Gamoover

Bonjour tout le monde !
Je sais ce que vous allez dire... on ne me voit pas souvent...
Et c'est vrai que je suis pas mal occupé habituellement et que je passe mon temps libre a jouer (comme vous tous je pense).

Sauf que voila, dernièrement j'ai eu ce JOLI problème sur ma borne KI.

Problème du genre qui vous refroidit pas mal.

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20140401202455-Kk-Man-DSC05792.JPG) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20140401202455-Kk-Man-DSC05792.JPG)

C'est arrivé pendant que je jouais tout a fait normalement, l'écran a eu un sursaut pendant une baisse/hausse de tension chez moi, habituellement ça ne le fait jamais, lorsque la tension est basse le néon ne s'allume pas ou clignote faiblement et je ne joue pas tant que ce n'est pas fixe.

Donc oui, l'écran a eu un sursaut, et l'image s'est réduite de la sorte.
Tout fonctionne parfaitement, le jeu, la carte flash, le son, tout va bien, et même l'écran fonctionne bien... sauf que l'image est écrasée.
C'est arrivé alors que je venais de recaler mon image parfaitement avec "l'organe de réglage" situé sous le panel, mais genre une heure après, donc je pense que ce n'est pas lié à une mauvaise manipulation.
J'ai essayé les deux molettes au dos de l'écran aussi, mais ca ne règle pas du tout le problème.

Est-ce que ca vous est déja arrivé ?
On peut faire quelque chose ?
Qu'est-ce que vous me conseillez ?

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20140401203352-Kk-Man-DSC05791.JPG) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20140401203352-Kk-Man-DSC05791.JPG)

Merci d'avance pour vos réponses.
Je sais que vous êtes les seuls a pouvoir m'aider.

salut amateur de belle machine,

ne soit pas inquiet ton probleme n'est pas grave . Je ne suis pas un expert du dépannage d ecran mais c'est une panne courante . Je pense que c'est une BU a changer ou peut etre une ou 2 resistances . j ai deja eu un probleme similaire .

As tu regarder sur le site de gc239 avec son tuto sur les hantarex ?

Si c'est trop galère je peux t en débarraser ;D j en cherche une  =:))

bon courage

toute la doc de dépannage est ici sur le site de thierry04  ^-^

http://the.nerv.free.fr/

Merci pour le lien !
Effectivement il y a plein de schémas techniques mais aucun qui ne m'apprend d'où vient ma panne...

Je m'explique, je possède cette borne et j'ai bien quelques notions d'électronique, j'ai déjà changé l'alim, le disque dur, refait ma carte flash, les roms, tout ça c'est pas compliqué.
J'ai aussi fait quelques soudures sur mon flipper, mais je ne suis pas super doué non plus.

En aucun cas je ne saurais dire d'où vient ma panne avec ces feuilles sous les yeux, d'autant qu'aucun de ces manuels ne présente de section troubleshooting/pannes qui listerait séparément les cas fréquents.

Donc pour m'aider, je dois vérifier quoi ? Prendre des tensions ? Des soudures a faire ? Des pièces a acheter ?
Je me noie complétement dans cette situation d'autant que l'écran est la partie que jusque là je me refusais a bricoler, n'ayant aucune connaissance solide dans ce domaine, j'ai bien trop peur de faire une connerie.

Citation de: kos71 le Mercredi 02 Avril 2014, 10:18:44 AM
salut amateur de belle machine,

ne soit pas inquiet ton probleme n'est pas grave . Je ne suis pas un expert du dépannage d ecran mais c'est une panne courante . Je pense que c'est une BU a changer ou peut etre une ou 2 resistances . j ai deja eu un probleme similaire .

As tu regarder sur le site de gc239 avec son tuto sur les hantarex ?

Si c'est trop galère je peux t en débarraser ;D j en cherche une  =:))

bon courage

Je ne pense pas me débarrasser de ma borne... ahah, je cherche aussi une KI2, par contre si tu veux m'aider a la dépanner y'a pas de soucis :D

Un peu de news...
Eclipso, sur le forum KillerInstinctOnline m'a dit avoir eu le même problème sur sa KI2 quand il l'a eue, et qu'en gros c'était juste une pièce sur la board de l'écran a changer, qui gère les horizontales, mais il l'a faite changer par quelqu'un d'autre donc je n'ai pas d'info sur la pièce en question.

Ça peut être un condensateur ou une résistance ?
Ça se démonte facilement une board moniteur ?

Voila j'en suis la... ce que je voudrais savoir le plus c'est les risques réels que j'encoure a démonter la board de l'écran, et puis comment trouver la pièce a changer...

Toutes les suggestions m'aideront.

Actuellement, je suis parti sur l'idée de faire un capkit complet sur la pcb du moniteur, grâce aux conseils avisés d'Olschool je devrais m'en sortir.
Des nouvelles bientôt j'espère.

en faisant ton capkit refait aussi les soudures  que tu juge mauvaise

en faisant ton réglage tu as peut être touché un élément avec une soudure fragile qui aurait félé puis cassé lors de la monté en température de la platine

un ptit coup de fer et c'est reparé  ;) 

Okay c'est bon a savoir, je regarderais toutes les soudures. Merci.

Salut tout le monde,

J'ai enfin trouvé le temps de faire la  place nécessaire chez moi pour démonter ma borne et sortir mon écran, histoire d'en finir avec ce cap-kit.

