snipers-scalpers, l'ensemble étant saupoudré de bobos qui croient à la fois au Père Noël, au Bon Dieu et à GTA VI sans augmentation de prix. Et ne me lancez pas sur les importateur de Candy...

Dès lors, j'ai envisagé, après recherche là encore, le kit suivant, qui me semblait le mieux correspondre à mon souhait : https://jdfarcade.com/fr/kit-bois-borne-arcade-et-pincab-diy/391-kit-bois-borne-d-arcade-melamine.html

Sauf que, lorsque j'ai envoyé un message pour connaitre la dimension de l'espace pour le marquee, je n'ai obtenu aucune réponse. J'étais hésitant, cela m'a confirmé que je ferai mieux de ne pas faire affaire avec eux.

Ça comme le reste, je vais donc partir de zéro, ou presque, et en faire le maximum moi-même.

Planification

Dans un premier temps, je pars de ce que j'ai à disposition :

• un marquee officiel américain ;
• une reproduction des autocollants officiels du control panel ;
• deux PCB de Flashgal (une originale et une probablement bootleg) ;
• un adaptateur JAMMA pour les PCB ;
• deux manuels officiels.

Pour le moment, la bootleg, fonctionnelle à 100%, est dans un cadre vitrine bien emballé. Je compte la garder en décoration, parce que je trouve l'idée sympathique et que cela me rappelle une vielle vanne sur Jean-Marc Demoly parue de mémoire dans Joypad.

L'originale est également fonctionnelle à 100% (jusqu'à la prochaine mise en route, au moins ; le charme de l'arcade...) et je pense l'utiliser dans la borne. J'ai hésité un instant à encadrer l'originale et mettre la bootleg dans la borne, mais autant garder le marquee original avec la PCB originale.

Concernant les plans, je pars pour le moment sur les plans de la borne Defender américaine, car elle correspond pas mal aux Jeutel dans l'esprit, et reste en même temps l'archétype de la borne américaine de la première moitié des années 1980, dans lesquelles s'inscrit Flashgal. Et puis, le marquee est américain, donc l'ensemble sera cohérent.

La peinture sera noire, avec soit des illustrations latérales Romstar officielles, soit reprises du marquee et faites maison, probablement Flashgal frappant le boss final avec le titre du jeu au-dessus ; peut-être des t-molding rouges, mais j'ai peut que cela fasse trop ; à voir.

Le moniteur sera, soit un CRT si j'en trouve un qui me convienne, soit si je n'ai vraiment pas le choix, un LCD de chez Arcooda, même si cela fait très cher pour juste une dédiée faite-maison d'un jeu de 1985...

Le câblage sera dédié au jeu, avec monnayeur, et l'idée sera de conserver la PCB verticalement dans la borne. Comme il s'agira donc d'une borne dédiée, pas de JAMMA ni de rotation écran à prévoir, juste le câblage à la bonne norme pour le jeu et l'écran.

Le reste sera des petits détails techniques (alimentation, par exemple) qui seront étudiés et résolus le moment venu ; pour me motiver, je considère que cette préparation compte pour 10% du projet.

Le second temps, dans lequel je me situe actuellement, est le suivant, dans cet ordre :

• Trouver un CRT qui (me) convienne : idéalement 25" (63,5 cm), probablement un peu moins, de préférence arcade ou bien un Trinitron (mais si possible pas un Philips, je n'ai toujours eu que problèmes avec cette marque, de manière assez curieuse parce que tout le monde semble en être satisfait...) ;
• Travailler mes plans en conséquence ;
• Décider du matériau (peut-être du pin, comme MaKoTo a fait pour son impressionnant projet, mais le MDF semble le mieux) ;
• Décider de la fabrication (soit à la maison, soit, vu que mes plans seront faits sur Illustrator, en passant par un professionnel disposant d'une CNC).

Cette étape comptera pour 10% de plus, et je conserve 70% pour la réalisation effective, dont 10% conservés en toute fin pour les finitions. N'hésitez pas à me dire si vous trouvez cela déconnant.

