Gamoover

Hello, j'ai récup une charmante borne cart fury pour piece et a voir l'écran est HS ainsi que le pcb.
Mais bon vu que je comptais en faire une racecab c'est pas génant.
Premiere question, quelqu'un peut me confirmer que la platine est tri frequence?
Deuxieme question quelqu'un peut m'indiquer les points de reference pour tester mes tensions et commencer le diagnostique de ma panne?

Bon j'ai commencé a jeter un oeil vite fais, j'ai reparé un compo qui fait assez la tete sur la neckboard, par contre impossible de l'identifier

https://dl.dropboxusercontent.com/u/30891112/IMG_20150212_175834.jpg (https://dl.dropboxusercontent.com/u/30891112/IMG_20150212_175834.jpg)
doc de la platine au cas où :
http://www.aumap.org/Almacen/Manuales%20Monitores/Hantarex/POLO_STAR.pdf

Pour te répondre, oui la polo star est une platine tri-fréquences automatique.

Pour la panne cela peut être beaucoup de chose, alimentation primaire, THT, BU, diodes, la il va falloir chercher.... =?=

Le composant que tu montre sur la photo c'est une résistance de puissance monté sur échasse et cela chauffe beaucoup à cette endroit. Elle fait partie d'un ampli couleur RVB.  
En tout cas c'est pas cela qui fais ton tic, tic, tic au démarrage, la vérité est ailleurs.

Cela dit reconstruire proprement la partie RVB ne sera pas du luxe car souvent c'est bien cramé par là sur la platine.

Si tu n'arrive pas a réparé surtout ne jette pas cette platine à la poubelle car les polo star c'est pas trop courant à la vente, donc quelqu'un t'en débarrassera surement.  :)

Oui j'en ai entendu beaucoup de bien et le tri fréquence auto c'est du bonheur. Je vais commencer par la virer du châssis mais après aucune idée pour démarrer les tests

Ok alors j'ai enfin eut le temps de me relancer dans mon soucis.
J'ai démonté le BU et après test il m'a l'air HS, mais une fois que je l'ai enlevé plus de claquement ! ( j'ai aussi débranché la THT je sais pas si c'est lié ).
J'ai tenté de faire un test de lampe mais elle reste éteinte. Quelqu'un a une idée de ce que je pourrais faire comme test supplémentaire pour déterminer ma panne?

Je suis moi même en train de dépanner un Polo Star et je crois que je commence à bien cerner la bête.  :D

Pour ton test de l'ampoule la THT doit être en place. tu branche l'ampoule 230V 60W entre collecteur et émetteur du BU (BU enlevé). Tu mets en marche

Si cela ne s'allume pas c'est qu'il n'y a pas de tension qui arrive à la THT via L13, vérifier le chemin jusqu'à l'alim primaire.

Si cela s'allume faiblement ou clignote c'est que l'alim primaire ce met en sécurité, vérifier VA, VB, VC et tension auxiliaire 16V et 25V

Si cela s'allume normalement avec environ 75V aux bornes de l'ampoule, il faudra vérifier que la tension qui arrive à la base du BU soit cohérente.
Sinon problème avec un composant au tour de la THT (diode, capa d'accord, resistance de puissance) ou THT lui même sur les enroulements secondaires.

Quand tu dis que le THT doit être branché, tu parles à la platine ou le tétine branché à l'écran?

THT branché c'est branché complétement branché sur la platine et le tube.

Sauf si je me suis planté, même constat la THT branché, c'est normal de perdre mon tic tic avec le BU déssouder?

Oui BU débranché tu ne charge pas, ou presque pas, l'alimentation primaire.

Je pense donc clairement à un problème de surcharge une fois la THT branché, possible court circuit vers la masse du transfo.

THT et BU enlevé quel tension as-tu sur D4, D6 et D20 du main Board?

Histoire d'être sur, quand tu dis THT enlevé, c'est totalement enlevé de la platine ou juste la tétine?
Oé je préfère être sur avant de tout cramer :)

Le fait d'enlever la tétine n'enlève pas le transfo du circuit, le transfo c'est un tout et la tétine n'est que l'extrémité d'un des enroulement.