Aucun problème pour décharger l'écran et le sortir de la borne.
Une fois les pcb sur mon plan de travail j'ai entamé une vérification des condos que j'avais reçu dans mon cap-kit de chez Syracuse Semiconductors pour voir si ils correspondaient tous bien avec ceux présents.
C'est la que j'ai remarqué quelques différences, j'ai donc quelques questions.



=?= J'ai reçu parmi tous les autres condensateurs (qui correspondent parfaitement), les condos suivants:

C21, C149 et C184 en   10µF 50V alors que les originaux sont 10µF  63V

C159, C160               en  2.2µF 50V                                 >>>         2.2µF  63V

C123                         en  10µF 160V                                >>>          10µF 100V

Ma question a ce propos est simple, est-ce que cela fonctionnera ?
Et si oui, est-ce que cela peut engendrer une panne ou un dysfonctionnement ?
Je me refuse a changer des condensateurs pour d'autres qui ne seraient pas les bons.



=?= Il y a également un condensateur, le C125 > 470µF 35V qui n'est pas présent dans mon capkit.
Est-ce normal ? L'un de vous aurait-il une idée du pourquoi ce condo la ne serait pas a changer ?

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20140801013210-Kk-Man-DSC05926.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20140801013210-Kk-Man-DSC05926.jpg)

=?= J'ai également reçu un condo 22µF 50V censé être en C122 mais je suis sceptique...

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20140801013555-Kk-Man-DSC05925.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20140801013555-Kk-Man-DSC05925.jpg)
Et pour cause voilà a quoi ressemble le C122 actuel.
Que faire ? Il ne me semble pas bon de le remplacer, je crois que c'est une erreur.


=?= Je n'ai pas recu de remplacants pour ces deux énormes trucs :

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20140801014338-Kk-Man-DSC05922.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20140801014338-Kk-Man-DSC05922.jpg)

Ce sont les C107 et C108 et ils sont tous les deux 330µF 200WV avec un label "RCA" sur l'un deux.
Qu'est-ce que c'est et est-ce que ça se change ?


J'ai également sur ma liste un condo censé aller en C217 mais j'ai été incapable de le localiser, si l'un de vous a une idée... ?  (et non, ce n'est pas sur la neckboard)
La seule idée qui me vient c'est qu'il y a peut-être des condos différents sur un POLO 28", mais j'en suis pas sur, parce qu'a part ça, j'ai un remplaçant pour chacun des condensateurs sur mes boards.



Ça fait beaucoup de questions...
Si vous avez le cœur a répondre j'en serait très reconnaissant ;)

Salut.

Tu découvres les joies d'un capkit acheté tout fait et qui comporte des erreurs.

• C21, C149 et C184 : regarder sur la doc technique Hantarex s'ils doivent être en 50 ou 63V ;
  sur ta platine, tu as peut-être du 63V car le fournisseur n'avait que ça en stock à ce moment là
• C159, C160 : OK, tu peux les changer
• C123: OK, tu peux le changer
• C125 : oubli du capkit, il faut le changer
• C122 : celui de la photo est un condo céramique, non concerné par ; il doit y avoir un condo 22µF 50V ailleur
• C107 C108 : oubli du capkit (probablement volontaire, car ils coûtent cher) ; il faut les changer ;
  tu peux noter que C107 est bombé, signe de vieillesse

Pour le choix d'un condo chez le marchand :

• prendre exactement la même valeur en µF (pas d'exception)
• prendre la même valeur en V, ou immédiatement supérieure ; ne jamais prendre moins
• prendre la même géométrie mécanique (condos à sorties radiales = du même coté) + même entraxe (distance entre les broches)

Si tu observes bien le circuit imprimé, tu verras que le concepteur du circuit imprimé a prévu quelquefois plusieurs pastilles de soudures pour un même condo. Ca te donne plus de possibilités pour choisir le remplacant (entraxe).
C'est sûrement vrai pour C107 et C108.

Penser aussi à changer, en plus des condos chimiques, les 3 condos HT du circuit de balayage ligne : C172 + C174 + C175.

Citation de: f4brice le Vendredi 01 Août 2014, 08:34:04 AM
Salut.

Tu découvres les joies d'un capkit acheté tout fait et qui comporte des erreurs.

• C21, C149 et C184 : regarder sur la doc technique Hantarex s'ils doivent être en 50 ou 63V ;
  sur ta platine, tu as peut-être du 63V car le fournisseur n'avait que ça en stock à ce moment là
• C159, C160 : OK, tu peux les changer
• C123: OK, tu peux le changer
• C125 : oubli du capkit, il faut le changer
• C122 : celui de la photo est un condo céramique, non concerné par ; il doit y avoir un condo 22µF 50V ailleur
• C107 C108 : oubli du capkit (probablement volontaire, car ils coûtent cher) ; il faut les changer ;
  tu peux noter que C107 est bombé, signe de vieillesse

Pour le choix d'un condo chez le marchand :

• prendre exactement la même valeur en µF (pas d'exception)
• prendre la même valeur en V, ou immédiatement supérieure ; ne jamais prendre moins
• prendre la même géométrie mécanique (condos à sorties radiales = du même coté) + même entraxe (distance entre les broches)

Si tu observes bien le circuit imprimé, tu verras que le concepteur du circuit imprimé a prévu quelquefois plusieurs pastilles de soudures pour un même condo. Ca te donne plus de possibilités pour choisir le remplacant (entraxe).
C'est sûrement vrai pour C107 et C108.

