Alors là dessus, je t'avoue que moi aussi je suis encore dans le flou...

Je n'ai pas l'impression qu'il y ait des idées qui fassent vraiment consensus. Je peux juste te dire ce qui me plait et ce qui ne me plait pas trop. Tailler à la défonceuse toute la surface se trouvant en dessous des boutons pour faire rentrer des boutons clipsables, ça ne me plait pas... Effectivement j'ai peur comme toi que ça fragilise le panel... Si je choisissais un panneau de bois comme panel, je préfèrerais employer des boutons vissables du coup pour cette raison. On peut parfois s'énerver sur un jeu, si le panel il craque parce qu'on a trop aminci le panneau au niveau des boutons avec la défonceuse, ça le fait pas...

Citationj'ai vu des vidéos avec des gars qui clipsaient des boutons dans les panels en bois qui devaient faire 15 à 20mm à la louche. Ca reste donc possible ?

Normalement ce n'est pas fait pour, mais oui c'est possible, on l'a déjà vu. Après je pense que ça doit niquer le ressort s'il reste comprimé comme ça par un forçage bourrin. Et puis ça doit être emmerdant à retirer en cas de besoin; si tu veux le remettre ensuite, ce n'est pas sûr qu'il reprenne bien sa position, surtout si cela a enfoncé le bois. Je suis moyennement fan de cette technique...


Moi je n'ai pas encore décidé de ce que j'allais faire, mais comme les tablettes Utrusta de chez Ikea s'achètent par 2, j'ai encore une tablette disponible pour faire le sommet de mon panel. Et je pensais peut-être l'utiliser justement.



J'ai utilisé ces forets comme ceux juste au dessus pour faire des trous de passage de câbles dans ma borne et ça a plutôt bien fonctionné. C'est le set vendu chez Action. Par contre il faudra juste que je trouve un foret de 30 mm pour les boutons Sanwa ou Seimitsu. Enfin bon, je verrais bien. J'imagine que ce serait probablement beaucoup plus précis d'utiliser une défonceuse ou affleureuse. Je n'ai encore rien décidé. Si jamais une promo sort chez Lidl pour cet outil ça mériterait réflexion, je pense.

Ou sinon, il y a la solution d'acheter une tôle aluminium en magasin de bricolage, ou un panneau de crédence de cuisine aussi ça peut le faire, il y en a de toutes les dimensions et épaisseur qu'on veut, il suffit de tailler les bords et percer les trous. Pour le métal j'ai des forets coniques étagés, ça pourrait le faire aussi je pense.



Après pour toi, si tu choisi une borne raisonnable en taille, il y a smallcab qui vend des panels arcade directement pour 40 €. Pour moi ils ne sont pas assez large car ma borne fait 84 cm de largeur. Mais pour toi cela pourrait te faciliter la vie. Avec ça tu aurais le positionnement officiel des boutons.



C'est conçu pour les boutons clipsables, et indirectement vissables aussi.

Ah si tu le sens bien alors vas-y, fonce ! Les NUC sous Ryzen sont des petites bombes pour l'émulation.

Tu as des vidéos de test sur YouTube pour ce hardware là dans le NUC Chuwi que tu as vu :


Moi personnellement, si je n'avais pas eu mes anciens composants provenant de mon ancienne config gaming, je me serais probablement orienté sur un NUC moi aussi. Seulement voila, mes anciens composants ne sont pas encore complètement largués, loin de là, j'ai un i7 et une GTX 1080 qui sont pratiquement le même équivalent de puissance qu'une Playstation 5 (en faisant abstraction de la rapidité du SSD évidemment). Bref, je n'allais pas jeter ça à la poubelle franchement. Et partir sur une architecture PC pour ma borne c'est l'occasion de recycler tous les futurs composants que j'aurais sur les bras. Ça donne une évolutivité intéressante, d'autant plus que je fais ça propre avec des supports de montage imprimés en 3D pour faciliter le changement futur de composants. Je ne me ferme pas à l'évolutivité. Quand j'upgraderais ma config de jeu actuelle, ça ruissèlera ensuite sur ma borne.

Oui le hardware de ce Chuwi UBox est pas mal du tout, c'est du Ryzen qui tient déjà beaucoup plus la route que les N100/N150/N250 d'Intel, clairement ! Si tu es prêt à tenter l'aventure je dis pourquoi pas. Moi j'achète souvent mes téléphones et tablettes sur Aliexpress et pour l'instant je touche du bois, je n'ai jamais eu de soucis. Il faut dire que les écarts de prix avec nos revendeurs français sont assez substantiels. Moi en revanche pour la commande de NUC de mes parents, comme ce n'est pas pour moi, j'ai préféré chercher un revendeur qui offre quelques garanties au cas où. Évidemment s'il tombait en panne dans les 2 ans, l'envoyer en Allemagne ça va être chiant c'est sûr mais au moins il y aura un SAV. Par contre sur Aliexpress tu connais l'adage, il faut partir du principe qu'il n'y a pas de garantie.

CitationPour la lame, notamment de scie circulaire, je l'évoquais parce que s'il y avait bien une lame fournie avec, son nombre de dents la destine plutôt à des découpes de bois brut, éventuellement de l'OSB. Là au contraire, je regarde plutôt des lame avec 48 voire 60 dents en fonction du diamètre que peu accepter ma scie (160/165 de diamètre apparemment)

Ma scie circulaire c'est une petite Ryobi électro-portative en 150 mm de diamètre, sa profondeur de coupe était suffisante pour un plan de travail de cuisine et deux planches de 18 mm superposées, je n'en demandais pas plus et ça s'est très bien passé avec le disque d'origine.

CitationPour le même prix que le Pi ou sensiblement (une fois qu'on rajoute la boite, l'alimentation...), on trouve aussi des mini PC à base de processeur Intel N100/N150/N250, plus puissant que le Pi5, et notamment sur la partie graphique. Je me dis que ça peut être une option aussi.

C'est un petit peu plus puissant, mais pas de beaucoup... Le rapport performances/prix n'est pas génial sur cette gamme Intel... Si tu veux du NUC performant il faut plutôt regarder du côté des AMD Ryzen qui ont de bien meilleures performances graphiques et une meilleure efficience énergétique qu'Intel. Regarde sur la chaine YouTube de Recalbox, Fabrice a testé pas mal de NUC, tu auras un aperçu clair net et précis de ce que ça vaut en émulation : https://www.youtube.com/@RecalboxOfficial/videos

Moi j'ai acheté un NUC pour mes parents, j'attends la livraison pour la fin de semaine, ou début de semaine prochaine. C'est celui-ci que j'ai acheté : https://www.dealabs.com/bons-plans/mini-pc-minisforum-um760-ryzen-5-7640hs-radeon-760m-16-go-ddr5-ssd-pcie-40-1-to-windows-11-minisforumpcfr-3166382 Dès que je le reçois je leur refais une installation propre de Windows 11 et s'il me reste un peu de temps je testerais Retrobat pour Windows afin de voir ce que ce hardware a dans le ventre. J'ai choisi la marque Minisforum, c'est un fabricant chinois mais qui offre quelques garanties que d'autres n'ont pas. Leurs entrepôts de livraison sont en Allemagne, la société a une existence juridique en Europe, l'adresse du SAV pour les RMA est en Allemagne, avec une garantie légale de 2 ans. Il ne faut pas regarder que le prix si on veut acheter avec l'esprit tranquille.