Demain, je commence la recherche du CRT et je verrai ensuite combien de temps cela me prend. Idéalement, j'aimerai que le plus dur (découpe du bois aux bonnes dimensions et peinture) soit fait avant septembre prochain, au pire avant GTA VI.

Résumé

La progression de ce WIP est la suivante :

• rédaction du cahier des charges et premiere version du plan - 10% (10%)
• achat de l'écran et mise à jour du plan - 10% (20%)
• achat de toutes les pièces manquantes et mise à jour du plan - 10% (30%)
• achat du bois et sa découpe - 20% (50%)
• mise en peinture - 20% (70%)
• fabrication du câblage - 10% (80%)
• assemblage final - 10% (90%)
• finitions - 10% (100%)

Mes interrogations, malgré mes recherches, restent les suivantes :
Quelqu'un reconnait-il la borne Flashgal en photo ?
Les dimensions de mon marquee correspondent-elles à une borne connue ? (Rappel : 60,2 cm de longueur pour entre 16,5 (à gauche) et 16,7 (droite) cm de hauteur.)

Mes opportunités pourraient être (les trois premiers sont pour la forme, je n'y crois pas trop) :
Des personnes ayant des carcasses correspondant à mon marquee à vendre à un désargenté ;
Des personnes ayant un moniteur arcade ou TV CRT à vendre à un désargenté ;
Des personnes ayant des documents ou objets Flashgal originaux à vendre à un désargenté ;
Des adresses de professionnels de confiance disposant d'une CNC pour la découpe ;
Des idées, suggestions, conseils, même des questions, etc. pouvant m'éclairer, car je relis progressivement toute la partie "From Scratch", mais je peux facilement rater des choses vu la formidable masse de matière.

Et pour être sûr d'aller au bout du projet, une citation d'Atsushi Kamijou : "Je m'en sortirai toujours d'une manière ou d'une autre".

Hell-o,

J'ai récupéré un marquee Flashgal en version américaine ROMSTAR :



Mais il a été dégueulassé par deux grossiers américains :



Ils semblent être collés sur l'arrière du marquee Flashgal (il semble qu'il s'agisse d'un vinyle ou assimilé) :



Des horreurs en arcade, j'en ai vu, mais là, cela dépasse tout.

Ma question : dois-je tenter un décollage à l'air chaud (je prends vos suggestions de température) ou bien vais-je juste finir de détruire le marquee ?

Etant donné que j'ai donné mon CRT Samsung HD Ready écran plat (qui est une purge, comme tout ce qui est Samsung), l'écran qu'il me reste pour le SD est un  Thomson 42WM02L, plasma de 42 pouces. Mon voisin, qui a envie d'un écran pour sa chambre à coucher, me propose sa B&O MX4000, CRT en parfait état (juste la prise péritélévision a éventuellement réviser pour éviter certains parasites, encore que je pense que c'est plutôt son câble qui pêche, problème que je n'aurai donc pas).

Sachant que je crois que c'est une MX4000 (la référence de la B&O n'est pas sûre, il doit vérifier ; c'est le modèle avec le meuble support motorisé), j'hésite à procéder à l'échange, sachant qu'en gros, l'usage est supergun et consoles retro, le tout en 60Hz.

Qu'en pensez-vous ?

Il existe bien un pas à pas pour le faire, mais je le trouve chaotique et mal mis à jour ; en outre, il est en anglais. Egalement, une personne s'occupe bien de compiler chaque nouvelle version, mais là encore, c'est chaotique. Toutefois, et ce même si je privilégie les cartes originales, MAME reste très pratique pour comparer différentes révisions d'un jeu, conserver une base de ROM à jour en cas de besoin ou tout simplement jouer à certains jeux dont les prix sont délirants. J'ai donc décidé de prendre le taureau par les cornes plutôt que le diable par la queue et j'ai mis en place un disque dur externe dédié à MAME, dont voici les étapes de réalisation.

