Ça fait un moment que j'avais acheté une A board CPS2 défectueuse mais je n'avais pas de jeu pour la tester.
Suite à la pose d'une inifitekey pour redonner vie à un Street Fighter Alpha 2, me voilà pendant quelques temps, en possession d'une carte mère et d'une "cartouche" fonctionnelles. Je vais donc pouvoir faire quelques tests.

Donc au démarrage ma carte mère se bloque à l'écran de test lors du check Q SOUND. Voici ce que ça donne:



Comme c'est apparement un souci audio, j'ai testé le Z80 et les 2 PALs (BGSA3 et BGSA4) en les installant sur la carte fonctionnelle. Ça fonctionne très bien, ils sont donc bon pour le service.
J'ai monté le Z80 et les 2 PALs de la carte fonctionnelle sur la non-fonctionnelle. Et j'ai toujours la même erreur.

La carte mère problématique en question:



Et une vue plus rapprochée sur le Z80 et les 2 PALs de la section audio:



Avant de sortir l'oscillo, ne connaissant rien au système CPS2, je voulais savoir si quelqu'un avait déjà rencontré ce problème ou si vous auriez des pistes.

Salut à tous !

J'ai récupéré une borne upright de Power Drift. Elle est fonctionnelle mis à part apparement l'ampli audio qui a dû se prendre un coup de 100Vac au lieu de 12Vdc. Des cosses se sont cassées avec le temps et sont rentrées en contact 

En attendant de rétablir le son je souhaiterai recentrer le volant. Comme vous pouvez le voir sur la photo en position neutre il n'est pas droit:



Voici le mécanisme derrière le panel:



Est-ce que quelqu'un sait comment procéder ?

Salut à tous,

Je viens de récupérer une jolie Eurogame 20" de chez WDK, vendue non fonctionnelle.



(l'orientation de ma photo est bonne mais ici elle passe en paysage)

Après avoir vérifié l'alimentation Hantarex US250, j'ai alimenté la platine. Une fois sous tension j'ai vu de la fumée près des bobines du yoke. J'ai coupé et en y regardant de plus près j'ai vu qu'il y avait 2 résistances qui avaient bien bronzé 

A noter aussi que les soudures sur les bobines ne semblent pas être d'origine.



La platine est à priori une Hantarex MTC 9000 bien que ce modèle est différent de ceux que je connais.





Le tube est un Videocolor A51-437X. D'après la liste de compatibilité ce tube ne serait pas compatible avec une MTC 9000. La référence la plus proche est la A51-427X.



Bref, tout ça me fait penser qu'un exploitant aurait essayé d'adapter la platine sur un tube en rajoutant des résistances pour respecter les préconisations de la platine. Mais au final ça s'est mal passé ou ça a finit par péter au bout d'un moment.

A noter que je n'ai pas essayé de voir si j'avais une trame à l'écran. Par précaution j'ai préféré couper. Mais j'ai bien entendu un crépitement lors de la mise sous tension.

Avec le strap du yoke débranché j'ai un joli 130Vdc sur le connecteur.

Salut à tous,

J'ai acheté 4 Diemen HR7107 chez Dönberg pour dépanner mes platines Hantarex MTC9110.
Lors du montage d'un THT j'ai le cable de la tétine qui s'est fait la malle, il est sorti de la cheminée  .

Je ne pense pas que cela soit normal. J'ai testé sur les 3 autres et même problème. Ca s'enlève en tirant à peine dessus, il n'y a aucune résistance. Alors que celui du THT défectueux ne bouge pas d'un poil.

Ils auraient oublié de le fixer lors de la production ?

Salut à tous !

Je suis en train de dépanner une cartouche MVS de Zed Blade qui a un soucis audio (manque des instruments).
Ce sont les maskroms V1, V2 et V3 qui stockent les samples audio. Afin de trouver laquelle a un soucis, j'ai créé des binaires remplis de 0x00, un pour chaque ROM:

dd if=/dev/zero ibs=1k count=2048  >076-v1.v1
dd if=/dev/zero ibs=1k count=2048  >076-v2.v2
dd if=/dev/zero ibs=1k count=1024  >076-v3.v3

ATTENTON: V1 et V2 sont des TC5316200CP (2Mo), et V3 est une TC538200AP (1Mo)

Pour info si on souhaite remplir de 0xFF (sous MacOs) il faut faire:
dd if=/dev/zero ibs=1k count=2048 | LANG=C tr "\000" "\377" >blank.bin

Ensuite j'ai remplacé une à une chaque ROM dans l'archive de Zed Blade puis j'ai lancé le jeu sous Mame (en ligne de commande pour qu'il ignore le mauvais CRC de la ROM remplacée).

