Gamoover

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[WIP] VSPC : Virtua Stick Pro Composite

Démarré par Aganyte, Jeudi 15 Mars 2012, 19:45:10 PM

Aganyte

Plus sérieusement Iro, à bien y réfléchir, j'ai grandi avec un grand père électronicien radio et un papa carrossier garagiste, je beigne dans tout ça depuis que je suis petit en fait.

Maitre_Poulpi

Chapeau !
Chouette boulot en tout cas, le goût de la finition  ^-
May the Gamooforce be with you !
À partir du moment où un fou sait qu'il l'est, peut-on toujours le nommer ainsi ?
Boulot, rétro, dodo... et un peu (beaucoup) de TATC© (Touche A Tout Compulsif)...
Le WIP en slip et le hack Sega en Pijama !

speedsterharry

Très très chouette, et merci pour les nombreux conseils sur le travail de la fibre de verre, de la peinture, ca mériterait une place dans la partir Tutos.

Aganyte

Faut voir avec les admins, quand le projet sera fini....dans très très longtemps  :o

kaneda56

C'est tellement bien fait, bien expliqué, clair et concis qu'en tant que rédacteur je me ferai un plaisir de mettre ca en forme. ^-

"Arrête de te croire fort avec tes roll cancel!!!"
Paroles de Sac

Aganyte

Passons maintenant à la partie vraiment délicate. c'est à cette étape que le rendu final se joue  :(

Mais avant, permettez moi de revenir sur deux points importants que j'ai oubliés d'aborder.

1°) La dilution  :exclam:

Pour rappel, re-voila mes deux pistolets...

Citation
-Le pistolet à succion.



-Le pistolet gravitationnel.


... celui à succion a une buse de 1,8 mm, et celui à gravité a une buse de 1,4 mm.

-Avec la buse de 1,8 mm, je peux passer au maximum une peinture qui a une texture entre la crème fraîche épaisse et la crème fraîche liquide. C'est donc un pistolet idéal pour l'apprêt garnissant, les metal-flakes (peintures pailletées) ou tous types de peinture très épaisse.

-Avec la buse de 1,4 mm, je peux passer au maximum une peinture qui a une texture entre la crème fraiche liquide et le lait. C'est donc un pistolet idéal pour les bases, les brillants directs et les vernis.

On peut par exemple, avec deux pistolets, faire des mélanges économiquement intéressants.

Sur la naomi de mon boss, j'ai peint la porte d'accès supérieur avec de la peinture mate acrylique anti-rouille pour portail. Comme c'est une peinture très épaisse (censé être passé au pinceau) je l'ai diluée avec un peu d'eau de façon à obtenir une crème fraiche épaisse. Puis je l'ai passée avec le pistolet à buse de 1,8mm.

Cela donne une peinture très couvrante, qui sèche vite, qui ne coule pas, idéal pour gagner du temps  :-*

Et le meilleur pour la fin, 40€ les 5 litres, largement de quoi faire toute une borne.

Bien sur, ce type de peinture, comme une base, n'est pas très résistant. J'ai donc fini le travail avec un vernis auto (avec durcisseur donc) passé avec le pistolet à buse de 1,4mm.

Pour finir, une peinture trop diluée, ne couvre pas, coule, ne sèche pas bien. Donc faîtes des essais et prenez votre temps.

2°) les peintures en bombe.

Pour ceux qui n'ont pas la place, le temps, l'argent ou la patience de peindre au pistolet. Sachez qu'il existe des peintures en bombe avec durcisseur (disponibles entre autre sur ebay) qui ont la même qualité qu'une vraie peinture auto.

Ce sont des bombes de peinture à double compartiment, le durcisseur et la peinture/vernis sont séparés jusqu'à ce que l'on percute l'opercule sous la bouteille. Âpres quoi, vous avez 72 heures pour utiliser votre bombe.



Allez on revient à nos moutons. Toutes les explications qui vont suivre sont valables pour les brillants directs qui sont, je le rappelle, des vernis avec pigments de peinture incorporés.

J'ai reçu le vernis, le durcisseur et le diluant en provenance d'Allemagne.