1. Mettre à jour OS X.

2. Installer* (MacApp Store)  et mettre à jour Xcode.

3. Lancer Terminal et saisir la commande suivante* :

xcode-select --install

4. Télécharger la dernière version stable de la librairie SDL et l'installer dans le dossier Bibliothèque/Frameworks à partir de la racine de votre disque dur principal.*

5. Dans un dossier dédié à MAME ou bien sur un disque dur externe dédié à MAME, créer un dossier "source" et y télécharger et décompresser le fichier endings.*

6. Dans le dossier source, télécharger au format zip et décompresser le code source, plusieurs fois si nécessaire pour que le contenu soit dans le même répertoire que le fichier endings.

7. Revenir dans Terminal et taper "cd " (cd suivi d'une espace), glisser/déposer dans la fenêtre de Terminal le dossier Source et appuyer sur Entrée.

8. Saisir :

./endings

Attendre. Cela peut prendre un peu de temps sans afficher de message, c'est normal.

9. Saisir (au choix) :

- Pour une version polyvalente (tous les types de processeur sont gérés, sans optimisation particulière) :

make

- Pour une version optimisée pour les processeurs à deux coeurs physiques :

make -j3

- Pour une version optimisée pour les processeurs à quatre coeurs physiques :

make -j5

Dans les trois cas, MAME sera forcément compilé dans sa version 64 bits et produira donc le fichier mame64. Egalement, la compilation peut prendre beaucoup de temps ; c'est, là encore, normal.

10. (Etape facultative, mais néanmoins pratique dans certains cas ; utilisation de QMC2, par exemple.) Saisir la commande suivante :

make tools

Cela produira les fichiers suivants :

nltool
pngcmp
regrep
split
src2html
srcclean
ldresample
ldverify
unidasm
jedutil
chdman
romcmp
testkeys

MAME est maintenant prêt à à l'usage. Déplacer le ou les fichiers nouvellement créés dans un répertoire adéquat.

[spoiler]A titre personnel, ma configuration, située à la racine d'un disque dur externe dédié à MAME, est la suivante :

cfg (créé par MAME lors de son premier lancement)
chdman
jedutil
ldresample
ldverify
mame64
nltool
pngcmp
regrep
romcmp
roms (créé par mes soins, où je place toutes les ROM)
source (créé par mes soins, dans lequel j'ai compilé le code source)
split
src2html
srcclean
testkeys
unidasm

La liste n'inclut pas les différents suppléments (extras) tels que les échantillons (samples) et autres (arts, etc.). A chacun d'ajouter ce qu'il veut, sachant que les suppléments sont en général diffusés dans un répertoire qu'il suffit de déposer dans le dossier où est situé mame64 et que les CHD sont diffusés dans leurs propres répertoires, qui doivent être déposés tels quels dans le répertoire roms.[/spoiler]

Pour lancer MAME,  utiliser soit un logiciel tiers, soit lancer directement MAME depuis Terminal en tapant :

./mame64

* A ne faire qu'une fois, puis seulement si une mise à jour le nécessite.

J'ai hésité avant de poster dans cette section, mais comme il ne s'agit pas d'un projet MAME et que je m'inspire plutôt des designs occidentaux (donc, en partie européens), il me semble donc que ce soit le choix le plus pertinent.
Edit : finalement, ça va quand même en MAME.