Penser aussi à changer, en plus des condos chimiques, les 3 condos HT du circuit de balayage ligne : C172 + C174 + C175.

Merci de ta réponse très détaillée ! ^-^


Pour commencer hier après mon message (enfin cette nuit) j'ai fait quelques recherches et trouvé quelques réponses concernant :

• C122 et C217 sont deux condensateurs listés sur les cap-kit Hantarex POLO à tort, le C217 n'existe même pas, je suis tombé sur d'autres vieux topics constatant la même chose
• C125 est effectivement un oubli de ces mêmes listes, je vais donc le remplacer
• On peut toujours prendre un voltage supérieur, mais jamais inférieur, et tu me le confirme.
  
  
  

Et suite a ton message j'ai fait quelques recherches dans ma doc technique (je n'y comprenais rien jusque la mais je commence à saisir maintenant):

• C21, C149 et C184 sont effectivement en 50V sur la doc, ceux que j'ai reçus sont donc corrects
• C'est en fait C106 et C108 (le condo cachait le numéro sur la carte) qui sont super gros et bombés (celui sous l'autocollant aussi) sur ma carte.
  Il est noté sur les deux 330µF 200WV et pourtant ils sont notés sur ma doc 470µF 200V que faire ? Ce qui me tracasse c'est ce 200WV, et pas 200V, je n'ai aucune idée de ce que ça signifie.

J'ai quand même deux questions qui subsistent,

=?= Cela ne craint rien de changer C159 et C160 2.2µF par des 50V alors qu'ils sont effectivement notés en 63V sur la doc ?
=?= Les C172, C174, C175 sont ils important à changer ? Je demande ça car dans l'immédiat la seule boutique que je connaisse qui vende des composants est a 25Km de chez moi et si j'y vais j'essaierai de prendre un maximum de ceux qui me manquent (C125, C159 et C160 en 63V, C106 et 108 si je trouve)

Je commence par remplacer ceux que je peux et qui sont bons, d'ici la merci pour vos réponses.

Pour info, voila un comparatif des deux gros condos tels qu'ils devraient être sur un POLO:

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20140801164420-Kk-Man-IMAG0291-800x479.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20140801164420-Kk-Man-IMAG0291-800x479.jpg)

Et voila ceux que j'ai:

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20140801164503-Kk-Man-DSC05928.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20140801164503-Kk-Man-DSC05928.jpg)

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20140801165413-Kk-Man-DSC05930.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20140801165413-Kk-Man-DSC05930.jpg)

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20140801164527-Kk-Man-DSC05931.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20140801164527-Kk-Man-DSC05931.jpg)

Ils sont pas de la même taille. C'est un peu bizarre.

Bon.

J'ai changé tous les condos que j'avais avec un bon voltage et c'est retour a la case départ.
J'ai remonté l'écran dans la borne, et j'ai exactement la même image.

J'ai donc C125, C159, C160, C106 et 108 (les gros) inchangés.
Il faudrait vraiment beaucoup de poisse pour que cela vienne d'eux, donc j'hésite, c'est peut être le B.U ?

Autre chose, quand je touche un peu les potards d'étirement de l'image, si je bidouille un peu celui qui gère l'horizontale, ça coupe l'écran, il s'éteint (et c'était déjà le cas avant), j'aurais pas un potentiomètre malade ?


Et voici a quoi ressemble la carte au dos de ma platine, un commentaire ? d'après moi y'a des choses un peu sales, mais je ne suis pas expert...
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20140802185924-Kk-Man-DSC05944.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20140802185924-Kk-Man-DSC05944.jpg)

J'ai terminé mon cap kit complet la semaine dernière + BU508 et j'ai plus d'image du tout.

Ce sont les deux gros condos qui me posent problème, je ne trouve pas de remplaçants de tailles différentes, j'avoue ne pas comprendre.

pour la taille d'un condo peut importes cella peut changer suivant le fabriquant leurs series les caractéristique (chimie interne)

bref il suffit que un soit plus vieux qu'un autre pour avoir des tailles differente (le petit avait peut etre été déjà changé)

pour ton problème la notice est ton amie il faut respecter a la lettre ce qui est marque dessus


pour ton problème d'image le col du tube s'allume ?

Citation de: fgruat le Vendredi 22 Août 2014, 00:37:17 AM
pour la taille d'un condo peut importes cella peut changer suivant le fabriquant leurs series les caractéristique (chimie interne)

bref il suffit que un soit plus vieux qu'un autre pour avoir des tailles differente (le petit avait peut etre été déjà changé)

pour ton problème la notice est ton amie il faut respecter a la lettre ce qui est marque dessus


pour ton problème d'image le col du tube s'allume ?

Okay pour la taille c'est noté.
Pour ce qui est de la notice, j'ai échangé les condensateurs avec les références exactes, j'ai même refait une commande pour combler ceux qui étaient incorrects sur mon cap kit et ceux manquants.