Citationsi tu prends la zone à découper en sandwich entre deux autres panneaux [...] alors la coupe est très propre car le sandwich empêche la création d'éclats.

Pour les coupes à la scie circulaire j'ai adopté cette technique, en plus de limiter les éclats ça présente l'intérêt aussi d'avoir deux panneaux à la coupe parfaitement identique quand tu les presses l'un à l'autre. J'ai utilisé des serre-joints que j'ai achetés chez Action, tu alignes parfaitement tes panneaux ensembles et une fois la coupe effectuée tu obtiens deux panneaux parfaitement identiques.



La scie circulaire présente l'intérêt de ne pas bouger d'un millimètre, le disque ne se déforme pas et assure une coupe parfaitement rectiligne. Par contre pour une scie sauteuse c'est pas 100 % garantie... La lame longue et fine peut éventuellement partir en oblique et il y aura alors un décalage sur le second panneau... Tout dépend de la qualité de la scie sauteuse, de sa lame et de l'aisance de celui qui la manipule... Moi j'ai acheté une scie circulaire uniquement pour cette raison... Parce que j'avais trop peu confiance dans la fiabilité de ma scie sauteuse usagée avec laquelle j'ai fait les parquets de 2 logements avec.

Citationj'investirai peut être aussi dans des bonnes lames, ça ne servira pas qu'à ce projet.

Ce que j'ai souvent constaté avec l'outillage c'est qu'on trouve rarement de meilleures lames que celles fournies d'origine avec l'appareil. Mais après c'est peut-être aussi parce que je ne mets pas le prix qu'il faut sur l'achat des lames... En tout cas si tu achètes un outil neuf, tu pourras compter sur la lame fournie avec, elle devrait tenir longtemps, en tout cas de quoi faire ton projet arcade tout entier, assurément.

Citations'il me venait l'idée d'utiliser non pas un PC mais un Raspberry Pi

Ce serait une bonne idée, avec un Raspberry Pi de faible consommation comme le Pi 5 (alimentation de 27 Watts seulement), tu n'auras aucun problème au niveau du son et tu pourras te permettre d'utiliser un ampli analogique sans craindre des parasites, ce qui n'est pas le cas sur PC (exemple la vidéo de Retrojeux que je t'ai montrée). Cela dit le Raspberry Pi 5 n'étant plus équipé de sortie jack, il te faudra alors acheter un DAC USB pour créer une sortie jack comme celui-ci par exemple : https://www.amazon.fr/dp/B087T5H3MQ

Citationvers quel modèle (4 ou 5) serait-il judicieux de se tourner

Le Raspberry Pi 5 évidemment, il est beaucoup plus puissant que le 4 et il te permettra d'accéder à davantage de consoles et systèmes d'émulations. Il te permettra de faire des upscaling HD et d'utiliser des shaders plus évolués, le rendu sera meilleur. D'autre part, il y a du hardware intéressant en cours de développement sur le Pi 5 chez Recalbox (voir ci-dessous).

Citationet avec quelle capacité mémoire (2/4/8/16 Go) ?

Pour l'émulation sous Retro-arch sur laquelle se base la plupart des frontend comme Recalbox, Batocera ou Retrobat, il est inutile de monter plus haut que 4 Go.




IMPORTANT :

DigitalLumberjack qui est le fondateur de Recalbox est en train de développer un hardware spécialement dédié aux projets bartop et arcade homemade comme les notre. C'est une carte d'extension à brancher sur le port GPIO du Raspberry Pi et cette carte apporte tous les composants dont tu auras besoin dans ta borne. A savoir 2 contrôleurs de panel à très faible latence avec pour chaque bouton un adressage RGB intelligent comme montré dans la vidéo. Ça permet de créer une sortie audio jack qui n'existe plus sur les Raspberry Pi je le rappelle. La carte intègre aussi un amplificateur stéréo de 2x15 Watts donc ça permet d'économiser l'achat d'un ampli, il y a une paire de borniers qu'il suffira juste de câbler. Et il est prévu aussi de fournir un potentiomètre pour le réglage du volume. Comme son nom l'indique c'est un hardware tout-en-un spécialement dédié à l'arcade. Je pense qu'on aura des nouvelles bientôt de ce hardware très attendu par la communauté.

Citation de: archeo le Samedi 25 Octobre 2025, 22:27:55 PMCa sera peut être un mix c'est à dire de la scie circulaire pour les coupes rectilignes, de la scie sauteuse en se laissant de la marge pour les arrondis, arrondis que je pourrais ensuite affiner avec l'affleureuse (via des guides)

  Oui ce serait ça l'idée ! Après à toi de voir si tu prends une simple affleureuse ou bien une défonceuse pour ça. Moi je savais que je n'aurais que très très peu de coupes à la scie-sauteuse et que l'habillage esthétique de la borne serait principalement le fruit de l'impression 3D donc je me suis abstenu d'acheter une affleureuse (j'avais déjà l'achat de l'imprimante 3D à réaliser donc c'était déjà un gros morceau dans le budget).

Et il y a la technique du scotch de peinture pour réduire les éclats du mélaminé que je t'ai montré en vidéo, couplé éventuellement à la préparation du trait de coupe avec un trait de cutter profond, ça peut donner aussi de bons résultats. Sans oublier, comme le montre la vidéo, l'orientation de la planche aussi joue un rôle car le rendu le plus propre du trait de coupe est souvent côté verso donc éventuellement si tu anticipes tout cela, en étant bien méthodique, tu devrais obtenir un résultat plutôt satisfaisant je pense.

Moi pour mes 2 coupes sur lesquelles je n'avais pas d'autres choix que d'utiliser la scie-sauteuse, j'ai un peu fait ça à l'arrache... Sans scotch et sans préparation du trait de coupe au cutter, ça a donné exactement le résultat que j'attendais avec ma vieille scie-sauteuse Parkside rincée. Malgré une lame neuve j'ai fait des coupes assez dégueulasses il faut bien le dire. Mais j'ai rattrapé le coup avec la râpe à bois et puis de toute manière, comme je l'ai dit plus haut, je m'en foutais parce que ces encoches faites à la scie-sauteuse sont dissimulées derrière mes caches de haut-parleurs imprimées en 3D.