Pour faire plus simple et éviter de dessouder tout le transfo contente toi d'enlever L13 qui alimente le primaire de la THT.
Normalement ton alim doit démarrer sans Tic tic, si c'est bien le cas mesure les tension sur D4, D6 et D20 comme je te l'ai demandé avant.

Alors après avoir viré l13
D4 : 78v
D6 : 41,6v
D20 : pas trouvé :s

D20 et sur l'empreinte du connecteur CN5 juste à côté de R31 et CN6 (CN5 et CN6 ne sont pas montés)

Est-ce que tu prends bien tes mesures sur les cathodes des diodes?

Les tension normales à vide serai plutôt comme cela

+VC environ 170/180 Volt (cathode de D4)
+VB environ 130/140 Volt (cathode de D6)
+VA environ 85/95 Volt (cathode de D20)

Si sa n'est pas le cas tu auras une panne d'alimentation primaire

OK ma faute donc :
D4 158
D6 120
D20 80
Donc un peu en dessous de chaque tension indicative

Juste comme ça, as-tu regardé si en te mettant dans le noir tu vois des étincelles/débuts d'allumage autour de la tétine, sur la THT, ou ailleurs sur la platine quand elle fait tic tic tic ?

Je dirai que tes tension sont bonnes rien de déconnant même si un poil plus bas que sur la mienne.

En tout cas bonne nouvelle ton alimentation primaire est bonne. 8)

Donc c'est quelques chose qui l'as met en sécurité une fois le circuit haute tension en charge.

Le soucie doit être soit le transfo THT lui même, soit des composant au tour (diode, condensateur)

Bon c'est déjà ca ;)
D'autres tensions indicative a me faire mesurer ou je m'amuse à démonter et tester condo et diode?

La en effet il va falloir contrôler tout ce qu'il y a au tour de TH3, T22 et T20, les diode de puissances, les condensateur haute tension, les résistances de puissances.

Vérifie aussi T22 lui même qui pourrait être susceptible de te faire claquer le BU et court-circuiter l'alim.

Mon T22 fait aussi la tête a voir, mais cause ou conséquence du problème?

Mon T19 aussi à l'air raide :s

Je viens de voir que je me suis planté il faut vérifier T20 qui contrôle T22.

T22 est le BU de puissance, s'il est cuit il est certain que ton alimentation se mettra en sécurité, idem si T20 est HS

Aprés T19 je ne sais pas trop à quoi il sert mais il semble intervenir dans le circuit de balayage vertical

Lorsque tu vérifie un transistor il vaut mieux le sortir du circuit car les composants au tour peuvent induire des fausses mesures.

Oui je les dessoude pour les tester ca fausse moins le tout ;-)
Je sais pas pourquoi j'ai dessoudé mon T19 mais il me paraissait cuit, je vais vérifier ca
Pour le T20 il est ok
Le T22 j'ai une valeur entre chaque patte mais elle retombe a 0 peu après

T22 et un bipolaire NPN donc tu doit avoir 0.6 anviron entre base/émetteur, et entre base/collecteur (multimètre en test diode). Circuit ouvert entre émetteur/collecteur.

Ouep il est cuit de chez cuit, je commande en double les 2 transistors que j'ai trouvé de HS et je test en allumant un cierge

Il faudra espérer que sa ne soit que cela car un doute subsiste sur l'état du transfo THT lui même.

Oui et je pense pas avoir de quoi tester le THT, mais j'ai commandé les compo en double, sait on jamais !

Hello,

J'ai le même souci sur le même type d'écran (Hantarex polostar 28).



Je reprends les tests du début de topic ou il y un moyen plus simple d'identifier le pb?

Merci

Non il n' y a pas vraiment de moyen simple. Un platine qui ne donne plus signe de vie c'est peut être beaucoup de chose et il faut procéder par élimination

Merci Fred.

Je viens de dessouder le BU (T22). Je le teste au multimètre en mode diode.

