et oui, 20 ans déja ce 1er Mai que sega perdait un de ses plus fier porte-étendard et le monde de la formule 1 sa légende vivante...

Ayrton sur super monaco gp...


la grande époque ou l'on voyais les pieds de sonic à la place des pieds du conducteur.  




une époque ou j'avais compris définitivement que Sega était l'arcade automobile, avec monaco Gp, super monaco GP ,un virtua racing en devenir, et de bonnes bases pour le model 2 et sega rally, daytona etc...

et dire que je suis devenu segafan a cause des supers jeux de f1 des machine arcade comme consoles
(rhaa super monaco gp2  sur megadrive... )


du coup c'est un peu un anniversaire douloureux, car M. Senna n'est plus là (Michael Jackson et les musiques de carnival night non plus me direz vous  ),
mais M. Sega ne vas pas non plus durer éternellement(qui va dans le mur aussi, ironie de l'histoire...) (la fin de la dreamcast me reste dans la gorge)

bref accrochez vous a vos bornes Sega/votre mégadrive ,et claquez moi un temps sur outrun / monaco gp / virtua racing en souvenir du bon vieux temps...

Allez, faites moi grincer les vérins de vos bornes SDX  
faut que ça sente la gomme brulée et le 68000 / SH2 qui chauffe jusqu'au ciel

Bonjour a tous  

je viens quémander de l'aide pour modifier la carte son de mon flipper  


1 - la pièce :

il s'agit d'un dinosaure, une carte son pour un flipper EM (!) de 1977. (un Combat de Zaccaria)
si on s'en réfère a ce qui est dit sur le net, historiquement il s'agit de la première carte son "électronique" pour flipper




2 - le problème

la carte son fonctionne parfaitement pour l'instant (juste un transistor amputé que j'ai changé quand je l'ai récupérée, apparemment le bruit de la carte son insupportable a énervé l'ancien propriétaire qui a coupé un fil / cassé une patte)

le hic c'est que le son est à fond et que le potentiomètre est inopérant


3 - les éléments en possession:


voici le potentiomètre. les 2 cercles montrent des contacts non-soudée (dans le vide) et les 2 flèches passent coté piste . il y'a une 3ème pate qui va la ou il y'a le fil blanc coté pistes  




et voici le coté piste: la pate 3 va au centre du potentiomètre et est ici soudée au bout du "fil blanc"



4 - ce que l'on sait

on soupçonne que les schéma de montage soit faux à l'origine:

"The wiring of the volume pot is a bit strange and looks like a tracking error on the board that should be from the wiper to one end, not between the two ends."

les schémas sont dispos à cette page bien documentée:
http://www.zaccaria-pinball.com/em/electronics.html

donc je souhaite recâbler/ressouder mon potentiomètre afin que l'on puisse a nouveau regler le son  
(et rendre ainsi toute sa noblesse a ce flip  )

donc si quelqu'un pourrai me dire ou dessouder et ou ressouder          

(c'est quoi un wiper ? )

merci    

Salut a tous 







j'ouvre juste un topic dédié à la création / re-création en voxels des sprites de vos jeux d'arcade préferés.

a la base je voulais me lancer dans les hama, ou en lego, ou en impression 3d mais bon...
la flemme, le prix enfin bref...

mais l'envie de rapprocher le monde immatériel de l'arcade de manière un peu plus proche est tentante....

je vous propose donc un petit joujou fun : voxel critter creator
du coup cette petite application est bien pratique et fun, on va pouvoir faire de beaux sprites en 3D (galagas et autres berzers et shmups divers 

n'hésitez pas a exposer vos créations sur ce topic dédié 

-la grille fait 20x20x20
-ultra simple : il suffit juste d'aller sur cette page
c'est gratuit et en ligne sans installeur

voila un truc vite fait en 5 min: (en "flat" pour l'instant)




on peux sauvegarder ses créations en ligne pour les partager 
a noter qu'on peut sortir le fichier pour imprimante 3d après 
http://voxelbuilder.com/

a vous 

https://www.gauntlet.com/

he be  

prévu sur pc en 2014 

bonjour tous  

j'inaugure une petite rubrique ou vous pouvez poster le "trailer du jour" (pc ou console)
qui vous a fait vibrer la cacahuète.

au menu aujourd'hui:
Wolfenstein : the new order. j'adore la musique du trailer    deutsch qualitat  
(attention c'est sanglant -18)

 

bonjour a tous,

on vois plein d'adaptateurs "megadrive vers usb" mais l'inverse existe t'il ?  

je me pose cette question; en effet ,j'aimerai bien shmuper confortablement sur ma md/ms/32x/mcd
mais la manette sega...ça vaut pas un bon gros stick  

et le stick arcade officel n'a pas une base asse large / n'est pas assez mastoc.



voici la liste de mes sticks disponibles:
-un stick dreamcast moddé sanwa (avec un adpatateur PC trio linker plus II)



-un stick 360 /PS3 (pc ?) "arcade pro" moddé sanwa



y'a t'il possibilité de trouver un adaptateur qui fasse le job et de brancher un de mes sticks  sur une prise megadrive ?  