Le mélaminé de cuisine que j'ai utilisé pour ma borne, le revêtement de finition est très rigide et cassant les traits de coupe ne seront pas nets à la scie sauteuse... Le mélaminé de cuisine, ce n'est pas le même mélaminé classique qu'on trouve sur les planches vendues en magasin de bricolage... Sur ces planches là le revêtement est pourri c'est même carrément de la feuille cartonnée chez certains revendeurs... Et moi ce n'est pas ce que je voulais, du mélaminé bas de gamme c'est fragile et ça fait un résultat dégueulasse, parfois tu peux perdre un énorme morceaux de la planche en ayant simplement voulu percer un petit trou, la qualité magasin de bricolage c'est vraiment pas top... Je recommanderais pas du mélaminé de magasin de bricolage...

J'ai ma posé ma cuisine moi-même dans ma nouvelle maison, avec des éléments de cuisine de chez Ikea, pour avoir pu tester avant les matériaux, avant que je me lance dans mon projet arcade, j'ai été très satisfait de la qualité, de la solidité de ce mélaminé de cuisine. Les planches de mélaminé en gamme cuisine c'est beaucoup plus solide que les planches de daube standard vendues en magasin de bricolage. La vidéo de PM88 sur le choix du bois explique très bien cela.

Mais évidemment le revers de la médaille avec le revêtement très solide de ce mélaminé de cuisine c'est que c'est cassant et ça fait des coupes très dentelées après à la scie sauteuse... C'est beaucoup moins prononcé avec des coupes à la scie circulaire, j'en ai d'ailleurs acheté une exprès pour ça. Et le rendu de coupe avec une défonceuse est forcément un cran encore au dessus de la scie circulaire en raison de la vitesse de rotation de la fraise.

Mais ça ne veut pas forcément dire que tu ne pourras rien faire avec une scie sauteuse... Il est vrai que ce n'est peut-être pas l'outil le plus optimal, mais au moins tu peux faire tes coupes, et après tu peux corriger pas mal de choses avec une rappe à bois pour affiner tes traits de coupes. C'est un peu comme un sculpteur, il met des grands coups de ciseaux au début et il affine de plus en plus sa sculpture. Il parait qu'il y a aussi des astuces pour limiter les éclats sur les traits de coupe comme notamment l'utilisation de scotch de peinture sur le trait de coupe.


Je sais pas... C'est à toi de réfléchir à tout ça. Moi j'ai fait toutes mes coupes à la scie circulaire ça s'est très bien passé, le trait de coupe était propre. Je n'ai fait que 2 coupes à la scie sauteuse en tout, les encoches pour mes haut-parleurs encastrables, c'est là que ça s'est gâté évidemment. Mais c'est pas grave, j'ai repris calmement mes traits coupes avec la râpe à bois pour affiner cet aspect dentelé et ça rend plutôt bien. De toute manière ces encoches taillées à la scie sauteuse ne seront pas visibles car elles sont cachées par les deux cages de haut-parleurs que j'ai créées en impression 3D.

Si tu penses comme moi à privilégier autant que possible les outils pouvant réaliser les coupes les plus nettes et que tu limites au maximum l'usage de la scie sauteuse ça devrait le faire aussi.

Bah... Il y a quand même des annonces sur Leboncoin de PVM 2950 qui ont une sale gueule et qui sont déjà aux alentours de 2500 à 3000 €, alors je pense pas que les prix d'eBay soient complètement fumés. Et malheureusement je pense pas que les prix vont baisser, sur la vidéo de BackintoysTV que j'ai linké et qui date d'il y a 12 ans le prix d'un PVM 29 pouces, était estimé à 180 € à cette époque, c'est fou hein... Bref, le prix a été multiplié par un facteur x15 voire x20 selon l'état en quelques années... Plus ça va devenir rare et plus ça va grimper...

C'est pour ça que je suis content de voir ces nouveaux shaders qui arrivent et peuvent simuler un effet CRT convaincant. Je pense que l'OLED pourrait même un jour surpasser ces écrans. Actuellement il n'y a que la luminosité des scanlines qui reste encore un peu en dessous des CRT mais la technologie OLED évolue tellement vite et progresse générations après générations sur ce plan là. A terme je pense qu'on va avoir des solutions très convaincantes et très abordables pour remplacer les PVM et autres moniteurs CRT d'exception. Et les écrans OLED deviendront peut être le nouveau Graal du rétrogaming.

Oui tu as raison, j'ai confondu avec un autre modèle qui est beaucoup plus côté et bien plus rare que les PVM 29 pouces de Sony. C'était un Nec XP29 Plus qui était partie à 20 000 balles dans les émirats. Sinon les PVM 29 pouces de Sony à 2000 € tu vas juste avoir un modèle rincé quoi, il y aura du boulot derrière... Un PVM révisé en 29 pouces qui est nickel ça va chercher quand même dans ces prix là...

Je partage cette vidéo dans laquelle Bigkam nous montre à quel point les shaders modernes de retroarch ont évolué.


Dans sa démonstration il nous montre le rendu qu'il arrive à obtenir avec son écran OLED 120 Hz. Dans la vidéo il nous montre qu'il a un premier shader qui se charge de mettre le jeu à 120 Hz et permet également de simuler le balayage vertical d'un écran CRT traditionnel. Et il superpose dessus un second shader qui fait un rendu CRT très évolué. Le shader ne se contente pas uniquement de poser des scanlines, quand on zoome en macro (il le fait à 11min26 dans la vidéo) on voit que le shader de nouvelle génération arrive à reproduire les cellules caractéristiques des écrans CRT.


Mais l'utilisation de ces shaders évolués n'est possible qu'à condition d'avoir un hardware puissant, en l'occurrence un PC équipé d'une carte graphique et il faut également un écran à dalle OLED ou à dalle VA le plus contrasté possible pour bien faire ressortir les scanlines et le damier de cellules de l'effet CRT. Moi c'est exactement ce que je veux faire avec mon projet arcade. Le fait d'utiliser mon ancienne config gaming avec une carte graphique pour ma borne me permettra d'avoir la puissance nécessaire pour utiliser des shaders aussi évolués. Je suis pas trop mal loti aussi avec mon ancien écran qui est en dalle VA et affiche un excellent contraste, cela va donner aux shaders un très bon rendu.


Je pense que l'avenir du retrogaming il est là. Comme Bigkam le dit à la fin de la vidéo, on pourra à l'avenir envisager de remplacer des écrans cathodiques de bornes retro par ce genre d'alternatives très convaincantes, il faut juste que l'OLED se démocratise un peu plus en termes de tarifs. Parce que les CRT deviennent de plus en plus rares, et au bout d'un moment les prix vont atteindre de tels sommets qu'il faudra bien trouver des alternatives. Par exemple les fameux moniteurs Sony PVM et BVM de 29 pouces ont atteint des prix stratosphériques, ils se vendent désormais à 20 000 € c'est de la folie, oui c'est bien 20 000 € vous ne rêvez pas, il n'y a pas de zéro en trop. Quand on sait que des tonnes d'entreprises en ont jeté plein à la déchetterie comme le montre cette vidéo qui date d'il y a 12 ans.