1 : Entre 1 & 2: non passant
2 : Entre 2 & 1: passant
3 : Entre 1 & 3: passant
4 : Entre 3 & 1: passant
5 : Entre 2 & 3: non passant
6 : Entre 3 & 2: non passant

Le transistor ne devrait être passant que dans le cas 1 & 3.
Je vais commencer par le changer.

Il faut voir à quoi correspond 1 2 et 3 , émetteur, base, collecteur  =?=

Je me suis basé sur cette numérotation:

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20190617132414-BigPanik-C70FC9FE-0156-4E14-8850-0540BB47312A.jpeg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20190617132414-BigPanik-C70FC9FE-0156-4E14-8850-0540BB47312A.jpeg)

Effectivement la jonction base collecteur semble HS dans ton cas

En attendant de recevoir le BU, et comme l'ancien est dessoudé, j'en profite pour tester la platine.
J'ai toutes les pastilles du BU en court-circuit: base-emetteur, emetteur-collecteur, base-collecteur ça bip de partout.

Pas certain que ce soit normal???

Je m'appuie sur un post de Firewall sur neo-arcadia:

CitationDé-soudes le transistor BU et vérifies qu'il n'y ait pas de court-circuit entre les pastilles du collecteur et de l'émetteur. S'il y a un court circuit, cela peut provenir du THT qui est HS ou des composants périphériques au transistor (diode, condo ....)
Tant qu'il est dé-soudé, tu peux en profiter pour faire le "test de la lampe"
Tu soudes une lampe de 230V de 75 ou 100 watts (lampe à incandescence impérativement) sur les pastilles émetteur et collecteur.

Tu mets sous tension :

1- La lampe s'allume : mesures la tension aux bornes de la lampe (entre 100 et 150 V) et vérifies avec le manuel de service que la tension corresponde. Si tu as un oscilloscope, tu peux vérifier que le signal sur la pastille BASE du transistor est conforme. Si toutes les mesures sont OK, tu dois vérifier les composants aux périphériques du THT ou les composants du circuit de commande de base du transistor.
2- La lampe ne s'allume pas : pas de tension qui arrive au transistor ligne. Il faut vérifier le circuit en amont du transistor.
3- La lampe s'allume faiblement ou clignote : l'alim se met en protection car elle est en surcharge. Il faut en chercher la cause. Une autre tension fournie par l'alim doit causer la surcharge (+12V par exemple)

Si toutes les mesures sont OK et que le BU claque à chaque mise sous tension, tu peux le protéger en mettant une résistance en série avec son collecteur. Tu peux aussi faire avec deux ampoules 230V 15W. (les ampoules doivent être montées en série et non en parallèle attention) Ca te permettra de faire les mesures nécessaires.

Tu ne devrai pas avoir de court-circuit entre émetteur et collecteur une fois le BU enlevé.
Il faut que tu trouve ce qui provoque ce court circuit

J'ai un doute sur la notion de court-cicuit: le multimètre en mode diode ca bip, en mode ohms-mètres j'ai entre 1 et 3 ohms. Court circuit ou pas?

Oui là c'est court circuit

Le schema du Polo star que l'on trouve sur le net ne représente pas vraiment la réalité de la carte:
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20190626172305-BigPanik-92D896B3-4758-4DD0-8121-E2A9C9991967.jpeg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20190626172305-BigPanik-92D896B3-4758-4DD0-8121-E2A9C9991967.jpeg)

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20190626172430-BigPanik-5566BD2D-9C6F-4979-9C48-173127774389.jpeg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20190626172430-BigPanik-5566BD2D-9C6F-4979-9C48-173127774389.jpeg)

D44 est absente
D48 est reliée à SP20, un point de test.

J'ai d'abord cru à un mauvais bidouillage, mais non c'est d'origine.

Après dessoudage:
D47:Ok
DX1:HS
D52:HS

Comment tester un condensateur à l'ohmmetre?
C99, C101 et C103 semblent HS: il reste à zero à l'ohmmetre.

Il y t il d'autres composants à vérifier?

Il est difficile de mesurer un condensateur à l'ohmmètre, tu ne pourras que détecter s'il est en court circuit ou non.