Quiconque s'investit dans l'arcade au-delà de M.A.M.E. va forcément être amené à mettre en pratique, voire à acquérir, certaines compétences en matière de bricolage. Paradoxalement fragiles alors qu'ils ont amenés à fonctionner dans des conditions difficiles, ces jeux sont en effet prompt à des pannes aussi diverses que variées, qui peuvent aller du simple problème de tension — cas le plus fréquent — jusqu'à des composants défectueux, en passant par tous les bricolages plus ou moins heureux qu'ils ont pu subir.
Or, tester et réparer un circuit imprimé en utilisant une borne d'arcade est loin d'être pratique, en plus d'user prématurément, du fait des nombreuses mises sous tension, un matériel non seulement coûteux, mais également de plus en plus difficilement remplaçable. En outre, l'outillage nécessaire n'a pas vocation à rester près de ladite borne, même si certains y trouveront une idée de décoration digne de Valérie Damidot.
D'où la nécessité de disposer d'une station de test, facilement transportable, réparable et renouvelable, qui trouvera aisément sa place dans un atelier tout en étant suffisamment solide pour ne pas subir un environnement forcément moins avantageux qu'un salon ou une salle de jeux privée. En outre, elle devra être raisonnablement universelle pour permettre de tester sans effort la majorité des cartes du marché, des plus anciennes aux plus récentes.
J'ai décidé de résoudre ce problème en deux temps, tout d'abord en réfléchissant au châssis de la station puis en mettant au point un circuit électronique à la fois simple et efficace.

I Le châssis.

A. Le choix.

Après avoir très rapidement écarté l'idée d'une borne dédiée, j'ai pensé utiliser un panneau de commande Taito Vewlix L 1L7B dont je n'avais pas l'usage, allant même jusqu'à envisager l'utilisation d'une base complète qui m'aurait permis d'aller jusqu'au bout du concept du Sega HSS-0130. Mais la solution confinait à l'absurde (autant prendre une borne complète) et nécessitait tellement de travail et de modifications que le jeu n'en valait pas la chandelle.

Toutefois, même si je n'allais pas aller jusqu'à acheter une borne complète pour tester mes cartes, un écran restait indispensable et, au point où j'en étais, autant ajouter un jeu complet de commandes. En outre, la station ayant vocation à rester dans mon atelier, par définition poussiéreux, la protéger dans un coffret ne relevait pas du luxe ostentatoire, bien au contraire.

D'où mon idée d'intégrer le tout au sein d'un bartop, la solution à mi-chemin entre la borne complète et la disposition du matériel à même l'établi. Ce n'est pas un concept qui me tient particulièrement à cœur, même si je me souviens d'une très plaisante partie de Flash Gal sur un équipement de ce genre, mais force est d'admettre que l'objet permet de protéger le matériel électronique tout en restant transportable et en conservant une grande facilité d'utilisation.

Sauf que dernièrement, l'arcade est à la mode et qu'au milieu des quelques bonnes volontés, beaucoup de rapaces essayent de s'approprier malhonnêtement le (fruit du) travail d'autrui en leur proposant des produits médiocres à des prix inversement proportionnels à la qualité. Et, ironiquement, une bonne partie du matériel sélectionné vient de personnes pas forcément au-dessus de tout soupçon, mais tant pis : j'ai privilégié le rapport qualité/prix au détriment des rumeurs, me concentrant sur mes expériences passées.

De fait, je sais parfaitement que la personne derrière Arcade Forge est controversée, mais je me contente de voir que l'individu en question, à qui j'ai déjà acheté un SLG-3000, ne m'a jamais escroqué ou menti et que, globalement, l'individu travaille bien et le contact est agréable et sans prétention : quand il ne connaît pas la réponse à l'une de mes questions, il me le dit sans détour, ce que j'apprécie fortement. Qui plus est, son kit est parmi les moins chers, avec une finition correcte qui n'est pas pire que ce que l'on peut trouver chez Ikea et une conception plus au fait de la réalité du quotidien que les autres offres du marché. N'étant pas menuisier, j'ai donc utilisé sa solution.

B. La décoration.

Pour la décoration, et parce qu'un bartop est plus dans l'esprit arcade occidental que japonais, j'ai voulu rester fidèle à la philosophie Jeutel, pour l'usage du bois et la culture du bricolage. J'ai donc utilisé une peinture à l'huile de type glycérophtalique, en finition noire satinée, que j'ai un peu surchargée au niveau des deux couches afin de retrouver le toucher caractéristique de ces bornes-là (ou tout du moins : le souvenir que j'en ai).

