Gamoover

Bonsoir.

Celà fait un moment que je me ruine les genoux chaque fois que je veux dépanner un PCB.
Je dois me mettre à 4 pattes devant ma borne N'Style et c'est particulièrement inconfortable.
Je voudrais pouvoir réaliser toutes les investigations électroniques sur mon établi...
C'est décidé ! Je me construis un banc de test pour PCB.

À quelques exceptions près, je possède déjà tous les composants nécessaires :

• petit écran 16" + son chassis vidéo Hantarex MTC9000
• transfo 220V / 128 V pour le chassis Hantarex
• alim à découpage
• panel 1 joystick + 3 boutons
• divers : chutes de bois, câbles, filtre, visserie, colliers, etc...

J'ai acheté :

• 2 équerres pour tenir le tube
• 1 double interrupteur M/A (genre pour allumer la lumière dans une pièce)
• 1 connecteur JAMMA neuf, pour éviter d'avoir des contacts faiblards ou oxydés

Je n'ai pas prévu d'isolement galvanique (http://fr.wikipedia.org/wiki/Isolation_galvanique) particulier.
Mon oscillo fonctionne sur batteries, donc je n'aurai aucun problème.
Même quand le bloc secteur de chargement des batteries est branché, l'isolement galvanique est conservé (j'ai démonté le bloc secteur pour m'en assurer).
Si j'avais un oscillo plus classique au sein duquel masse et prise de terre seraient reliées, alors j'aurais dû me soucier de cet isolement.

C'est parti...  :)

Fixation des 2 équerres sur des triangles en bois.
Le but est d'avoir un angle de vision plus agréable et de gagner de la place sous le tube :

(http://img1.uplood.fr/free/0zgj_20091101_111714_6343_img.jpg) (http://www.uplood.fr)

Le tube, équipé de 4 petites papattes taillées dans des supports pour axe de volet roulant :

(http://img1.uplood.fr/free/4g85_20091101_111828_6345_img.jpg) (http://www.uplood.fr)

Essai de mise en place du tube...
Je n'ai rien fait au pif ; tout a été mesuré pour pouvoir placer des trucs sous le tube ; j'ai tenu compte de la petite carte qui sera enfichée à la base du tube.

(http://img1.uplood.fr/free/mycv_20091101_112542_6346_img.jpg) (http://www.uplood.fr)

(http://img1.uplood.fr/free/ugua_20091101_112600_6347_img.jpg) (http://www.uplood.fr)

Mise en place des différentes parties.
L'alim à découpage et le chassis Hantarex sont placés sous le tube pour gagner de la place.
Le câblage 220V et 128V est déjà fait.

(http://img1.uplood.fr/free/0ops_20091101_174234_6348_img.jpg) (http://www.uplood.fr)

Voilà, je peux maintenant installer le tube.
J'ai prévu un interrupteur général + un fusible général (placés sur la plaque noire).
Le machin cylindrique vert, c'est un filtre.
Le double interrupteur blanc va commander d'une part l'alim à découpage, d'autre part l'écran.

(http://img1.uplood.fr/free/0r3v_20091101_190928_6349_img.jpg) (http://www.uplood.fr)

Installation du panel.
C'est un panel basic de borne générique que j'ai récupéré gratuitement.
Je l'ai coupé car il était trop large. Seuls 1 joy et 3 boutons ont été conservés.
J'ai prévu un seul joy. Pour tester les contrôles du joueur n°2, je déplacerai un petit connecteur (non encore installé).

(http://img1.uplood.fr/free/irlk_20091101_193832_6352_img.jpg) (http://www.uplood.fr)


À suivre :

• mise en place du connecteur 7 points pour le panel, pour zapper du joueur n°1 au joueur n°2
• câblage du connecteur JAMMA femelle
• installation de témoins lumineux pour le +5V, le +12V et le -5V
• installation de boutons poussoirs pour les fonctions de crédit/test/service
• installation d'un double voltmètre (made in f4brice il y a plusieurs années) pour surveiller le +5V et le +12V
• essais

super propre :)
bon travail msieur, ca va bien booster les tuto de depannage tout ca

Joli boulot ^-^

Je suis également en train de me monter un banc de test, mais un peu différent. Moi ce sera à base d'écran LCD avec un convertisseur 15/24/31 au cul, histoire de pouvoir tout tester tout type de PCB. Le tout monté en Fly Case pour pouvoir transporter à volonté...