Bonjour à tous  

je mets "sauvetage" entre guillemets car la pcb fonctionne à 100% mais à été vandalisée au fer à souder par un exploitant peu scrupuleux  

l'histoire:

j'ai récupéré un sky kid fraichement, chez notre ami Wovou (   merci Wovou et _n3o_   )
l'exploitant précédent peu scrupuleux avait fait un adaptateur dégeu et carrément viré des connecteurs sur la pcb . je remercie _n3o_ pour son déssoudage propre de "l'adaptateur dégeu"  , mais à l'arrivée de la pcb entre mes mains: une mission s'imposait:

je me devais de restaurer cette pcb "in it's full glory"  


pour illustrer, nous avons ici:
-à gauche une pcb "normale" du pac land hardware de Namco (Dragon Buster)
-à droite notre patient du jour sur le même hardware, le Sky Kid



ce qui saute aux yeux tout de suite ce sont les 2 connecteurs blancs en bas à gauche des pcb.
c'est là que notre mission commence  


pour info le pinout du pac land hardware de namco est assez simple:
-un connecteur 6 point (j6) de type molex fourni le signal video (r,g,b gnd et syncro)
-un connecteur 3 points (j7) sert de renforcement pour l'alimentation ( 12 v, 5v et gnd)
-et le reste se situe sur le "edge connector" (22 pin x 2)

je me suis donc fait plaisir et ai trouvé des pièces équivalentes de quoi refaire ces 2 connecteurs:
ces ont des connecteurs "mate n lock" femelles + des cosses ,référencées comme pièces pour automobile   provenant d'Angleterre   (merci la baie   et les frais de port   )
on les trouve aussi sous "connecteurs AMP"




ah ? durite ? vous êtes sûrs ?  


la mission n°1 (et la plus fastidieuse)  
consiste à prendre ces connecteurs en plastique et à les raccourcir. c'est long car difficile à couper au cutter  

on les coupe "à ras" afin qu'ils aient la même hauteur que les pièces "namco" sur le dragon buster qui me sert de modèle  

et on obtient ça: un "6 point" et un "3 points" bien coupés   les parties en haut sont les "chutes" (elles servent à la base de protège câble, ici on en a pas besoin  )


la mission n°2 :
on prends nos cosses à sertir et on les coupe délicatement avec une pince coupante fine, afin d'obtenir de belles "tiges" qui passent dans les trous de la pcb  . c'est minutieux  

à gauche avant, à droite après


ensuite c'est simple, on sertit les cosses dans les connecteurs blancs, on passe les tiges dans les trous de la pcb et on soude  

et hop: le résultat   en haut Namco, en bas pièces pour automobile  

du beau namco "like it's 1985  "

et y'a plus qu'a sortir son adaptateur "pac land hardware vers jamma" et à tout brancher  

tadaa  

Bonjour à tous,

je cherche le pinout du system E de Sega, pour un titre en particulier, Riddle of Pythagoras ピタゴラスの謎

sur le net je trouve sans soucis le pinout du CN1 et CN4 (connecteurs noirs)
http://www.arcade-museum.com/manuals-videogames/R/Riddle%20Of%20Pythagoras%20pin%20%20DIP.pdf

ainsi que:
http://archive.is/s38jh



là ou ça se complique   c'est que cette pcb possède en + une carte fille spécifique qui gère le spinner pour ce seul titre (les autres jeux System E passent leurs contrôles par le connecteur 50 pins CN1).

exemple avec fantasy zone:
http://cdn-ak.f.st-hatena.com/images/fotolife/s/slim_295min/20110322/20110322083939.jpg

et c'est ce connecteur spécifique je n'ai que le pinout partiel :(

c'est un connecteur 16 pin que l'on peut voir sur cette photo (connecteur blanc)(photo ebay c'est pas celle que j'ai sous la main)