La seule erreur que j'ai faite était de remplacer les deux gros condos (C106-C108) par des condensateurs a "pattes" alors qu'il s'agissait de ce modèle la :
(http://www.selectronic.fr/media/catalog/product/cache/1/image/265x265/17f82f742ffe127f42dca9de82fb58b1/c/o/condensateur-snap-in--laoa.png)
Comme le µF et le V étaient exacts, je me suis dit que cela pourrait marcher, mais apparemment non, en attendant de recevoir les bons j'espère juste ne pas avoir tout cramé.

Et pour répondre a ta question, l'écran étant dans la borne, j'ai du mal a voir si le col du tube s'allume, mais je crois que non.

Bon et bien après avoir remplacé tout les condensateurs plus le BU508, pas d'image.
Pas d'image du tout, et pas de lumière dans le col du tube.

Je vais essayer de remettre l'ancien BU car je n'ai aucune autre idée vu que je suis certain des condos et que j'ai bien vérifié leur polarité.

Petit UP,

KK-man est passé aujourd'hui, j'ai pas réussi a réparer sa platine polo 25" 110V. Voici le log de la réparation.

0) J'ai vérifié qu'il n'y as pas de soudure sèche et le sens des condensateurs, puisqu'il a fait un capkit, tout est OK.

1) L'alim se met en sécurité (petit bruit de clic)
Je déssoude les starps et la bobine qui connectent l'alimentation à découpage à la partie moniteur, l'alim fonctionne les tensions sont bonnes.
Je ressoude la bobine et le strap qui alimente la partie moniteur en 15V et 25V, ca continue de fonctionner.
Je mesure le BU il est en court-circuit E-C. Je le regarde et je m'aperçois que kk-man n'as pas remis l'isolant ::)
Je mets un isolant et la bobine de 135V, le CC a disparu, on allume la platine, ca fonctionne à nouveau, mais le défaut de largeur est toujours présent.
On éteint la platine, on la rallume et elle se remet en sécurité.

2) Je teste le BU il est en CC. Je me dis qu'il a peut être morflé quand il était en CC (sans trop savoir comment), je le remplace on redémarre la platine, ca fonctionne on l'éteint. On rallume et l'alim est encore en sécurité... BU HS >:D

3) Je commence à avoir des doutes sur la THT. Je change La THT et le BU, Idem ça fonctionne et le BU casse quand on éteint la platine  :'(

Je sais plus ou chercher. Quelqu'un a une idée?

ptin le truc de fou   :-[

Salut
J'ai la même chose sur une platines weiya
La merde

Question, est-ce que les condos d'accord en parallèle du BU (les gros MKP haute tension)ont été changé ou mesuré au capacimètre?

J'ai eu le cas sur ma MTC9000 ou un condo avait changé de valeur donnant une image plus étroite avec le pot de régalge à fond et un légère surtension THT.
Je pense que si le dit condos est vraiment HS le BU peut claquer aprés quelques minute de fonctionnement.

Une piste à creuser

Merci fred, je vais tester dès que je revois kkman. C'est une piste intéressante, car je ne pensais pas que ca pouvait arriver.

Merci du tuyau

Je renvois le lien vers le sujet que j'avais ouvert sur ce problème d'image pas assez large ;)

Hantarex MTC9000 image pas assez large (http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=34880.0)

Merci à Spectro pour le temps passé sur ma platine  ^-^

Donc si je suis ce que Fred G5 dit à propos des condos HT... et que je remonte dans le topic:

Citation de: f4brice le Vendredi 01 Août 2014, 08:34:04 AM
Penser aussi à changer, en plus des condos chimiques, les 3 condos HT du circuit de balayage ligne : C172 + C174 + C175.

donc ceux ci:
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20160903125916-Kk-Man-DSC07388.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20160903125916-Kk-Man-DSC07388.jpg)

On parle bien de la même chose, ce serait ça le problème ?

Oui c'est bien ces trois condos qui peuvent faire la misère en particulier C172 qui est directement en parallèle du BU.

Tant qu'a faire je peux tous les changer ceux la...
Ça s'appelle comment exactement que je puisse chercher a en acheter... ?
Question de noob :D

J'avais trouvé ces condensateurs chez Selectronic, se sont des polypropylène MKP.

Faire attention à prendre La bonne taille pour l'écartement des pattes.

Très bien merci !
Ils ont une intensité particulière ou c'est juste le format ? ce sont les références marquées sur le dessus ?
Autre question, ont-il une polarité a respecter ?
J'en ai trouvé la:
http://composants.e44.com/condensateurs/condensateurs-plastiques/ (http://composants.e44.com/condensateurs/condensateurs-plastiques/)

Je pige rien ça me rends fou...

4.7K 63 > 25mm >22,5mm
3n3 J 1600 > 17 mm >15mm
8n2 J 1600 > 25mm >22,5mm

Après avoir mesuré l'écartement des pattes et pas la taille du mkp sur le dessus j'ai déjà mieux compris.

De ce que je comprends 3n3 c'est 3.3nf et 1600V mais pour les 17mm 15 mm j'ai trouvé que ca:
http://composants.e44.com/condensateurs/condensateurs-plastiques/condensateurs-polypropylene-mkp10/1600-v/condensateur-mkp-1600v-33nf-pas-15mm-mkp10-wima-MKP10-33NF-1600V.html (http://composants.e44.com/condensateurs/condensateurs-plastiques/condensateurs-polypropylene-mkp10/1600-v/condensateur-mkp-1600v-33nf-pas-15mm-mkp10-wima-MKP10-33NF-1600V.html)

Pour le 8n2 je l'ai trouvé indisponible sur plein de sites...

