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Sujets - Aganyte

#61
Bornes génériques modernes / aide au cablage / lancement JVS
Lundi 09 Septembre 2013, 18:35:01 PM
Alors, déjà je peux te donner le Pinout JVS pour une Guncab.

Citation
> Analog IO (26pin JST RH connector)
> ----------------------------------------------------
>
> 01 (AVCC)
> 02 (AVCC)
> 03 (AD 0) Player 2 X axis
> 04 (AD 4)
> 05 (AGND) Analog Gnd
> 06 (AGND)
> 07 NC
> 08 NC
> 09 (AD 1) Player 2 Y axis
> 10 (AD 5)
> 11 NC
> 12 NC
> 13 NC
> 14 NC
> 15 (AD 2) Player 1 X axis
> 16 (AD 6)
> 17 NC
> 18 NC
> 19 (AVCC)
> 20 (AVCC)
> 21 (AD 3) Player 1 Y axis
> 22 (AD 7)
> 23 (AGND)
> 24 (AGND)
> 25 NC
> 26 NC
>
>
> Digital Inputs (60pin JST RH connector)
> ---------------------------------------------------------
>
> 01 (+5V)
> 02 (+5V)
> 03 (+5V)
> 04 (+5V)
> 05 (+5V)
> 06 (+5V)
> 07 (+5V)
> 08 (+5V)
> 09 (GND) start button lamps gnd (need to confirm)
> 10 (GND) player1 gnd (need to confirm)
> 11 (GND) Player2 gnd (need to confirm)
> 12 (GND)
> 13 (GND)
> 14 (GND)
> 15 (GND)
> 16 NC
> 17 (1P Start) Player 1 Start
> 18 (2P Start) Player 1 Start
> 19 (1P Right)
> 20 (2P Right)
> 21 (1P Left)
> 22 (2P Left)
> 23 (1P Up)
> 24 (2P Up)
> 25 (1P Down)
> 26 (2P Down)
> 27 (1P SW1) Player 1 Trigger
> 28 (2P SW1) Player 2 Trigger
> 29 (1P SW2) Player 1 F.out (reload)
> 30 (2P SW2) Player 2 F.out (reload)
> 31 (1P SW3) Player 1 Change wepon vr cop 3 / reload hotd3 / action ghost squad
> 32 (2P SW3) Player 2 Change wepon vr cop 3 / reload hotd3 / action ghost squad
> 33 (1P SW4) Player 1 pedal vr cop 3 / single shot / burst / auto fire ghost squad
> 34 (2P SW4) Player 2 pedal vr cop 3 / single shot / burst / auto fire ghost squad
> 35 (1P SW5)
> 36 (2P SW5)
> 37 (1P SW6)
> 38 (2P SW6)
> 39 (1P SW7)
> 40 (2P SW7)
> 41 (1P Service)
> 42 (2P Service)
> 43 (Test Sw)
> 44 (Tilt Sw)
> 45 (Coin SW1)
> 46 (Coin SW2)
> 47 NC
> 48 NC
> 49 (Coin Meter 1)
> 50 (Coin Meter 2)
> 51 (Output 1) Player 1 start button lamp optional
> 52 (Output 2) Player 2 start button lamp optional
> 53 (Output 3)
> 54 (Output 4)
> 55 (Output 5)
> 56 (Output 6)
> 57 (+12V)
> 58 (+12V)
> 59 (+12V)
> 60 (+12V)

Ensuite, je suis sur d'avoir quelques part un câble Analog IO, faut que je fouille pour voir si peut trouver l'autre (Digital Input)

Il te faudra les deux pour ton projet.

J'ai aussi une alim JVS à vendre.  ;)
#62
Flippers / [WIP] Dracula Williams
Vendredi 30 Août 2013, 22:47:31 PM
Suite au RT ici, voici un nouveau WIP, nouveau est le terme approprié puisque je suis un Newbie du flipper.

Quelques photos de la bête après un premier nettoyage.



La porte avant et les pieds sont à dérouiller/repeindre.



Quelques retouches, essentiellement sur le noir, à apporter.



Le plateau est vraiment dans un très bel état.



La totalité des élastiques sont désintégrés



et un décor est cassé



Gros coup de chance...(un de plus), j'ai découvert dans la caisse pendant le nettoyage, non pas un mais deux décors neufs  :-)=





ainsi que le manuel et tous les schémas (sous la forme de deux gros bouquins)

Après cela, nous avons eu autorisation par la maitresse des lieux de rentrer le flipper dans la maison  :D

Une fois en place, j'ai retiré la backglass (je crois que c'est le bon terme) pour accéder aux cartes électronique.

-Une des trois piles avait coulée, mais sans dommage pour la pcb, j'ai vite retiré les vieux accus.
-Pas de dégât visuel apparent, mais deux fusibles retirés (Flipper droit et Flipper gauche sur la doc, je suppose qu'il s'agit des batteurs)
-Après check rapide, le batteur gauche bouge bien, le droit par contre est raide et ne revient pas tout seul.

à ce stade, je m'aperçois avec horreur que deux Eeproms n'ont plus leurs étiquettes de protection  >:D

Le doute m'envahit immédiatement...et si le peu de lumière qui passe par là avait eu le temps d'effacer leurs contenus  :-((

Je mets donc un doigt de chaque main sur la petite fenêtre et demande à Aganyte senior de me trouver du scotch noir (on sais jamais  ;D )

Ceci régler, je continue mes investigations. R.A.S

...



...



...


Bon, et si on branché  =?= (après tout ça ne fait que 6 ans qu'ils n'ont pas tournés ces flips)



Ouf, le DMD va bien  :-)=



La moitié haute des lampes du froton ne répond pas, et plusieurs lampes sur le plateau sont brisées.

Les batteurs fonctionnent en test mais pas en jeu...du aux fusibles manquant ?
Le batteur droit ne revient pas (je ne suis pas surpris)
Le lance bille fonctionne mais sans élastiques, inutile d'aller plus loin.
Le son marche bien aussi

Voila, c'est tout pour le moment car j'ai du rapidement mettre le star trek à l'abri avant le déluge (miss météo ne voulait pas que j'aille plus loin)
#63
Vos Roadtrips ! / [RT] Roadtrip à la ferme
Vendredi 30 Août 2013, 21:08:40 PM
Cette semaine, Miss Aganyte ayant repris le travail, j'avais en charge les deux mini-monsters  :(

Pour occuper tout ce petit monde, et accessoirement éviter de les tuer, je me suis dit que j'allais les emmener à la ferme, histoire de voir les animaux  :)

Au hasard de notre promenade dans le parc, j'entre-aperçois de loin une forme qui vient titiller mon coté Gamoo  :-X

Je vais donc trouver le responsable des lieux, afin de voir si je peux le débarrasser de la chose qui traine sous un tas de poussières et de toiles d'araignée qui en dit long sur la dernière mise en route  :'(

Le monsieur me répond, pas de problème, et qu'il en a un autre à la cave  :-)=

Comme je n'y connais rien en la matière, je lui propose un prix pour le lot et nous tombons rapidement d'accord.










2 jours plus tard, les deux monstresses sont chez mami et papi est prêt pour m'accompagner pour son premier Roadtrip  ^-^



Le véhicule d'Aganyte senior, de circonstance étant donné le chemin accès



C'est qu'il y prendrait gout le papi  =:))

J'ai aussi pris le chien, il commence à avoir l'habitude des RT



Après un mini voyage de 30 minutes, nous arrivons sur les lieux



Tiens, un autochtone...



Et voila le premier, dans son jus tel que je l'ai aperçu la première fois  :D



Le deuxième...à la cave.



La borne est malheureusement HS, le bois a pourri (elle était posée à même le sol) et a cédé, brisant le tube au passage.

"L'exploitant" nous a fait cadeau de la pcb, de l'alim et du monnayeur (le reste sera jeté)



J'ai prévu de donner la pcb à Bonky (Arcade Area) je lui doit bien ça  :o



Je n'ai pas de photo pendant les déplacements des bébés, j'avoue que j'étais occupé à autre chose.

Ps: à noter, que "l'exploitant", sympa jusqu'au bout nous à offert une pression au bar  :-*

La suite plus tard, dans la soirée.
#64
Prototypage, CNC, Impression 3D... / [WIP] Fraiseuse CNC MRA
Jeudi 08 Août 2013, 16:39:31 PM
Puisque c'est la mode sur le forum de montrer la création de ses nouveaux outils (un peu jouets quand même) et aussi pour me motiver à finir ce projet que j'ai mis en stand-by depuis 2 ans, je vous présente donc une CNC pas chère et facile à réaliser.