Sympa et propre!

j'ai un ecran qui traine depuis quelque temps pour m'en faire un mais la flemme + plein de wip ...

Tu compte faire une "coque" ou une "carcasse" pour ton banc ?

Bonsoir.

Bonne initiative.
Par contre le transfo secteur me semble bien trop proche du tube et son rayonnement risque de déformer l'image.

Une idée au passage : étant donné que le banc occupe une surface non négligeable sur le plan de travail, pourquoi ne pas le disposer sur un support mural pour télévision, si possible avec bras articulé, le tout fixé à 30 ou 40 cm au dessus du plan de travail pour ne pas avoir un cordon Jamma trop long.

Citation de: gc339 le Dimanche 01 Novembre 2009, 22:22:48 PMPar contre le transfo secteur me semble bien trop proche du tube et son rayonnement risque de déformer l'image.

Bien vu ! :'(
Je viens à l'instant de tester : l'image "dance". Elle ondule... :-((
J'aurais dû y penser avant...
Existe-t-il une solution miracle qui ne m'oblige pas à éloigner le transfo ?

(http://img1.uplood.fr/free/yyad_20091101_234952_6353_img.jpg) (http://www.uplood.fr)

Citation de: gc339 le Dimanche 01 Novembre 2009, 22:22:48 PMUne idée au passage : étant donné que le banc occupe une surface non négligeable sur le plan de travail, pourquoi ne pas le disposer sur un support mural pour télévision, si possible avec bras articulé, le tout fixé à 30 ou 40 cm au dessus du plan de travail pour ne pas avoir un cordon Jamma trop long.

Mon idée est de ranger le banc de test sur une étagère.
Je le pose sur l'établi uniquement lorsque j'ai un PCB à réparer.
Si à l'usage ça ne me convient pas, le bras articulé est une bonne solution.

Citation de: f4brice le Lundi 02 Novembre 2009, 00:02:08 AM
Je viens à l'instant de tester : l'image "dance". Elle ondule... :-((
J'aurais dû y penser avant...
Existe-t-il une solution miracle qui ne m'oblige pas à éloigner le transfo ?

La solution miraculeuse serait d'utiliser une alimentation Hantarex US250, elle fourni du 125 Volts DC pour alimenter le châssis.

Sinon essayes de modifier l'orientation de ton transfo, il est possible que pour une orientation donnée la perturbation soit quasi nulle ou du moins grandement diminuée.
Essayes aussi en l'enfermant dans une boite en fer ( l'idéal serait une boite en µmétal ou mu-métal : http://fr.wikipedia.org/wiki/Mu-m%C3%A9tal ), il faudrait une épaisseur de tôle d'au moins 1 mm si possible, mais dans un premier temps tu peux faire l'essai avec la première boîte métallique qui te tombes sous la main, par exemple une boite de gâteaux.
Tu peux cumuler les deux recommandations ci-dessus mais prévoies quand même des trous d'aération, face opposé au tube, pour la ventilation du transformateur.

Je plussoie sur le coup de la boite métallique... en la mettant à la masse en plus pour faire une pseudo cage de faraday... j'ai appliqué le même principe sur une basse à l'électronique pourrie (avec de la feuille de cuivre) et les parasites ont disparus...

Merci pour vos réponses.
Je vais expérimenter ça !

Une fois ton banc fini, tu mets des plaques de bois sur le côté et ça te fait une minicab facile  :P

Très belle réalisation et surtout peu encombrante et vraiment utile. ^-

Félicitation pour ton travail. <:)

génial génial ,très bonne initiative ,pour finir en va t'envoyer les pcb a réparer
=:)) =:)) =:)) =:)) =:))

Bonsoir.

Voici une mise à jour de ce WIP.

Je n'ai pas réussi à résoudre le problème d'interférence du transfo 220V/128V sur l'image.
Dans la position d'origine, l'image dansait énormément (elle de déplacait d'au moins 1 cm sur le tube).
Lorsque je tourne le transfo, je peux trouver une position qui améliore sensiblement le problème, mais malheureusement ça reste toujours inacceptable pour moi.
L'image a la bougeotte et c'est très désagréable.