Pour le 4.7k j'ai trouvé ça:
http://composants.e44.com/condensateurs/condensateurs-plastiques/condensateurs-polypropylene-mkp-x2/condensateur-mkp-x2-275vac-470nf-pas-22.5mm-CP470NF275.html (http://composants.e44.com/condensateurs/condensateurs-plastiques/condensateurs-polypropylene-mkp-x2/condensateur-mkp-x2-275vac-470nf-pas-22.5mm-CP470NF275.html)

J'ai bon ? Besoin d'aide un peu...

La valeur de la capa, tension de service, et la traille sont important. L'intensité on s'en fout. Il n'y a pas de polarité à respecter sur des condensateurs MKP.

Petit récapitulatif des valeurs de ta platine. n pour nanofarad et µ pour microfarad

C172 3n3 1600V 15mmm
C174 8n2 1600V 22.5mm
C175 12n 630V 15mm
C170 390n 250V 22.5mm
C183 4µ7 63V 22.5mmm

Ce que tu mets en lien c'est pas bon au nivau de valeur de capa.

Perso je changerai les 3 premiers C172, C174 et C175, le 2 autres à vérifier au capacimètre. Aprés rien ne t'empêches de les changer en préventif déjà que tu as le fer à souder en main ;)

Pour les valeurs exotiques tel que 8n2 des fois cela se trouve sur Ebay

Okay merci pour les précisions !
Je vais chercher.

Pour le 8.2nf j'ai trouvé 2000V au lieu de 1600V ça passe ? (http://www.ebay.com/itm/10pcs-ARCOTRONICS-KP-8200P-8-2nF-2000V-5-pitch-22-5mm-Capacitor-R73-KP-/152002564532?hash=item23640f11b4:g:NewAAOSwwpdW2BzD)

Oui  <:)

Je vais passer commande de ceux la (par dix...) je pense que c'est bon mais je préfère demander quand même.
http://www.ebay.com/itm/161164319063 (http://www.ebay.com/itm/161164319063)
http://www.ebay.com/itm/151356875215 (http://www.ebay.com/itm/151356875215)
http://www.ebay.com/itm/151084201321 (http://www.ebay.com/itm/151084201321)
http://www.ebay.com/itm/152002564532 (http://www.ebay.com/itm/152002564532)
http://www.ebay.com/itm/152231810542 (http://www.ebay.com/itm/152231810542)
:D

Après vérification c'est tout bon  ^-

Cool cette boutique, je ne la connaissais pas. Je vais la mettre dans mes favoris Ebay

Merci beaucoup de ton aide !  ^-^

J'ai bien reçu les composants de Taïwan.
Je vais les installer prochainement et j'aurai surement besoin d'un dernier coup de pouce de Spectro pour calibrer l'écran (j'ai pas accès aux quelques potards sur la carte avec la platine dans la borne).
Enfin hé ! Si il est d'accord ;)

il te faut un mirroir et une chaise pour e poser dessus :D

Des fois tu peux trouver des rallonges pour la carte de réglage à pas chère

J'ai une rallonge pour ma carte de réglage mais j'ai peur qu'on aie touché à des potards sur la carte et a la bobine d'étirage horizontal,m'enfin je verrais bien...
Ma tht est bonne je crois, faut que je commande un BU aussi, c'est lequel de mémoire je dirais BU508A mais pas sur...

Oui Polo 25 c'est un BU508A. Attention à bien l'isoler du châssis  :)

Okay okay... j'ai de gros doute sur ce qui va se produire... je commande et on verra bientôt.
Le weekend prochain j'espère que ce sera réglé.

Je croise les doigts pour toi en espérant que tu retrouve une image conforme. ;)

Je confirme la nécessité de changer les condos impliqués dans le balayage ligne.
Ils morflent, cicatrisent mais leur valeur diminue.
Lorsque la valeur diminue, en plus d'avoir un pb de géométrie de l'image, la tension de fonctionnement du circuit de balayage ligne augmente et d'autres problèmes arrivent.
Ils ne coûtent que quelques euros, donc inutile de s'en priver.

Okay niquel !
Avec un capkit complet plus ces condos la de changés j'espère que tout va rouler.

Wow !
Plus de deux ans après...
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20161029202936-Kk-Man-photostudio-1477765490549.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20161029202936-Kk-Man-photostudio-1477765490549.jpg)

Bon c'est une grande avancée mais j'ai maintenant un problème d'écrasement vertical...
Cela dit mon écran marche, je suis content.

J'ai testé tous les potards de ma carte de réglage et y'a rien a faire, des idées ?
Aussi, mon image est trop sombre, même en pétant les réglages a fond, je sais pas ou tripoter pour changer ça.

En ajustant le potard de Vertical Linearity sur la platine j'ai réussi a rétablir une image correcte.
J'ai du faire quelques allers-retours de devant à derrière la borne en l'éteignant à chaque fois mais ça s'est fait sans trop de problèmes.

Cela dit j'ai vraiment un mauvais contraste.
De souvenir mon image était plus claire et colorée, la je suis a 85% de contraste et 95% de luminosité et c'est encore assez sombre (bien que lisible), de plus j'ai l'impression que cela varie avec le temps.