Je précise que si jamais vous voulez tester dès maintenant, c'est possible. Pas besoin de vouloir créer une borne d'arcade comme moi. Il suffit d'installer Retrobat qui est un frontend basé sur Retroarch et qui fonctionne sur Windows. Si vous avez un bon écran PC à la maison ça vous donnera un aperçu de ce que le retrogaming pourrait devenir dans un avenir proche. Ou même sur la TV du salon c'est possible de tester aussi, après avoir activé le profil jeu pour couper tout le traitement d'image du téléviseur bien sûr et revenir à un comportement de moniteur PC.

Citationtu me démontres qu'il est préférable de rouler avec une BMW ou une Mercedes plutôt qu'avec une Dacia

Non je ne fais de l'élitisme je t'assure... Je roule dans une Clio Diesel qui a 20 ans si ça t'intéresse et je serais plutôt à considérer une Dacia si je devais la remplacer plutôt qu'une BMW ou une Mercedes parce que les allemandes sont bardées d'options pouvant défaillir et couter très cher à l'entretien. J'ajouterais que je fréquente le forum hardware.fr qui combat justement idiophilie et l'élitiste en HiFi pour aiguiller les gens plutôt sur le bon sens.

Je t'explique simplement les solutions qui fonctionnent et celles qui ne fonctionnent pas. Dans l'extrait de la vidéo de Retrojeux, il nous montre bien que l'analogique ne fonctionne pas sur un PC enthousiaste comme le sien. Et c'est normal, c'était prévisible ! Quand tu commences à vouloir utiliser une carte graphique pour des jeux arcade 3D qui sont en HD là les consommations s'emballent, la carte graphique et le processeur turbinent et on n'est plus du tout sur les 27  Watts d'un Raspberry Pi ce n'est pas du tout la même chose...

Et évidement Retrojeux toujours fidèle à lui-même n'a pas anticipé le problème, il a fait exactement comme il avait l'habitude de faire avec l'émulation rétro peu exigeante en ressources, il a mis de l'analogique alors qu'il fallait du numérique pour les jeux HD beaucoup plus gourmands qui augmentent considérablement la charge de la machine... Il lui fallait un ampli numérique pour couper tous les parasites induits par la charge élevée des composants qui est inévitable quand on veut tâter des jeux arcade en HD.

Quand tu arpentes un chemin inconnu, il vaut mieux écouter les mises en garde.

Je n'ai pas fait dans l'élitisme, je t'ai montré des composants très bon marché comparé à ce que moi j'ai acheté. Là on a une paire de haut-parleurs à 23 € et un ampli numérique à 70 €. L'ampli numérique va couter 40 € de plus qu'un analogique c'est vrai, mais que vas-tu faire de l'ampli analogique que tu auras acheté et qui ne conviendra pas ? A moins que tu acceptes le grésillement perpétuelle de la sortie jack comme décrit par Retrojeux qui a tout essayé en vain pour l'éliminer. Tu as plusieurs témoignages qui t'expliquent que la sortie jack c'est pas OK avec un PC équipé d'une carte graphique mais tu préfères tenter l'ampli analogique quand même ? Tu vas perdre de l'argent pour rien... Mais bon... C'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Il y en a qui bidouillent leur borne sans arrêt aussi.

Citationmettre 70 € dans un ampli, ramené au prix des autres éléments de la borne, ce n'est pas quelque chose que l'envisage

Je suis moi aussi sur une démarche de récupération puisqu'un grand nombre des composants de ma borne proviennent de mon ancienne config de jeu principale que j'ai renouvelée l'an dernier. Mais il y a des choses qui ont leur prix et qui ne sont pas compressibles. Ramener le prix aux autres composants ? Comment ça, il y aurait un prix arbitraire moyen pour l'ensemble des composants ? Là aussi je ne comprends pas l'idée... Chaque composant à des prix très différents, est-ce que tu envisagerais par exemple un écran à 40 € juste parce que tu as dépensé 40 € pour une planche de contreplaqué ? Ou plus suicidaire que ça, imagine t'en tenir à une alimentation de PC sans marque bas de gamme à 40 € juste parce que c'est le prix arbitraire moyen des autres composants... On connait tous les dangers d'une alimentation PC sans marque douteuse (risque d'incendie, risque de faire cramer la config PC toute entière). Ça n'a pas de sens...

Bon bref... Moi je ne vois pas ce qu'il y a de choquant avec un ampli full numérique à 70 € ces appareils proposent bien plus de fonctionnalités parce qu'ils sont conçus pour le monde de la HiFi domestique et certains sont fournis avec une télécommande en plus. La boutique française spécialisée Audiophonics écrème la camelote des bons produits et n'importe que les produits à succès du monde de la HiFi chinoise, c'est quand même mieux qu'un ampli générique bidon de chez Aliexpress ou Amazon qui ne sera pas garanti. Il y a pas photo, en terme de qualité c'est pas juste un transfo de bagnole de fabrication la plus économique possible avec des potentiomètres de volume bas de gamme qui se mettent à déconner après 3 utilisations. Mais bon... Tu fais comme tu veux. Tu l'as dit toi même, ça se remplace facilement, alors c'est ok si c'est du jetable.

CitationJ'ai noté la remarque de Bernardo sur la prise SPDIF même si je ne suis pas sûr d'avoir ce niveau d'exigence

J'ai déjà tout expliqué plus haut.

Ce n'est pas une question de niveau d'exigence, là c'est une question de parasites... Les chipsets son des cartes-mères sont très médiocres, même avec une carte-mère haut de gamme Asus RoG avec un chipset son plus évolué que les basiques Realtek j'ai quand même eu des soucis de parasites avec la sortie jack-analogique... Il y a plein d'éléments dans un PC qui peuvent parasiter la sortie jack analogique et ce n'est pas étonnant vu la quantité de courant qui circule dans un CPU et dans une carte graphique.

Sortir en jack analogique sur un hardware de faible puissance comme un Raspberry Pi qui fonctionne avec une alimentation de 27 W ça ne posera aucun problème de parasites. Sortir en jack analogique sur un PC puissant avec un CPU qui bouffe 100 W et une carte graphique qui bouffe 300 W ce n'est pas la même histoire qu'avec un Raspberry Pi, tu peux avoir des parasites dans ta sortie analogique jack, c'est même pratiquement sûr que tu en auras, même avec config au repos...

Pour régler ça il suffit de sortir le son en numérique de ton PC c'est le seul moyen efficace d'éliminer à coup sûr les parasites.

Avec un PC tu as deux possibilités pour régler le problème :

- Soit tu sors en SPDIF optique si ta carte-mère est équipée d'une sortie SPDIF optique. A défaut, si elle n'en est pas équipée tu peux acheter une extension pour te brancher sur le contrôleur interne SPDIF de ta carte mère, tu tapes carte SPDIF sur Amazon ou Aliexpress et tu trouveras ce qu'il faut pour 6 à 10 euros grand max (exemple sur Amazon).