Je décide donc de reprendre depuis zéro ce banc de test et de le réaliser différemment.
Tout d'abors, je "mesure" la distance mini entre le transfo et le tube pour avoir une stabilité acceptable :

(http://img1.uplood.fr/free/49ed_20091107_140138_6357_img.jpg) (http://www.uplood.fr)

Je déplace le transfo, change son orientation...
Finalement, la position qu'il a sur la photo est la distance mini à observer.
Plus près, l'image s'en ressent.
Je déduis ainsi la taille de mon banc de test...
J'ai bien vu que l'image avait un petit pb de dégauss, mais c'est parce que le connecteur n'est pas branché.
Il est assez difficile à débrancher, alors je ne le branche pas pour le moment.

Mise en place de la base et du 1er panneau latéral.
Je ne me prends pas la tête pour l'assemblage.
Tout est tenu avec du tasseau en pin de 22 x 22 et des vis à tête fraisée.
Pour ne pas que le banc de test soit trop lourd une fois terminé, la plupart des panneaux sont en 10 mm d'épaisseur.
Cette faible épaisseur empèche de visser dedans.
J'opte pour une solution simple : je visse depuis l'extérieur dans le tasseau à traveau le panneau d'agglo.

(http://img1.uplood.fr/free/gp9p_20091107_212244_6364_img.jpg) (http://www.uplood.fr)

Le 2e panneau létéral est maintenant en place.
Les équerres de maintient du tube ont été placées au quart de poil près.
Les vis ne sont pas les vis définitives, mais je n'avais pas de vis de 5 mm à tête plate.
(notez la tapette à mouche rangée au milieu de mes outils ; je peux ainsi poutrer de l'insecte volant qui viendrait me casser les pieds)

(http://img1.uplood.fr/free/6959_20091107_213014_6365_img.jpg) (http://www.uplood.fr)

Mise en place du tube.
La largeur du banc de test est exactement calculée d'après la largeur nécessaire pour mettre le tube.

(http://img1.uplood.fr/free/jbh8_20091107_213612_6366_img.jpg) (http://www.uplood.fr)

Réalisation du marquee.
La fente visible va permettre l'insertion d'une vitre synthétique.

(http://img1.uplood.fr/free/arak_20091107_222044_6367_img.jpg) (http://www.uplood.fr)

Et voilà...
J'ai également fixé la platine Hantarex :

(http://img1.uplood.fr/free/4rtb_20091107_231142_6369_img.jpg) (http://www.uplood.fr)

La position du tube a été déterminée de sorte à le reculer au maximum tout en s'assurant de pouvoir refermer l'arrière sans que la carte enfichée sur la base du tube ne vienne gêner.

(http://img1.uplood.fr/free/em2t_20091107_231112_6368_img.jpg) (http://www.uplood.fr)

Essai.
Là, pas de surprise. L'image est quasiment stable, en tout cas c'est acceptable.
Je chercherai la meilleure position / orientation du transfo qui donne l'interférence minimale.

(http://img1.uplood.fr/free/1n9e_20091108_002056_6375_img.jpg) (http://www.uplood.fr)

Sur le coté, j'ai esquissé le contour de découpage du panneau latéral, pour que le banc de test ressemble à une mini borne upright.
Le haut-parleur est un haut-parleur de récup, d'origine totalement inconnue.
C'est le seul de mon stock a avoir un aimant faible qui ne vienne pas chambouler les couleurs du tube...

(http://img1.uplood.fr/free/htte_20091108_002112_6376_img.jpg) (http://www.uplood.fr)


À suivre :

• découpe des panneaux latéreaux à la scie-sauteuse
• mise en place du panel
• trouver une solution pour la "porte monnayeurs" (je voudrais fermer proprement, mais que ça ne gêne pas pour sortir le toron de câbles jamma.
• câblage

Tu n'as plus qu'à remettre le panel que l'on voit plus haut et au final tu as presque une mini borne  =:))

salut a tous
et ben f4brice ne rigole pas , =:))si ça marche pas on recommence  ^-^
c'est carrément une borne que tu as fait , <:)

beau boulot.

aprés il te faut inclure
*) un système de cablage "dynamique" pour pouvoir tester toute sorte de PCBs (jamma et non jamma)
*) régulation du voltage et des sorties proposant des voltages exotiques pour certains PCB qui demande autre chose que 5 et 12V.