J'ai trouvé ici: http://wiki.arcadeotaku.com/w/Hantarex_Polo_1 (http://wiki.arcadeotaku.com/w/Hantarex_Polo_1) que ça peut être C14 (un des deux gros snap-in je crois) qui serait en cause.
Quelqu'un pour confirmer ?

Comme quoi la piste des condos MKP haute tension était la bonne, content pour toi que cela refonctionne  ;) ^-

La différence par rapport à mon cas sur ma MTC9000 c'est que chez toi la dérive des condos d'accord engendrait une surtension telle au collecteur du BU, qu'il claquait systématiquement.

Pour ton histoire de luminosité/contraste cela peut effectivement être lié à C14 sur le Neck Board. C14 filtre la tension d'alim (+200V) des 3 canons RGB. A changer si cela n'as pas été fait lors du cap kit
Par contre je ne pense pas que cela soit un Snap-in

J'ai vu également C20 qui pourrai poser problème (2n2) directement sur la tension de G2, à vérifier

Citation de: Fred G5 le Dimanche 30 Octobre 2016, 10:41:06 AM
Comme quoi la piste des condos MKP haute tension était la bonne

Bien vu fred, je ne comprenais pas le problème du BU.

Oui effectivement C14 n'est pas un snap-in ! Je pensais que c'était un des deux gros sur la platine.
Mais du coup je l'ai déjà changé.
Ça peut être du a la mauvaise qualité du condo ? Y'a peut-être des différences selon les fabriquants.
J'essaierai ça, puis sinon ce sera C20.

Mauvaise qualité de condo je n'y croit pas, la piste de C14 n'est pas la bonne si tu l'as déjà changé.

Après comme tout a été changé sur cette platine, THT, BU, condos etc.... je commencerai par refaire un réglage de base du moniteur, niveau de blanc et de noir et jouant sur les CUTOFF et gain de chaque couleur. Idem pour le G2 (screen) et le Focus

Il doit y avoir une procédure dans le manuel de service Hantarex

La THT n'a pas été changée mais tout le reste oui.
Effectivement je me demandais si il n'y avait pas moyen de régler ça avec les potards de bleu et rouge sur la neckboard.

Je lis dans les docs Hantarex (Merci Thierry04) qu'il faut:

Réglage du Noir
-Allumer le moniteur pendant 10minutes
-Éliminer le signal vidéo (je fais comment ça ? avec la platine dans la borne je précise)
-Régler les potards de "cut-off" sur la neckboard afin d'obtenir 180V en mesurant sur "le collecteur des transistors" T2-T4-T6 (la pareil va falloir m'expliquer comment je dois procéder)
-Régler le contraste au minimum et la luminosité au maximum
-Régler G2/Screen jusqu'à ce que le "raster" soit a peine visible
-Jouer avec Rv3/4/5 jusqu'à obtention du meilleur gris possible
-Réajuster G2/Screen jusqu'à ce que le "raster" soit a peine visible


Pour le blanc c'est beaucoup plus simple il "suffit" de regler la lumi et le contraste au max puis de mettre le pont vidéo de la carte commande sur "on" et ensuite jouer avec les potards pour obtenir le meilleur blanc.
Ça c'est dans mes cordes.


Néanmoins y'a une étape qui bloque, comment on "élimine" le signal vidéo ?
On débranche le jamma ? On retire un connecteur de la platine ?

L'étape du cut-off c'est important ?
Parce que tourner des potards avec la platine dans la borne je peux, mais mesurer des tensions sur la neckboard qui est dos a moi ça va être chaud.

Et heu, après avoir réglé le blanc et le noir mes couleurs seront bonnes ou il faudra les régler aussi ?

Citation de: Kk-Man le Lundi 31 Octobre 2016, 17:40:15 PM


Néanmoins y'a une étape qui bloque, comment on "élimine" le signal vidéo ?
On débranche le jamma ? On retire un connecteur de la platine ?

oui. tu mets ta pièce dans le noir et tu allumes ta borne / écran pcb débranchée.
tu montes le gain pour avoir un fond gris (s'i lest violet ou qu'i ltire sur le vertt ou le rouge, tu ajustes, ça prouve que ton écran est déreglé)

une fois que tu as un beau "gris" bien gris tu passes a l'étape suivante et tu rebaisse le gain.

le tuto de thierry04 est très bien expliqué

par contre j'ai jamais mesuré le 180 v  :D   ;D

Citation de: Kk-Man le Lundi 31 Octobre 2016, 17:40:15 PM

L'étape du cut-off c'est important ?
Parce que tourner des potards avec la platine dans la borne je peux, mais mesurer des tensions sur la neckboard qui est dos a moi ça va être chaud.

Et heu, après avoir réglé le blanc et le noir mes couleurs seront bonnes ou il faudra les régler aussi ?

oui. le cut off est très important, il va définir a quel moment un signal d'une couleur va s'éteindre.
un cut off mal réglé c'est souvent une image trop sombre qui est compensée avec un excès de gai net des couleurs criardes.