Lorsqu'est arrivé le tour de V3 j'ai obtenu quasiment les mêmes problèmes audio qu'avec la cartouche. V3 est donc très probablement en cause.

Je l'ai donc déssoudée et effectivement son contenu ne correspond pas à celui de la ROM.

L'EPROM équivalente est une 27C800. Comme je n'avais que des 27C322 sous la main, je me suis dit que je pourrais en utiliser une en quadruplant la ROM d'origine. C'est ce que j'ai fait et bien évidemment ça n'a pas fonctionné ! 

En regardant de plus près je me suis rendu compte que les 27C322 sont des EPROMs 16bit uniquement tandis que les 27C800 (et 27C160) gèrent les modes 8bit et 16bit.
Dans le cas de Zed Blade, le mode est qui est utilisé est le mode 8bit. La pin /BYTE (32) est reliée à Vss.

Dans ce cas on ne peux donc pas remplacer cette 27C800 par une 27C322. Je pourrais commander quelques 27C800 ou 27C160 mais pour le fun (et pour utiliser mon stock), je souhaiterai quand même tenter le coup.

Je pense qu'il est possible de réarranger le contenu de la maskrom V3 pour le flasher sur une 27C322. Voici la procédure que j'ai en tête:

• Séparer les octets de V3 dans 2 fichiers:
  
  Code Sélectionner Étendre
  romwak /b 076-v3.v3 even.v3 odd.v3
• Créer un fichier blank de 512ko contenant des 0xFF:
  
  Code Sélectionner Étendre
  dd if=/dev/zero ibs=1k count=512 | LANG=C tr "\000" "\377" >blank.v3
• Combiner chaque octet pair avec un 0xFF:
  
  Code Sélectionner Étendre
  romwak /m even.v3 blank.v3 V3-even.bin
• Combiner chaque octet impair avec un 0xFF:
  
  Code Sélectionner Étendre
  romwak /m odd.v3 blank.v3 V3-odd.bin
• Container les fichiers obtenus:
  
  Code Sélectionner Étendre
  romwak /c V3-even.bin V3-odd.bin V3.v3
• Doubler le résultat final pour remplir les 4Mo de la 27322:
  
  Code Sélectionner Étendre
  romwak /c V3.v3 V3.v3 V3-27C322.v3

C'est « un peu » la procédure inverse qui est utilisée pour relire des maskroms TC5364205AP en mode 27C322 proposée par @Ptchnk ici: https://www.neogeo-system.com/t10279p25-lire-les-maskroms-tc5332204ap-tc5364205ap-et-tc531000-update#372712

Vous en pensez quoi ?

Salut à tous,

Dernièrement j'ai récupéré une mobo Naomi 2 « non testée » pour par cher (sans bios).

Je me suis fait un BIOS multi et une fois branchée à ma borne Naomi et j'ai eu droit à une bel écran noir.
J'ai ouvert le boitier et un des deux ventilateurs ne tournait pas, ce qui empêche le démarrage. J'ai piqué celui de ma Naomi 1 et je l'ai branché dessus pour tester même si mécaniquement il n'est pas compatible.
Cette fois la Naomi 2 démarre mais j'ai quelques glitchs graphiques:



Je lance un test de la RAM est IC112 et IC114 sont marqués comme BAD:



Ces 2 RAMs sont situées en dessous de la carte mère.

Juste par curiosité j'ai inséré une cartouche Virtua Striker 2. Et là plus de glitch et aucun soucis en jeu. Je me suis dit qu'en insérant le jeu j'avais un peu plié la PCB et que du coup je devais avoir des soudures lâches sur IC112 et IC114.

Mais c'était un jeu Naomi 1 et lorsque j'ai démarré un jeu Naomi 2 (Beach Spikers  ), retour des glitchs 

Effectivement en mode Naomi 1 ces 2 RAMs ne sont pas utilisées. On peut le voir d'ailleurs sur l'écran de test des RAMs lorsqu'un jeu Naomi 1 est inséré. Il n'y pas du tout la même liste de composants.

Avant de commander des nouvelles RAMs, je me suis dit que j'allais essayer de les déssouder. J'ai lu que l'air chaud était déconseillé car même si on protège bien les alentours, les soudures du GPU soudé sur l'autre face risques de ne pas aimer.