^-^

personellement, j'ajouterait 2 ou 3 trucs pour $


1: un disjoncteur sur les lignes 5 et 12 volts histoire de ne pas avoir à changer de fusible trop souvent en cas de pcb avec des souci au niveau de l'alim


SI j'ai bien suivi, tu compte poser ton banc de test sur un plan de travail afin de bosser dans de bonnes conditions. Je serait toi, je prévoirait un système de commande déportée (avec des relais) conçu de manière à avoir les principales commandes sous la main: marche-arrêt indépendants pour l'alim et l'écran,  ainsi, tu évite à ton écran quelques centaines de on-off inutiles lors d'un dépannage de meme, si ca fume, tu peut couper de suite avant qu'il n'y ait trop de dégâts. JE verrait egallement  bien un support articulé (genre les trucs utilisés sur les meubles informatique pour tenir une feuille) pour y poser ton multimètre ou ton oscilo, et ainsi l'avoir sous les yeux tout en gardant les deux mains libres.

ENfin, je plussoie pour les pcb non jamma, un système à base de prises banane (à acheter à hk en grosse quantité) accompagné d'une alim variable serait un must le jour ou tu tatera de la pcb non jamma

Bonsoir.

Mise à jour dominicale de ce WIP.

Hier, j'avais esquissé le contour pour la découpe des panneaux latéraux.
Pour me simplifier la vie, j'ai superposé les 2 cotés et je les ai découpés en même temps :
(et je vais essayer de ne pas scier l'établi en même temps)

(http://img1.uplood.fr/free/vwgd_20091108_104300_6378_img.jpg) (http://www.uplood.fr)

(http://img1.uplood.fr/free/z66t_20091108_105500_6380_img.jpg) (http://www.uplood.fr)

Remise en place d'un premier coté...

(http://img1.uplood.fr/free/xk3d_20091108_110838_6381_img.jpg) (http://www.uplood.fr)

Puis du 2e coté... Le tube est de retour aussi.
J'ai temporairement mis en place la vitre du marquee :

(http://img1.uplood.fr/free/04qx_20091108_125240_6382_img.jpg) (http://www.uplood.fr)

Maintenant, j'ai besoin de faire une découpe un peu spéciale sur une planche qui va tenir la vitre de protectio du tube.
Je n'avais jamais modifié l'inclinaison du plateau de ma scie circulaire. C'est bien pratique.
Le tasseau maintenu par les serre-joints fait office de guide.

(http://img1.uplood.fr/free/gjy1_20091108_130754_6383_img.jpg) (http://www.uplood.fr)

Et voilà...
J'ai récupéré une chute que je conservais depuis pas mal de temps en me disant "ça servira bien un jour".
C'est du verre synthétique (acrylique, je pense) que je découpe à la scie circulaire.
La vitre de protection est en place.

(http://img1.uplood.fr/free/9ftr_20091108_151100_6384_img.jpg) (http://www.uplood.fr)

J'ai mis temporairement un moceau de panneau à l'endroit de la zone "monnayeurs".
Il y a des chances que ça bouge dans le futur.
Tout en haut, on devine 2 trous rectangulaires (faits avec un foret rectangulaire) pour les 2 boutons marche/arret (1 pour l'alim du PCB, 1 pour l'écran).

(http://img1.uplood.fr/free/zh7l_20091108_152910_6385_img.jpg) (http://www.uplood.fr)


À suivre : câblage


@Zorg :

• j'ai bien pensé au câblage dynamique pour un PCB exotique, mais finalement c'est à peine plus de boulot de faire un adaptateur exotique => jamma, qui a l'avantage d'être conservé avec le PCB.
• si le PCB exotique a besoin d'alim exotique, l'alim standard du banc de test ne suffit plus. Soit j'utilise une alim universelle de labo (trop cher), soit j'utilise l'alim de la borne exotique et je n'utilise que le panel et l'écran du banc de test

@madyoyo :

• les disjoncteurs ont l'avantage d'être réarmables autant que l'on veut, mais sont très longs à déclencher ; le PCB a le temps de cramer 10 fois...
• j'avais prévu depuis le début des interrupteurs m/a séparés pour l'alim et l'écran ; effectivement l'écran n'aimerait pas trop les nombreuses répétitions marche/arrêt
• pour le support d'oscillo, c'est une bonne idée. Mon oscillo est un oscillo Fluke assez petit, à affichage LCD ; il a déjà une béquille (comme mon multimètre)
• j'avais pensé effectivement utiliser des bananes 2 mm pour le test de pcb non jamma, mais finalement je préfère réaliser un adaptateur vers jamma ; c'est certes à peine plus de boulot mais ç'est réutilisable quand le dépannage est fini

Bonsoir.

