Sur le connecteur mâle (soudé sur le chassis) où se branchent les bobines de déviation, il y a 2 pins supplémentaires, donc en tout 6 pins.
Sur le connecteur femelle, il y 4 fils qui partent aux bobines, et les 2 pins supplémentaires sont reliées entre elles par un pont (le fameux strap).
Ce pont permet d'ouvrir le circuit du B+ si jamais le chassis est mis sous tension alors que le yoke n'est pas connecté.
C'est aussi un point de mesure du B+ très accessible.

J'ai un chassis Kortek n&b sur ma vielle borne Taito Missile-X.
Malgré un full capkit, je n'ai jamais pu obtenir une image parfaitement propre.

Pour moi, ces chassis sont classés dans la catégorie des "merdes" avec les Monitronic.

Bonjour.

Aujourd'hui, rien d'extraordinaire.
Je complète juste les documents originaux qui vont avec la borne.
J'ai acheté sur ibé un exemplaire original de la doc de l'écran :





(désolé pour la photo un peu floue)

Ces moments d'arcade en famille, c'est juste du bonheur à l'état pur ! 

Bonjour.

Voici la suite du complément du WIP.
Aujourd'hui, c'est activité capkit !

J'ai reçu il y a quelques jours les condos commandés chez E44.
Je ne connaissais pas cette boutique.
C'est en lisant les conseils que @Little_Rabbit prodiguait à un autre membre du forum que j'avais décidé de tenter.
Je vous recommande à 100% : rapide, fiable, frais de port raisonnables pour des petits commandes.

Voilà ma commande arrivée à destination :



Il est temps d'attaquer le capkit.
C'est vraiment banal, il y a 11 condensateurs à changer.

En cours :



Voilà, le capkit est terminé :



Par curiosité, je les ai testés avec mon outil ESR70.
Ils sont tous un peu fatigués, mais aucun n'est vraiment totalement défectueux.
Tous les condos de 1µF ont un ESR assez élevé, à plus de 4Ω :



À suivre : essai du PCB en direct live dans la borne

J'ai bien un Wellon WP-280.
La seule et unique 2716 qu'il sait programmer est la 2716 de chez Thomson.
C'est justement ces EPROMs que j'ai achetées ! 

Cette borne est vraiment superbe ! 

La 1ère manip indispensable consiste à changer aveuglément :

• tous les condensateurs électrolytiques
• tous les condensateurs tantale

Ne te pose pas de questions, fait-le ! 
L'étape d'après sera d'avoir une image avec la carte son présente.
Je suppose que ce que tu appelles "carte son", c'est cette carte.

Tu as de la chance, tu as la version avec les 8 puces 74LS151, et non pas les 4 puces AM25S10 qui sont difficiles à trouver à prix raisonnable.

Bonjour.

Voici la suite du complément du WIP.
La dernière fois, j'avais juste changé mes EPROM 2732 par des 2716 programmées avec amour, car plus proches des composants d'origine.
Ça ne change rien, sauf à mes yeux !

Je constate que le PCB fonctionne sur mon banc de test, mais dès que je le mets dans la borne, il déconne.
Les différences entre mon banc de test et la borne sont nombreuses : alim, panel, écran, position mécanique...

Je procède par élimination...

1/ la position mécanique

Le PCB, connecté au banc de test, est maintenu vertical par mes petits doigts pas musclés => il fonctionne toujours.
J'en profite aussi pour appuyer à droite et à gauche, voir si je peux mettre en évidence un faux-contact, etc...
Toujours aucun problème, le PCB fonctionne très bien.

2/ l'alimentation

J'installe le PCB dans la borne, mais je déconnecte complètement l'écran + le panel + les monnayeurs.
Il ne reste que l'alim et la sortie audio de connectés.
J'installe aussi l'oscillo pour observer les sorties X et Y, à l'identique du banc de test.
Là je constate que le PCB déconne :



Je suppose donc que le problème vient de la différence entre les alims.
Mon alim de labo fournit de belles tensions DC bien régulées, tandis que la borne envoie du 36V AC que le PCB doit redresser et réguler.
D'ailleurs la partie logique du PCB (qui n'utilise que le +5V) fonctionne.
C'est la partie générateur de vecteurs qui semble ne pas fonctionner.
Et c'est aussi ce générateur de vecteurs qui a besoin des autres alims.
Je note aussi que je n'ai pas capkité le PCB : il y a 11 condos à changer dont 6 sont liés à l'alim.

Suite à un post de Petit_Lapinou, j'ai commandé les 11 condos chez le nantais E44 car les frais de port étaient raisonnables.
Chez DigiKey, les frais de port représentaient 200% du montant de la marchandise, donc j'ai laissé tombé.

À suivre : capkit.

Citation de: Little_Rabbit le Lundi 23 Février 2026, 17:31:15 PMJe confirme !! 

Ah ben je suis particulièrement content que tu confirmes.
En effet, je me souviens que l'inspection avait été longue et rigoureuse.
À un moment, j'ai même eu le doute sur le cosmétique lorsque j'ai entendu un genre de grognements.
Mais en fait non, c'était juste une des étapes de la minutieuse validation.

Donc oui @Sylvainparies tu peux y aller franco !

Citation de: Little_Rabbit le Lundi 23 Février 2026, 20:50:53 PMQue les pros confirment si c'est compatible ou pas (la dernière lettre de la réf, c'est une histoire de version de boîtier non ?) .

