Tu dois utiliser le firmware RS et rien d'autre. À la mise en route, le FFB controller cherche la driver board, si il ne la trouve pas, il ne boot pas. Et donc c'est que tu as mal branché un truc. Attention de bien garder le convertisseur, sans lui ça ne peut pas marcher.

Tu utilises quel firmware ? Tu dis en avoir essayé plein mais il n'y a que le RS qui te donnera des effets dans les jeux.

Je suis en Espagne, je te post la réponse vite fait.

Tu vas dans settings du bff, tu coupes le process, tu coches "FFB controller pinout" (ou un truc comme ça), tu fais commit&reset et tu relances le process.

Si tu as réussi, les pédales doivent marcher direct.

Bien, et si on réglé le problème des vis de support plateau une bonne fois pour toute ?

On commence avec une bonne dose de synto de chaque coté. Afin de me faciliter la tache, j'ai placé un tube imprimé en 3D pour éviter de boucher le trou.



puis ponçage et mise en place des stickers (heureusement que j'ai les fichiers sinon ça n'aurait pas eu le même coût). Ensuite remontage de la bête, j'en profite pour monter les protections de boutons de flipper ainsi que des boutons transparent qui seront éclairés en rouge.

et voilà, les trous dégueux ne sont plus qu'un mauvais souvenir.







J'ai ensuite eu envie de tester la gestion des bobines avec la driver board, j'ai donc pris le faisceau des bobines du Flintstone que j'ai connecté sur la driver board et sur le knocker. Comme la sortie pour le knocker et la même sur le MM, il n'y a rien à modifier sur le faisceau pour ce test.


ça fonctionne 

On passe à la suite, j'ai choisi 4 inserts de flashers sur la porte du fronton qui avaient des positions les plus proche possible des originaux sur le MM, puis j'ai câblé ces 4 flashers sur la driver board.


Voila, pour ce qui est du cabinet il ne reste plus que le trou du bouton Start à faire 

Non justement car j'aime bien voir les HP...les goûts et les couleurs 

Tu m'as tué 

J'ai dessiné les grilles de HP, je me suis inspiré du blason qui est présent au dessus de la porte du château.







Puis impression en résine









On passe à la GI.

Bio Stein a intégré l'Afterglow GI à sa driver board. En résumé, l'alimentation de la GI est redressée et filtrée, les triacs sont remplacés par des Mosfets et le contrôle de tout ça est dévoué à un Atmega M328P.



Dans un premier temps, plutôt que d'utiliser le code de l'Afterglow GI, j'ai eu envie de faire le code moi-même. Rien de bien fou, je me contente de lire la tension d'alimentation de la G.I, puis dans déduire une PWM qui permet d'avoir la tension de mon choix sur chaque ligne de la G.I.



Le résultat avec une tension cible de 7v (les mosfets en mangent un peu    )



Comme j'étais lancé, j'en ai profité pour remonter la porte, refaire le connecteur façon MM puis remettre quelques leds.



Et comment résister à l'envie d'avoir une idée du rendu final    (...bon, les leds dans les HP en moins  )







Et enfin dernière étape du jour, on redémonte les grilles de HP pour les faire peindre par ma grande 



To be continued 

J'avoue que j'ai mis un peu le turbo, je vise noël maintenant 

Pas mal, c'est une bonne idée.

Citation de: Iro le Samedi 12 Août 2023, 16:21:03 PMj'aurais joué sans la vitre 

ça m'étonne pas de toi ça 

Donc, on commence par démonter les 3/4 du flipper pour supprimer les sides stickers. Comme je n'ai pas encore les nouveaux, ça va rester comme ça un petit moment 





C'est pas grave, ça n'empêche pas de bosser un peu sur le câblage et l'électronique en attendant. Je repose donc le fronton sur la caisse et je sécurise le tout avec les boulons de verrouillages.

Il y a quelques jours, j'ai reçu la plaque de métal qui supporte les cartes électroniques. En effet, ce n'est pas la même que celle des WPC-S, toutes les cartes ayant des emplacements de vis différentes. J'ai trouvé mon bonheur sur AVO-Pinball, à ce prix là, faut pas se priver.