J'ai déjà construit la partie mécanique en intégralité, il me reste à monter les moteurs pas à pas et à souder/câbler la partie électronique.

La CNC étant à mon travail, je ne pourrais vous faire de photo de cette dernière avant septembre. Mais voila déjà un lien pour aiguiser votre attention.

Il s'agit du site qui me sert de support (Tutoriel, coût, photos et vidéos)

CNC MRA

Cette CNC est issue d'un article paru dans le MRA N°792 (Magazine consacré à l'aéromodélisme, l'une de mes autres passions chronophage comme dirait Fabrice)

Si quelqu'un trouve un scan de cet article, je serais ravis de le coller dans ce post.

Personnellement, j'envisage d'utiliser cette machine pour me créer des kits d'avion RC en depron (polystyrène extrudé sans bille). En effet, à l'heure actuel découper les pièces au scalpel me prend énormément de temps quand je me lance dans la création d'un nouveau zing.

La matière sera donc très tendre et ne posera pas de problème pour les premières découpes, je ferais par la suite une série de test sur epoxy, bois, balsa, etc...

#65
Pincabs / Un virtual pinball exemplaire
Samedi 06 Juillet 2013, 10:55:12 AM
Je mets ce lien ici pour ceux qui serait passé à coté.

Big Bang Pin

Vous avez 80 pages de WIP à déguster...la finition est tout simplement hallucinante.

Bonne lecture  ;)
#66
Outils de dépannage pour Pcbs / [WIP] G2N : Gun2Naomi
Lundi 06 Mai 2013, 21:01:12 PM
Le Gun2Naomi utilise la caméra infra-rouge d'une télécommande Wii (Wiimote) et interface la position visée par l'utilisateur sur le Analog Harness de l'ioboard.




Voila la vidéo du premier test  ;)



et une autre avec pas mal de mise à jour



Premier test "in-game"



deuxième test



Lupin 3 The Shooting...un jeu particulier  :D



Une vidéo à voir pour "l'intégration" de la barre émettrice



House of the dead 2 prêté par Super_Menteur  :-*



EDIT IRO :

Gun2Naomi Main Board

Liste des composants:

Résistances
1    R1                  100k                
2    R2,R3               10k                
Variables
3    RV1-RV3            de 1k à 10k                
Condensateurs
2    C1,C2               20pF      
2    C3,C3               220µF        
Circuits Intégrés
2    U1,U5               MCP41010 => 5€ fdpin les 3 sur Ebay      
1    U2                  PIC16F876A => MP Aganyte          
Transistors
1    Q2                  BC237B              
Quartz
1    X1                  24MHz => moins de 2€ les 10 sur Ebay
Divers
1    LCD1                HD44780          Ecran LCD => 4€ fdpin sur Ebay
2   Interrupteurs "MENU ADJUST", "VIEW BLOBS"
1  Strap (cavalier, interrupteur à bascule)   RATIO            
    RELOAD,SCL,SDA,                     Connecteurs JST XH
    XA, XB, XW, YA, YB, YW

Schéma :



Schéma mise à jour par Iro:



Main Board :


Il y aura 4 Straps à faire




En taille reel


Main Board réalisée par Iro









Barre émettrice Wii sans fils

1          Barre émettrice Wii sans fils => 4€ fdpin sur Ebay

Il existe différente qualité de barre émettrice, certaines sont inutilisable comme ce modèle



En effet ce modèle ne fonctionne qu'avec 4 leds I.R qui ne sont même pas orientées correctement.

Ce modèle si fonctionne bien.



Elle fonctionne avec 6 leds I.R dont l'orientation est efficace.

Le top étant la barre émettrice Wii d'origine qui dispose de 10 leds I.R

Gun2Naomi Pistol Board

Liste des composants:

Caméra I.R Pixart

1 Wiimote officiel Nintendo (sans motion plus)  => Environ 20€ en magasin d'occasion

Pinout de la caméra Pixart :



Diodes

2     D1-D2      1n4148

Condensateurs polarisés

2    C1-C2      10 uF - 10 v
1    C3         100 nF - 10V

Oscillateur HCMOS/TTL
1    Q1         25 Mhz  => 5€ fdpin sur Ebay

Résistances

2    R1-R2      2.2 Kohms
1    R3         22 Kohms

Schéma :



Une version avec le pinout de la caméra Wii par Hack-Tarus :



Exemple d'implantation de la pistol board



Le typon de la pistol board :



En taille reel :


Exemple d'intégration de la pistol board dans un Gcon45 par Iro













Exemple d'intégration d'une pistol board sur plaque de test dans un Virtua Gun



Ainsi qu'un exemple de montage de la caméra sur le canon avec le même pistolet :

Découpe du canon à la dremel



Mise en place du circlip de maintient de la caméra.



L'autre solution si on n'a pas de circlip est d'en fabriquer un avec de la corde à piano, comme ceci.



Le gun prêt à être utilisé.



-Le gun se recalibre automatiquement si le joueur avance ou recule.
-Fonctionne avec tout type d'écran 4/3, 16/9, ect...  (lcd ou cathodique)
-On ne peut pas jouer avec la crosse du gun en l'air (on sais jamais, je préfère préciser)
-Au montage, la position de la caméra dans le gun défini la position de la barre émettrice par rapport à l'écran (barre Wii au dessus de l'écran -> caméra avec les pins vers le bas ; barre Wii au dessous de l'écran -> caméra avec les pins vers le haut)

Le menu de réglage:



La première page apparait si le bouton "adjust menu" est enclenché au démarrage. Elle permet de Régler la valeur en centimètres de correction sur l'axe des Y (de -51 cm à 51 cm) et la largueur de l'écran, toujours en centimètres (Max 255 cm)

La deuxième page apparait quand le bouton "adjust menu" est relâché. Elle permet de Régler la valeur en centimètres de correction sur l'axe des X (de -51 cm à 51 cm) et la distance entre les leds I.R, toujours en centimètres (Max 102 cm). Pour quitter la deuxieme page il suffit de presser une fois le bouton "adjust menu".

L'affichage en cours de partie :



C'est un résumé des valeurs que le processeur a lut dans l'EEPROM au démarrage, elles ne changent pas durant la partie.

Xc est la valeur de la correction sur l'axe X
Yc est la valeur de la correction sur l'axe Y
WB est la distance entre vos deux leds I.R
WD est la largueur de l'écran
RT est le ratio, 1 pour 4/3 et 0 pour 16/9

Le mode de test :



Il est accessible quand l'interrupteur "View blobs" est activé au démarrage. Il permet de voir les coordonnées des 4 sources I.R que la caméra peut suivre (la barre émettrice ne produit que 2 sources)

Une source non détecté est vu comme ceci :

Blob ( 1023 ; 1023)

Ce qui donne :
 X1    Y1   X2  Y2
1023102310231023
1023102310231023
X3    Y3    X4  Y4

En fonctionnement normal, seule la première ligne (correspondant à X1;Y1 et X2;Y2) doit afficher des valeurs.

Une vidéo récapitulative sur les menus du G2N



Adaptation du G2N sur un PC

Pour cela, il suffit de remplacer l'IOboard par une manette de ce type.



Le G2N sera câblé à la place des potentiomètres d'origine de la manette.



Avant de dessouder les potentiomètres, il faut bien repérer lequel commande ces axes là



En effet, "Joystick to mouse" travail seulement avec ces axes là, et apparemment, ce n'est pas modifiable.

Le logiciel "Joystick to mouse" permet de convertir l'information reçu depuis la manette en souris virtuel, ce qui permet de faire marcher n'importe quelles jeux ou émulateurs qui fonctionne habituellement à la souris (Attention de bien configurer le logiciel en mode Absolu)

Voila le potentiomètre une fois dessouder



Le "103" signifie 10000 soit 10 Kohms, ce qui correspond à la valeur des potentiomètres numérique du G2N. Certaines manettes peuvent fonctionner avec des valeurs différentes de celle d'origine mais il y a certaines vérifications à effectuer avant.

Je ferais un topo sur la procédure de test bientôt.

Premier test sur Mame  ;)



Premier test sur Nebula M2



House of the dead 3 sur PC



The lost world (Tv Lcd de 47")



Merci à Iro pour les typons et n3o pour les logos  :-*
#67
2eme Bordel en cours de tri / Microscope électronique chinois
Vendredi 26 Avril 2013, 19:11:35 PM
A nos ages, nos yeux ne sont plus au top :D

Un disque dur de pc portable avec mon nouveau jouet...