J'ai essayé de foutre un gros paquet d'étain de chaque côté mais sans succès. Après avoir nettoyé mes cochonneries j'ai eu l'idée de couper les pattes des puces avec une petite pince. Ca se fait très bien d'ailleurs. Il ne me restait plus qu'à retirer les morceaux de pattes et l'étain.
Pour se faire j'ai utilisé mon fer à déssouder. Tout semblait bien se passé SAUF que vers la fin j'ai perdu 2 PADs



Je pense que c'est encore rattrapable. Remettre des PADs me parait compliqué mais il devrait être possible de souder des fils directement sur les pattes de la puce une fois celle-ci en place.
Mais pour se faire j'ai besoin de savoir où connecter l'autre côté des fils. On voit très bien que la connexion part sur un via qui rejoint très certainement la couche du milieu du PCB. Donc impossible à suivre 

Salut les amis,

J'ai un bootleg de Bubble Bobble qui me donne du fil à retordre. Du coup je vais démarrer un petit topic sur sa réparation.

Rien de bien compliqué au final car il ne me manque plus que le son à réparer. Il y avait des glitchs graphiques mais corrigé après quelques coups de bombes contact sur le connecteur entre les 2 PCBs et sur les sockets des EPROMs GFX.

PROBLEME: Je n'ai pas de son du tout.

J'ai inspecté à l'oscillo l'activité dans la section audio et tout semble correct. Il y a de la vie.
Par contre les sorties des 2 DACs est à 0. Il y a bien un peu de bruit mais je ne pense pas que ça soit un signal audio correct. Les entrées sur ces DACs semblent ok.

J'ai donc remplacé ces DACs par 2 autres mais dont je ne connais pas le fonctionnement. Aucun changement.
La logique (Spoke) nous ferait dire que 4 DACs HS issues de 3 PCBs différents est peu probable. Je pense donc que le problème vient d'ailleurs. Mais n'ayant jamais observé le signal sortant d'un DAC je ne peux pas me prononcer.

J'ai rajouté un condensateur qui d'après les photos trouvées sur le web manquait à l'appel. Pourtant il n'avait pas l'air d'avoir été arraché.

J'ai aussi changé l'ampli mais idem par un dont je ne connais pas le fonctionnement.

Voici la photo de la section audio:



Le truc étrange, c'est que cette section diffère de ce que j'ai pu trouver sur le net. J'ai un autre bootleg de Bubble Bobble mais elle est différente:



Je n'ai pas de puce en TL074 (IR9084) sur la première PCB. Cette PCB nécessite le -5V. Sur ma version il n'est relié à rien. Mais sur la deuxième version il est bien utilisé. Etrange....

Salut à tous,

Je viens de récupérer une PCB de Commando. Je l'ai eu pour pas cher car non testée et que j'ai cru que c'était un bootleg.

Après avoir ouvert le colis, j'ai commencé par contempler cette belle électronique quand tout à coup mes yeux se sont arrêtés sur une sérigraphie « Capcom » 

Donc à priori il s'agirait bien d'un original. Qu'en pensez-vous ?

Salut à tous,

Je suis tombé sur cette annonce sur Vinted et pour moi il s'agit clairement d'un bootleg. J'ai notifié le vendeur (très sympa au passage) mais il reste persuadé qu'il s'agit d'un original.

Qu'est-ce que vous en pensez ?

Lien vers l'annonce: https://www.vinted.fr/divertissement/jeux-video-and-consoles/sega-2474/2813344308-street-fighter-1-original-capcom-jeu-arcade-pcb-jamma

Les photos pour la postérité:

Salut à tous,

Je viens de me prendre cette cartouche multi: SNK 64 in 1 (aliexpress)

Je n'ai trouvé aucune info sur le net. A ma connaissance il n'existe aucune multi avec Magician Lord. De plus il y a aussi Waku Waku 7 qu'on ne retrouve que sur la 138 in 1 qui elle n'est plus en vente. Pour 35 € livrée je trouve que ça vaut le coup quand on sait qu'un convert d'un de ces jeux c'est minimum 60 €.

Par contre le menu est en chinois.



[EDIT]: Magician Lord ne fait partie de la liste (erreur du vendeur). Liste mise à jour.