Je vous redonne le site, www.extremepaints.com

Des produits de qualité, à petit prix et avec des gens qui parlent français de l'autre côté du PC. :-*

Le vernis, le durcisseur et le diluant font partie d'un pack. Il est important de savoir que chaque type de peinture a un diluant qui lui est propre. Faîtes confiance à votre vendeur pour le choix du diluant ;)

Maintenant, il faut appliquer le vernis sur votre base. J'ai choisi pour vous le pire cas, à savoir une base claire (blanche dans mon cas) et un vernis clair.

Sachez tout de suite, qu'un brillant direct sera plus facile à appliquer car les poussières ne se verront pas au travers du vernis.

Voila ma technique pour obtenir un résultat quasi-parfait sans cabine

-Essayez de travailler dans un garage ou un local avec une grande ouverture pour l'aération. Surtout pas en plein soleil. Évitez le vent comme la peste.

-Mouillez le sol du local 2 heures avant de travailler pour fixer un maximum de poussière.

-Appliquez une première couche de vernis, un léger voile sur toute la pièce.  C'est le voile d'accroche.

-10 minutes après le voile d'accroche, on passe la couche de charge. Il faut mouiller jusqu'à obtenir un début d'effet peau d'orange.

-Et là, il faut faire attention, on est à la limite de la coulure. il faut reculer le pétard et passer un fin voile de finition qui va tirer le vernis. Trop c'est la coulure, pas assez et on garde la peau d'orange.

-Si vous avez un ou plusieurs poils sur la pièce (et vous en aurez), il faut prendre une aiguille et retirer la saleté. Puis vous rechargez localement avec le pistolet sur le "trou" que l'aiguille a laissé dans le vernis frais. Bien sur, vous avez de grandes chances d'obtenir en cadeau une coulure. Mais croyez moi, entre une coulure et un poil de couille sous le vernis, je choisis la coulure car on peut toujours régler un problème surfacique.

Ce qui nous amène au point suivant ; le vernis est sec depuis 24 heures. Le moment est venu de supprimer les défauts surfaciques (les défauts de surface)

Il faut commencer par poncer au 800 à l'eau toute la pièce avec une grande cale bien plate. De temps en temps, séchez la pièce avec un Sopalin puis regardez si ça brille encore.



Vous devez faire disparaître tout ce qui brille (étant donné que vous utilisez une cale, ce qui brille est forcement une bosse ou un creux)

Un exemple avec un défaut en forme de goute, résultat d'une saleté enlevée à l'aiguille.



Une fois que la surface est bien mate, on prend le coton...



....le produit lustrant....



...et on lustre  :D

après de longues minutes de lustrage, toutes les micro rayures de ponçage vont disparaître. Et voila ce que vous aurez.



:-*

Voila d'autres photos du master à l'heure actuelle.









Une dernière petite chose (j'aurais du en parler bien plus tôt  :-\)

La peinture, la résine, le ponçage à sec, c'est comme au lit, on se protège  :dead:



La prochaine étape, réaliser le moule.

Deux solutions :

1°) Ça marche, on décolle le tout sans problème et on peut finir la modification du master.  :-)= ^-^ =:))

2°) Ça foire, tout reste collé et on jette à la poubelle.  >:D :-(( :'(

à Suivre...

le basque

Le suspens va me tuer!  :( Merci pour toutes ces infos subtiles et précieuses sur la peinture. Il ya tellement de bonnes infos sur ce site grace a des types comme toi. Le seul probleme c'est que fatalement tout se retrouve éparpilé au fil des pages et des années. Le top serait de sortitr Gamoover : le livre, la restau arcade de A à Z qui regrouperait le meilleur de tout çà! . Je t'inscris de force à la section peinture  ;)

_n3o_

Que dire si ce n'est que c'est vraiment du travail de pro de chez pro, MAGNIFIQUE ! ! !  ^-^



speedsterharry


Aganyte

C'est le même procédé que les carrossiers du début du siècle dernier sur les premières voitures.  :-*

Wil2000

Le truc de fou, c'est qu'on montre ton master à un mec qui n'est au courant de rien, il pensera que c'est une pièce NOS qui a été sortie de chez AGS ou directement de Sega!  ;D

_n3o_




Aganyte

Je suis sur un autre projet hors arcade...ma nouvelle voiture  =:))

Elle est presque terminée, je me remet sur les sticks après.

Ps: ne t'inquiète pas ton stick à déjà beaucoup changé.

AsPiC


Aganyte


Iro

"Jet set 2, c'est avec Robert Garcia ?" Kaneda, Lapsus de sac Vol.1
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