...eh eh eh



Pratique pour vérifier ses soudures en cms.

Moins de 15€ fdpin

http://www.ebay.fr/itm/USB-LED-2-MP-Digital-200X-Microscope-Video-Camera-Endoscope-/280919959500?pt=UK_BOI_Medical_Lab_Equipment_Lab_Equipment_ET&hash=item41682267cc
#68
Megadrive dezoné sans interrupteur avec un Pic 16F628A (programme perso)

-Led bi-color à la place de la led rouge d'origine (Rouge = Euro, Vert = Japan, clignotement Vert/Rouge = U.s)
-Un appuis rapide sur Reset fait redémarrer la console.
-Un appuis long sur Reset fait cycler les modes, quand Reset est lâché, la puce reste dans le dernier mode affiché sans redémarrer la console.
-Démarrage en Euro puis 10 secondes plus tard, passage en US.
-Possibilité de démarrer directement en US si reset est pressé à la mise en route.
-compatible avec le Mega Cd et le 32x
-compatible avec les cartouches X in 1
-Pour les megadrive JAMMA, il est possible de câbler le "bouton reset" de la puce sur le bouton service du peigne. De ce fait, vous pourrez grâce au bouton Service, changer de mode, ou redémarrer la console.

Voici le brochage de la puce utilisée.



et le schéma



Commencez par couper les deux shunts d'origine au niveau de JP1,2,3 et 4 puis, supprimez le condensateur présent sur JP1 (certaines Megadrive)

Avant



Après



REGION (pin 6 du PIC) = connecté à JP1/JP2

50/60HZ (pin 7 du PIC) = connecté à JP3/JP4

VSS (pin 5 du PIC) = connecté a la masse

Sur la photo suivante, le fil noir est la masse, le blanc est le "50/60HZ", et le orange est le "REGION"



RESET MEGADRIVE (pin 8 du PIC) = connecté sur la megadrive

BOUTON RESET (pin 13 du PIC) = connecté sur la megadrive ou sur le peigne JAMMA (bouton service)

Sur la photo suivante, le câble blanc est le "RESET MEGADRIVE" et le orange le "BOUTON RESET". Le trait rouge est l'endroit précis ou vous devez couper la piste (sans toucher aucune autres !!)



Si vous ne voulez pas gratter la piste pour souder le "RESET MEGADRIVE", il est aussi disponible ici (cercle rouge sur la prochaine photo). ATTENTION : cela n'empeche pas de devoir couper la piste cité plus haut.



VDD, pin 14 du PIC = connecté au +5v, patte la plus à droite d'un des deux 7805 (voir photo çi après)



Le fichier HEX pour la programmation du PIC (copier/coller dans notepad)

Citation
:02000000082FC7
:100E1000F4018301862F831203130611061532276E
:100E200083120313061108000030F0000030F100B7
:100E300027307102103003197002031C202F212F5C
:100E4000222F312F0130F0070318F10A0030F1078B
:100E500027307102103003197002031C302F312F1C
:100E6000222F08000030F0000030F100FF30710642
:100E7000031D3C2FFF307006031D3F2F402F412FD5
:100E8000512F0130F0070318F10A0030F107FF304D
:100E90007106031D4D2FFF307006031D502F512F7B
:100EA000412F0800F0007008031D572F5D2F0430FC
:100EB0007002031C5C2F5D2F602FF0010314F00DF6
:100EC0007008013A031D652F662F6E2F83120313DE
:100ED00086110616061486107410852F7008023AC3
:100EE000031D732F742F7A2F861506120610861491
:100EF0007410852F7008033A031D7F2F802F852FD4
:100F00008615061606148614741408000A30F200BA
:100F10007208F300803083160313810007308312B8
:100F200003139F00831603139F0185018030860001
:100F300083120313861F9D2F9E2FA12F033052274C
:100F4000A32F01305227A42F83120313861BA92F2E
:100F5000AA2FA42F0B27AF2F32270130F3027308DB
:100F6000031DB32FBD2F83120313861BB82FB92F78
:100F7000BD2F741CBC2FBD2FAC2F03305227CE2F9A
:100F8000741CC32FC42FCE2F831203138611061691
:100F900014278312031386150612142783120313D2
:100FA000861FD32FD42FC02F322783120313861B03
:100FB000DA2FDB2FDD2F0B27FE2F83120313861F63
:100FC000E22FE32FFE2F0330F2007208F300F82F18
:100FD0000130F2007208F30704307302031CF12F92
:100FE000F22FF52FF3010314F30D73085227322764
:100FF00083120313861BFD2FFE2FE82FBF2F00281F
:00000001FF

Pour les fusibles, tous sur OFF et oscillateur RC interne.

Voici l'emplacement de la led rouge d'origine.



Un petit coup de dremel



La led et ses 2 résistances (une par couleurs, j'ai mis des 220 Ohms)



Mise en place sur le capot, avec la gaine thermo et la colle chaude.



Vu de l'extérieur



Voici le montage quasi-final, quasi car il faut absolument retirer le condensateur sur JP1 (cet enfoiré force un niveau 0   >:D  )



J'ai collé la puce avec les pattes en l'air à la colle chaude.

Remise en place du blindage électromagnétique.



Une petite vidéo de démonstration.

#69
2eme Bordel en cours de tri / [WIP] Panel de Rave Racer
Mardi 16 Avril 2013, 20:37:35 PM
Voila, suite à la vente d'un tableau de bord Rave Racer. Je suis encore bon pour un wip de résurrection   :D

Voila déjà le travail effectué sur la partie métallique en 2009.

En cours de ponçage.



et après peinture.


Je vernirai cette plaque car là le résultat ne me plait pas...j'ai un peu progressé depuis 2009  :roll:

Ensuite, voila le plus gros du boulot, les plastiques.  

à l'origine, sur le tableau de bord des Rave racer, les plastiques sont en deux parties.



C'est probablement pour faciliter le démoulage à la conception. Le problème c'est que le plan de joint à dégusté, notamment au niveau de la vis de fixation droite qui a arrachée un morceau de plastique.



J'ai repercé un trou pour une autre vis juste à coté. Les deux pièces vont être souder à la résine, ceci dans le but de me faciliter la vie et d'obtenir un meilleur rendu final. Au passage, les vis de fixations seront masquées, c'est pour cela que j'ai fraisé un peu le plastique.



Voila, la fibre de verre et la résine sont appliqué à l'extérieur, par dessus les vis. il me reste encore à résiner/fibrer les deux pièces ensemble de l'intérieur.

En 2009, j'avais aussi fibrer tout l'intérieur de la plus gros pièce qui était en miette. C'est du plastique de merde pire que sur les Naomi.



Le gris, c'est du synto-jet (syntofer liquide)



Tout les trous doivent être refait, mais ce n'est pas bien grave.







une GROSSE couche de mastique...







...Et la pose de la fibre de verre + résine à l'intérieur (pour bien solidariser les deux morceaux)



encore 4 heures à poncer...



Ce qui est cruel avec le synto, c'est que l'on fini par enlever 90% de ce que l'on a mis  



Les angles inférieurs vont encore me demander beaucoup de travail.



Pour la casquette, j'y suis allé avec la ponceuse orbital et des disques de grain 50



J'ai remonté les plastiques sur le panel, pour voir, et j'ai bien fait car ça a craqué sous l'effort. On va y revenir...





La casquette de profil donne un rendu plutôt sympa.



Pour les parties qui ont craquées, j'ai choisi de coller à la colle bi-composant (c'est extrêmement solide, je m'en sert pour coller les ailes sur mes avions et ça n'a jamais cassé en vol...Pourtant quand je me défoule aux manches, je fais pas dans la dentelle cf: http://www.youtube.com/watch?v=SlHgw8b9BJM )

un exemple ici sur l'angle supérieur droit qui avait craqué à cause d'une vis.



Le scotch empêche la colle de s'échapper par le trou.

Suite à cela, j'ai passé une couche d'apprêt blanc, puis une fois sec, une couche de peinture grise.



La peinture grise va me servir de témoin, je vais poncer pour la faire disparaitre avec une grand cale. Toutes les imperfections et les trous resteront donc gris (sur fond blanc) ce qui me permettra de les localiser facilement.



là, j'ai repercer l'emplacement de la boite de vitesse à la scie sauteuse.



ici on vois bien que j'ai oublié de poncer le rebord. C'est aussi ça l'utilité de l'apprêt, y voir plus clair.



Les défauts sur la casquette sont principalement, des trous, les passages de vis et un effet peau d'orange là ou j'ai trop chargé l'apprêt.