La liste des jeux:

MENU 1
1 random selection
2 The King of Fighters 2002 Enhanced Edition
3 Metal Slug 3
4 Metal Slug 6 Magic Plus
5 The King of Fighters 97
6 The King of Fighters 97 Magic Plus
7 The King of Fighters 2k5 Unique 2
8 Double Dragon

MENU 2
9 The King of Gladiators
10 Super Sidekicks 4
11 Neo Cup 98
12 Tengai Makyou Shinden - Far East of Eden
13 Street Hoop
14 Super Sidekicks 2
15 Zed Blade
16 Neo Bomberman

MENU 3
17 The King of Fighters 2k2 Super
18 The King of Fighters 2002
19 Captain Tomaday
20 Alpha Mission 2
21 Spin Masters
22 Aero Fighters 2
23 Puzzle Bobble
24 Neo Drift Out

MENU 4
25 Puzzle Bobble 2
26 Windjammers
27 Ghost Pilots
28 Andro Dunos
29 Nightmare in the Dark
30 Blues Journey
31 Zupapa!
32 Puzzle de Pon!

MENU 5
33 The King of Fighters 2k4 Special
34 The King of Fighters 2k4 Super Plus
35 Strikers 1945+
36 The King of Fighters 98
37 NAM-1975
38 The King of Fighters 2k5 Super Plus
39 The King of Fighters 2k5 Super Plus Alpha
40 Shock Troopers

MENU 6
41 The King of Fighters 2001
42 The King of Fighters 2k1 Super Plus
43 Sengoku 3
44 Garou Mark of the Wolves
45 Crouching Tiger Hidden Dragon
46 Crouching Tiger Hidden Dragon Plus
47 Super Dodge Ball
48 Metal Slug x

MENU 7
49 Prehistoric Isle 2
50 SNK VS. CAPCOM SVC CHAO
51 Goal Goal Goal!
52 Sonic Wings 3
53 Metal Slug 4
54 Metal Slug 4 Super Plus
55 Super Sidekicks 3
56 Waku Waku 7

MENU 8
57 Soccer Brawl
58 World Soccer 96

Salut à tous !

L'autre fois j'ai eu besoin de programmer une EEPROM NEC D2732D. Pas de chance mon programmeur universel Tl866ii plus ne le permet pas
car il ne peut pas délivrer plus de 18V sur Vpp. Je n'ai pas trouvé la datasheet de la D2732D mais d'après celle de la version Nec D2732A il faut balancer
21V. De ce que j'ai pu trouvé comme info sur le web il faudrait envoyer 25V pour activer le mode programmation. Information à prendre avec des pincettes.

J'ai vu qu'il était possible d'utiliser une alimentation stabilisée pour générer la tension Vpp nécessaire en parallèle à mon programmeur.
Le principe est simple:

- Masse de l'alimentation de labo sur la masse de l'EEPROM
- 21V de l'alimentation sur la patte Vpp de l'EEPROM qui a été au préalable relevée et donc non insérée dans la socket du programmeur
- On désactive la fonctionnalité "pin detect"
- On démarre l'alimentation puis on lance la programmation

Voici une vidéo qui explique comment faire (c'est pas une 2732 mais nécessite aussi 21V):



C'est ce que j'ai essayé de faire, mais dès que je met en route l'alimentation stabilisée elle se place en sécurité court-circuit. Avec ou sans le TL866.
J'ai essayé avec 2 EEPROMs.

Quelqu'un a déjà essayé cette technique ? Une idée qui expliquerait la mise en sécurité de mon alimentation de labo ?

Heureusement j'avais en stock une 2764 avec activation de la programmation à 18V. J'ai créé un binaire en doublant la ROM d'origine que j'ai brulé sur l'EEPROM. Le design de ma PCB Bomb Jack acceptait à cet emplacement du 2732 (DIP 24) ou du 2764 (DIP 28).

Salut à tous,

Je viens de récupérer une très jolie borne de la marque Jeutel mais de conception Rit Legno.
La première fois que je l'ai vu en photo j'ai cru qu'un fan de Jeutel s'était amusé à coller des stickers sur une borne Italienne.
Mais pas du tout, il n'y a pas de stickers du tout, c'est de l'officiel !

On ne trouve quasiment rien sur le net à propos de cette machine. Est-ce que vous l'aviez déjà vu ?



Au passage l'image est vraiment superbe (platine Intervideo):

Salut à tous,

Il y a 2 ans j'avais essayé de dépanner une PCB Volfied qui ne proposait rien d'autre qu'un écran noir.
J'avais testé le maximum que je pouvais avec mes compétences et mon matos de l'époque puis je l'avais mis de côté.
J'avais passé un temps fou dessus et je n'avais plus aucune piste.