Il faut un capacimètre pour pouvoir apprécier si sa valeur a dérivé plus que de raison. Moi j'ai un testeur de composant made in "ebay chinoiserie", et sa fait bien le job pour une vingtaine d'euros.
A savoir qu'un condo MKP dont la valeur à beaucoup dérivé dans le circuit de balayage ligne peut causer la destruction systématique du BU.

Pour les autres composants il faut vérifier tout ce qui est dans la partie puissance, résistance, diode, bref tout ce qui chauffe.

La suite... mais pas la fin  :'(

Les composants derrière le BU d'un polo star 28 sont câblés comme ceci:
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20190703214315-BigPanik-B8A08646-8C28-488D-97C1-249149477F86.jpeg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20190703214315-BigPanik-B8A08646-8C28-488D-97C1-249149477F86.jpeg)

D44 et D48 ne sont pas montés d'usine et DX1 est en place.

J'ai changé les 3 diodes (DX1 et D52 étaient HS) et les 3 condos (C99, C101 et C103). Je n'avais plus de court circuit entre collecteur et emetteur.

J'ai remonté le BU (T22) et remis sous tension.
Ca partait bien une demie seconde (le tube a commencé à se magnétiser) puis.... tic tic tic

Verdict BU HS, les autres composants ont tenus.

Je fais quoi maintenant? Le test de l'ampoule, les diodes d'alim, autres chose?

Merciiiii

Après lecture de quelques topics sur le sujet, T6 revient souvent. Et effectivement mon T6 est aussi HS et semble avoir déjà été changé.

Sur les platines Polo Star 28 ou 25 il y a aussi un carte fille "switch board" qui s'occupe de la commutation ligne 15,24 ou 31KHZ.
Elle est en charge d'adapter le jeu de condensateur d'accord ainsi que la tension primaire du THT.
Elle se trouve à la verticale près du capot de l'alimentation

J'ai déjà eu des IRF630 d'HS sur cette platine et le résultat c'est une casse systématique du BU après 2 secondes de marche.
Jette un oeil par là est test tous les transistors

Oui le T6 (IRF630) de la switch board est hs. Mais il semble avoir déjà été remplacé. N'y a t il pas un autre moyen de tester sans casser de composants?

Il faudra déjà remplacer T6

Après pour être plus safe je mettrai une ampoule à la place du THT et avec différentes sources 15, 24 et 31KHz je mesurerai que la tension primaire du THT sur une des pattes de L13 varie bien en fonction de la fréquence ligne

Tu veux dire une ampoule a la place du BU?

Non il faudrait mettre une ampoule en série avec le THT afin de protéger le BU au démarrage

Je te revoie vers un lien qui explique les différentes manières de mettre une ampoule dans un circuit HT

Branchement Ampoule THT (https://studylibfr.com/doc/3051253/test-de-la-lampe)

Super lien. C'est très clair.
Un nouveau BU doit arriver semaine prochaine.

Merci

J'ai commandé des IRF640 au lieu des IRF630 pour T6, apparemment plus robuste.

En attendant, j'ai testé:
D4: ok
D6: ok
D10: ok
D13: ok

D55: ok
R151: ok mais c'est une 1ohm au lieu de 2,7ohms sur le schéma

Il y a souvent des différences entre le schéma et la réalité, rien de surprenant.
S'il y a 1ohm d'origine laisse comme cela

Ce qui m'embête c'est que pour les condos de raisonnance  (c99 et c101), comme mon vendeur n'avait pas les valeurs installées, j'ai mis ce qui était sur le schéma.
Quelle incidence? Ca peut faire claquer le BU ou juste déformer l'image?

Il vaut mieux reprendre les valeurs qui était physiquement montés.

Des mauvaises valeurs vont avoir une incidence sur la largeur de l'image et rendre le réglage difficile. De plus cela n'est pas sans  conséquences sur la tension max appliqués au collecteur du BU.
Normalement tu n'auras pas de casse, juste des problèmes de géométrie

Merci Fred pour ton aide. Je vais m'équiper d'un capacimètre chinois dans ce cas.