---------------------------

en suivant la numérotation du connecteur de  droite (1) à gauche (16), j'ai:

1 - jaune = + 5v
2 - rouge = spinner direction 1      
3 - bleu = spinner direction 2
4 - blanc = GND            
5
6
7
8
9
10
11
12 - rose = shot (button 1)
13
14
15 - blanc = GND
16
merciiiii

edit du 07.01.2014 (source : forum allemand arcadezentrum)

Bonjour à tous  

juste un petit tuto vite fait pour pouvoir vous laisser jouer à Cube Quest sur Mame  

1 - qu'est ce que c'est cube quest ?

c'est une borne d'arcade de 1983 qui combine un tube-shooter en 3d en polygones non texturés (I robot, Virtua Racing...) avec un background lu sur un laserdisc (Dragon's lair, etc...)

c'est un jeu compliqué ,bizarre, qui n'a pas marché, affublé d'un cabinet au design étrange, et pour couronner le tout , tourne sur un hardware bien violent:
un gros rack de pcb et un lecteur laserdisc + une pcb d'interface 



2 - mais pourquoi ne pas y jouer sur Daphne ? ce serai surement moins gourmand en ressources ?

He non! Cube Quest est un des rares jeu non émulé par Daphne pour l'instant et qui tourne depuis peu sous mame


3 - un tuto ? mais je sais mettre les roms dans le dossier "roms" et lancer Mame !

C'est un peu plus compliqué  . Cube quest se mets dans un dossier sous "roms" comme le reste mais il faut rajouter quelques ingrédients supplémentaires:

-des drivers de lecteur laserdisc, le driver interface,...
-et surtout un CHD (image de la vidéo du laserdisc) qui pèse au bas mot 10,6 Go  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

allez, on attaque:

1 - récuperez un build récent de mame (pour moi ce sera MameeUI64 0.152 car avec un bon GUI et compatible avec mon OS 64 bits)

2 - décompressez l'archive (ça vous savez faire) et trouvez le répertoire "roms"

3 - dans le répertoire "roms", créez un dossier cubeqst on va tout mettre là dedans  

4 - dans ce dossier, il faut mettre:

*la rom dézippée (facilement trouvable sur le net) (elle est estampillée (01/04/84 et fait 62 ko compressée. si vous la décompressez vous aurez 66 fichiers)

*le chd de cubequest. il se trouve aussi de manière aisée sur le net, se nomme cubeqst.chd et pèse 11 206 762 ko

et là on se dit "cool, je lance le jeu"  ...et bien paf "error"  

5 - il faut en plus de ceci rajouter les drivers du laserdisc (trouvables dans les roms mame sur le net)

* Pioneer LD-V1000           5 Ko (compressé)  
* Pioneer PR-8210                 2 ko (compressé)

idem, ici vous décompressez aussi ces fichiers en .bin et mettez les aussi dans le répertoire cubeqst sous "roms"
(c'est à dire pr-8210_mcu_ud6005a.bin et z03_1001_vyw-053_v1-0.bin )

6 - *et enfin   :
trouvez ce fichier sur le net:

laser_player_interface_d8748_a308.bin

c'est lui qui interface/syncronise le "jeu" et le "laserdisc sous mame

il est difficile à trouver sous ce nom   mais heureusement, je vous donne son nom zippé  :
Simutrek Modified PR-8210 ou simutrek.zip (vous le trouverez dedans  )

idem, balancez le .bin dézippé dans le même dossier (cubeqst)  

et voilà! plus qu'a jouer  

vous avez tout ce qu'il faut:

1 dossier cubeqst sous "roms" qui contiens:

-le chd (1 fichier)
-les roms (66 fichiers)
-les drivers laserdiscs (2 fichiers)
-l'interface ému / ld pour mame (1 fichier)


je vous conseille fortement de jouer à la souris, le jeu original se jouant à la trackball  



voilivoilou  

Bonjour à tous  

un petit tuto pour vous permettre de changer l'écran de votre pachislot   (nous allons ici utiliser un yoshimune)


1 - pourquoi changer son écran ?

et bien les pachislot de la même époque / génération, ( avant les gros écrans "complets" que l'on à maintenant qui font le tour des rouleaux) , ont des écrans TFT de 5.4 pouces.
D'origine il n'a que peu de fabricants (Casio suivi par Sharp) qui proposent ce type d'écrans industriels.