Pour ce projet, je vais utiliser la driver board de Bio Stein, ce dernier m'ayant gracieusement offert une PCB nue il y a quelques mois.

Comme c'est moi qui est soudé tous les composants et que je ne suis pas certains de ce que j'ai fait, on va tester tout ça par étape. Comme vous pouvez le voir, les composants TTL ne sont mêmes pas encore sur les supports (c'est volontaire....et on verra plus bas que j'ai bien fait).



Voila ce que ça donne une fois dans le fronton, on remarque également la pcb nue de l'AV board, encore une fois le fruit du travail de Bio Stein 



Pour la première mise en route je me suis contenté de brancher les alimentations (sauf la G.I).



Après une mesure des tensions, je remarque que tout est bon en dehors du 5v qui est bien trop haut (environ 9v). Si j'avais mis en place les composants TTL, j'aurais au mieux cramé le fusible et au pire fait sauter les portes TTL.

Une petite analyse du problème finira par démontrer que je me suis fait refourguer de mauvais régulateur. Il semble que même si il porte la mansion "-5.0" (pour 5v) il s'agit en fait de régulateur ajustable.

C'est pas grave, je décide de supprimer ce régulateur qui ne me plait pas trop, et je monte un régulateur ajustable moderne à la place (c'est ce que Bio Stein fait maintenant sur ces nouvelles versions).





Voila, maintenant toutes les tensions sont correctes. On peut passer à la suite



Je connecte l'alimentation de la CPU et je remplace l'AV board nue par celle du Monster Bash. Je branche vite fait un pin2dmd que je règle en monochrome rouge.





Bien, ça fonctionne. Pour la suite des tests je travaillerai avec la carte DMD du Flintstone, histoire de ne pas mettre le Monster Bash en carafe inutilement.



On va maintenant travailler sur le faisceau de la caisse. Je commence par comparer les schémas des cartes coin door du Medieval Madness et du Flintstone.



Les deux différences notables au niveau des cartes sont l'ajout d'un compteur de crédit et d'une entrée supplémentaire (non utilisé sur le MM).....ON S'EN FOUT 

Au niveau du câblage, Les différences sont sur les boutons (Start/Play Again/Launch sur FS et juste Start/Launch sur MM). Un choix étrange a d'ailleurs été fait sur le FS, seul Start et Play again sont connectés à la matrice. Le bouton launch étant lui connecté à la G.I.

Je modifie donc cette partie du faisceau suppression du boutons play again et câblage de la lampe du launch sur la matrice.

Avant de câbler les boutons de la porte sur la CPU, je fais une petite remise à neuf de ces derniers.





Je connecte ensuite tout ça sur la CPU.



et mise en route



Le bouton que l'on voit activé est le "ALWAYS CLOSED", c'est marrant je pensais que cette fonction était attribuée au plateau, à priori je me suis trompé.

En dehors de ça les optos des boutons de batteurs fonctionnent, ainsi que les boutons du menu, le tilt, le slam tilt, le bouton de détection de fermeture de porte, le bouton start et le bouton launch.

Voila une bonne chose de faite 

Pour la partie faisceau de caisse, il ne reste plus que la gestion des lampes des boutons.

Pour ça, il faut une driver board qui marche. Je décide donc de placer les composants TTL sur les supports, je connecte les 2 câbles sur la matrice (ils sont directement compatibles, rien à faire à ce niveau) et je mets en route.

Le bouton launch



et le bouton start





Voila, c'est tout pour ce weekend 

Citation de: Fred G5 le Jeudi 10 Août 2023, 13:48:43 PMPerso je pense que j'aurai insulté la terre entière au moment de comprendre le problème

Pas d'insulte mais un grand moment de solitude...

Citation de: BigPanik le Jeudi 10 Août 2023, 13:49:54 PMSinon toutes les caisses de Williams sont aux mêmes dimensions et conviennent pour le projet?

Si on fait abstraction des caisses larges, les dimensions extérieurs sont les mêmes, après il y a souvent des différences d'un Williams à l'autre; emplacement des boutons en façade, renfort en bois pour le transfo, position du transfo dans la caisse. Mais pour la hauteur du plateau, je n'aurais jamais imaginé qu'ils aient joué avec ça.