La valeur des condos est écrite sur ceux que tu as démonté, suffit de repende la même chose  ;)

Justement il y a des valeurs exotiques que mon vendeur ne peut avoir. D'où le capacimètre pour vérifier l'état de santé de ceux en place.

Composants reçus. Maintenant, j'aimerai éviter de les recramer en 2s.
Visiblement on a déjà essayé de réparer cette platine. T6, T22, C17, C18 et C25 on déjà été changés.
Par contre T1 est d'origine.

J'ai quelques questions: :ang:
1/ le T1 est un Mosfet BUZ91A: comment tester cette bête là au multimètre?
2/ le gros C12 (150uF 400WV) m'a l'air un peu gonflé. Mon revendeur m'a donné un 150uF 400V, qui est beaucoup plus petit. Normal?

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20190710221715-BigPanik-B2F164E2-23C8-4B48-83C8-6FCE5F8BCB3E.jpeg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20190710221715-BigPanik-B2F164E2-23C8-4B48-83C8-6FCE5F8BCB3E.jpeg)

3/ pour c101(MKR 1n5), pareil, c'est pas très ressemblant:
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20190710221917-BigPanik-A792FAC1-67B9-4768-9EDD-39EFEAE689B1.jpeg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20190710221917-BigPanik-A792FAC1-67B9-4768-9EDD-39EFEAE689B1.jpeg)
Ca pose un problème ?

4/ pour les mesures de tension, c'est entre la masse et le point à mesurer? En mode DC?

Merciii

Pour tester le mosfet j'ai suivi un tuto sur le net.
Il se comporte correctement déchargé, mais lorsqu'il est chargé j'ai des valeurs entre drain et source et source et drain. Normal?

Pour le condo 1N5 cela n'ira pas il te faut un techno MKP, là tu as un disque céramique.

Le chimique à partir du moment où c'est la même valeur et tension nominale pas de souci à ce qu'il soit plus petit.
La techno des condos chimiques a évolué en 20 ans et ils sont en général bien plus petit à valeur équivalente.

Les tensions se mesurent entre la masse secondaire et le point de mesure. Ne pas prendre la masse primaire qui elle est relié à la terre.

Pour tester un Mosfet j'ai un testeur de composant chinois, sa se test aussi au multimètre
Voir cette VIDEO (https://www.youtube.com/watch?v=ivD5HR6EgUQ)

Je commande un testeur, ca sera plus simple.

Pour éviter de monter le BU, peut on mesurer les tensions avec une lampe de 60w entre C et E? Ou c'est forcement BU monté avec 2 ampoules de 15w en serie?

Si tu veux pas monter le BU il faudra effectivement mettre une ampoule entre C et E pour que l'alim primaire démarre
Cela te permettra de mesurer la tension primaire du THT qui doit être aux alentour des 130V continue de mémoire

Ce référer au montage des ampoules que je t'ai donnée page précédente :)

Je vais faire ca le mois prochain.

Il y a quelques sujets intéressant sur le net qui parlent du plostar, ca aide.

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20190711190732-BigPanik-34344AAA-32A5-42DF-902B-C7060848088A.gif) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20190711190732-BigPanik-34344AAA-32A5-42DF-902B-C7060848088A.gif)

Merci pour ton aide Fred.

Oui le Polo Star peux avoir plusieurs tensions lignes en fonction de la fréquence de balayage.

Normalement avec le test de l'ampoule et une fréquence de synchro variable 15/24/31KHz tu devrai pouvoir mesurer cette commutation de tension au primaire du THT (au niveau de L13).
Si tout ce passe bien cela indiquera que ta carte "switch board" est fonctionelle. De mémoire la tension augmente avec la fréquence, a vérifier.

Oui normalement 105v en 15KHz, 130v en 24KHz et 171V en VGA.
Comment se comporte l'ecran lorsqu'il n'y a pas de source de branchée?

Je crois que par défaut sans source de synchro il se cale en 15KHz mais plus sûr à 100% ...