- Soit tu sors en USB si l'ampli que tu comptes acheter propose ce branchement. La plupart des amplis numériques modernes offrent ce type de branchement, comme celui que je t'ai montré un peu plus haut. En branchant l'ampli en mode USB, il sera reconnu par l'OS comme une carte son externe générique et ton chipset son interne n'interviendra alors plus du tout dans la restitution du son.

Le Youtubeur Retrojeux s'est attaqué à la restauration d'une borne Chewlix en mettant un PC très enthousiaste dedans avec une RTX 3060 Ti, il a eu la mauvaise idée de conserver l'ampli analogique et sortir le son en jack... Je n'ai pas été surpris qu'il se plaigne de parasites ensuite dans sa vidéo (voir l'extrait)... J'ai essayé de lui expliquer le problème dans les commentaires mais c'est passé inaperçu, les seuls commentaires visibles sont ceux des Jean-Michel Novice qui proposent des âneries comme des câbles blindés ou des ferrites...

Comme si ces trucs là pouvaient résoudre le problème, évidemment que non, le problème n'est pas dans les câbles, il est plutôt en amont... Bref de toute façon on parle de Retrojeux le mec qui restaurait des consoles pendant des années en nettoyant ses PCB avec du vinaigre de cuisine au lieu d'utiliser de l'alcool isopropylique qui est beaucoup plus pro et garantie nettement moins de résidu... De toute façon il n'y a qu'à voir les haut-parleurs de clochards qu'il a trouvé au fond de son garage, pour sa restauration... C'est déjà complètement con de dégager le tweeter en sachant que l'enceinte était conçue à la base pour un fonctionnement en deux voies... Bref Retrojeux n'y connait rien à rien à l'audio, il le dit lui même au début de sa vidéo... Après moi je trouve ça triste de dépenser beaucoup de pognon pour du Sanwa et une carte graphique RTX enthousiaste, pour au final mélanger du caviar avec du nutella...

CitationMon idée première c'est de m'orienter vers des HP qu'on utiliserait en temps normal pour les bagnoles

C'est le conseil que je t'ai donné. C'est pas cher et c'est très efficace, les haut-parleurs de voiture sont infiniment plus qualitatifs que les haut-parleurs médiocres à large bande qu'on trouve en vente dans les boutiques de vente arcade. C'est le tweeter dans l'axe central du haut parleur de bagnole qui fait toute la différence, le son est restitué bien plus fidèlement sur un haut-parleur deux voies (tweeter + HP de grave/médium). Un haut-parleur deux voies avec tweeter est bien plus efficace qu'un haut-parleur à large bande qui est simple voie car un seul HP et va présenter de grosses lacunes dans les aigus...

Les haut-parleurs à large bande, j'en ai longuement parlé dans mon topic, et un peu dans le tien aussi, c'est polyvalent mais médiocre à tous les niveaux... C'est un diamètre trop petit pour avoir du grave convenable, le fabricant aura beau mentir dans sa fiche descriptive de produit, un haut-parleur de moins de 10 cm ne peut pas beaucoup descendre dans le grave, au mieux ça descend à 80 Hz ce qui laisse un trou béant de 20 Hz à 80 Hz... Ensuite c'est médiocre aussi au niveau des aigus car il n'y a pas de tweeter de 2 cm de diamètre pouvant descendre dans les aigus. Au mieux du mieux sur un haut-parleur à large bande on aura de l'aigu jusque 8000 à 10 000 Hz puis après plus rien. Et proche des valeurs que j'ai indiquées il va de soi que le haut-parleur à large bande va talonner et devenir très brouillon dans la qualité de restitution, alors qu'un haut-parleurs à deux voies comme ceux des voitures va avoir un rendu précis pour les aigus.

Citationje n'ai pas identifié modèle ou une marque en particulier mais 6 à 10 cm semble être les diamètres les plus fréquents

Mouais, 10 cm c'est déjà vraiment petit, je ne te conseillerais pas de descendre plus bas en diamètre... Plus un haut-parleur est petit en diamètre et plus ses performances dans le grave sont faibles. Moi je t'avais montré en lien des haut-parleurs de voiture de 13 cm de diamètre pour une vingtaine d'euros seulement, des Pioneer avec une grille de protection parfaite pour un projet arcade ( voir le lien : https://www.amazon.fr/dp/B07573RGZ7 )

Le fabricant Pioneer annonce une réponse en fréquences allant de 33 Hz pour le grave jusqu'à 24 000 Hz. Bon... Ce sont des valeurs mensongères évidemment, je ne doute pas que le tweeter puisse dépasser les 20 000 Hz pour l'aigu il n'y a pas de problème. Par contre pardonnez-moi mais 33 Hz pour le grave il faudrait pas se moquer de nous, des caissons de basses de 20 cm de diamètre ont déjà bien du mal à descendre aussi bas en fréquence alors qu'ils ont en plus de leur grand diamètre de HP une menuiserie qui contribue grandement à l'effet bass-reflex. Donc non c'est du pipeau quand le fabricant annonce 33 Hz, il a peut-être mesuré 33 Hz en chambre sourde mais à un niveau de -10 dB donc pratiquement inaudible.

Bref il y a aussi les vrai-faux mensonges du fabricant qui consiste à donner une valeur vraie qu'on verra dans les mesures mais qui concrètement ne sont pas audibles. Les vendeurs de matos audio sont de savants joueurs de pipeau ne l'oublie jamais, ils aiment afficher de gros chiffres flatteurs. C'est comme avoir un radiateur de 2000 W conçu par Apple et le marketing d'Apple va sortir le nombre stratosphérique de 2 millions de Milliwatts, parce que le chiffre en jette beaucoup plus, c'est une ruse du marketing.

Bref il ne faut pas croire sur paroles les données de la fiche constructeur, la règle de base c'est le diamètre d'un haut-parleur est souvent le véritable reflet des performances qu'on peut en attendre, et il n'y a pas de technologies magiques derrières. Avec du 16 cm de diamètre tu peux t'attendre à avoir du grave jusqu'environ 50 Hz, avec du 13 cm de diamètre du grave jusque 60 Hz, et avec du 10 cm de diamètre je dirais du grave jusque 70 à 80 Hz grand max. Et quand on est sur les valeurs où le haut-parleur va talonner, ça devient brouillon, il y a de la distorsion, etc. Quand tu as compris ces principes généraux tu as compris toutes les gammes des divers fabricants.

