Une explication on ne peut plus claire 

Citation de: maldoror68 le Jeudi 05 Mars 2026, 18:23:59 PMLe strap est stable en mesure ou ça varie?

J'avais pensé à la même chose, une variation de la tension B+ pourrait expliquer le phénomène

Il est tout beau   

Pareil qu'en je passe un châssis à l'eau je démonte toujours tous ce qui est transfo, alim, THT et driver

Ça sent l'IA tout cela

Comme dit ces châssis étaient souvent utilisés dans des bornes tactile en bartop ou type Silverball relié à un petit PC en 31KHz
Le condos chimiques vieillissement très mal sur ces platines provoquant tout un tas de problèmes.
Il est plus sage de tous les remplacer, y'en à plus de 60 de mémoire ..... une vrai tanné à faire

Bon bien si tu as l'étiquette 1403V c'est que c'est une 1403V, c'était bien la peine de poser le question...
En tout cas Kortek 1403V et 2003 VGA sont très similaire d'où la confusion possible.

Tu trouveras le schéma sur le site ElektroTanya

A vu de nez c'est du Kortek, je dirai KT-2003 en VGA, utilisé dans les bornes tactiles Silverball et peut être ailleurs

J'en ai déjà capkité de ces bestioles

Les condensateurs d'accords MKP aux collecteur de BU ont-ils été testé ou changé ?

Je pense que tu es sur la bonne piste 

Je suis jaloux de la beauté de cette véritable pièce de collection, en superbe état et tout d'origine    .... Tu as là une belle pépite 

Il y'a des spécialistes de ce type de PCB sur le forum et plusieurs sujets existent déjà. Je commencera par là, un peu de lecture sur leurs "repair log"
Il existe des ROM de test et tout un tas de manipe possible pour faire un diagnostique mais cela va demander matériel et bonne connaissance en éléctronique

Ok, pour moi même in-circuit tu ne devrais pas avoir un lecture diode à 0.4 entre émetteur et collecteur.
Normalement le BU508 ne possède pas de diode interne entre E et C. Il y'a bien deux autres diodes plus loin dans le circuit mais cela ne devrai pas faire 0.4

Bref le doute est permis, dessoude le et teste le une fois que tu auras récupéré un fer

0.4 émetteur/collecteur c'est pas bon. tu es en mode continuité (bip), ou mode test diode?

Pour en avoir le cœur net il faudra le dessouder quand même

Citation de: Keyjee le Mardi 24 Février 2026, 10:24:01 AMMerci a vous
Je vais tester in circuit, dans ce cas pas besoin qu'il soit pluguer au 220?

Non surtout pas le pluguer au 220 pour des mesures de continuité !

Citation de: Keyjee le Mardi 24 Février 2026, 10:24:01 AMSi hs les refs Aliexpress sont ok?

De base je me méfie des composant semi-conducteur sur Aliexpress, beaucoup de fake, c'est un peu la loterie

Il y'a aussi le REF BU508AW en boitier TO-247 non isolé de 125W, qui pourra faire le job

J'ai vu ça sur Ebay un BU508A Philips NOS, vendeur français BU508A

Ou celui là en 508AW BU508AW

Je confirme les mots de f4brice le 508A à le collecteur sur la semelle métallique et doit être isolé du châssis.
Il existe en boitier TO-3 ou TO-218 et sur le POLO c'est du TO-218, de ce que j'ai vu cette ref est obsolète mais ce trouve encore

La version AF est effectivement isolé mais peu dissiper moins de puissance.

Cela dit avant de changer un transistor il est bien de le tester, si ton fer est en panne tu peux aussi faire une mesure In-circuit avec ton multimètre.
Tu ne doit pas avoir de continuité entre Émetteur et Collecteur, ni entre Base est Collecteur.
De par la configuration du circuit tu as court circuit entre Base et Émetteur (le transfo driver étant à la masse par son enroulement secondaire)

Oui c'est mieux