[WIP] Galaxian (Au secours ObiWan Kenobi....)

[Lonewolf]

Des membres Gamo pas loin, oui il y en a. Qui m'aient proposé leur aide, non il n'y en a pas 
Le lapin m'a envoyé une proposition d'aide (et je l'en remercie beaucoup) mais il est en Bretagne  . Pas grave, je continue sur la partie esthétique en attendant
Je fais une MAJ ce soir

[AsPiC]

En même temps on ne voit pas dans ton profil ta localisation

[Lonewolf]

cépafo 


Je suis sur Paris

[Lonewolf]

Les news!

Coté matos, j'ai enfin le joystick d'origine. Et en prime une jolie plaque originale 

(10 dollars sur http://www.thearcadeboneyard.com/index.html)

Le CPO est toujours en attente de thisoldgame. Après 50 dollars claqués pour rien en Marquees (en pire état que celui que je possède déjà), je me suis décidé à demander à Starcab de me faire une repro à partir de la vecto de Zorg (merci à lui pour son travail titanesque et ses réponses). Restera plus que le Bezel, pour l'instant personne de contacté aux USA ne veut livrer en France. Ca finira probablement pour une repro si je fini par trouver une vecto

Côté electronique, je pense qu'il va falloir tout recabler. Certaines soudures ont laché des transfos et la sortie vidéo a été grave bidouillée


Une question : Si je prend un peigne Jamma/galaxian, il faut que je passe le PCB en courant continu non?

[Lonewolf]

Le PCB "fonctionnel" est arrivé des USA (acheté sur Klov), j'ai donné l'ancien à Little Rabbit
Le power supply "fonctionnel" est aussi arrivé, j'ai fait un branchement rapide, les tensions sont un peu élevées (13V pour le 12V et 8V sur les 7V) mais je pense que ça s'égalisera une fois tout monté.
Ne me reste plus qu'a faire une sortie vidéo péritel et je vais pouvoir tester tout ça.

[Elesias]

Yeah !

Tu as un bon plan pour des repro des sides par hasard ?

[Lonewolf]

Pour l'instant j'ai décidé de garder les actuelles. Les meilleures repros à priori sont chez Thisoldgame qui fait de la sérigraphie, par contre son vynil n'est pas texturé comme les sides d'origine. Je n'ai pas réussi à trouver la texture d'origine pour le moment, donc en attendant ça reste comme ça. Le CPO de thisoldgame est splendide

[Elesias]

J'ai déjà noté pour http://www.thisoldgame.com/products/galaxian-full-side-art-complete-set

Bon, et bien je passerai commande le jour J. Merci pour ta confirmation.

[Lonewolf]

Hello

Un petit up, le travail continue, doucement mais surement, toujours sur la partie electronique

Je suis en train de remplacer les alims defectueuses par celles qui fonctionnent (a priori). C'est long, mon fer est un peu faiblard, jme crame pas mal, mais ça avance.

Concernant la video, une ame charitable saurait me dire quels fils de la sortie video correspondent à quel connecteur sur le scart? je n'ai pas trouvé l'info dans le manuel


en bref, quel est le rouge, vert, bleu, synch et autres de ce connecteur? (en partant du principe qu'il n'a pas été changé par rapport à l'original)
Une autre question. je pensais mettre le 12V et 5V directement à partir de la sortie d'alim. Mais à tous les coups, vu que c'est de l'alternatif, ça va pas le faire, me goure je?

++

Lone

[Little_Rabbit]

Salut,

J'espère avoir bien compris ce que tu essayes de faire : recâbler l'alimentation sur le PCB, et récupérer la sortie video pour l'injecter dans la péritel d'un téléviseur, c'est bien ça ?

Pour la sortie vidéo, tu trouveras les infos dans ton manuel :
- page 22, tout à droite du schéma, tu as les sortie RVB + sync
- page 26, tu as le câblage entre le PCB et le moniteur (en haut à droite)

Sur mon manuel en pdf, les n° de broches ne sont pas très lisibles, mais je déchiffre ça

Sur le PCB:
- R = broche T
- V = broche 16
- B = broche U
- Sync = broche 17
- Masse = broche S

Sur le moniteur:
- R = broche 4
- V = broche 1
- B = broche 2
- Sync = broche 6
- Masse = broche 5

=> vérifie à partir de ton schéma original que les broches sont les bonnes.

Sur la photo de ton câble, on voit qu'il y a eu d'ajouter des résistances en série sur le RVB. Sans doute peux-tu les laisser.

Pour les broches de commutation sur la Peritel, il faut effectivement que tu y appliques une tension continue et non alternative . Tu prends n'importe quelle alim 12V : celle d'un PC par exemple, ou un simple petit transfo multi tension à 2 balles, voire une simple pile 9 V qui pourrait faire l'affaire ! Tu mets le +12V sur la broche de commutation lente (br.8 ) et un pont vers la commutation rapide (br. 16) avec une résistance de 560 ohms (tu as ici un très bon post qui traite du sujet ). Et la masse de cette alim à la masse bien sûr.