Or la plupart d'écrans d'origine de pachislots sont des Casio..et ceux ci ont la fâcheuse tendance en vieillissant / en étant exposé à la chaleur d'avoir des lignes de pixels morts (micro contacts de la matrice qui lâchent...)...ce qui nuit au plaisir de jeu  

ce genre de panne est über-difficilement réparable  




voici ce que ça donne avant réparation sur mon yoshimune... on voit 2 lignes "dead"

2 - par quoi changer son écran ?

vous avez 2 références possibles (à ma connaissance):

le Casio CMNT04PV
on remplace alors la pièce d'origine par une pièce identique...mais avec le risque que ça recommence  )

le Sharp LM6Q401
qui est un équivalent très proche

3 - ou trouver cet écran en Spare ?

-la méthode coup de bol

vous éclusez les marchés aux puces ? avez réussi à topper un écran portatif pour gamecube ou ps1 pour moins de 20€ ? voici votre jour de chance !


l'objet du désir.malgré mes recherches, jamais pu en trouver un  

si votre écran est un 5 pouces, oubliez, mais si c'est un 5.4 pouces, il y'a de fortes chances que ce soit un Casio en spare  


-la méthode d'achat de la pièce neuve sur ebay

n'ayant pas réussi à trouver l'écran d'occase ,je me suis tourné vers le net. beaucoup de grossistes chinois et japonais proposent ces écrans mais par lots de 100  

en tapant les références du casio, rien nada sur la baie  

par contre un vendeur propose le Sharp, et j'ai donc validé mon achat. comptez 60€ pour l'écran NEUF et 10€ de frais de port  


une fois le facteur passé, ouvrons le carton de chine et attaquons notre Tuto  


--------------------------------
le tuto himself
________________________________

matériel:

tournevis cruciformes,
cutter,
éventuellement une lime métal et de la toile emeri
chiffon doux + produit vitre
colle liquide ou superglue
un écran en spare  




En premier lieu ,ouvrons la porte de notre pachi avec la clef ,et observons l'intérieur de notre porte



le challenge va être de tout démonter sans rien casser afin d'accéder à l'écran.
Ici en première partie, nous allons extraire le "bloc "écran".

Ce bloc est composé d'une cadre métallique ,d'une coque en plastique transparent, d'un écran et d'une pcb (et de 2 moteurs + "rideaux japonais" pour un yoshimune)

pour enlever ce "bloc écran":

-il faut enlever les 2 vis (entourées en rouge) qui sont sur le plastique noir
-débrancher le connecteur Noir(alimentation) et le connecteur Blanc(données) (entourés en vert)
-éventuellement décoller aussi les potards (si vous en avez en option) avec un cutter, ils sont généralement collés sur la coque transparente du "bloc écran"
-éventuellement ouvrir les colliers à câbles qui sont fixés sur la coque transparente et qui risque de bloquer le tout pour sortir le "bloc écran"



voici les 4 éléments dans ma main (les 2 potards décollés + les 2 connecteurs)



Voilà, on laisse pendouiller les câbles, et on retire soigneusement son "bloc écran"en le tirant vers soi.
Si ça coince vérifiez vos nappes de câbles et vos colliers...




le bloc de face





le bloc de dos


on pose le bloc écran vers le bas sur un support propre (un chiffon doux pour moi) et on attaque son démontage pour accéder à l'écran.

il faut d'abord enlever 4 vis qui tiennent la coque en plastique transparente



a noter chez moi 2 autocollants de "seal of quality" qui recouvrent deux des 4 trous


ensuite une fois la coque transparente enlevée, on accède à une PCB agrémentée de divers connecteurs + 4 vis.

-on enlève les 4 vis (en rouge)
-on enlève les connecteurs (en vert) (moi j'en ai plein ici (4) a cause des moteurs des rideaux du Yoshimune, mais ça peux varier d'un pachi à un autre....)
-perso j'ai laissé le connecteur gris en jaune car son en-fichage à plat le rends difficile d'accès et l'on risque de le casser...autant le laisser en place 



les détails de l'opération....il faut enlever la PCB. Notez les 2 moteurs (en bas à gauche et en haut à droite) qui commandent les deux "paravents" sur le Yoshimune)


on bascule vers le bas la pcb (a cause du câble et du connecteurs gris) et on accède enfin à l'écran !  

