Non il s'agit bien d'un moniteur, peut être pas celui d'origine mais bien un moniteur

Quand je vois ce que m'as coûté la restauration de mon F-14 avec un plateau neuf, je doit pas être loin des 2K€, donc 9K€ ne me choque pas plus que cela vu que tu parts de zéro.

Après il n'y a pas que le nombre d'image par seconde qui change entre PAL et NTSC, il y'a aussi le nombre de ligne qui diffère et par conséquent la résolution

Après c'est pas 1.6 en continue, donc peut être que ça passe.
Faudrait comparer à la bobine du deuxième gun pour voir s'il y a une grosse différence

Sur ce type de thermo-fusible c'est différent il y'a 2 ressorts qui maintiennent le contact et 1 des ressorts est monté sur une boule de cire sensible à la chaleur.
Si la cire fond le ressort ce détend et ouvre le contact.

Après il y'a aussi des modèle avec juste un fil sensible à la chaleur noyé dans une pâte thermique. La pâte chauffe et le fil fini par fondre au delà de la température définie.

Pour savoir vraiment le type de celui monté sur le Gun il faudrait l'ouvrir.
Après l'un où l'autre type de fusible n'as que peu d'importance. Ils font le même job mais de manière différente

Citation de: Little_Rabbit le Lundi 05 Juin 2023, 17:26:05 PMRe,

Mais ici la bobine ne présente pas de rupture : Tibal l'a mesurée à 15 ohms . C'est uniquement le fusible thermique, en série avec la bobine, qui a lâché .

A+

Ca je l'avais bien compris, je parlais d'une rupture mécanique en interne du fusible thermique. C'est foutu avec des tous petits ressort à l'intérieur, peut être qu'avec les chocs cela a fini par casser sans surchauffe.

Après pour voir le courant consommé par ta bobine c'est simple tu connais la résistance et la tension d'alim, suffit de faire I=U/R

Je pense que tu te tritures le cerveau pour rien... 59.94 ou 60Hz c'est pareil pour ta platine. 

La bobine n'as pas forcément chauffée, j'ai déjà eu des cas de rupture sans surchauffe.
Possible dépassement du courant nominale du fusible (ici 1A) ou casse mécanique interne par vibration ou chocs excessif

Ha oui là on part de très loin.......

Tes tensions sont à prendre par rapport à GND (la masse) pin14, c'est sûr qu'entre 26 et 28 tu va pas avoir grand chose

Disons qu'il n'est pas du tout normal de ne pas avoir de tension sur la pin 28 flipper allumé, le circuit n'est pas alimenté

Cool d'avoir trouvé le composant coupable.

Les BF871 sont des vieux bouzins mais ce trouvent encore. Ebay c'est le bon plan mais parfois chère et attention aux fake chinois
Sinon E44 boutique en ligne, mais tu auras des FDP en plus

Sympa le translight alternatif.

Pour les ball guides en inox tu les a fait refaire ou cela ce trouve en boutique?

Peut être le connecteur rond du tube qui est un peu lâche avec le temps.
Cela ce remplace, je l'ai déjà fait, mais faut trouver un neckboard donneur avec le même connecteur.

Ou alors un bon coup de nettoyage sur les broches du tube (attention fragile) et dans les cosse du connecteur avec du spray contact

C'est beau 

Citation de: Nostalarcade 90 le Mardi 23 Mai 2023, 13:42:37 PMOui, bizarre le transport ou les vibrations dû au choc pendant le jeu.
Après je ne sais pas si ce composant gère les couleurs.

Alors non le TDA2595 ne gère absolument pas les couleurs, il gère entre autre le balayage horizontal.
Ta panne de bleu n'était pas lié à ce circuit mais tu as bien de le remettre en place pour éviter d'autres problèmes

Citation de: Fish57 le Mardi 23 Mai 2023, 14:14:28 PMBonjour, p'tit question, avant d'avoir voulu faire un capkit, tu démagnétise l'écran avant ou il n'y a pas besoin ?

Oui il est plus prudent de décharger un tube avant de démonter un châssis.
Mais comme là très bien décrit Nostalarcade il y'a très souvent un sytème de décharge lorsqu'on éteint le moniteur.
Il n'y a bien que les très vieux châssis où le tube reste chargé pendant longtemps.
Dans le doute il vaut mieux décharger le tube systématiquement

Bonne nouvelle, Good Job