Je viens tout juste de récupérer un autre Volfied, lui aussi avec soucis, mais j'ai réussi à lui redonner vie 

J'ai donc ressorti ma vieille carte et j'ai commencé à swapper les composants un à un de la carte HS vers l'autre.
Et je suis logiquement tombé sur le coupable qui n'est autre que la PROM C04-5 (Fujitsu MB7124E).

Malheureusement ce type de PROM n'est pas supporté par mon TL866ii plus. Est-ce que quelqu'un aurait le matos pour le faire ?
Ou sinon me dire quel programmateur il faut que je me procure. Comme ça m'arrive souvent d'être bloqué sur le dépannage des PCBs pré-jamma, je me dis que c'est peut-être le moment d'investir un peu dans un nouvel outil.

Bon ça y'est je démarre la restauration de la Space Invaders que j'ai récupérée il y a un peu moins de 2 mois.

Voici une photo de la borne tout juste sortie de son entrepôt:



Depuis je l'ai bien nettoyée et j'ai forcé la serrure arrière avec une perceuse pour accéder à l'intérieur.
Après avoir vérifié qu'elle prenait bien le 220V je l'ai branché mais pas de son, pas d'image et pas de signe de vie du tube.

J'ai changé le fusible 3A qui était grillé mais le nouveau a grillé aussi. Le condensateur tantale C14 de la carte d'alimentation était HS (la "goutte" bleue sur la droite de la photo). Je l'ai remplacé par un condensateur électrolytique de 10uF:



Bien sûr le fusible a encore grillé car j'avais aussi un soucis de condensateur tantale sur la carte CPU juste à côté du 8080 (la "goutte" orange sur la photo). idem je l'ai remplacé par un électrolytique:



J'ai aussi un condensateur de 0.1 uF (non polarisé) qui avait une patte arrachée sur la carte audio. Ne sachant pas si je pouvais le remplacer par un électrolytique, je l'ai simplement enlevé. Normalement ça ne devrait pas poser de problème.



Maintenant le fusible ne crame plus et la section audio semble être opérationnel. Ca crépite bien si je passe mon doigt sous l'ampli et j'ai un gros BOUM
quand je coupe le jus.

Comme la platine semble HS (pas de lueur au cul du tube) j'ai décidé de brancher une TV via l'entrée composite. J'ai donc coupé en 2 un cable RCA jaune
que j'ai relié à la sortie vidéo de la PCB et à la masse au niveau du connecteur E. J'ai soudé une résistance de 220 Ohms directement sur le fil du signal vidéo pour abaisser la tension (5V -> 1V).



J'y ai branché mon bon vieux moniteur Commodore et j'ai mis sous tension. Ecran noir, mais si je pousse la luminosité j'arrive à apercevoir des lignes blanches floues mais qui se détachent à peine du fond. Je n'ai d'ailleurs pas réussi à prendre une photo correcte. Je réessayerai plus tard.

Mais en tout cas on est très très très loin des images de PCBs HS que l'on peut trouver sur le net 

Une photo de ma PCB (L shape Taito):



Prochaines étapes:

- Vérifier les tensions sur la PCB (j'ai juste vérifié à vide sur l'alimentation)
- Voir si le signal RESET est bien géré par la carte d'alimentation (si ça se trouve ça ne démarre pas du tout)
- Me procurer une EPROM de test 2716 ou 2732 (j'ai un TL866 plus donc faut que je bidouille pour avoir un VPP de plus de 18V)
- Modifier (si nécessaire) les jumpers pour pouvoir installer l'EPROM de test

Si vous avez des conseils ou autres n'hésitez pas à intervenir.

Salut à tous,

Je viens de récupérer une petite borne "Uni Games". Elle est presque fonctionnelle, l'alimentation et/ou la PCB de Space Pilot doivent être fatiguées.
Mais bon ça c'est un autre problème et ça fera peut-être l'objet d'un autre thread si je galère.

La petite coquine:



A l'intérieur il y a une platine Hantarex, un très vieux modèle que je ne connais pas. Je n'ai pas trouvé d'info sur le net mis à part
une annonce sur ebay.