Encore des questions:
Est ce que j'aurais les mêmes mesures sur l'alim si je dessoude la pin 3 de la THT (enroulement primaire)?
Si je laisse la THT en place, est ce que je peux ne pas relier la tétine au tube (c'est plus pratique) mais juste l'isoler dans un coin?

Merci encore

Je pense que si tu débranches la patte 3, ton alim primaire ne sera plus suffisamment chargée pour réguler correctement.

Après brancher le primaire d'un THT sans relier la tétine, je t'avouerai que j'ai jamais essayé.
Cela dit comme la commande de découpage qui pilote cette enroulement ne sera pas présent et que l'ampoule va consommer pas mal, il ne devrai pas se passer grand chose si tu laisses la tétine isolé dans un coin 

Reprise des investigations!

Le capacimetre chinois est arrivé. Il me confirme que condo 1,5nF à côté du BU est HS.
Pour ce nouvel essai, je suis donc certain que le BU 2727AW et ses composants environnant sont Ok (il y avait 3 diodes et 1 condo HS). Le T6 (carte switch) est neuf aussi. T1 est ok.

Je branche 2 ampoules de four 15W 230V en série en amont du Collecteur du BU. Une question se pose: Est il normal de ne pas avoir de fil de masse entre le tube est la neckboard sur cet ecran?

J'allume quand même, sans source.
Les ampoules s'allument faiblement, le tube crépite, pas de tic-tic. Ouf.
Je mesure:
+VC=166V (171V nominal)
+VB=129V (130V nominal)
+VA=85V (105V nominal)
SP5=28V au lieu de 25V
SP8=18V au lieu de 16V

Sur L13, j'ai mon 85V.

Je branche une source VGA 31KHz, les ampoules brillent plus, la tension sur L13 passe à 160V.

Donc la switch board semble ok.
Mon +VA un peu faible.

Je fais quoi maintenant chef? J'enlève les ampoules? :(

Merci

Alors il doit y avoir un fil de masse entre le neckboard et la tresse de l'écran. C'est le cas sur mon polo star 25.

Au vu des résultats je dirai que tu peux mettre en route normalement.
Ton VA un peut faible c'est peut être normal, il y a des différences entre le schéma et la réalité dans bien des cas

De mémoire je crois avoir les mêmes tension sur mon moniteur, mais c'est 25"

J'ai mis un fil de masse, bypassé les ampoules, mis une source VGA, prié, alimenté...
Et vite éteint car D52 s'est mise à faire des étincelles de folie sur un rythme qui rappelait les tic tic.  (:x

J'ai remis les ampoules, les tensions d'alim sont toujours là.
Les ampoules s'allument toujours donc BU pas cassé?!?

Je vais vérifier la diode, et les 3 résistances de puissance entre Le BU et L13.
Bonne idée ?

Étrange que D52 fasse des étincelles, à tester et remplacer si nécessaire.

J'ai du mal comprendre d'où cela peut venir tout semble bon??

Tu avais déjà remplacé ou tester cette diode?

Oui elle est neuve.
Seule différence avec l'ancienne hs: le boitier. Je l'ai isolé du radiateur avant c'était un boitier tout plastique.

J'avais tout simplement mal isolé la diode du radiateur.
Je reteste et oh joie bonheur une image! ^-
Pas très stable et un peu fade mais tout de même.
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20190814211930-BigPanik-0BE4A281-381F-4179-9F7F-EE575928EB48.png) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20190814211930-BigPanik-0BE4A281-381F-4179-9F7F-EE575928EB48.png)

La synchro est pas top, je tente un ajustement, je tripote les réglages et en touchant le brightness PAF: tic tic tic  :'(

J'ai connu plus fiable comme réparation....

Verdict:
D52:HS
DX1:HS
BU:OK
T6:OK
D47:OK
C101:OK

D52 n'aurait il pas aimé sa séance de torture?

Après remplacement des 2 diodes, ça fonctionne!  :-)=

D'un autre côté, je ne l'ai pas laissé tourner plus de 3 minutes...