-on débranche le connecteur gris (ici entouré en vert) il fait tout (alimentation de l'écran + signal)

voici son pinout:

1 2 3 4 5
--------------
| 0 0 0 0 0 |
| 0 0 0 0 0 |
--------------
6 7 8 9 10

1 - NC
2 - Blue
3 - Red
4 - +12v
5 - Gnd
6 - NC
7 - Composite Sync
8 - Green
9 - +12v
10 - Gnd

c'est du 320 x 240 comme résolution  


-on démonte les 4 vis (ici entourées en rouge) et on change son écran  
décoller et ne pas oublier de remettre les 2 "boudins" noirs qui calent le tout au dos du nouvel écran (ils soutiennent la pcb)
ne pas oublier aussi de replugger le connecteur gris  



Il suffit ensuite de tout remonter en sens inverse   . la colle vous servira a recoller les "boudins" au dos de l'écran et les potards sur la coque transparente


si comme moi vous avez un écran trop large de 1mm (SHARP LM6Q401)

le sharp est un mm ou deux plus large aux niveau de la tôle près des 4 trous de fixation. si ça ne rentre pas, pas de panique ,il suffit de démonter les 2 pattes métalliques noires en enlevant les 4 vis entourées en bleu

on prends ensuite une lime metal / toile emeri et on usine ces 2 "pattes":
-on abrase la partie entre les trous de fixation et le bord des pattes afin de permettre a la structure métallique de l'écran de rentrer en largeur dans les détrompeurs et les vis de fixation



a noter aussi que le sharp à un corps + épais et donc il va falloir couper les "boudins" au cutter pour les désépaissir, sinon la pcb ne pourra pas reprendre sa place....

étrangement les sharp est référencé parfois en 5.4 pouces, parfois en 5.5 sur le net   ce qui explique aussi les petites différences ???  




les deux écrans côte à côte. a gauche le CASIO CMV54NT04P et à droite le SHARP LM6Q401



et voilààààààààà  



 

Bonjour à tous et à toutes,


après le switch "wide / narrow" sur Nanao Ms8-26a ,je me lance dans la réalisation d'un autre tuto:

cela consiste à installer deux interrupteurs inverseurs bipolaires afin de pouvoir tourner l'image de 180° sur le yoke sans avoir à farfouiller dans la platine ni tourner physiquement l'écran.

la platine est déjà équipée de ces 2 connecteurs.



1 - pourquoi installer ces 2 interrupteurs ?

pour deux raisons:

-j'adore Shootout,
un jeu de Data East (un des premiers cabal-like),
mais qui à la particularité de sortir son image à l'envers sur un adaptateur jamma  

-pour des raisons de praticité et de sécurité:  
plus besoin de mettre les doigts dans la platine pour basculer tout le temps manuellement les 2 connecteurs
(risque d'électrocution, mais surtout aussi, risque de casse [ et vas-y pour réparer une platine japonaise...   ]



autre avantage, ce montage est réversible! il se fait que s'intercaler dans une config "platine / tube" éxistante  


2 - que faut il comme matériel ?

-1 connecteur mâle LVJ-04
-2 connecteurs femelle LVP-04
-8 cosses 2.36 mm (ref : 18-22AWG)
-12 fils multi-brins de 50 cm environ x (3 x 4 couleurs différentes, diamètre 1.5)
-2 interrupteurs DPDT On/On (ou 2 interrupteurs dpdt on /off/on )
-1 boitier plastique
-fer a souder ,gaine thermo pour le connecteur mâle,etc...


3-quels sont les risques ?

avant d'attaquer une telle opération, il faut prendre en considération deux points:

1 - ne jamais envoyer une déflection horizontale sur un circuit vertical ou inversement
en gros sur les 4 fils de notre brochage ,si vous vous plantez, ça va faire bzzzzzzt et bye-bye la platine  :(

2 - ne jamais basculer ces interrupteurs à chaud.
toujours borne éteinte. sinon pareil, risque de casser des choses  


---------------------------------------------------------------------------------


allez, on attaque le tuto proprement dit:

---------

le matériel:




alors je vous le dit tout de go :

je me suis tapé des frais de port de ouf des états unis pour des connecteurs a prix modiques ,donc j'en ai pris un peu plus et j'ai donc suffisamment de connecteurs pour réaliser 4 kits (en plus du mien).
donc si ça intéresse qq'un, merci de me MP  ,je les donne