Voici une mise à jour de ce WIP.
Il n'est pas du tout tombé aux oubliettes, mais j'ai été fort occupé par le tri de PCB dernièrement.

J'ai décidé d'utiliser :

• des fiches bananes 2 mm pour la partie alimentation
• des connecteur Molex de récup pour tout ce qui est faibles et moyens courants :
  
  
  
  • contrôles
  • vidéo
  • audio

Pour chaque broche d'alimentation (masse / +5V / +12V / -5V), j'ai câblé 2 prises bananes.
Je verrai si ces prises provoquent une chute de tension inacceptable.

Le joystick ainsi que 3 boutons sont en place sur le panel.
Il me reste toutes les entrées "secondaires" comme crédit, test, service, ... à installer également sur le panel.
Je sais bien que "crédit" et "service" sont fonctionnellement redondants, mais le but est le dépannage. J'ai déjà eu entre les mains des PCB dont l'entrée crédit ne fonctionnait plus.

J'ai câblé les 2 boutons M/A (un pour l'écran, l'autre pour l'alim du connecteur JAMMA). Peut-être aurais-je dû isoler un peu...

Le haut-parleur installé a la particularité d'avoir un aimant assez faible.
Certes le son sera probablement médiocre, mais le but est de pouvoir tester le PCB, pas d'en faire une chaîne hifi !

(http://img1.uplood.fr/free/6bky_20091202_223036_6718_img.jpg) (http://www.uplood.fr)

Détail sur les connecteurs.
La partie alimentation est faite, mais il me reste à câbler les 3 LED.
Le câblage des autres connecteurs reste entièrement à faire.

(http://img1.uplood.fr/free/r4wl_20091202_223046_6719_img.jpg) (http://www.uplood.fr)

Le connecteur JAMMA a sa partie alimentation connectée aux prises bananes.
Les autres broches (contrôles, entrées diverses, audio) seront reliées aux connecteurs Molex.

(http://img1.uplood.fr/free/mz8b_20091202_223126_6720_img.jpg) (http://www.uplood.fr)

À suivre :

• mise en place des entrées "secondaires" (test, service, ...)
• câblage des contrôles
• câblage audio (j'ai récupéré un potard de volume)

Hop un gyrophare! Un coup de peinture blanche et une croix rouge sur les cotés! ;)
Et voici la mini-medicine-cab! :D
Nice work! ^- Ca a l'air bien complet.
Je te souhaite plein de beaux pcbs à réparer! ;) Enfin façon de parler... :D

Citation de: Spawnone le Jeudi 03 Décembre 2009, 12:57:29 PM
Je te souhaite plein de beaux pcbs à réparer! ;)

T'inquiète pas pour ça, il a ce qu'il faut :D

Bonsoir.

Mise à jour de ce WIP.
Il avance tout doucement, selon le temps que je peux y consacrer.

Depuis la dernière fois, j'ai installé un connecteur Molex supplémentaire, installé les boutons "secondaires" sur le panel, câblé l'audio et la vidéo...


Pour les connections, je recycle des connecteur Molex sauvés de la poubelle.
Ne possédant pas la pince à certir les petites broches (elle coûte un bras), le système D permet de s'en sortir.

Je vire tout ce que je peux du vieux fil ; je ne cherche pas à retirer la partie cuivre qui est certie, c'est presque impossible.

(http://img1.uplood.fr/free/88b3_20091203_214604_6723_img.jpg) (http://www.uplood.fr)

Je me contente de souder le nouveau fil sur la zone de certissage.
Ensuite je rabats la zone de certissage qui tient l'isolant.
Ce n'est pas aussi solide qu'à l'origine, mais ça suffit amplement pour mes besoins.