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20190815164221-BigPanik-C1B39825-279E-4EF5-B095-60C01D122B26.jpeg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20190815164221-BigPanik-C1B39825-279E-4EF5-B095-60C01D122B26.jpeg)

En résumé la liste des composants qui étaient HS sur ce problème de tic tic:
D52 (derrière le BU)
DX1 (à coté de D47 et du BU)
T22 (BU)
C101 (à côté du BU)
T6 (switch board)

Un ÉNORME MERCI à Fred G5 pour tout ses conseils sans quoi rien n'aurait été possible!  <:)

Me reste un souci de H AMP. J'ai vérifié, la télécommande est bonne.
J'ai beau tourner le potard, l'image reste au maximum de sa taille en largeur et dépasse de l'ecran.

De rien si mes modestes compétences ont pu servir j'en suis comptent  :) <:)

Alors pour l'isolation foireuse, j'y avais pensez quand tu as dit que cela à fait des étincelles, puis je me suis dit si cela à tourné avec les ampoules donc sa vient pas de là...
....en fait c'était bien sa mais j'ai pas osé posté le truc en pensant à plus compliqué....

Je penche aussi pour le fait que la diode à pris un coup lors du premier essai ce qui explique qu'elle a lâché quand tu as poussé un peu l'écran

Pour la largeur de l'image voir au niveau de la bobine de pont L9 si elle a une influence. Sinon tu utilise quoi comme tube car sur les photos on dirai un écran de TV?

Les polostar et les TV Philips 28PT7304/19 utilisent le même tube.

Aucune variation lorsque je tourne la ferite de L9.

Ok donc tu as bien un tube A66EAK552X44.

Normalement le réglage doit fonctionner avec la télécommande, doit encore avoir un truc quelque part car il n'est pas normale que le potentiomètre n'as aucune influence

J'ai trouvé R135 en mauvais état. J'ai mis ce que j'avais sous la main, une 12Ohms (au lieu de 10).
Le mieux: j'ai un semblant de réglage horizontal (3mm) en fin de course du poard
Le moins: sans source video mon écran est maintenant bleu et non noir. Avec source video pas de souci.

Je n'ai aucun résultat en vissant la ferite de L9

Pas trop d'idée pour le moment......, remet déjà la ferrite de L9 a peu près à l'endroit où elle était

J'ai changer R135 en 10 Ohms, validé le module E/W et vérifié toute cette zone:
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20190901095250-BigPanik-33381BB0-CE1C-4B5F-AE4D-EC80682ACE52.jpeg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20190901095250-BigPanik-33381BB0-CE1C-4B5F-AE4D-EC80682ACE52.jpeg)

Les composants sont bons mais le problème est toujours là: affichage trop large, impossible à régler et effet cousin (pincushion)
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20190901095638-BigPanik-6D45CFC2-4B82-4275-B450-129BDA9800E7.jpeg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20190901095638-BigPanik-6D45CFC2-4B82-4275-B450-129BDA9800E7.jpeg)

Toujours aucun effet en modifiant la ferrite de L9.

Le testeur m'affiche ca pour T19:
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20190901100356-BigPanik-CFE4B748-576A-4ADB-A04E-40DCEF119CA5.jpeg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20190901100356-BigPanik-CFE4B748-576A-4ADB-A04E-40DCEF119CA5.jpeg)

Normal?

Je sèche...  :-\

Le message a l'air pourtant explicite.... Vérifie que ton clavier est bien branché à la bonne prise...

Ok je sors  :fleche:

LoOoL  :ang:

LE T19 BDX53 est un darlington donc au niveau du test c'est cohérent.

Je t'avouerai ne pas avoir d'idée sur le moment mais c'est très probable que le problème de coussin et largeur sont liés

Je reprends cette platine.

J'étais tombé sur ce topic (même problème):
http://www.ukvac.com/forum/hantarex-polo-star-keeps-blowing-hot_topic353452_page2.html

Je ne voulais pas croire que mes diodes à côté du BU auraient pu claquer, mais D47 est bien HS.

A suivre...

En effet D47 est en prise direct sur L9. Normal que tu as des problèmes de largeur si elle est HS

Bingo! Ca fonctionne!
Un grand merci à Fred!  :-*

 ^-^ Un polostar de sauvé  <:)