LVP-04 (femelle)


cosses pour LVP-04


LVJ-04 (mâle)


on rajoute à ces "kits" nos 2 interrupteurs:



pour ceux (qui comme moi découvrent les interrupteurs DPDT)  
voici ou souder:



l'entrée se fait aux points A et B (aux milieu)
les sorties se font en 1 ou en 2 (en fonction de la position de l'inter)


et on attaque! voici le schéma du montage:  


j'ai repris le code couleur de mes fils de yoke.
A vous d'adapter les votre mais ne vous plantez pas !
la lettre D indique le détrompeur des connecteurs
le connecteur mâle ( à gauche)est à souder (avec gaine thermo)
les connecteurs femelle (à droite) sont a cosser  



résultat final, on met les inter dans une petite boiboite (un coup de pistolet à colle pour bien les fixer), et hop:  




plus qu'a brancher ça dans la borne:  

-le connecteur mâle se branche sur le déflecteur du yoke.
-les 2 connecteurs femelle se branchent sur la platine (connecteurs 17 et 18 pour moi)
-et on place le boitier de manière accessible (près de la cashbox par exemple) en fonction de la longueur des fils

et voilà  




remerciements à speedsterharry, Maitre_Poulpi, Iro et AsPiC pour s'être creusés la tête pour me trouver les références de ces saletés de connecteurs  

merci !  

ah, aussi: ce type de montage est utile aussi si vous avez des jeux "a miroir" (type opération wolf ,etc...) . activer juste un interrupteur sur deux "inverse" l'image 


inspirations et sources:
ce tuto d'Arcade Otaku
(mais qui est moins bien car moi j'ai les connecteurs officiels   )

et surtout ce tuto sur shmups.system11  

Bonjour à tous,

j'ai une panne à localiser sur plusieurs eprom,
je voudrai savoir si on peu "forcer" mame à lancer des roms corrompues ou un romset auquel il manquerai des fichiers
 
(chez moi il close et reviens sous le laucher) (version mameui64 0.147)

je précise que je ne suis pas fan de ligne de commande 

merciiiii! 

Bonjour à tous....

je pense que certains d'entre vous ont suivi l'épisode "j'ai des crépitements / flashs sur mon écran de table cocktail"  

au final j'ai décidé de vérifier la Tétine après la suggestion d'AsPiC (Merci AsPiC  )

donc c'est bien là d'ou semble provenir la "semi-panne"  

le réparateur en changeant la platine (mais pas le tube) à carrément démonté la tétine en tirant dessus comme un veau  

donc je me retrouve avec "ça" à remonter....sans mode d'emploi.





donc d'ou la question comment se remonte une tétine

il y'a un espèce de cabochon en métal (ici sur la photo qui semble aller dans une poche en face de l'entrée du fil dans la tétine...)je pense que le fil rouge dénudé fait le tour de la pièce en forme de "V" (a la pointe du v) mais je n'ai aucune idée dans quel sens mettre les "griffes"...

help! merci  

je connaissais la plupart de ces jeux de plateau, mais y'en à certains  bonne surprise 

http://usebu.forumactif.org/t1859-les-jeux-de-plateaux-derives-des-jeux-videos-topic-en-perpetuelle-construction

Bonjour à tous, juste une question purement technique:

la bascule d'un écran de type "wide" (pour les jeux a résolution "standard") à "narrow" (pour une résolution un peu plus large type neo geo / cps2 ,etc...) est assez complexe et peu aisée sur ma SNK candy 26.

en effet ,Nanao a mis une sorte de jumper manuel et il faut farfouiller sur la platine afin de passer de l'un à l'autre. ces deux modes sont pratiques et très complémentaires.

voici ce que donne cet espèce de "jumper" dans le manuel de la SNK candy 26 on plugge soit la fiche sur "N" soit al fiche sur "W"



le hic c'est que ça allait en exploitation quand on change de pcb tous les ans, mais en utilisation domestique...c'est casse-noisette  

comme on le voit ici le fil brun du "jumper" est difficilement atteignable ,alors dans une borne...


vu la grosseur du fil ,je doute qu'on puisse le rallonger indéfiniment, mais je voudrai poser la question quand même:

peut on modifier la platine et installer une sorte de rallonge avec interrupteur bipolaire (N / W) qui serai plus facile d'accès voir dévié ?  

yop,

après un symptôme de "ligne horizontales"
telle que celles ci (c'est pas ma machine):




après investigation (et démontages divers et variés) j'ai trouvé la référence de l'écran d'un pachi Yoshimune:

il s'agit d'un écran CASIO CMV54NT04P



le hic c'est que je ne le trouve pas de site qui en vende sur le net (ou c'est tout en japonais)

quelqu'un a une adresse pour acheter ça sur le net ?   (s'il vous plaiiiiiit)  

help   merci

piste n°2 :

google me dit que l'écran Sharp LM6Q401 est équivalent.il fait en effet aussi 5.4 " de taille,et le connecteur au dos est le même...