La platine:




Le lien vers l'annonce eBay avec pleins de photos: annonce

Salut à tous,

Je viens de récupérer ce matin une jolie borne cocktail de chez Taito. Avant de la mettre sous tension j'ai vérifié la petite plaque et elle
indique 100V. Ca me parait étrange vu le format de la prise et le fait qu'elle était en exploitation en France. J'ai retrouvé une pièce de 1 franc
et une autre Autrichienne coincé dans le monnayeur.

Sinon j'aimerai bien aussi l'ouvrir avant de la brancher. Mais je n'ai pas les clefs. Une idée pour l'ouvrir en douceur ?

Salut à tous,

Je viens te casser un ressort de maintien d'un transistor en réparant une platine. J'en ai aussi paumé un sur une alimentation Hantarex.
Du coup je me demande où est-ce que l'on peut se procurer ce genre de pièces ? Ou si l'on peut utiliser autre chose pour s'assurer que le transistor
soit bien en contact avec la plaque de dissipation de la chaleur.

J'a trouvé ça chez Farnell : https://fr.farnell.com/laird/tsc903-1000/clip-to-3p/dp/557730

Salut à tous,

Je viens de récupérer une borne WDK 20" avec à l'intérieur un tube Videocolor A51 et une platine Hantarex MTC 900 MTC 900E.
Impossible de savoir la référence exact car elle n'est plus lisible. Mais voici une photo:



Si je l'allume (avec ou sans PCB) j'ai une image blanche, pas un beau blanc bien solide mais quelque chose à dominance blanche avec du balayage.
Et ce même avec le G2 et la luminosité au minimum !

J'ai mesuré la tension au strap central de la prise qui va aux bobines de déviation et je n'ai que 100V.
La grosse résistance en céramique dans la section alimentation devient très très chaude, on ne peut pas laisser son doigt dessus.

Cela semble indiquer que la THT et/ou le BU ont un soucis mais ce que je ne comprends pas c'est que j'ai quelque chose à l'écran.

Salut à tous et merci d'avance pour votre aide.

J'ai voulu me faire un petit Sega Rally à midi mais l'écran est resté noir alors que la veille au soir la borne tournait à merveille. 
En ouvrant la bête j'ai pu entendre un tic tic tic régulier en provenance de la platine, signe que la section d'alimentation passe en sécurité.

J'ai donc sorti le tube et la platine pour voir ça de plus prêt. Puis j'ai déconnecté le tube de la platine et j'ai donc fait un test à vide. Idem toujours le tic tic tic.

J'ai ensuite branché une ampoule pour faire débiter l'alimentation mais toujours le tic tic tic (j'en ai profité pour me bidouiller un cable pour brancher l'ampoule via un connector Molex).



Est-ce que mes branchements sont bons pour le test de la l'ampoule ?

J'ai inspecté la PCB mais je n'ai rien vu. J'ai testé quelques diodes de la section d'alimentation vite fait sans les dessouder mais rien de louche.

Lien vers le schéma de la partie alimentation: https://hico-srv022.pixhotel.fr/sites/default/files/gamoovernet/20120222153020-gc339-Alim.gif

J'ai dessoudé le transistor Q101 pour le tester hors circuit. Il s'agit d'un ST W7NA80. Les mesures que j'ai réalisées aux bornes du transistor me semblent étranges mais je ne suis pas capable de dire si c'est normal ou pas.

Le transistor:



Son pinout:



Son diagramme interne:



Ce qui est étrange c'est qu'entre S et D je vais avoir une valeur d'environ 450 et pour toutes les autres combinaisons l'infini.
MAIS parfois entre D et S j'ai 800. A ce moment là je vais avoir 200 entre S et D.
Si je court-circuite G et D alors tout redevient "normal" avec 450 entre S et D.

Il est bon à jeter ou son comportement est normal ?

Salut à tous,

J'ai monté une platine Intervideo Dual 15/25 kHz avec un tube Intervideo A59ECY13X01 dans ma Sega Rally Upright.
Ca marche très bien, j'ai une belle image et je m'éclate sur la borne 

Par contre parfois en jeu l'image devient noire et un flash blanc en forme d'éclair, comme une décharge, apparait sur l'écran. Ca ne dure qu'une fraction de seconde mais c'est très inquiétant. Je peux faire des sessions de 2 heures sans avoir de soucis et parfois au bout de 10 minutes ça arrive.
L'image revient à la normale ensuite sauf une fois où j'ai dû éteindre la borne car on aurait dit que la synchro était complètement à la rue.

Est-ce que quelqu'un a déjà vu ça ?

Merci d'avance pour votre aide.