Encore ce maudit coin inférieur droit.



Donc, le gris est un témoin de ponçage, le but du jeu est de le faire totalement disparaitre.

Par exemple ici, la petite tache grise est un défaut (un creux)



l'autre coté, encore beaucoup de ponçage en perspective.



ici, j'ai poncé exclusivement à la cale et l'on voit bien le défaut en plein milieu, encore un creux  



4 heures de ponçage plus loin.....



on voit particulièrement bien les zones difficile d'accès qui sont restées grises.



ça fait bizarre toutes ces couleurs mais en vrai ça commence à être bien lisse.



Une petite couche de blanc mat pour éclaircir un peu tout ça



Le défaut le plus important ce situe maintenant sous le levier de vitesse.



les autres défauts sont quelques petits trous de la taille d'une épingle, ça sera vite corrigé.



Encore pas mal de taf mais ça avance bien.
#70
Cela fait quelques temps que je retape et vend des Game Gear en section vente du forum. Pour la plupart, un simple capkit suffit à tout remettre dans l'ordre. Mais pour d'autres...ça ne suffit pas.

Exemple:

Une Game Gear avec 4 lignes verticales HS (j'ai vérifié le ribbon mais ce n'est pas ça)
Deux Game Gear avec contraste quasi-nul (ce n'est ni le potentiomètre du réglage du contraste, ni les condos)
Une Game Gear avec écran brisé par un abruti-sorcier.

Nous allons donc changer l'écran de la vielle dame par un neuf. Une recherche du type "3.5 lcd driver board" sur ebay vous permettra de trouver votre bonheur pour 30€ fdpin.



Il existe deux sortes de Game Gear, premier modèle avec 2 C.I (2 asics) et nouveau modèle avec 1 C.I (1 asic)

Le schéma qui permet de générer une sortie RGB sur les 2 asics est relativement simple, il est par contre beaucoup plus complexe pour la 1 asics.

En cherchant un peu sur le net, vous trouverez 2 shops qui vendent des cartes RGB pour Game Gear:

Otaku -> une sortie RGb, une sortie Manette Megadrive pour 50€
Tim's Projects -> Une sortie RGB, une S-vidéo et une Composite pour 58€

Autant vous le dire tout de suite, si vous avez une 1 asics en panne, ces cartes sont de très bon compromis.

A titre d'exemple, voici l'installation de la carte de Tim's project sur une Game Gear 1 asic.

Le schéma de connexion de la carte de Tim sur la 1-asic.



Démontage complet de la console



Découpe de la nappe du lcd hs au ciseau



Retrait de la backlight et du système de réverbération



Un zoom sur les soudures les plus difficiles, le point "HSYNC" est très délicat, je vous conseille de vous munir d'acétone et de coton de tige pour nettoyer la pcb au fur et à mesure de l'avancée des travaux.



Une fois les soudures terminées, faite un test pour vérifier que vous avez bien travaillez.



Si tout est ok, sécurisez toutes les soudures à la colle chaude.



Une petite vue sur le lcd neuf, toujours équipé de sa protection  :D



On retire la protection et on installe le lcd en place à la colle chaude (les pattes de fixations de l'ancienne écran doivent être coupées avec une pince ou la dremel)



On replace la carte mère, le convertisseur vidéo est installé sur un "lit" de colle chaude.



La Game Gear est prête à être refermé.



Et voila, sonic 1 sur master system en full rez  :-*



si vous êtes très motivé pour du homemade, voici le schéma pour la 1 asic.



Par contre, si vous avez une 2 asics en rade, ça vaut le coup de sortir le fer à souder étant donné que le schéma est bien plus simple.

Installation d'un écran lcd neuf sur une Game Gear 2 asics.

Il va donc falloir procéder ainsi.

1°) Générer un signal RGB et tester sur une télé
2°) Convertir le signal RGB en composite et tester sur une télé (à moins que vous arriviez à trouver un écran lcd de 3.5" avec entrée RGB)
3°) Installer le nouvelle écran Lcd.

IMPORTANT : Il y a un gros défaut à cette modification, à moins de trouver un écran lcd avec fonction Zoom, les jeux Game Gear ne seront pas en plein écran. Par contre les jeux Master system (avec le converter) seront eux, en pleine écran et fullrez (ce qui n'est pas le cas sur une Game Gear d'origine)

1°) Générer un signal RGB

Voici donc une partie du schéma pour la 2 asics



Pour être complet il manque encore :

La résistance de 270 ohms pour la synchro.
La partie conversion Composite.

Pour le fonctionnement c'est relativement simple.

Il y a 4 bascules par couleurs, ces bascules sortent sur un réseau de résistances qui simule un convertisseur numérique analogique (il sera donc important de bien respecter les valeurs des résistances qui définiront directement la qualité de la colorimétrie)

Les couleurs sont émient par la Game Gear sur les mêmes câbles D0,D1,D2 et D3. on active donc les bascules de chaque couleurs en fonction des pin 10 et 30 du C.I sega N°2 (c'est pour cela que la manip ne marche pas sur une 1 asic, les pins sont dans le composant et inaccessible)

La pin 10 active la couleur rouge
La pin 30 active la couleur verte
Pour le Bleu par contre, c'est un ET-NON entre la pin 10 et 30.

La difficulté réside dans la place limité que vous avez dans la game gear, il va falloir faire petit  :lol:

Voici deux photos prisent sur un tuto en anglais ou l'on voit les points de soudures sur la carte mère.



En rouge la pin 10, en bleu la pin 30 et en jaune la synchro.



sur celle çi on peut voir D0,D1,D2 et D3.

Âpres quelques heures de travail (prototype oblige) voila déjà la première couleur qui fait sont apparition sur ma télé



C'est marrant, impossible de faire apparaitre la trace du signal de mon oscilloscope en photo, on dirait que j'ai 0v alors que j'avais câblé le signal vidéo rouge  :?:

Voila maintenant l'ajout d'une deuxième couleur, le vert. Au passage, j'ai mis un jeu master system pour vous montrer la différence de taille d'image.



et enfin la dernière couleur...le bleu  :-)=

Ici avec Sonic 2 sur Game Gear



et là, Sonic 1 sur Master System



Voici le montage à l'heure actuel (ne faite pas attention aux 3 résistances volantes, c'est pour les essais)



J'ai empilé les 74HC574 pour gagner de la place, les 12 résistances qui constituent les 3 DAC se superposent sans se toucher.

La carte doit impérativement rentrer sous le port cartouche et entre les vis de fixation du capot. pour le moment, j'ai encore du rab  :D

IMPORTANT : La game gear intègre un downscaler pour faire passer les jeux master system sur son écran. Il est impératif de le désactiver pour obtenir une belle qualité d'image. Pour cela, il suffit de souder un fil entre le point test T10 (il est situé près du connecteur son sur la pcb principal) et le +5v. Attention !! Si vous avez toujours l'écran d'origine de votre game gear, cela désactivera l'image sur les jeux Master System.

2°) Convertir le signal RGB en composite

Voici le schéma du convertisseur vidéo RGB -> S-vidéo/composite à base de CXA1645 (Sony)



Et voila ou j'en suis pour le moment...



Le cxa1645 a l'air un peu caractérielle, seulement 2 sur 5 acceptent de fonctionner dans cette configuration. Je pense que la plaquette de test avec tous ces fils volants doit y être pour beaucoup (parasites).

A noter que ce composant très répandu équipe en autre les Megadrives et Playstation 1.

Prochaine étape, souder un cxa1645 sur une platine d'essai la plus petite possible en vue d'intégrer tout ça dans la Game Gear.

Voila une idée de ce que l'on peut obtenir avec cette modification.



à noter que cette modification a était réalisée avec la carte de Tim's project (on l'aperçoit à la 22eme secondes) sur une Game Gear 2 asics. Vous remarquerez aussi que la vidéo présente un jeu Master system pour avoir du plein écran, ce qui ne serait pas le cas avec un jeu Game Gear.
#71
Sticks Arcade / [WIP] VSN : Le Virtua Stick de N3o
Vendredi 08 Février 2013, 18:36:18 PM
Voila le WIP de la restauration du Virtua Stick de N3o, il n'est pas fini à 100% car c'est l'intéresser qui se chargera de terminer ce WIP.

Réception du Stick, il y a presque 1 ans quand même  :-\





C'est qui le malade de la scie à cloche  =?= :-X



C'est pas beaucoup mieux derrière  ;D



Allez hop, du scotch...pour faire pro.