et surtout il est plus facile à trouver  



votre avis  

edit:

voici le pinout si ça intéresse qqun 

--^-----------^--
| 1  2  3  4  5 |
| 6  7  8  9 10 |
-----------------

1: Screen Rotation
2: Blue
3: Red
4: +12v
5: Ground
6: Screen Flip
7: Composite Sync
8: Green
9: +12v
10: Brightness

bon, on va parler littérature aujourd'hui:



alors je vous mets ce que j'ai comme infos:

-écrit par le scénariste de Game Of Thrones
-sortie france le 18 oct 2012
-300 pages
-isbn : 978-2-35584-121-7
-prix : 18,30

extraits: ici:
http://books.google.fr/books?id=KjsW1XkXKeMC&pg=PT55&lpg=PT55&dq=d+b+weiss+video+games+extraits&source=bl&ots=AZkdAntkpZ&sig=DOa4KWqCDRfh0e_ERAqF63nbjAU&hl=fr&sa=X&ei=37qzULa2DZOwhAe4goHICg&ved=0CFAQ6AEwBg#v=onepage&q&f=false

------

donc, ne trouvant pas de critique sur le net,
ni over positive,
ni de dégommage en règle,
je voudrai en savoir un peu plus sur ce bouquin. (avant de l'acheter ou pas)  

est il bien ? ou bien c'est une bouse intergalactique sur-médiatisée comme 50 shades of grey ?
vos avis  

Bonjour à tous,



j'ai un punisher q sound à réparer pour un ami  .

le hic c'est que quelqu'un a déja tenté un truc dessus avant moi. et il s'est foiré
je reprends là ou il à laissé le flambeau ,ça doit pas être super compliqué  

-état des lieux

alors ,je récupère le punisher, et je l'ouvre:
-1er constat, il a été dé-suicidé. bonne chose ,j'avais prévu de le faire  

je revérifie le travail comme indiqué sur Dead Battery Society

-la pile est coupée => ok
-C12 et R33 enlevés => ok
-un pont de soudure est fait en C12 => ok
-juste à coté du Kabuki ,le précédent réparateur à mis une 27C020 => ok

je retourne la pcb:
-la piste allant au pin 30 est coupée => (je refais même un passage au cuter pour en être bien sûr)
-le fil est bien soudé entre le pin 27 du Kabuki au pin 30 du 27C020 => ok

bref ,tout à l'air bon, je re-clipse les PCB et je plug sur la borne et je teste:

surprise, le jeu marche   pas de son par contre  , je lance une partie, le héros atterrit sur la table et là:
freeze. le jeu plante et affiche "Error at FFFF8F68"

bon.

étape 2 diagnostic de la panne:

google étant mon amis, je tappe "punisher FFFF8F68" ,et bingo, je tombe sur une page qui explique le truc  


Model: Punisher
Symptom: Board crashes with Address Error at FFFF8F68

Board had "PSE" version code on 8 1Mb EPROMs and not "PSU" code. The phoenix code is based on PSU ROMs and mixing the ROMs resulted in the error code.

Replace the 8 1Mb EPROMs with 2 4Mb 16 bit EPROMs with the 16 bit version of the Phoenix code to resolve this error.

je trouve ça aussi:

Model: CPS1 Games
Tip: ROM speeds

When reprogramming EPROMs to run the phoenix version of code on the CPS-1 boards, the EPROMs on the board may need replacing. The AMD EPROMs labeled -155 (155ns) and -175 (175ns) are just fast enough to run the regular code. When running the phoenix code on these EPROMs the game may crash randomly.

When using AMD EPROMs, use 120ns or faster for EPROMs running the phoenix code. Intel EPROMs rated at -15 (150ns) will run fine. Any AMD EPROMs that do not need reprogramming are fine to keep using.