Oui principalement, mais pas que.

Référence	Boîtier	Dos	Dissipation thermique	Commentaire
BU508A	TO-218	métallique	125W	nécessite un isolant pour le monter sur un radiateur
BU508AF	ISOWATT218	plastique	50W	aucun isolant nécessaire

La version "F" du transistor est isolée, mais n'est capable de dissiper (chaleur) que 40% de ce que sait faire son collègue "pas F".

Bonjour.

Voici la suite ‒ aujourd'hui cosmétique ‒ du complément du WIP.
J'ai réussi à trouver sur ibé un vendeur sympa en France qui a de l'EPROM 2716 en stock à prix raisonnable.
J'en ai donc commandé 10, en espérant que mon programmateur sache les écrire.
Mon idée, c'est juste de remettre ce 2e PCB de Lunar Lander proche de son état d'origine.
Même si les 2732 que j'ai mises en place précédemment sont techniquement 100% adaptées, j'ai une préférence pour utiliser ‒ quand c'est possible ‒ la bonne référence.
La différence est uniquement dans ma tête de névrosé psychopathe.

Ce matin, je reçois une petite enveloppe à bulles :



Les EPROMS semblent NOS, en tout cas elles sont en parfait état et sans aucune trace d'oxydation.
Ce soir, je tente la programmation d'une EPROM, et ça passe tip-top.
Du coup, j'en programme trois autre avec le reste du dump Lunar Lander de Mame.
Au passage, j'ai aussi sorti l'étiqueteuse qui va bien :



Les EPROM 2732 sont retirées et rangées.
Les EPROM 2716 fraîchement programmées sont mises en place sur le PCB :



Petit test rapide, toujours sur le banc de test : le PCB fonctionne toujours.
Tout va bien, l'échange d'EPROM est réussi.

À suivre : essayer de faire tomber en marche le PCB aussi dans la borne !

Alors moi j'utilise le même cosmétique que celui qui me sert à me laver les coucougnettes.
C'est un cosmétique très doux, très délicat, fabriqué à base d'huile de genou de castor nain et de peau de bec de goéland albinos.
Vu que je n'ai jamais eu les boules qui collent, je ne peux que te recommander cette recette.

Citation de: StarLord le Jeudi 19 Février 2026, 10:37:05 AMJ'ai vu plein de tutos avec le passage au lave vaisselle mais je n'arrive pas à m'y faire (de l'eau dans la connectique )

Citation de: Little_Rabbit le Jeudi 19 Février 2026, 12:09:31 PMIl n'y a pas de problème à plonger dans l'eau savonneuse un connecteur, ou même un circuit imprimé avec ses composants . Il faut juste bien sécher le tout avant de remettre sous tension . Pour que cela soit plus rapide, un coup de soufflette est idéal, puis tu laisses sécher au chaud, sur un radiateur par exemple.

Je suis d'accord avec Petit_Lapinou.
Tu peux aller voir ce message. 

Bonjour.

Voici la suite du complément du WIP.

La dernière fois, j'avais vu le CPU démarrer correctement.
Il trouve la bonne adresse en ROM où il doit démarrer, et semble bien parti.
En faisant le parallèle avec le code source Atari, je me rends compte qu'en fait...
... ben le PCB dispose de son propre diagnostique intégré dans la ROM de jeu :



Il suffit juste de mettre le switch dédié en position "TEST".
C'est ce que je me dépêche de faire.

Finalement, je n'ai aucun son.
Sur mon banc de test, j'observe à l'oscilloscope que le PCB va bien écrire à l'adresse du générateur sonore.
Après examen visuel et à l'oscillo, je découvre qu'un condo dans le circuit audio a une broche arrachée :



C'est un condo non polarisé assez banal.
J'en ai quelques-un de cette race, mais pas de la bonne valeur.
Du coup, je soude un condo d'un autre type, mais qui fera tout aussi bien l'affaire :



Maintenant, avec le circuit audio réparé, j'entends bien les bips de la séquence de test.
Donc du point de vue du PCB, la RAM du CPU et la RAM du générateur de vecteurs semblent bonnes.
Cependant, je n'ai pas d'image sur l'écran de la borne.
La sécurité "spot killer" de l'écran est active.

Si je démarre en mode "normal" (c'est à dire pas en mode test), alors le PCB est reseté par le WATCHDOG.
Pourtant, sur mon banc de test en mode "normal", le PCB semble réparé :



Sur l'oscilloscope en mode X-Y, je reconnais l'attract-mode du jeu :



Il y a donc une différence entre mon banc de test et la borne, qui fait que le PCB fonctionne sur le banc de test mais pas sur la borne.
En réalité, les différences banc de test vs vraie borne sont nombreuses :

• alim stabilisée +28V DC / -28V DC à la place du 2 × 36V AC
• aucune connexion au pannel (potard du réacteur + lampes)
• mon oscillo connecté sur les sorties X-Y a une très grande impédance d'entrée (plusieurs MΩ),
  ce qui n'est pas le cas de l'écran Electrohome (1 kΩ pour X et Y, 220 Ω pour Z)
• rien de connecté sur la sortie Z
• la position : à plat sur mon banc de test vs vertical dans la borne

À suivre : essayer de faire tomber en marche le PCB aussi dans la borne !

Il est également possible de crocheter les serrures. 

La graisse ne sert à rien, sauf si tu envisages une relation catho-génitale !