ça va creer du bleeding (

ou l'inverse une image trop lumineuse qu iva pas être "équitable" entre le rouge / vert / bleu  :-[

tu mesures pas les tens=ions tu règles déja les potards

ensuite il te faux une pcb avec une mire de test (moi je prends une carte mère st-v, mais y'a aussi des jeux qui ont des mires (klax etc...) ou le cps2 je crois

(http://raster.effect.free.fr/15khz/CRT_set-up/mires_240p/mires_240p_RGB.png)

le principe est tout con, il faut que tes cases soient toutes visibles sauf les 1 ou 2 cases a gauche (ici en pointillés orange)
attention le "fond" autour doit rester noir
si certaines couleurs s'éteignent avant d'autres, et bien ce n'est pas "équilibré" et ça influera sur la pureté de ton blanc

<:)

enfin a noter que si tu as du verre fumé sur ta borne ça influe de quelques cases le réglage  8)

prends toi des tournevis plastique et fait ça tranquillement, une fois que tu aura pris le pli tu pourra régler un hantarex en 10 min.  ;)

il faut bien décomposer les 2 étapes :
-la montée du gain, la recherche du gris et la baisse du gain jusqu'a retrouver un noir  "noir" (extinction du balayage)
-la seconde avec une mire de test et équilibrer les cases.

et en bonus tu peux vérifier le focus (avec partimonie)

easy  ;)

exemple d'une mire sur un écran mal réglé : il manque un peu de rouge :
(https://i57.servimg.com/u/f57/17/49/34/98/4_colo10.jpg)

d'autres infos :

http://wiki.arcadeotaku.com/w/How_to_Correctly_Set_Up_Monitor_Colours_and_Brightness#RGB_Cutoffs

Okay okay j'ai des color bars dans l'écran de diagnostiques de Killer Instinct donc ça va le faire.

Par contre le gain etc je comprends c'est sur la tht, les potards de couleurs sur la neckboard, mais le cut off ca fonctionne comment ? Faut faire quoi et c'est situé ou ? Ou alors c'est juste un terme qui définit le réglage des couleurs ?

En tout cas merci pour tes explications très claires !

Okay les cut-offs je viens de voir que ce sont des potards sur la neckboard mais j'ai pas de plots en plastiques dedans, et j'ai pas de potard pour la gain du vert, juste un bleu et un rouge.

J'essaie de trouver un truc qui soit en plastique pour faire mes reglages de cut off.

Avant
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20161101023319-Kk-Man-photostudio-1477962431936.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20161101023319-Kk-Man-photostudio-1477962431936.jpg)
Après
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20161101023712-Kk-Man-photostudio-1477962453386.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20161101023712-Kk-Man-photostudio-1477962453386.jpg)

Autant dire que j'ai miséré pour l'étape ou je devais avoir du gris... j'ai vraiment pas saisi le truc.
J'ai l'impression que mon cut off du vert a beaucoup moins d'effet que les deux autres.
Au final j'ai quand même bien récupéré en lisibilité mais c'est surtout parce que j'ai volontairement pas baissé le "screen" jusqu'au noir, et j'ai l'impression d'être encore légèrement bleu dans les blancs mais franchement ça me va comme ça.

Y'a un endroit ou on peut acheter des "manettes" pour potards ?
Parce que j'ai bricolé un truc à base de tiges d'allumettes taillées mais c'est pas terrible.

Sinon un grand MERCI parce que la j'ai vraiment plus aucuns souci sur cette borne et c'est grâce a vous tous que je peux enfin en profiter a nouveau !

Si tu en a 1 sur un potard tu peux l'enlever et passer au réglage du second potard, etc etc..
Aprés si tu en a besoin fait moi un MP je t'en envérai 2/3 que j'ai en spare sur des platines donneuses d'organes

;)

moi je te félicites c'est un beau premier réglage  ^-

Oui des fois un bon réglage cela fait pas de mal ;)

On a souvent tendance à négliger cette étape car cela peut être long et fastidieux, mais cela me parait toujours utile surtout après un capkit

Merci beaucoup les gars !
J'ai du un peu monter le "screen" pour récupérer de la luminosité j'imagine que c'est l'age de la THT qui fait ça, ou le tube qui vieillit ?
Mais en tout cas la, ça frise la perfection ! J'espère que ça tiendra des années ;)

Un tube s'il n'est pas utilisé ne vieillie pas.

Je pense que c'est la différence avec les nouveaux composants et les divers manipulation de la platine qui ont fait que les réglages ont bougés.

En tout cas je suis bien content pour toi qu'après 2 ans tu retrouve enfin une borne pleinement fonctionnelle  ;) ^-

Hum...
Je pense que j'ai un souci de convergence, j'ai l'impression que l'image est floue mais pas partout, genre j'ai toujours une ligne de pixels en double sous les typos (plus vers le bas que le haut de l'écran) et sur le pattern en grille de mortal kombat j'ai carrément une ligne horizontale blanche en double vers le milieu.
Après les couleurs bavent sur les bords mais ça c'est vraiment pas très grave.

Je crois comprendre que ça se règle sur le yoke, mais si c'est ça autant dire que je vais éviter... ou alors en éteignant et en rallumant la borne a chaque fois mais bon.

tu te prends trop la tête a vouloir une écran parfait a 101% tu risques de péter un truc. :-\
c'est très bien comme ça, joues un peu  ^-^

Ouais t'as raison !
C'est vrai qu'avant de savoir régler tout ça je ne voyais peut être pas tous ces défauts.

Idem, ne touche pas à la convergence cela demande un savoir faire spécifique et du matériel adapté.
Tu risque de faire plus de mal que de bien.