(http://img1.uplood.fr/free/nvez_20091203_214744_6724_img.jpg) (http://www.uplood.fr)

Su ma plaque support de connecteurs Molex, j'ai réalisé un 5e évidement.
Ce genre d'évidement est pénible à réaliser. J'utilise un Dremel avec un micro disque à tronçonner, puis je finis à la lime plate & carrée.
Le matériau étant de l'aluminium, les finitions à la lime sont assez rapides.

(http://img1.uplood.fr/free/fyeb_20091209_205936_6740_img.jpg) (http://www.uplood.fr)

Voilà la plaque support en place.
J'ai installé et câblé le potentiomètre de réglage du volume.
Le bouton gris est moche, mais c'est un bouton de récupération que j'avais déjà.
La vidéo est câblée sur le Molex 2 × 3.

(http://img1.uplood.fr/free/viqa_20091211_222634_6741_img.jpg) (http://www.uplood.fr)

Voilà les boutons "secondaires" sur le panel.
Ils vont servir pour les fonctions de crédit, test, start 1P, start 2P, ...
L'épaisseur du bois ne permettait pas une mise en place facile.
J'ai donc fixé les boutons sur une plaque d'alu, et fixé la plaque d'alu sur le panel :

(http://img1.uplood.fr/free/jifq_20091211_222650_6742_img.jpg) (http://www.uplood.fr)


Je vais devoir refaire la partie JAMMA femelle pour 2 raisons :

• j'avais prévu trop court de fils, et ce n'est vraiment pas pratique
• plusieurs PCB testés avaient leur connecteur JAMMA mâle très oxydé ; malgré un nettoyage consciencieux, j'ai abimé le connecteur femelle en le sortant (il était neuf, pas encore "fait", et les broches en forme de "ski" ont préféré se retourner plutot que de glisser sur les pistes du connecteur mâle lors du retrait)

À suivre :

• installation d'un 4e bouton sur le panel ?
• câblage du panel
• réalisation à nouveau du câblage d'un connecteur JAMMA femelle

Pas mal du tout ton hôpital à PCB  ^-^

J'ai une question. pourquoi avoir utilisé des fiches banane pour l'alim du peigne JAMMA ?
pourquoi ne pas avoir cablé directement le peigne ?

un truc que je regrette de pas avoir posé sur mon banc, un réglage pour le son. tu as prévu. ?

d'autre part, étant plutôt axé pcb non jamma (j'suis un viex mon bon m'sieur) un truc utile pour ces bestioles, c'est la possibilité d'avoir des alims réglables pour pouvoir sortir des tension non standard

sinon comme tu dis, faire l'adaptateur pour les PCBs non jamma est relativement simple. mais j'avoue que ça me gave de faire les soudures pour me rendre compte que le PCB est HS. avec les banane tu cable l'alim, la video et premier test. si positif tu continue, sinon bah on passe au suivant.
bon c'est guere plus dure que de faire quelques soudures.  ;D

Citation de: Zorg le Samedi 12 Décembre 2009, 20:46:45 PM
J'ai une question. pourquoi avoir utilisé des fiches banane pour l'alim du peigne JAMMA ?
pourquoi ne pas avoir cablé directement le peigne ?

Comme ça, d'une part c'est démontable et plus facilement rangable, et d'autre part je peux utiliser la sortie banane pour tester des monnayeurs par exemple.

Citation de: Zorg le Samedi 12 Décembre 2009, 20:46:45 PM
un truc que je regrette de pas avoir posé sur mon banc, un réglage pour le son. tu as prévu. ?

Vi, c'est le potard moche gris visible sur la 4^e photo, à gauche des Molex.  <:)

Citation de: Zorg le Samedi 12 Décembre 2009, 20:46:45 PMd'autre part, étant plutôt axé pcb non jamma (j'suis un viex mon bon m'sieur) un truc utile pour ces bestioles, c'est la possibilité d'avoir des alims réglables pour pouvoir sortir des tension non standard

Certes, mais je n'ai pas d'alim réglable. Une bonne alim de labo réglable avec sortie protégée (limitation de courant) coûte un bras + un oeil...
Ce genre de PCB (j'en ai) sera dépanné au cas par cas.

Bonsoir.