10 cm de diamètre c'est petit, moi j'ai qu'une chose à dire, le grave c'est l'émotion, tu as déjà essayé une barre de son avec son caisson de basses éteint ? On est d'accord que c'est pas bon du tout sans le caisson... Alors moi je te conseillerais de ne pas choisir trop petit. Tout l'intérêt de faire une borne de A à Z c'est de pouvoir sélectionner du bon matériel justement. La paire de haut-parleurs Pioneer en 13 cm de diamètre que je t'avais montré, tu vois bien que ça coute pas excessivement cher et que ses caractéristiques sont plutôt solides. Je déconseillerais de descendre à 10 cm de diamètre sauf si tu prévois un caisson de basses dans le corps de la borne, là par contre c'est viable. Après tout dépend de ton niveau d'exigence, le monde de l'arcade a l'habitude de vivre avec des haut-parleurs médiocres qui ne descendent jamais en dessous de 80 Hz, alors que même dans les jeux retro il y a pourtant bel et bien de la vie dans la bande son manquante de 20 HZ à 80 Hz. Moi je le redis encore une fois, le grave c'est l'émotion.

CitationJe crois avoir lu qu'il faut prendre un modèle dont la puissance est supérieure à la somme des puissances des 2 HP, c'est bien ça ?

Non ce n'est pas du tout comme ça que ça fonctionne.

On va reprendre le haut-parleur Pioneer que j'avais suggéré. Le fabricant annonce dans sa fiche descriptive de produit pour ce haut-parleur un rendement de 88 dB pour 1 Watt à 1 mètre. Le rendement signifie exactement ce que ça veut dire. Tu balances 1 Watt dans le haut-parleur, il va te sortir un niveau de 88 dB quand tu te trouves à une distance de 1 mètre du haut-parleur. Est-ce que tu te rends compte déjà du niveau sonore que ça produit déjà quand tu balances 1 seul petit watt dans le haut-parleur.

Concrètement sur ta borne d'arcade, vu que tu seras à proximité directe des haut-parleurs tu vas balancer à peine 2 à 3 Watts par haut-parleur au grand maximum et c'est le potentiomètre du volume qui concrètement va amener les watts nécessaires. Dans le cadre d'un usage arcade, avec la proximité directe des haut-parleurs, il y a peu de chances que tu ailles au delà de 15 ou 25 % du volume max de l'ampli. N'importe quel ampli stéréo du marché aura largement, mais alors LARGEMENT la puissance nécessaire pour alimenter tes haut-parleurs arcade. Un ampli entièrement numérique comme celui que je t'ai montré (revoir le lien) délivre 2x55 Watts sous 4 Ohms donc c'est largement assez puissant pour des haut-parleurs arcade, ce serait même largement assez puissant pour des colonnes de homecinema.

Revenons à nos haut-parleurs, le fabricant Pioneer annonce une puissance admissible maximale de 250 Watts sur ce modèle. Alors déjà c'est 250 Watts divisés par deux. Et puis il n'existe aucun monde où tu serais assez fou pour balancer ne serait-ce que la moitié de sa puissance maximale admissible ! Imaginez balancer ne serait ce que 50 Watts dans ces haut-parleurs, vu le rendement de 88 dB pour 1 Watt à 1 mètre je te garantie que tu vas saigner des oreilles tellement le niveau sera élevé. Bref avec un volume modéré je ne pense pas que tu dépasses les 2 ou 3 Watts par haut-parleurs.

En homecinema par exemple, la distance d'écoute est beaucoup plus éloignée, concrètement entre 3 à 4 mètres de distance sur un film en 5.1 un utilisateur modéré va balancer quelque chose comme 20 à 30 Watts par canaux au grand maximum, donc une consommation globale de 100 à 150 Watts avec les 5 canaux (et encore le calcul n'est pas aussi simpliste c'est beaucoup moins en réalité). Les fabricants d'ampli homecinema annoncent des puissances de 300 à 600 Watts en général selon le niveau de gamme de l'ampli. Bref là aussi les puissances des amplis de homecinema sont extrêmement larges, un entrée de gamme conviendrait à n'importe qui en réalité à moins qu'il ait un salon de la taille d'un gymnase. Il faut démystifier tout ça et arrêter d'avaler des couleuvres que le marketing voudrait nous faire gober, les gros chiffres ça tient davantage du concours de bite qu'autre chose, ça n'a pas d'intérêt. Le véritable choix stratégique il réside avant tout dans le choix des haut-parleurs et pas dans le choix de la puissance de l'ampli.

CitationJ'imagine que ça ne manque pas de modèle sur le marché, avec plus ou moins de fonctionnalités. En regardant vite fait sur Smallcab par exemple, il y a plusieurs modèles mais qui plus ou moins identiques et très proches en prix. Y a vraiment une différence ?

Il n'y a pas d'amplis numériques sur Smallcab... Il n'y a que des amplis analogiques à l'ancienne qui sont inadaptés pour un usage avec un PC pour les raisons qu'on a répété ci-dessus (les parasites induits par la config dans la sortie jack analogique)... Smallcab vend du matos pour Pandorabox ou Rapsberry Pi, ce n'est pas adapté à ton projet. Et ils vendent ça très cher en plus, c'est bien trop cher pour ce que ça vaut. Chez Smallcab contente-toi simplement de l'achat des boutons, joysticks et contrôleurs USB arcade, là dessus ils sont bons.

CitationMoi le côté pratique qui m'intéresserait, c'est d'avoir un bouton de volume facilement accessible genre entre les deux HP.

Il y a même encore mieux que ça : une télécommande. Il y a un paquet d'amplis numériques modernes sur la boutique Audiophonics que je t'ai montrés et qui intègrent une télécommande pour régler le volume. Grâce à la télécommande on peut même personnaliser le son selon ses goûts (choix d'un equalizer, boost des niveaux BASS et TREBLE) Des fois ça peut valoir le coup de mettre 20 ou 30 euros de plus pour avoir un ampli qui a toutes les fonctionnalités de confort recherchées. Moi mon ampli SMSL a tout cela, et c'est une marque sérieuse et reconnue de la ChiFi (contraction Chine et HiFi), tu trouveras tous les tests sur les forums spécialisés audiophiles. Ou bien sinon tu as l'ampli analogique tout pourrave de Retrojeux qui fait des parasites. Deux choix possibles, la qualité ou la médiocrité. Et en général c'est toujours après avoir fait le mauvais choix qu'on se dit qu'on aurait dû prendre un truc un peu mieux.

CitationEt justement, pour la connectique entre PC et ampli, ça se passe comment, via la prise jack ?

Via la prise jack tu auras des parasites comme je l'ai ré-expliqué plus haut. Là c'est sourcé et illustré avec l'exemple de Retrojeux que j'ai mis en lien. Tu auras des parasites avec la sortie jack. La sortie jack n'est envisageable que sur du hardware de faible puissance comme un Raspberry Pi. Tandis qu'un PC traditionnel avec carte graphique ne pourra pas sortir proprement le son en jack.

CitationPour revenir aux haut-parleurs, la connectique entre l'ampli et les HP, c'est normé ?