Bon courage !

A+

[Lonewolf]

Je tenterai ce WE, merci lapin!   

[Lonewolf]

J'ai bon si je fais ça?



Du coup je ne sais pas à quoi relier la masse vidéo.
Autre question, j'ai une diode pas loin des alims. Elle a bien baigné dans l'eau comme le reste et quand je fais un test de continuité dessus, je n'ai aucun bip. Est ce normal? comment la tester?
Sinon j'ai reconnecté les nouvelles alims au harnais, la principale me délivre toujours du 8 au lieu du 7 et du 13 au lieu du 12....c'est grave docteur? 
Merci

[Little_Rabbit]

Oui, cela m'a l'air bon.

Pour la masse video, tu peux la relier à la broche 17 (masse video). En toute rigueur, tu pourrais aussi les relier aux broches 13, 9 et 5 qui sont respectivement les masses du RVB. Mais sur le chassis d'un téléviseur, toutes ces masses sont souvent communes .

Pour les tensions que tu mesures à la sortie de ton alim, fais-tu bien les mesures avec ton multimètre en position Alternatif ? Et ton alimentation est-elle en charge, c'est à dire le PCB est-il alimenté ? La valeur de ces tensions n'est à mon avis pas critique car nous sommes là avant le redressement et la régulation. Ce qui compte c'est que tu aies bien du +5V continu en sortie de régulateur.

Je précise que je ne m'y connais pas beaucoup en alimentation et autre circuits analogiques, mon explication ne sera que partielle , d'autres pourront compléter ou me reprendre .

Voici la partie du schéma qui s'occupe du redressement et régulation de la tension :


(cette partie du schéma est situé en haut à gauche de ton schéma page 22)

Sur ton transfo (non représenté ici, tu l'as page 26 de ton manuel), tu as d'une part deux enroulements avec point milieu de +12 V alternatif qui alimentent la zone A, et deux enroulements avec point milieu de + 7 V alternatif qui alimentent la zone B.

Dans les deux cas, il y a un redressement double alternances avec 2 diodes (et seulement 2 parce qu'on a le point milieu du transfo, sinon on aurait un pont de diodes), et des condensateurs de forte capacité pour faire le filtrage. À ce stade tu obtiens :

- du + 16 V continu dans la zone A. Cette tension est notamment utilisée pour l'ampli audio
- du + 7 V continu dans la zone B. Cette tension va ensuite être régulée pour donner le + 5V continu qui alimente toute la partie logique du PCB. C'est cette tension qui est importante.

Il convient donc de vérifier :
- que tu as à peu près 7V et 12 V alternatif sur le secondaire du transfo
- que tu as à peu près du + 16 V continu en zone A
- que tu as à peu près du + 7 V continu en zone B
- que tu as précisément (enfin pas loin quoi !) du +5V continu et régulé à la sortie du transistor D44VM4 (c'est celui qui se trouve monté sur le gros radiateur près du connecteur du PCB)

Voilà . J'espère ne pas dire de bêtise et que cela pourra t'aider.

A+

[Lonewolf]

le problème c'est que tous ces redressements ont lieu sur le PCB. Je ne peux donc les tester qu'en branchant ce dernier avec les risques que cela implique en cas de surtension
Je tenterai quand même  
La diode qui m'inquiete est la seule externe au PCB, la 5 sur la page 18 mais à priori elle est impliquée dans le mécanisme du coin counter, je pense qu'elle empechera pas de démarrer

[Little_Rabbit]

Autre question, j'ai une diode pas loin des alims. Elle a bien baigné dans l'eau comme le reste et quand je fais un test de continuité dessus, je n'ai aucun bip. Est ce normal? comment la tester?

J'avais zappé cette question !

La diode tu la testes à l'ohm-mètre, en position test de continuité (celle où tu as le bip). Elle doit être passante dans un sens, et bloquante dans l'autre (c'est à dire que si tu croises tes pointes rouge et noir du multimètre, tu ne dois pas obtenir la même chose, dans un cas ça bip, dans l'autre ça ne fait rien).

Mais dans ton cas, effectivement elle ne doit pas gêner :
- elle est là pour absorber les pic de surtension au bornes du compteur du monnayeur
- si elle n'est pas du tout passante (ni dans un sens ni dans l'autre), c'est comme si elle n'existait pas. Ce qui serait gênant c'est qu'elle soit en court-jus, mais ce n'est visiblement pas le cas.

A+

[Lonewolf]

Merci pour ta réponse. Je l'ai testée ce soir, elle est bien dead de chez dead. As-tu une idée de où et quoi commander pour la remplacer? Même question pour les résistances (100 et 560 ohms au cas où)

Je continue mes soudures et j'attaque la fabrication du connecteur péritel. Tu attaques quand la resto du galax de ton frère?

++