Une chtouille de résine...



...Et on retire le scotch.



Une couche de primaire plastique pour favoriser l'accroche de l'apprêt garnissant.





Mise en apprêt.





Préparation du panel recto/verso





Et pour finir, mise en peinture et assemblage quasi-finale.







Le cpo a été dessiné par N3o, et je crois qu'il a prévu de changer la couleur du stick et des boutons.

Il faudra aussi :

-prévoir de refaire passer le câble car vu l'état du "passe-cable" d'origine, j'ai préféré le boucher.

-Trouver un stick un peu plus court ou percer le fond car sa frotte un peu pour le moment (sur le mien, je n'ai pas ce probleme, mon stick doit être plus court...sans mauvais jeu de mot hein !!)

Voila, je laisse la main à N3o pour finir tout ça  ;)

#72
ConsoleCabs / [Tuto] Le Sega 32x (avec une MD1 ou 2)
Vendredi 21 Décembre 2012, 09:15:31 AM
Le 32x est un adaptateur pour la Megadrive qui permet de la "convertir" en console 32 Bits (Pour plus de détails, google contient tout un tas d'info supplémentaire)

J'ai longtemps hésité à passer le pas étant donné le prix de la bête et le nombre de jeux réellement intéressant sur le support (une dizaine à mon gout)

Voici donc un condensé de ce que je peux vous conseiller de faire.

Tout d'abord, à mon sens, il vaut mieux acheter un 32x US. Tout simplement car le 32x c'est le mieux vendu aux états unis, le marché de l'occasion est donc plus correct de l'autre coté de l'atlantique (environ 50 à 60€ le 32x en loose d'occasion avec les frais de port)

J'ai donc trouvé mon 32x US testé et en loose pour 52€ frais de port compris.

Si vous optez pour le 32x US, la première chose à faire sera donc de switcher votre Megadrive pour la basculer en Ntsc 60 hertz (US donc). Tapez "switcher megadrive" sur google pour trouver une pléiade de tuto sur le sujet ou, utiliser mon système à base de puce Microchip (section tuto du site)

La deuxième chose à faire sera de vérifier le bon fonctionnement de votre 32X avant l'achat des câbles normalement nécessaires à son bon fonctionnement (entre 15€ et 40€ d'achat supplémentaire en fonction du niveau de récup, on va en parler plus loin)

Pour le premier test, vous avez besoin:

-D'un jeu 32x US.
-D'un tranfo de Megadrive 2 ou de PS2 slim pour connecter le 32x qui a besoin de sa propre alimentation.
-D'un câble vidéo péritel de Megadrive 2.
-D'un multi-péritel de ce type:



et enfin d'une Megadrive 1 ou 2 avec tout ce qui va bien pour la raccorder (transfo, câble péritel et manette)

Comme je viens de le préciser, nous allons utiliser un câble vidéo de MD2 pour connecter le 32x à la télévision, mais je dois avant vous parler d'un petit problème sur la MD2.

Vous le savez peut être mais la megadrive 2 jouit d'une réputation de console bâclée à cause d'une qualité de son et d'image médiocre.

En effet, pour forcer les televisions 16/9 à passer en mode 4/3 il faut leur envoyer du 12v sur la broche de commutation lente. Comme la megadrive 2 ne dispose pas en interne de 12v, les ingénieurs de sega ont eu la bonne idée d'intégrer un rehausseur de tension 5v -> 12v dans le boitier péritel. Ce dernier génère tellement de bruit électromagnétique que la vidéo et le son sont complétement parasités.

Pour les possesseurs de MD2, je ne peut que fortement vous conseillez de suivre les différents tuto sur le sujet disponible sur la toile pour mettre à bas ce composant et retrouver une image aussi belle que sur MD1. (au pire si vous avez une télé 16/9 il faudra repasser en 4/3 avec la télécommande)

Ce qui est vrai pour la MD2 l'est aussi pour le 32x, vous devrez donc veiller à ce que le câble que vous utiliserai sur le 32x aura vu sont rehausseur de tension "suicidé"

Branchez maintenant tout ça comme suit:

La megadrive 1 ou 2 branchée comme d'habitude mais avec le boitier Multi-peritel en plus.
Enficher le 32x dans le port cartouche de la MD1 ou 2.
Alimenter le 32x avec l'alim de MD2 ou PS2 slim.
Brancher le câble vidéo péritel de la MD2 entre la sortie AV-OUT du 32x et le boitier Multi-peritel.

Dans cette configuration, la megadrive ne peut pas envoyer l'image au 32x mais le boitier Multi-peritel fera quand même le mix entre la 2D et la 3D.

Cette technique qui ne demande aucun câble particulier marche sur pas mal de jeux...mais pas tous (faut pas rêver non plus)

Le golf passe bien.



Ainsi que Starwars Arcade.



Par contre sur Virtua Racing  ;D



Et oui, sur ce jeu la 32x superpose la 2D et la 3D, les deux images se confondent donc pour donner ce résultat affreux.

Cela vous aura permis de tester votre 32x, et accessoirement de faire une partie en fonction du jeu que vous avez testé.

Maintenant, on passe à la caisse, il faut acheter le câble qui relie la MD1 ou 2 à la 32x. (attention ce ne sont pas les mêmes, la MD1 est en DIN et la MD2 en mini-din)

J'ai trouvé le mien pour 15€ sur Ebay.

à moins que vous préfèreriez le faire vous même.

Pour la MD1, c'est içi !

Pour la MD2...

Citation

les PINs du cable MD2 <-> 32X

carcasse = connectée = carcasse (masse globale, tres important)
pin 1 = connecté = pin 1 (bleu)
pin 2 = NON connecté (+5v)
pin 3 = connecté = pin 3 (vert)
pin 4 = connecté = pin 4 (composite)
pin 5 = connecté = pin 5 (synchro)
pin 6 = connecté = pin 6 (audio MONO)
pin 7 = connecté = pin 7 (rouge)
pin 8 = connecté = pin 8 (stereo gauche)
pin 9 = connecté = pin 9 (stereo droite)

il s'agit donc d'une simple rallonge, sans PIN 2
Si vous fabriquez une rallonge pour votre 32X, pensez à la faire la plus courte possible (le cable original fait 40cm)


Une fois le câble reçu ou créer, si vous avez une Megadrive 2, cela marchera du premier coup.

Mais si comme moi, seul la Megadrive 1 accroche votre regard et vous tire une larme de nostalgie, il va falloir travailler encore un peu.

En effet, voila ce qui se passe quand on connecte la Megadrive 1 sur un 32x.



Certains me diront, j'avais le 32x étant petit et ça marchais très bien !!!

C'est vrai, en France le 32x était vendu avec un câble péritel spécial (avec l'embout coté 32x gris), que je n'ai malheureusement jamais eu entre les mains et qui marchait très bien.

Nous avons un câble de Megadrive 2 sur notre 32x, il va falloir adapter ce dernier.

Voici un petit encart  sur un article que j'ai trouvé sur le net qui explique très bien les déboire sur le 32x avec la Megadrive 1.

Citation
A l'époque de la Mega Drive, la plupart des TV ne supportaient que le SECAM (standard propre à la France). De ce fait, cela posait problème là où partout ailleurs en Europe, on utilisant le composite PAL. Il était donc impossible d'utiliser le composite (encore moins le S-Video) en France, c'est pourquoi le choix s'est porté sur le mode RGB, une chance en quelque sorte pour nous ! ^o^

C'est ainsi que toutes les consoles Sega en France, même à une époque où les TV françaises supportaient enfin le PAL et le NTSC, ont toutes eu une connectique RGB !...

...si d'un côté nous avons eu la chance de toujours avoir le top en qualité d'image pour nos consoles Sega, au début (fin des années 80) ce n'était pas simple, puisque le RGB utilisant généralement le composite comme synchro et les TV françaises en SECAM ayant une synchro de toute évidence un peu différente, il a fallu apporter à la Mega Drive 1 française quelques petites modifications (la sortie composite n'est même pas câblée, ce qui pose problème avec les 32X) et concevoir un câble spécial pour fabriquer un RGB qui corresponde aux attentes des TV françaises.

La Mega Drive en plus ce cela, débite des composantes R, G, B, assez "brutes", qu'il convient d'adapter pour répondre au standard RGB, au risque d'avoir des couleurs saturées, voire un effet des lignes indésirable à certains moments...

En clair, le 32x fonctionne avec une synchro composite qui n'est même pas câblé en sortie de nos MD1 !!!