T'as les novices qui vont se faire avoir et acheter du câble de haut-parleur de piètre qualité comme les câbles en CCA (Clap Copper Aluminum) c'est du bas de gamme, ce sont des câbles en alu étamé d'une fine pellicule de cuivre qui peut facilement se barrer et assurer un moins bon contact... Celui qui n'en a rien à foutre et qui prend des haut-parleurs dégueux il peut se contenter de cette basse qualité. Celui qui en a encore plus rien à foutre comme Retrojeux par exemple il récupère des vieux câbles d'électricité pourris sur un chantier.

Ou bien si tu veux faire les choses correctement et partir sur du câble neuf, alors tu prends du vrai câble d'enceinte de qualité HiFi, du câble qui porte la certification 99,9 % Oxygen Free Copper. C'est du câble certifié pur cuivre qui ne bougera pas dans le temps, ce n'est pas une arnaque comme le CCA. Il y a de très bonnes marques sur Amazon comme PureLink ou  KabelDirekt (deux marques allemandes sérieuses et bon marché). Donc tu prends du câble certifié 99,9 % OFC en section de 1,5 mm² ce sera largement suffisant pour de l'arcade.

CitationLes compromis, j'aime pas 

Je sais pas. J'attends de voir tes choix pour en juger. T'as l'air de vouloir compromettre déjà ton projet en transigeant sur la qualité de certains trucs notamment avec le choix de l'analogique et des haut-parleurs génériques pourris de SmallCab, bref ce genre de choses... Après si tu veux un résultat pas terrible comme Retrojeux c'est un choix aussi, lui c'est le roi des compromis foireux. Il y en a qui tuerait pour avoir une belle Chewlix comme il a, parce que ça coute une blinde... Et ce mec là, Retrojeux, il va mettre des trucs foireux dedans... Mélanger le caviar avec le nutella... Blablabla t'as compris...

CitationDes matériaux costauds, comme le contreplaqué en 15mm

C'est pas un peu fin le 15 mm ? Le mélaminé des éléments de cuisine de Ikea c'est 18 mm et je les ai triplés donc 6 joues debouts pour faire une structure robuste et stabilisée. Il va falloir une bonne ossature interne pour renforcer des panneaux fins.

CitationOui mais ces vis seront visibles de l'extérieur, c'est pas top

Comment ça ? Tu parlais d'une défonceuse/affleureuse, si tu as cet outil chez toi tu peux chanfreiner les trous de vis pour que les têtes de vis soient discrètes et au même niveau que la surface du bois. La machine est faite pour ça, je pense que ce n'est pas la peine de donner plus d'explications si tu en possèdes déjà une et que tu connais son utilisation.

Après tu enduis la tête de vis avec du mastic bois qui ne fait pas trop de poussières et tu poseras tes stickers à la fin dans la pièce définitive. De toute manière je suppose que tu veux réaliser la borne dans ton garage pour ne pas envahir de poussière la pièce de la maison où tu veux installer la bête. Mais je pense que tu peux te permettre de réaliser les dernières étapes de finition peu salissantes dans la pièce définitive.

En tout cas il va bien falloir trouver des solutions et des compromis parce que sinon ta borne ne se fera jamais.

CitationCette vidéo fait partie de la liste e celles que j'ai pu visionner.

Excellent, l'ensemble des vidéos est très bien fait pour comprendre l'assemblage d'une borne.

CitationJe précise que quand je parle de mon garage, il ne s'agit pas d'un abri métallique en métal au milieu de mon jardin. C'est une "pièce" qui fait partie intégrante de la maison, qui est isolée et dans laquelle même en plein hiver on ne descend pas sous les 11-12°, et sans humidité particulièrement présente.

Ah bah je peux te parler d'une expérience récente justement. J'avais prévu avec mon maçon de faire une dalle béton pour un abris de jardin, on a acheté des planches de coffrage de 4 mètres. Mon maçon m'a expressément demandé à les choisir lui-même pour qu'elles soient bien droites, donc c'est lui qui s'est occupé d'aller les acheter. Au retour du magasin de matériaux on les a stockées dans mon garage.

Mais manque de bol, mon maçon a eu un petit pépin de santé, on a été obligé de laisser passer l'hiver... Le maçon m'a dit, on va rapporter les planches, mais manque de bol là aussi, on était hors délais... Le maçon m'a dit tant pis, on en rachètera d'autre pour l'été prochain ça coute pas non plus si cher que ça. Moi j'ai dit comment ça ? On les garde juste pour l'été prochain c'est tout, je les stock dans mon garage a l'abri et c'est bon. Le maçon perplexe savait déjà que ça n'irait pas...

Pourtant j'ai un garage qui fait parti de la maison comme toi, car j'ai une maison en demi niveau. Le garage est isolé avec de l'isolant un peu moins épais que dans les chambres mais isolé quand même avec 50 mm et du BA13 vert hydrofuge justement pour l'humidité. Comme toi au plus froid de l'hiver la température descend rarement en dessous de 11 ou 12°C il y a la chaudière à gaz et la buanderie dedans aussi.

Mais même malgré ça, à la saison suivante quand on a repris les planches de coffrage qui étaient pourtant parfaitement bien stockées droites et empilées les unes sur les autres pour que le poids les maintiennent droites, ça n'a pas suffit... Les planches avaient quand même travaillé... Il ne faut pas croire, le bois ça travaille toujours...

Alors le maçon a quand même réussi à les utiliser ces planches de coffrages, mais elles ont gondolé un petit peu. Après tant pis, je m'en foutais un peu, parce que ce n'est qu'une dalle d'abris de jardin et il n'y avait pas besoin de réaliser un ouvrage parfait. En plus ça ne se voit pas une fois qu'on remet la terre contre les rebords de la dalle. Mais c'est pour dire. Les planches ça travaille toujours un peu avec la température et l'humidité, même dans un garage isolé et sain comme le mien.

CitationLa rapidité de démontage n'est pas mon objectif, seulement la facilité/possibilité de démontage, à l'image d'un lit ou d'une commode quand il faut déménager par exemple.

Moi franchement je prendrais un kit bartop avec meuble réhausseur upright si j'étais toi, c'est ce qui répondrait le mieux à ton souhait de facilité au démontage/remontage. Et rien ne t'empêche de te faire un placage bois ou plexi si tu ne veux absolument pas voir de jonction entre la partie haute et la partie basse. Rien ne dit que tu dois faire absolument pareil que la notice du kit.

En plus toi tu as de la chance parce que tu prévois un écran de 24 pouces, c'est pile dans les dimensions des kits de baretop qu'on trouve sur le net justement. On peut même trouver des kits usinés allant jusque 27 pouces. Moi ce que je voulais n'existait pas... J'ai eu beau chercher et impossible de trouver des kits de baretop compatibles pour des écrans de 32 pouces comme je voulais... Donc j'ai du faire un projet perso.