Je suis par contre resté sobre au niveau des couleurs, me contentant de quelques pointes de rouge (au niveau de l'auvent, des liserés, de la boule du levier et des boutons), l'intérieur restant quant à lui blanc par souci de clarté.

Cela a deux avantages. D'une part, cela m'évite de m'enfermer dans un thème trop étriqué et de devoir choisir un jeu en particulier parmi tous ceux que j'aime. En outre, cela ne correspondrait pas à l'esprit à la fois de la station de test — forcément de nature anonyme — et de Jeutel dont les bornes étaient génériques. Enfin, mais cela relève plus d'un plaisir personnel que d'un gain avéré, cela me permettait d'insérer une citation latine assez peu connue en dehors des cercles érudits : et in Arcadia ego, locution exprimée par la Mort et signifiant « Même en Arcadie, j'existe ».

La référence est double, puisque l'Arcadie est traditionnellement le pays des délices, mais c'est aussi le nom communément associé aux jeux qui m'intéressent. Pourtant, la filiation est loin d'être évidente, car à l'origine, le mot arcade vient du latin arcus (l'arc), qui a donné au XVIe siècle l'occitan arcada (l'arche).

De fait, une arcade est à l'origine une succession d'arches, dont l'utilisation a débouché sur la création au XVIIIe siècle des marchés couverts (les shopping arcades), dont l'utilisation s'est tout naturellement diversifiée avec notamment, à la fin du XIXe siècle, les amusement parlors (les salons de divertissement) qui ont évolué en penny arcades (salles de jeux), un terme péjoratif utilisé dès les années 1905-1906 pour désigner les nouvelles machines à sous — dont le représentant le plus célèbre reste le fameux « bandit manchot », encore très présent dans les casinos —, accusées par les réformateurs urbains d'alors de corrompre moralement la jeunesse. Le terme est resté avec l'apparition progressive des jeux électroniques, dont le premier représentant fut le Money Honey (1963) de Bally qui, de par son important succès, a ouvert la voie aux jeux vidéo qui ont par ailleurs repris les différents châssis des machines à sous, dont le format bartop.

Bien évidemment, les arcades n'ont aucun rapport avec la première occurrence connue du mot Arcadie (du Grec Arkadia), qui désignait à l'origine une région de la Grèce dont la capitale était Megalopolis, puis, au XVIIe siècle, des cercles de discussion « pirates » créés en réaction aux Académies, cercles « officiels » et réservés à certains privilégiés. Parallèlement, le Guerchin et Poussin ont réalisé des tableaux reprenant la mythologie de l'Arcadie en temps que pays de l'Âge d'or, s'appuyant sur la fameuse locution et in Arcadia ego.

(Ce qui donne d'ailleurs à l'Arcadia du capitaine Harlock sa signification double de paradis — entre deux combats, chaque membre de l'équipage vit comme il l'entend, ce qui est la fondation même du bonheur — et de bastion rebelle combattant un ordre élitiste.)

Je passerai très rapidement le cas d'Olympus no Tatakai (The Battle of Olympus en Occident), sorti sur la Nintendo Famicom en 1988 et dont le lieu de départ est l'Arcadie, pour m'intéresser au second tableau de Poussin, qui met l'accent sur la tradition héritée de Pline l'Ancien, selon laquelle l'ombre du berger — que ce dernier circonscrit de son doigt — est la première image de l'histoire de l'art. Or, l'ombre — dont le ton naturel tend vers le noir — est également le symbole de la Mort, d'ailleurs grassement symbolisée dans la première version par un crâne posé sur la tombe. Ce qui signifie que l'art serait la première réponse de l'Homme à la découverte de sa finitude et, par extension, que l'art défie la mort ; à l'instar de la Mort, l'art est aussi en Arcadie.