La solution est donc simple, recuperer la synchro standard en sortie de la MD1 pour la réinjecter sur le boitier péritel en sortie de 32x.

a titre d'exemple, voila un schéma que j'ai trouvé sur le net:



CE SCHEMA NE MARCHE PAS SUR NOS CONSOLES FRANÇAISES !

En effet, il utilise la sortie composite comme synchro (ce que fait le 32x) hors, il n'y a rien de connecté à cet endroit sur nos consoles MD1 Française.

La broche qui émet la synchro chez nous est la numero 7

il suffit donc de repiquer un câble sur la pin 7 de votre megadrive 1 (par exemple sur le câble jumper entre la MD1 et la 32x) et de le réinjecter sur la broche péritel 20 (sur le câble MD2 du 32x)

et voila le résultat en photo.

Le câble jumper avec sa synchro spécial MD1



Le câble MD2 avec le piquage de la nouvelle synchro



à gauche vers la péritel et à droite depuis la 32x (la synchro de ce coté ne sert plus)

Le montage final, les deux câbles sont maintenant reliés entre eux.



Voila, Virtua Racing tourne maintenant correctement.



Bon à savoir:

Vous remarquez que le 32x accepte les cartouches de megadrive standard (mon virtua racing est un cartmod depuis une cartouche de sonic 1). il est inutile de le retirer pour utiliser un jeu megadrive

les 32x sont switchabes (ntsc/pal) pour accepter tout les jeux 32X.

Les plaques de blindage électromagnétique (vendu avec le 32x pour la MD1) ne servent à rien, à moins de faire tourner la megadrive à coté d'un grille pain !!

Il existe une cale en plastique pour mieux épouser la forme de la Megadrive 2 (la 1 n'en a pas besoin)
#73
Le Bistrot de l'Arcade / Une replique de Candy cab en bois
Dimanche 30 Septembre 2012, 13:36:39 PM
Alors bien souvent, les répliques de candy cab jap en bois donnent des monstres hideux ni dans le style japan ni dans le style européen.

Pourtant, ce petit gars est en passe de réaliser une réplique d'astro city tout à fait bluffante (faut dire que le niveau en menuiserie du monsieur est remarquable)

Voici le lien, je vous laisse juger.

Candy cab en bois



ps: ça se déguste mieux dans le canapé avec le pc portable et une bonne bière  ^-
#74
Bornes génériques Japonaises / [WIP] Wild Riders from Garbage
Dimanche 09 Septembre 2012, 17:36:28 PM
Alors, je démarre ce projet sans trop savoir comment il finira...

Le but est de faire une borne pour ma petite sœur avec les contraintes suivantes.

-Ce sera une sitdown car elle doit être facile à transporter en un seul morceau (ben ouais, c'est à moi de me taper la livraison)
-Elle devra pouvoir accueillir une Xbox 360 (fournis par l'intéressée)
-Le design devra être sobre et class (tant qu'à faire autant faire beau quoi)
-Enfin le cout de réalisation doit être minime (oui, je suis pas Crésus)


Pour cela, je suis parti du principe de remonter la borne à partir de pièces détachées tellement pourries qu'elles auraient dû finir à la poubelle (d'où le nom)

On commence donc avec la base qui était un immonde tas de rouille !!  >:D

J'ai pas fait dans le détail, on vire tout, câbles, porte, cash box (elle ne servira plus et il y avait de la rouille dessous), visserie inutile, ect...

Ensuite, j'ai alterné plusieurs technique (Acide phosphorique, brosse métallique, et même disque à poncer sur disqueuse)

Voila le résultat.





Eh oui, une base de Naomi complétement à poils  :D

En parallèle les portes sont allez faire un petit tour dans une solution chimique.



Apres ça, j'ai passé une couche bien grasse de Noir profond brillant direct au pétard. Comme je le craignais, les coups de disqueuse et de brosse métal se voient bien. Le but étant de faire une peinture miroir, tout ces défauts doivent disparaitre.

Donc, il va falloir poncer et boucher toutes les imperfections avec du synto, une phase qui risque de me prendre énormément de temps mais qui me permettra de réaliser une borne sur laquelle chaque face sera absolument parfaite  :-*

Voila ou j'en suis pour le moment



Sur le coté de la borne, on peut voir l'effet peau d'orange qui montre bien le taf de ponçage qu'il reste à accomplir.

Allez, c'est tout pour le moment  ;)
#75
Le Bistrot de l'Arcade / Qui a dit que le tout en un c'etait moche ?
Vendredi 07 Septembre 2012, 14:56:19 PM
Voila un projet tout en un (Yoko, tate et flip) que je trouve très bien réalisé, je le partage donc avec vous.

Marvel vs Capcom: Revolution - Software config





Et que dire du basculement automatique de l'écran à la sélection du jeu  :-*



En mode pinball:

#76
J'aimerai vraiment re-gouter aux joies d'un tour de circuit sur Motoracer (que de souvenir :'( )

Seulement voila, impossible de faire marcher la bête sur mon PC, j'ai droit à une bouillit de polygone ???



Je suis sur XP Sp3 avec une Geforce 8800 GT, j'ai déjà patcher le jeu en version 3.22 mais rien n'y fait. Help  :'(
#77
Je viens de tomber sur un article intéressant dans une revue d'aéromodélisme, il s'agit d'un site qui propose de faire de l'impression 3D pour particulier.

Comment ça marche ? vous envoyer le modèle en 3D (beaucoup de format sont pris en charge) et moyennant finance vous recevez la chose "imprimée" en 3D dans du plastique et à la couleur de votre choix.

Un premier petit exemple



Plusieurs choix s'offre à vous, garder le modèle pour vous et vous seul, le partager gratuitement sur le site (pour que chacun puisse l'imprimée à sa guise) ou le partager moyennant des royalties.

Concernant la taille, il faut compter sur un format A4 avec 20 cm de haut maximum.

Le matériau utilisé peut être peint, taraudé, collé.

Je vous invite à allez voir les créations des membres du site, certaines sont "arcade feel"  :-*

Sculpteo

Un mangalore teinté dans la masse.



Quel rapport avec le workshop ? Facile, la possibilité de recréer une pièce cassée sur une borne et qui malheureusement ne se fait plus.

PS: Il y a quand même un léger HIC, le prix  :o, mais plus le site sera connu plus les prix devraient baisser.
#78
Sticks Arcade / [WIP] VSPC : Virtua Stick Pro Composite
Jeudi 15 Mars 2012, 19:45:10 PM
j'ai imaginé ce projet quand je ne pensais pas trouver de stick Hss-0130 à un prix abordable.

Avant toute chose, il n'est pas question ici de copier un stick déjà existant, pour la simple raison que je ne prendrais pas le risque de me retrouver avec un virtua stick pro officiel collé au moule  :-((

Voici donc, la bête qui va servir de master, je l'avais acheté à Benoit33 uniquement pour cet usage avant de trouver mon Virtua stick pro. Pour les nouveaux dans l'arcade, il s'agit d'un panel de Naomi.



Dans un sale état, mais pour ce qui va lui arriver, c'est parfait  :-*

Première étape, découper l'excédent de matière à la scie à métaux.



Ensuite, il faut boucher tout l'arrière du futur stick.

J'ai d'abord commencé par réaliser une "barrière" de fibre/résine environ 1 cm en retrait de la future parois. Pour cela il suffit de découper un morceau de styrodur (polystyrène extrudé sans bille) et de le recouvrir de scotch de déménageur pour éviter que la résine ne le bouffe.

Il existe deux grand types de résine:

-la polyester, qui mange le polystyrène, qui coute pas trop cher et pas trop toxique.

-l'epoxy, qui ne mange pas le polystyrène, qui coute un peu plus cher et un peu plus toxique.

sachez toutefois que si vous commencez avec un type de résine, il faudra continuer avec ce même type jusqu'à la fin (de la même façon un gelcoat epoxy doit servir avec de la résine epoxy, ou inversement)

J'ai choisi la résine polyester.



Voici le résultat après la deuxième coulée, celle ci avait pour but de remplir la zone qui était occupée par le polystyrène.





à ce stade, un premier ponçage au 120 pour éclaircir un peu tout ça.



Comme on peut le voir ici, il en faut encore  :D



Cette fois, j'attache le master sur une planche de bois, en ayant pris soin de mettre du scotch pour faciliter le démoulage.

Et hop, Troisième coulé...



Pre-voyer des gants et du chiffon pour ce genre d'opération, on est jamais à l'abri d'une erreur.

à partir de là, j'ai eu un petit soucis, la résine coulée sur les cotés (regardez les chiffons sur la table) donc changement de technique...