Moi à l'origine je voulais me faciliter la vie avec un kit baretop, j'aurais sûrement pris un kit 32 pouces si cela avait existé. Mais après je regrette pas de m'être lancé dans un tout autre projet, parce que c'est épanouissant. J'ai découvert l'impression 3D avec mon projet et c'est un monde passionnant. On peut réaliser tellement de choses pour améliorer le confort de sa maison avec l'impression 3D. Ou même ça sert des fois à réparer, corriger ou ajuster des choses, c'est tellement chouette l'impression 3D que je continuerais à m'en servir bien après avoir terminé mon projet arcade. Et je dois dire aussi que dans une borne, pouvoir fixer chaque élément proprement dans un support imprimé en 3D ça repousse bien plus haut le degrés de qualité de finition par rapport à un kit baretop ou les éléments internes sont fixés un peu à l'arrache parfois.

CitationLe lieu de fabrication, ça va être mon garage et le lieu d'utilisation, ça va être la salle de jeux, pile au dessus mais avec 3 portes à passer et un escalier deux quarts tournants à franchir. Outre des montages à blanc qui se feront certainement lors de la construction, il y aura inévitablement un démontage/remontage complet pour l'installation à l'emplacement définitif.

Le format upright que tu voulais va considérablement augmenter l'encombrement... A moins de prévoir dès le départ la borne en deux parties comme ça se fait souvent avec les bornes en kit, c'est à dire un baretop posé sur un meuble réhausseur.

Et puis tu vas fabriquer ta borne dans un garage avec un taux d'humidité et une température différente d'une pièce de ta maison, le bois risque de travailler un peu, tu pourrais avoir des surprises lors du remontage avec tes trous de perçage qui ne sont plus parfaitement alignés et des planches qui se rétractent ou gondolent.

A moins que pour empêcher cela tu réussisses à monter ta borne en quelques jours seulement pendant l'été qui est la période où l'impact de l'humidité et de la température sera le moins important. Mais vu la longueur de tes réflexions et ton questionnement permanent, je doute que tu fasses le montage en quelques jours, pour une personne minutieuse c'est pas envisageable à mon avis de réaliser ça en quelques jours.

CitationSi je m'interroge autant sur le choix du bois, c'est aussi un peu par fainéantise. Avec le contreplaqué filmé, j'ai l'espoir (mais pas confirmé faute de retour d'expérience) de pouvoir coller les vinyles directement après un simple dépoussiérage de surface. Avec le contreplaqué brut et dans une moindre mesure le MDF, il y aura une préparation de surface plus ou moins importante qui va prendre un temps non négligeable, un surcoût financier aussi (apprêt+peinture), pour un résultat dont je ne sais pas s'il sera meilleur.

Je te conseille de regarder cette vidéo :


Pour mon projet, le bois de mes éléments de cuisine Ikea est exactement du même type que celui que Patrick Masquelier (PM88) utilise, c'est du mélaminé avec un revêtement très robuste, exactement pareil. L'avantage est le même que décrit dans la vidéo la surface est parfaitement lisse pour la pose de stickers ensuite.

Mais il faut des outils d'excellente qualité pour travailler ces surfaces, la scie sauteuse ne convient pas par exemple. Chez moi j'ai pu voir l'énorme différence que ça faisait entre une coupe à la scie circulaire et une coupe à la scie sauteuse, la netteté de coupe n'est pas la même, on a bien les petits éclats visibles décrits par Patrick Masquelier quand on utilise la scie sauteuse, donc crois-moi, il sait bien de quoi il parle dans la vidéo.

Mais pour moi les rares coupes que j'ai eu à faire sur mon mélaminé de cuisine ne seront pas visibles à la fin car ça sera recouvert par la finition. Chez PM88 les coupes sont parfaites parce qu'il emploie une CNC pour la fabrique des panneaux, la CNC c'est une machine à commande numérique qui garantie une perfection d'ouvrage, un même résultat qu'en usine.

Observe bien dans la vidéo, il stocke le bois dans un local chauffé par un poêle et ce n'est pas uniquement parce qu'il fait un peu froid dans Les Vosges, c'est comme je te l'ai dit un peu plus haut, c'est important la température et l'humidité d'une pièce pour le bois sinon les planches travaillent.

Je te conseille de regarder toute la série de vidéo qui est très intéressante et qui explique aux gens comment on fabrique une borne c'est le youtubeur Retro Polo qui a tourné les vidéo, c'est un youtubeur du retrogaming qui n'a pas sa langue dans sa poche, il n'est pas là pour faire une publicité de l'établissement sa démarche c'est vraiment de montrer aux gens comment ça se passe.

https://www.youtube.com/@Retro-Polo/search?query=pm88

Moi c'est cette série de vidéo qui m'a donné envie de me lancer dans mon projet arcade. Comme PM88 ne propose pas de modèle XXL au format Candy Cab, je me suis dit que j'allais fabriquer le mien. Je n'ai pas de machine à commande numérique comme lui, pour réaliser un ouvrage parfait, mais j'ai eu l'idée de l'impression 3D pour fabriquer des pièces parfaites qui épouseraient des éléments de cuisine usinés parfaits, pour une perfection d'assemblage facile à mettre en place.

Le gros soucis quand tu fais des mesures et du perçage ou des coupes c'est que l'alignement n'est jamais totalement parfait, un petit décalage et ça se voit tout de suite sur l'assemblage final, le foret peut bouger de quelques millimètres, même si tu fais un avant-trou. Ou bien la motorisation de ton appareil de coupe peut te faire dévier, c'est ça qui m'embête quand on fait un montage on aura beau être très méticuleux dans les mesures, à l'arrivée il y a toujours des imperfections avec des outils manuels motorisés... C'est comme ça qu'est né mon projet de borne en impression 3D sur des éléments de cuisine parfaitement usinés.

Vu que tu veux utiliser de la quincaillerie de meuble classique pour tes assemblages et que tu souhaites avoir la possibilité de démonter, je me demande si tu ne devrais pas considérer directement des éléments de cuisine toi aussi à adapter avec quelques coupes. Je sais que mon modèle Candy Cab pourrait aisément être convertible en Upright, il suffirait uniquement de changer la hauteur de coupe pour le panel.

Mon projet est peu orthodoxe mais ma borne Ikea est entièrement démontable pour le coup.

Le PC d'émulation est posé sur une tablette de chez Ikea prévue pour aller dans le meuble, les alimentations et les divers autres éléments sont fixées sur des supports imprimés en 3D qui sont eux même fixés soit sur des trous pré-usinés du meuble, soit sur des tablettes prévues pour le meuble. Tout est aisément démontable et éventuellement upgradable. Pas de colle et le remontage dans les trous pré-usinés donne l'assurance de remonter les éléments parfaitement droits. Il y a peu de chances de merder dans les coupes car il y en a très peu.

Le bois de ces éléments de cuisine est très robuste il est fait pour supporter de lourds plans de travail ce ne sont pas des planches en carton, et le revêtement blanc aussi est costaud et sa couleur est bien évidemment raccord avec mon projet de candy cab. Ce qui prend le plus de temps c'est la conception des pièces en impression 3D finalement, sinon jusqu'à présent mon concept se monte avec une grande facilité comme un Lego sans le moindre collage.