étape 3 tentative (misérable) de réparation

bon, je me dis que le gars à laissé tomber à cette étape:
en effet ,je regardes les eproms et je constate que sur les 3 ont encore des étiquettes capcom (PSE pour Europe) les autres ont du scotch de peinture ( je pense qu'lles ont été modifiées)

cela confirme que le type a éssayé de "mixxer" des eproms us et eu.

le hic c'est que je n'ai que les eproms qui sont sur la pcb (ça doit être 8x du 8 bit si j'en crois le net)
donc je décide d'unifier la zone ,et de tout passer en US.
je prends donc les eproms 24 à 31

(caractéristiques : intel 27c010 x 8 dont sept en -150 et et une en -120)
je prends mon set mame US des roms 24 à 31 et je les balances après effacage sur les 8 eproms.

verdict:
ça marche pas. écran blanc au boot

logique ,je n'ai pas respecté ce qui est dit:

Replace the 8 1Mb EPROMs with 2 4Mb 16 bit EPROMs with the 16 bit version of the Phoenix code to resolve this error.

donc voilà ou on en est


mes questions:

-j'achète 2 puces de 4mb 16 bits et c'est bon ???  
-si oui c'est quoi comme référence ?
-je mets quoi dessus ? j'ai pas trouvé de set phoenix pour le punisher sur le net??? :(
-il faut vraiment un set phoenix sur the punisher Qsound ? si on suit le tuto de deadbatterysocietty, ils ne touchent pas aux eproms...
-je les mets sur quelle tulipe ? personne ne précise les emplacements de ces 2 eproms mystères...
-a moins que ce soit un problème de région ? (qui sait si le gal / pal euro supporte les roms us ?
-ou un problème de vitesse de lecture ? (voir le paragraphe intel / amd plus haut)

merci de votre lecture, en espérant que vous puissiez m'aider   help!  

-------

edit:

je comprends plus rien, sur le net un autre gars à fait la même config "croisée" pour le phoenixage

(c'est petit je sais)


on vois que les roms originales capcom sont présentes en 25 + 29 + 27. et que les autres ont été rebrulées...
exactement comme c'était quand j'ai ouvert le mien  

pourtant quand on "mixe" les roms ça plante non ?????

argh je deviens fouuuuu

Bon les poteaux, je vous explique la situation:

je viens d'acheter un cabal.original.

le vendeur me soutiens mordicus que c'est une version joystick.
cela faisait partie de mes critères d'achat.

hors après avoir reçu la pcb, je plugge ,je teste, tout marche (son image credits grenade et tir)
mais impossible de bouger le personnage.   (j'ai un panel  cablé jamma joystick)

j'ai l'impression de m'être fait enc**er. :(
la pcb est us apparemment (j'ai un "winners don't use drugs" au démarrage)
et elle possède 2 étages (pas de petite pcb sur le dessus,pcb présente apparemment sur d'autres versions )

voici la version que j'ai:



référence de la pcb: TAD - 8710

j'aimerai savoir:
-si je me suis fait avoir à sec avec du gravier  
-si je dois la revendre pour chopper une version stick ou s'il est possible de la modifier / convertir en version joystick[/i]  

j'ai en effet trouvé en anglais sur le net que "la petite pcb en plus sur le dessus" assurait l'interface joystick.

enfin chose très intéressante sur klov, on apprend que la conversion serait possible:

...When converting from track ball version, please change IC D4701AC (2pcs)
at location C D 1 2, on bottom board with socket plug in adaptor....  

(cette partie est un teaser pour tenter d'intéresser F4brice et GC339 à mon problème  . je  )

donc en gros en virant les 2 D4701AC près des DIp, et en mettant autre chose comme sur combat school de konami on peux faire la modif ?   j'ai lu un topic en espagnol (faut que je le retrouve) ou un gars dit que c'est possible

après je peux toujours me lancer dans un truc de ouf ,comme une pcb qui convertit les signaux joysticks en trackball mais ça m'a l'air un peu excessif pour un seul titre...

en plus je trouve pas les schematics du jeu sur le net ,ni si la petite pcb en plus sert pour les joysticks ou pour les tarckballs

si qqu'un a des connaissances sur les différentes versions de ce titre...

Hello tous,

je vais surement remplacer mon ventilo de cocktail [c'est un AC 220v de 12cm ,mais qui fait un peu de bruit (je pense entre 40 et 45 db]

j'ai un peu fouillé sur le net, mais tout ce qui est 220v en ventilo est toujours supérieur à 40 db  

mon idée est que maintenant que les ventilateurs de pc sont devenus super silencieux ,je prenne un équivalent PC en 12cm et je le repique sur le 12v de l'alim de la borne ?

(c'est bien du 12v les ventilos de pc ?)

votre avis ?

-quelle marque / modèle me conseillez vous   (je préfère un truc moyen / haut de gamme silencieux qu'un truc bas de gamme bruyant)
-une alim à découpage (neuve de starcab) supporte t'elle un ventilo de ce type en + du 12v délivré au son par le jamma ?

merci à tous