Or, toute l'équation des jeux d'arcade repose sur l'équilibre entre le temps de jeu accordé avant la fin — la mort — de la partie (le game over) ; trop court, le jeu n'est pas intéressant pour le joueur, trop long, le jeu n'est pas rentable pour l'exploitant. En outre, de même que le jeu vidéo est de plus en plus communément accepté en tant qu'art, certains joueurs sont eux-mêmes considérés comme des artistes, voire des sportifs, et il n'est pas rare de saluer un beau jeu ; comme en sport, une belle action peut ainsi être considérée comme de l'art. L'Arcadie électronique perpétue donc le combat de l'art contre la Mort, tant durant les parties que lors des réparations des cartes, où l'on ressuscite une carte morte, par suicide ou accident, voire tout par vieillesse ; il s'agit alors d'une seconde vie, d'une continuation (continue).

II L'électronique

A. Les composants.

Forcément, le composant central est un supergun. J'utilise ici le MAK Strike v3 d'Arcade Forge, actuellement le plus évolué du marché, qui dispose entre autres raffinements d'un afficheur de tension pour le 5V. Il est en outre extrêmement polyvalent et s'adapte sans effort à toutes les configurations avec ses borniers à vis permettant d'accéder à tous les signaux qui y transitent. Enfin, j'ai particulièrement apprécié le réglage du signal RGB avec une molette unique, qui rend ce dernier beaucoup plus simple et efficace.

La partie vidéo est assurée par un moniteur L.C.D. de XX pouces de marque XX, connecté par le biais d'un convertisseur Gonbes CGA/EGA/YUV vers VGA, le GBS 8200 4.0, et d'un Arcade Forge SLG-3000 pour l'ajout des lignes de balayage tandis que la partie audio consiste en deux enceintes reliées directement au supergun.

Plus intéressante, la partie J.A.M.M.A. de ce dernier est connectée à un Super Dual-Plug, lui-même branché à une rallonge J.A.M.M.A. femelle/femelle qui sortira du boîtier et servira pour les cartes à cette norme, ainsi qu'à un convertisseur Capcom pour les systèmes au format J.V.S.

Enfin, j'utilise une alimentation arcade de marque Min Hong ainsi que des leviers et boutons de marque Sanwa, en plus de diverses bricoles génériques, telles que des connecteurs sur embase, des pieds pour circuits imprimés, des câbles et des cosses, etc.

B. Le circuit.

Le circuit est donc relativement simple :



Au niveau électrique, le courant arrive par une prise Europa reliée à l'alimentation et au moniteur, la phase et le neutre transitant par un interrupteur alors que la terre est en ligne directe. L'alimentation est reliée à la barre L.E.D. de l'auvent, ainsi qu'au convertisseur V.G.A. et au supergun, qui gère la vidéo, le son, les commandes et les signaux J.A.M.M.A.

Le son est reproduit par deux haut-parleurs directement connectés au MAK Strike tandis que la vidéo transite donc par le GBS 8200, puis par le SLG-3000 qui se charge donc d'ajouter les lignes de balayages à l'image fournie au moniteur. Les commandes sont quant à elles directement câblées sur le supergun, à l'exception d'un bouton réservé au Super Dual-Plug. Amovible et remplaçable, le panneau de commande est de type 1L7B, avec six boutons d'action et un bouton de joueur. Trois boutons supplémentaires sont situés en façade pour le crédit, le test et le service.

Enfin, le Super Dual-Plug est donc connecté à une rallonge J.A.M.M.A. en carte 1 et à l'interface Capcom en carte 2. Cette dernière est connectée en entrée à des connecteurs V.G.A., U.S.B. et jack. Deux ventilateurs complètent ces prises arrière afin d'évacuer la chaleur.



Actuellement, tous les panneaux sont peints, et les deux barres métalliques qui complètent l'auvent sont en train de sécher. Je n'ai pas encore de moniteur ni commandé le matériel Sanwa, mais tout le reste est présent et et l'électronique n'attend plus qu'à être vissée. Le design de l'auvent est prêt et n'attend plus qu'à être imprimé, de même que la lunette de l'écran et le panneau de commande.

L'ensemble est donc plutôt bien avancé.