Encore une mise à jour de ce WIP.
Cette fois, le banc de test a bien avancé. Il est presque terminé...  :-)=

J'ai placé sur le panel un 4^e bouton. Il y avait de la place pour lui sur le panel, et j'avais 1 broche libre dans le Molex 2 × 4 qui relie le panel au JAMMA.
Sur la photo, je viens de finir de câbler la masse commune à tous les boutons.
Par simplicité et commodité, je soude directement sur les cosses plates des micro-switches.

(http://img1.uplood.fr/free/t7tc_20091213_121012_6744_img.jpg) (http://www.uplood.fr)

Maintenant, je soude tous les fils qui vont aux 2 connecteurs Molex qui regroupent les boutons :

• Molex 2 × 4 : panel (gauche, droite, haut bas, boutons 1 à 4)
• Molex 2 × 5 : autres boutons (crédit, start 1P, start 2P, service, test) ; j'ai 5 broches de libres sur ce Molex

Les coliers rilsan aident à organiser correctement toute la filasserie.
Ce n'est pas très visible sur la photo, mais il y a 2 connecteurs au bout de mon toron noir.
Dans la boîte en plastique, il y a... les coliers rilsan que je récupère !!!
Vu que j'en fais une consommation industrielle, j'essaie au maximum de les ré-utiliser.

(http://img1.uplood.fr/free/8uxc_20091213_124918_6747_img.jpg) (http://www.uplood.fr)

Le panel est maintenant en place.
J'ai installé également la vitre de protection de l'écran qui est maintenue par le panel.
En haut est installée aussi la vitre du marquee, même si je n'ai pas mis d'ampoule pour le moment.
Derrière le marquee, on devine les 2 interrupteurs indépendants :

• M/A de l'alim JAMMA
• M/A de l'écran

(http://img1.uplood.fr/free/rqfo_20091213_131244_6748_img.jpg) (http://www.uplood.fr)

Mon 1er connecteur JAMMA femelle ayant souffert et ayant des fils trops courts à mon goût, j'avais déjà décidé de le changer.
Ça ne paraît pas, mais c'est particulièrement long à réaliser.
Heureusement que j'avais récupéré un stock de connecteurs Molex avec leurs broches.
Je peux ainsi débrocher les connecteurs, récupérer les fils avec la broche certie au bout, puis les installer comme je veux entre le connecteur JAMMA et le connecteur Molex du banc de test.

(http://img1.uplood.fr/free/nb0q_20091213_173452_6751_img.jpg) (http://www.uplood.fr)

Après vérification du câblage, il est temps de procéder aux 1ers essais...
Sur la table d'opération se trouve un boot de Dynablaster.
Il souffre d'un léger bug graphique, uniquement sur l'écran d'acceuil (il manque 1 colonne de pixels sur le B, c'est à peine visible sur la photo).

(http://img1.uplood.fr/free/xppt_20091213_182754_6753_img.jpg) (http://www.uplood.fr)

À suivre (mais pas pour tout de suite) :

• installation d'un double voltmètre de fabrication maison pour surveiller le +5V et le +12V du JAMMA
  j'ai prévu des petits fils de "retour" pour mesurer ces tensions au plus près du PCB

Bonsoir.

Cela ne se voit pas sur les photos, c'est pourquoi je pose la question suivante :
As tu prévu un connecteur supplémentaire coté Jamma pour le manche et les boutons du 2^em joueur ? Câblé à l'identique afin de pouvoir tester les entrées du 2^em joueur en insérant ce connecteur supplémentaire à la place de celui du 1^er joueur dans le connecteur réceptacle coté mini-borne.

Bonsoir.

Oui, j'ai bien prévu un 2e connecteur Molex 2 × 4 pour le 2^e joueur.
Il est câblé à l'identique du connecteur du 1^er joueur.
L'idée est de brancher l'un ou l'autre selon le besoin de dépannage (même à chaud).

(http://img1.uplood.fr/free/35qk_20091213_222422_6754_img.jpg) (http://www.uplood.fr)

De gauche à droite :

• potentiomètre de réglage du volume
• boutons "secondaires" (crédit, start, test...)
• connecteur du 2^e joueur, non branché
• connecteur du 1^er joueur
• vidéo
• audio (monophonique, conformément à la norme JAMMA)
• retour de mesure pour le futur voltmètre

Assez génial comme taf

Bravo à toi !  ^-^

J'attends avec impatience la réalisation du voltmètre  ^-

je pense que je vais piocher des idées dans ta réalisation pour ma V2