Il nous faut un produit qui ne coule pas dans les petit trous que j'ai laissé.



Il s'agit de mastic armé aussi appelé "choucroute" par les carrossiers (c'est un mélange de fibre de verre en vrac et de résine épaisse). Ça permet de colmater de grande surface, ou de gros trous. Ça coule moins que la résine et c'est plus résistant.

On étale sur la pièce en essayent d'être le plus droit possible (ça fera moins à poncer)



J'ai profité que la choucroute sèche pour passer tout les coins difficile d'accès à l'acétone avec un chiffon, histoire d'enlever les dernières traces de peintures.

Le plastique de chez Sega est suffisamment costaud pour subir ce genre de traitement sans broncher.

Une fois la choucroute bien sèche, on tire sur la pièce et ça se décolle sans soucis.



Enfin, un début de ponçage au 120 pour voir les défauts.





J'en suis déjà plus loin, mais je garde un peu d'avance  =:))

mise à jour du 16/03

J'ai procédé à un ponçage de toute la choucroute au grain 40 (c'est plus rapide et pas besoin de faire dans la dentelle à ce stade du projet)

Il faut par contre utiliser des cales suffisamment longue pour faciliter l'obtention d'une surface plane.



Le réglet permet de vérifier régulièrement la linéarité du truc  ^-

Âpres ça, une bonne dose de syntofer standard de finition



Pour info, on limite en général l'utilisation de ce type de mastic à des épaisseurs de 2 mm maximum.



Puis on ponce au 40...encore  :(



J'ai essayé sur cette photo de vous montrer que c'est bien droit...pas évident à faire ressortir.





Pour ce donner une idée de ce que pourrait être le produit fini, j'ai fait un essai avec la vitre et le panel.



Voila, je suis en attente de l'apprêt garnissant commandé sur la bay, à suivre...

mise à jour du 26/03

Voila, j'ai reçu l'apprêt garnissant à ne pas confondre avec l'apprêt de finition.



L'apprêt garnissant:

-plus épais.
-on le trouve généralement avec une petite bouteille (durcisseur, environ 1 à 3% de dilution).
-Pour le passer au pistolet, on peut le diluer à l'acétone (si la pièce à apprêter ne le craint pas), ou au diluant universel (dans les deux cas, pas plus de 10% de dilution).
-Peut être appliqué au pinceau.

L'apprêt de finition:

-plus fin.
-on le trouve généralement avec une grande bouteille (durcisseur, environ 1 part de durcisseur pour 2 part d'apprêt).
-Pas besoin de le diluer pour l'appliquer au pistolet.
-Peut être appliqué au pinceau.

Dans tout les cas, la notice de ce genre de produit est très clair. Suivez là et tout ira bien.



Par exemple dans mon cas:

- 3,5% de durcisseur
- Ponçage au grains entre 80 et 240 (Normal pour de l'apprêt garnissant mais on peut poncer plus fin en vue d'une peinture)
- Entre 120 min et 180 min de séchage à 20°C
- Pour le passage au pistolet sans dilution, Buse de 2 à 3,5 mm sous 3 à 4 bar. (j'ai une buse de 1,4 mm j'ai donc diluer à 10%, on verra ça plus loin)
- Et enfin, durer de vie en pot de 20 min sous 18°C

Voici le diluant que j'ai utilisé (pas envie de diluer à l'acétone même si le plastique de chez Sega ne risque pas grand chose)



Pour le pistolet, deux choix s'offre à vous.

-Le pistolet à succion.



-Pas cher mais la bouteille positionnée dessous peut gêner en fonction de la pièce à peindre, deplus il reste toujours un peu de peinture dans le réservoir à la fin.

-Le pistolet gravitationnel.



-Plus cher mais la bouteille ne gène plus et on peut vider complètement le réservoir.

Passons à la préparation du mélange. Je vous conseille d'utiliser une balance de précision avec des gobelets de même poids (ce qui évite de recalibrer la balance pendant l'opération)

La balance calibrée avec un de mes gobelets.



100 gr d'apprêt.



10 gr de diluant (10% donc)



Et 3% de durcisseur (la petite bouteille vendu avec l'apprêt est graduée, inutile de peser)

Pour commencer, travailler avec de petites quantité de peinture pour éviter de gâcher du produit.

Voila le résultat après application



J'ai un effet peau d'orange car j'ai volontairement chargé la couche. Un ponçage général au 600 donnera un beau rendu avant peinture.

Sur l'arrière de la pièce par contre, il reste du travail de rebouchage/ponçage.





C'est normal, à ce stade l'apprêt sert aussi à faire ressortir les défauts.

Pour le nettoyage du pistolet, Remplir avec du diluant pure le réservoir, puis vider le comme avec de la peinture. Remettre un fond de diluant dans le réservoir et replacer le pistolet.

à suivre...

mise à jour du 13/04

La suite avec le début de la mise en peinture.

Donc, tous les défauts ont disparu, il faut maintenant passer en peinture. Trois choix s'offrent à vous

-Passez une base solvantée : leurs usages sont limités en Europe (pas bon pour la couche d'ozone) pour en obtenir il faut faire partie des exceptions :
* voitures militaires, de police, ambulances, ministérielles, etc... ou
* voitures de collection, soit 30 ans d'âge...ou enfin
* pour un usage sans rapport avec l'automobile, ce qui est notre cas

-Passez une base hydro : Elles remplacent depuis quelques années les peintures solvantées dans l'automobile, ce sont des peintures à base d'eau.

-Passez un brillant direct : il s'agit d'un vernis dans lequel on a incorporé des pigments de couleur. Comme ils sont solvantés, ils sont eux aussi soumis aux mêmes lois que les bases solvantées. L'avantage de ces peintures plus difficiles à appliquer (comme un vernis), c'est qu'une fois appliquées, c'est terminé.

En fait, il y a aussi le quatrième choix, celui de la sous-couche en vue d'une peinture candy, chromée, fluo, thermochromique, etc... mais pour le moment, on va en rester sur les 3 premiers  ;D

J'ai choisi une base solvantée, Renault Blanc Glacier N°389...pourquoi ? Ben, ma sœur à accrocher tout le coté gauche de sa R19, et qui va se frapper la carrosserie ?  :?



Revenons sur notre stick, la dernière étape avant d'appliquer la base a été un ponçage au 800 à l'eau (ne poncez pas plus fin car il faut garder de l'accroche pour la peinture)

En parlant de ponçage à l'eau, un petit conseil de vieux (je suis pas vieux mais je le tiens d'un vieux  :D) mélangez un peu de vinaigre d'alcool blanc dans l'eau.



Le vinaigre d'alcool blanc est un excellent dégraissant qui éliminera les traces de silicone.

Le silicone, c'est la plaie du peintre, il y en a partout, et une fois sur votre support, si vous tentez de peindre, ça donne ça:



on appel ça un œil de bœuf dans le jargon.

Quelques généralités sur les bases:

-régler le compresseur entre 2 et 3 bars.
-pas de durcisseur dans une base.
-Pour le diluant, suivez les conseils du fabriquant, ne faites pas les apprentis sorciers.
-ça sèche très très vite donc très peu de risque de coulures.
-c'est très très fragile, on manipule la pièce avec beaucoup de précaution tant que le vernis n'est pas appliqué.


Si comme moi vous avez de petits défauts après application de la base, un ponçage au 800 à l'eau vinaigré donnera un rendu parfait (ne poncez pas plus fin pour conserver de l'accroche pour le vernis) bis repetita

Pour info, pour un usage extérieur (comme une carrosserie auto) il faut passer le vernis quasiment immédiatement après la dernière couche de base pour bien lier les deux. Quand vous croisez une voiture sur la route avec des morceaux de vernis en moins, c'est que cette règle n'a pas été respectée.

Allez, j'arrête de parler, voila les photos.









Un petit aperçu de l'arrière après le ponçage au 800, on dirait presque que c'est déjà vernis  ^-^



Prochaine étape, le vernis  :-*

mise à jour du 28/04

Passons maintenant à la partie vraiment délicate. c'est à cette étape que le rendu final se joue  :(

Mais avant, permettez moi de revenir sur deux points importants que j'ai oubliés d'aborder.

1°) La dilution  :exclam:

Pour rappel, re-voila mes deux pistolets...

Citation
-Le pistolet à succion.



-Le pistolet gravitationnel.


... celui à succion a une buse de 1,8 mm, et celui à gravité a une buse de 1,4 mm.