C'est parti pour le premier gros soucis rencontré sur ce projet...il fallait bien que ça arrive 

Tout à commencé bêtement, je voulais juste mettre les tours et le château en place pour le plaisir des yeux. Je prends donc les tours, je les poses sur leurs supports et ...."Tiens, ça dépasse d'un bon centimètre au dessus de l'emplacement de la vitre" 

J'avais remarqué en montant le niveau à bulle que j'étais mal réglé...



...j'ai  cru sur le moment que c'était juste ma pièce en 3D qui n'était pas parfaite (celle qui tient la bulle).

Mais là, avec les tours qui dépassent, un doute affreux s'empare de moi. Je mesure donc la distance entre le plateau et la vitre au point le plus haut => 18cm, et je fais la même manipulation sur le monster bash => 20cm.

Enfer et damnation  Les vis qui supportent le plateau ne sont pas à la même hauteur entre WPC-S et WPC95, elles sont 2 centimètres plus bas.

Je corrige donc en perçant 2 trous plus bas de 2 centimètres.





Le plateau est maintenant bien à 20cm sous la vitre



Et les tours se montent correctement.





Je suis bon pour démonter toute la caisse, arracher les stickers, boucher les trous, remettre des stickers neufs et remonter la caisse....oh joie 

Avec l'arrivée du MM, il faut soit pousser les murs, soit faire des cadeaux 

Fin de partie pour la Table basse Mephisto. J'en ai fait don à l'association RGS Arcade.

Je n'ai pas réussi à résister à l'envie de monter encore quelques éléments sur le plateau 

J'ai monté principalement des ball guides afin de le rigidifier encore un peu plus (et accessoirement me rendre compte qu'il me manque encore celui qui vient à gauche du merlin....c'est commandé).

Mise en place du ball guide et du niveau à bulle sur la barre en bois



En plus des ball guides, j'ai également mis les ampoules de GI. Le ball guide qui ferme le plateau sur la gauche devra être poncé car le coté brossé est sur l'extérieur du plateau (c'est une erreur du fabricant).









Le ball guide qui ferme la gauche de la rampe de lancement devra également être poncé sur une bonne partie. Cette fois ce n'est pas une erreur du fabricant, sur ce ball guide les 2 cotés sont visibles sur une bonne partie de la longueur. La zone à poncer se trouve coté outlane.



On remarque que certains ball guide ne sont pas en place, il s'agit de ceux que j'ai fait découper au laser et que je dois maintenant plier.

à suivre...

Merci à tous, ça fait plaisir 

J'ai encore bossé sur la bête ce weekend.

Mise en place du plateau afin de travailler sur certains éléments plus facilement (Montage de la barre en bois sur le coté droit du plateau, d'une barre de métal sur le coté gauche, des pattes de fixation de l'apron gracieusement donné par Bio Stein    et de l'apron de MB trouvé d'occasion sur le coin coin). Le but de la manœuvre étant surtout de renforcer le plateau un maximum pour la suite des opérations.



Montage de la porte avant trouvée chez Smallcab (un très bon prix et livré avec boulons, serrure, clé et inter de monnayeur). J'ai également monté la lockbar et les sides rails d'occasions (on remplacera surement par du neuf plus tard).



Une vue d'ensemble avec les hinges que j'ai repeint.



Vous noterez les 4 boulons inox qui vont servir de support à la planche qui illumine le translite. J'ai choisi de ne pas monter le système des WPC95 que je trouve bien moins pratique que celui des WPC/WPC-S.

Certes le fait qu'il s'agit d'une copie sera flagrant, mais de toute façon il est hors de question de revendre ce flipper donc je m'en fiche.



Je profite du fait que le plateau est dans la caisse pour mettre en place le pont levis (il y a une vis sur le dessus et les autres vis sur le dessous). Je monte également les bumpers afin d'avoir la possibilité de câbler les ampoules). Les chapeaux de bumper sont juste posés pour le style 



Une petite vue du dessous du plateau à l'heure actuelle.



La prochaine mise à jour concernera le câblage du cabinet