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Hantarex 25" en train de mourrir ? Récupérable ? sur borne Killer Instinct

Démarré par Kk-Man, Mardi 01 Avril 2014, 20:35:02 PM

DOKKO59


Fred G5

Est-ce qu'il y a vraiment besoin de le changer?, celui-ci n'est pas soumis à de hautes tensions
Flipper: DE "Laser War"- WMS "F14-Tomcat"- GTB " Hollywood Heat" - Bally "Black Pyramid"
Borne: Konami "Lethal Enforcers" - New Game "N'Styl"- René Pierre 1982 - Jeutel Neo Geo 16/9 - Simulateur Twin Konami "Midnight Run Road Fighter 2"
Jeu/Système de jeu: 53 PCB Jamma, 7 cartouches MVS, slot Neo-Geo MV-1T, MV-2F, MV-4F, MV-6F
Console: Nintendo SNES 2CHIP, SNES 1CHIP-02 + 43 jeux

DOKKO59

Tu as sûrement raison,  j'ai commandé chez mouser c172, c174 et c175 ça doit être bien suffisant !

Fred G5

Si tu as de quoi mesurer des condensateurs tu pourra vérifier la valeur réel le du condo.

S'il est encore dans les tolérances d'origines, pas besoin de le changer
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DOKKO59

J'avais même pas fait attention que mon multimetre faisait également capacimetre >:(
J'ai testé tous les condensateurs que j'ai changé et ils sont tous dans les bonnes valeurs et souvent à plus 10%.
Dans ce cas, il y a t'il vraiment utilité du capkit?

Fred G5

Les condos chimiques vieillissent de toutes manière, leur résistance serie où ESR à tendance à augmenter avec le temps et dégrade sont comportement en fréquences.

La durée de vie d'un condo chimique dépend en fait de pas mal de facteurs:

    La température : durée de vie divisée par 2 quand la température augmente que de 10°C !
    Le courant d'ondulation ou (ripple current) à ne pas dépasser (fonction de la température, de l'ESR et de la fréquence de travail)
    La tension d'utilisation qui ne doit en régle générale pas dépasser 80% de la tension nominale.

Tout cela pour dire que OUI, des condos chimiques qui ont plus de 20 ans je les changes même si au capacimètre cela semble encore bon. Vu leur âge une défaillance un plus ou moins court terme et fort probable.

Pour les condos MKP on retrouve cette histoire d'ESR, ripple current et fréquence max.
Donc pareil ceux qui sont le plus stressés (autour du transformateur THT en général), je les changes car ils ont fait leur temps et peuvent te lâcher rapidement.
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Gunny

Sans oublier le phénomène de "séchage" du condensateur s'il est resté trop longtemps inutilisé. D'ailleurs, dans les documentations techniques ils parlent des conditions de stockage et au dela de 2 ans il me semble ( du moins sur la documentation que j'ai lue d'une marque moyenne ), même dans des conditions optimales de température et humidité, ils ne peuvent pas garantir que le condensateur va conserver ces caractéristiques.
Réparation d'appareils électroniques en tout genre: https://www.atelier-electrodd.fr/index.html
Possibilités de services du genre programmation de puces, mod consoles, plus de précisions par e-mail !
Chaine youtube https://www.youtube.com/channel/UCX6aKVSflqKIhSEnR8e0IFA

DOKKO59

Merci pour vos explications !
Ça me fait un peu peur cette histoire des 2 ans...
J'ai acheté mes condensateurs pour la ki2 et la nnc en mars 2018..
J'espère ne pas avoir de soucis  :(

Gunny

T'inquiète ! C'est juste le constructeur qui dit: "au delà de 2 ans, je suis incapable de dire ce qui va advenir des caractéristiques du condensateur, mais il devrait fonctionner correctement ".
Y a un peu la même chose sur les résistances il me semble, faudrait que je relise une documentation pour pas te dire de connerie.
Ca doit fonctionner un peu comme les dates limites de consommation. C'est à titre indicatif, une fois que ton produit atteint la date, c'est toi qui gère, mais tu pourras pas te retourner contre le magasin si le produit est pourri et qu'il te rend malade.
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DOKKO59

Je viens redonner quelques nouvelles après le remplacement de tous les condos chimique et des MKP C172, C174 et C175.



Après test au capacimètre:
C174: 5.4nf+4.61nf au lieu de 5.6nf+4.7nf donc toujours ok
C175: 11.65nf au lieu de 12nf donc ok
C183: 4.9uf au lieu des 4.7uf donc ok
C170: pas testé car j'avais déjà ressoudé C174 au verso de la carte et les soudures sont sous celui-ci  :o

Par contre C172, aucun signe de vie, hs de chez hs!
Maintenant ça fonctionne, merci  ^-


Par contre, j'ai une très légère ondulation présente sur tout l'écran, une sorte de parasite, je ne sais pas d'où cela peut provenir...

J'ai également remarqué que ces 2 composants n'étaient pas isoler comme le BU de la carcasse métallique, cela est il normal ?


Fred G5

Cool que tu as retrouvé une bonne image  ^-

Si les 2 composants ne sont pas isolé c'est qu'ils n'ont pas besoin de l'être.
On isole que s'il y a risque de mettre un potentiel quelconque à la masse (car le cadre métallique et relié à la masse).
Pour le transistor il est déjà isolé de par son boitier en plastique et je crois que le TDA à la semelle de refroidissement à la masse en interne donc pas besoin d'isolant

Pour les ondulations là difficile de se prononcer, je ne vois rien de flagrant sur ta photo
Flipper: DE "Laser War"- WMS "F14-Tomcat"- GTB " Hollywood Heat" - Bally "Black Pyramid"
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Gunny

Qu'est-ce que tu appelles ondulation ?
Une image qui est déformée ?

Est-ce que c'est quelque chose qui va de gauche à droite ou de droite à gauche ?
Ou quelque chose de vertical ?
Les deux ?

Si c'est une "ondulation" ou un balayage qui va de haut en bas, fort à parier que c'est le 50hz du secteur qui est mal filtré et donc le problème serait plus au niveau de l'alimentation.
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DOKKO59

#108
Salut,

Cela fait plus une espèce de fourmillement, des micro vagues parasite, cela ne fait pas onduler l'image, on dirait que c'est derrière ou devant l'image, c'est difficile à décrire... et impossible à filmer, je dirais un peu comme ici mais beaucoup moins fort maintenant https://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=22168.0

J'ai tenté l'anneau de ferrite sur le jamma, regarder pour la mise à la terre.
J'ai ressouder proprement 2 câbles du jamma, je pensais que cela aurait résolu mon problème, mais non...



Cela pourrait il venir du connecteur RGB qui est un simple IDC, les câbles sont quand même pas très épais...