-Avec la buse de 1,8 mm, je peux passer au maximum une peinture qui a une texture entre la crème fraîche épaisse et la crème fraîche liquide. C'est donc un pistolet idéal pour l'apprêt garnissant, les metal-flakes (peintures pailletées) ou tous types de peinture très épaisse.

-Avec la buse de 1,4 mm, je peux passer au maximum une peinture qui a une texture entre la crème fraiche liquide et le lait. C'est donc un pistolet idéal pour les bases, les brillants directs et les vernis.

On peut par exemple, avec deux pistolets, faire des mélanges économiquement intéressants.

Sur la naomi de mon boss, j'ai peint la porte d'accès supérieur avec de la peinture mate acrylique anti-rouille pour portail. Comme c'est une peinture très épaisse (censé être passé au pinceau) je l'ai diluée avec un peu d'eau de façon à obtenir une crème fraiche épaisse. Puis je l'ai passée avec le pistolet à buse de 1,8mm.

Cela donne une peinture très couvrante, qui sèche vite, qui ne coule pas, idéal pour gagner du temps  :-*

Et le meilleur pour la fin, 40€ les 5 litres, largement de quoi faire toute une borne.

Bien sur, ce type de peinture, comme une base, n'est pas très résistant. J'ai donc fini le travail avec un vernis auto (avec durcisseur donc) passé avec le pistolet à buse de 1,4mm.

Pour finir, une peinture trop diluée, ne couvre pas, coule, ne sèche pas bien. Donc faîtes des essais et prenez votre temps.

2°) les peintures en bombe.

Pour ceux qui n'ont pas la place, le temps, l'argent ou la patience de peindre au pistolet. Sachez qu'il existe des peintures en bombe avec durcisseur (disponibles entre autre sur ebay) qui ont la même qualité qu'une vraie peinture auto.

Ce sont des bombes de peinture à double compartiment, le durcisseur et la peinture/vernis sont séparés jusqu'à ce que l'on percute l'opercule sous la bouteille. Âpres quoi, vous avez 72 heures pour utiliser votre bombe.



Allez on revient à nos moutons. Toutes les explications qui vont suivre sont valables pour les brillants directs qui sont, je le rappelle, des vernis avec pigments de peinture incorporés.

J'ai reçu le vernis, le durcisseur et le diluant en provenance d'Allemagne.







Je vous redonne le site, www.extremepaints.com

Des produits de qualité, à petit prix et avec des gens qui parlent français de l'autre côté du PC. :-*

Le vernis, le durcisseur et le diluant font partie d'un pack. Il est important de savoir que chaque type de peinture a un diluant qui lui est propre. Faîtes confiance à votre vendeur pour le choix du diluant ;)

Maintenant, il faut appliquer le vernis sur votre base. J'ai choisi pour vous le pire cas, à savoir une base claire (blanche dans mon cas) et un vernis clair.

Sachez tout de suite, qu'un brillant direct sera plus facile à appliquer car les poussières ne se verront pas au travers du vernis.

Voila ma technique pour obtenir un résultat quasi-parfait sans cabine

-Essayez de travailler dans un garage ou un local avec une grande ouverture pour l'aération. Surtout pas en plein soleil. Évitez le vent comme la peste.

-Mouillez le sol du local 2 heures avant de travailler pour fixer un maximum de poussière.

-Appliquez une première couche de vernis, un léger voile sur toute la pièce.  C'est le voile d'accroche.

-10 minutes après le voile d'accroche, on passe la couche de charge. Il faut mouiller jusqu'à obtenir un début d'effet peau d'orange.

-Et là, il faut faire attention, on est à la limite de la coulure. il faut reculer le pétard et passer un fin voile de finition qui va tirer le vernis. Trop c'est la coulure, pas assez et on garde la peau d'orange.

-Si vous avez un ou plusieurs poils sur la pièce (et vous en aurez), il faut prendre une aiguille et retirer la saleté. Puis vous rechargez localement avec le pistolet sur le "trou" que l'aiguille a laissé dans le vernis frais. Bien sur, vous avez de grandes chances d'obtenir en cadeau une coulure. Mais croyez moi, entre une coulure et un poil de couille sous le vernis, je choisis la coulure car on peut toujours régler un problème surfacique.

Ce qui nous amène au point suivant ; le vernis est sec depuis 24 heures. Le moment est venu de supprimer les défauts surfaciques (les défauts de surface)

Il faut commencer par poncer au 800 à l'eau toute la pièce avec une grande cale bien plate. De temps en temps, séchez la pièce avec un Sopalin puis regardez si ça brille encore.



Vous devez faire disparaître tout ce qui brille (étant donné que vous utilisez une cale, ce qui brille est forcement une bosse ou un creux)

Un exemple avec un défaut en forme de goute, résultat d'une saleté enlevée à l'aiguille.



Une fois que la surface est bien mate, on prend le coton...



....le produit lustrant....



...et on lustre  :D

après de longues minutes de lustrage, toutes les micro rayures de ponçage vont disparaître. Et voila ce que vous aurez.



:-*

Voila d'autres photos du master à l'heure actuelle.









Une dernière petite chose (j'aurais du en parler bien plus tôt  :-\)

La peinture, la résine, le ponçage à sec, c'est comme au lit, on se protège  :dead:



La prochaine étape, réaliser le moule.

Deux solutions :

1°) Ça marche, on décolle le tout sans problème et on peut finir la modification du master.  :-)= ^-^ =:))

2°) Ça foire, tout reste collé et on jette à la poubelle.  >:D :-(( :'(

à Suivre...
#79
Bon, il est temps de finir un WIP que j'ai commencé il y a un petit moment déjà  :-)= (je l'avais mis de coté pour finir le projet NUCB)

Voici donc le patient...



Je sais, j'ai l'art de trouver des bébés bien malade  :?

Le sticker d'origine et de piètre qualité par rapport à un CPO de HSS-0130, on dirai du papier un peu cartonné.

Allez hop, à poil !





Le panel est bouffé en bas des deux cotés :fleche: une bonne dose de synto, puis ponçage et enfin peinture pour redonner un rendu bien lisse.

En parallèle, suppression des boutons turbo et autres, puis "bouchage" au syntofer.



Ensuite, fibre de verre + résine pour boucher les trous qui ne seront plus utilisés, puis peinture anti-rouille. Pour la base en plastique, application d'une première couche de peinture blanche.



Deux photos de l'autre coté (une fois le perçage du stick effectué)





Les vis de fixation du joystick sont collées avec de la colle bi-composante, puis la résine + fibre de verre a été appliqué sur toute la pièce.

Mise en place d'une repro de sticker (de bien meilleur qualité que l'original mais pas au niveau d'un Hss-0130)



Pour l'équipement, Joystick Seimitsu LS-32 (avec boule rose transparente) et 6 boutons sanwa (un cadeau de Kaneda  :-*)



C'est tout pour aujourd'hui  ;)
#80
Vos Roadtrips ! / [RT] NUC : Virtua Golf
Samedi 05 Novembre 2011, 20:58:56 PM
La première Naomi que j'ai récupéré est réservée pour mon bof.
La deuxième Naomi est vendu à mon boss.

Comme on dit, jamais 2 sans 3, mais celle là, je compte bien la garder  :D

Préparation du nécessaire de survie.



On alimente bien les troupes, c'est important  p=)



On arrive, et Elesias est en forme  ^-



Un petit tour du propriétaire, pour mieux voir ce qui est partit...et ce qui a fait surface  :D







"Voix de predator" Tu veux un bonbon ?



L'exploitant a fait du rangement...si on peut dire  :-X



On charge la Virtua Golf dans le berlingo juste avant l'arrivé de Wanou...et de la pluie  :D



Wanou commence à emballer sa Manx TT.



Pendant ce temps, l'exploitant avait prévu de la lecture pour nous occuper.



Mais ça prend quand même du temps.



Et soudain, que vois je là  :-X



Diantre est ce bien ce que je crois...un pied de Naomi



Mais oui, c'est bien une Naomi  :-)=

Je me risque alors à atteindre la belle, au prix de ma vie car elle est réellement entourée de bornes.

Je me décide donc à monter sur une borne pour attendre la NUC, je suis éblouie à ce moment par un flash d'apn et je manque de tomber...(si la photo pouvait être posté ici j'en serais heureux  ;) )

Comme je n'ai plus de place dans la voiture, je réserve la bête pour le 3eme round  ^-

Pendant ce temps, Wanou a fini de charger sa "petite borne".





Une petite bâche et ça roule  :-*



Voila, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous fait des photos de la borne lundi  ;)