Après il ne faut pas oublier que nos machines ont des heures de vol et elles ne sont donc plus neuves. Il faut accepter les quelques défauts dû au vieillissement ;)

Ouais de toutes façons avec mon matériel je peux pas faire beaucoup plus et c'est déjà franchement pas mal !

Mis a part les quelques lignes qui se doublent (mais j'ai l'impression que ca vient de ma pcb 2000in1 plus que de l'écran) j'ai des sauts d'images verticaux qui diminuent quand l'écran est chaud.

En gros ça tremble pas mal de 30 secondes à 1 minute au démarrage et après ça varie selon les écrans et les couleurs affichées, genre sur un écran noir avec du texte en couleur ça vacille pas mal.
Et c'est toujours du haut vers le bas.

J'ai refait les soudures des potards de la carte de contrôle sans succès, peut être que les nettoyer leur ferait du bien ?
Vous en pensez quoi, j'aimerai juste votre avis sur la cause possible, je vais pas forcément bricoler plus ;)

Citation de: Fred G5 le Dimanche 06 Novembre 2016, 11:08:21 AM

Après il ne faut pas oublier que nos machines ont des heures de vol et elles ne sont donc plus neuves. Il faut accepter les quelques défauts dû au vieillissement ;)

:-*

PAROLE D'ÉVANGILE
elle devrais être noté en haut du site et chaque inscrit devrais la lire voir se la faire tatouer sur le front pour avoir le droit de poster sur gamoo


je dis ça je dis rien  ;D

Citation de: olschool le Mardi 08 Novembre 2016, 18:16:38 PM
:-*

PAROLE D'ÉVANGILE
elle devrais être noté en haut du site et chaque inscrit devrais la lire voir se la faire tatouer sur le front pour avoir le droit de poster sur gamoo


je dis ça je dis rien  ;D

Va pour le tatouage obligatoire  =:)) ;D

 ^-^
Je retiens !
Merci les gars.

Hello, je déterre le topic... juste pour dire que j'ai le même problème, et que ma solution (grâce à ce topic très riche en interventions et pistes de solutions) est :

CitationAprès il ne faut pas oublier que nos machines ont des heures de vol et elles ne sont donc plus neuves. Il faut accepter les quelques défauts dû au vieillissement

Merci  <:)

PS : j'allais pas ouvrir un nouveau sujet pour cela lol

PS2 EDIT : euh.... et puis en plus, après avoir trouvé les potentiomètres sous l"écran niveau du panel, j'ai simplement pu régler l'image sans pblm.... amateurisme quand tu nous tiens!  ;D

L'important c'est d'apprendre et surtout d'avoir fait l'effort de chercher la solution dans les sujet existants  ;)

Bonjour à tous,

Désolé également de déterrer ce topic  :-* , mais ayant le même problème sur quasi la même borne, enfin moi c'est la KI2 ;), je préfère ne pas ouvrir un nouveau sujet vu les réponses essentielles que contiennent déjà ce topic !

A la différence, ma platine est une 220v et non 110v comme ici et à part le condo c107 qui remplace c106 et c108, je ne vois pas d'autres différences  :-X

J'ai déjà remplacé tous les condos chimiques et je voulais m'attaquer aux MKP C170,C172,C174,C175 et C183 mais je remarque une différence avec C174 ou j'ai sur ma platine un condo côté composant de 5.6nf-2000v et un autre côté soudures de la carte de 4.7nf-2000v  :-[
Le manuel pour le polo en 220v indique pourtant bien également un seul condo MKP de 8.2nf-1500v comme ici dans ce topic plus haut...
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20201129162504-DOKKO59-20201128-110948.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20201129162504-DOKKO59-20201128-110948.jpg)
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20201129162635-DOKKO59-20201126-164331.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20201129162635-DOKKO59-20201126-164331.jpg)
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20201129162713-DOKKO59-20201128-111011.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20201129162713-DOKKO59-20201128-111011.jpg)

Ces condos semblent d'origine car ils ont le même sigle que sur les autres condos :idee:

Ces 2 condos montés en série serait équivalent à 10.3nf-2000v à la place des 8.2nf d'origine.
Pensez vous que cela soit normal, dois je remplacer ces condos à l'identique ou suivre le manuel ?

Merci d'avance pour votre aide :-)=

Alors oui il s'agit d'un montage d'origine, j'ai déjà vu cela sur d'autres platines. Hantarex

Tu refait à l'identique, ne pas ce référer au manuel dans ce cas là

Merci pour ton retour,  franchement j'aurais vraiment pensé qu'il fallait remettre comme sur la doc ^-
Du coup, sur les condos chimiques j'ai quelques petits doutes
Sur C157 J'avais un 220uf 25v mais j'ai dût mettre un 16v, sur le manuel c'est 16v.
Sur C146, J'avais un 4.7uf 100v, j'ai mis un 63v comme dans la doc et C137, j'avais un 220uf 50v mais j'ai mis un 35v comme sur le manuel.
J'avais commandé mes condos y a pas loin de 2 ans avec la liste du forum arcade otaku... https://forum.arcadeotaku.com/viewtopic.php?t=32420

Penses tu que ce soit bon quand même ?

Pour les valeurs de tension limite ce qu'il y'a dans le manuel est juste, c'est la valeur minimum sous laquelle il ne faut pas descendre.

Si tu trouve des valeurs supérieures sur ta platine c'est que cela vient dans l'approvisionnement de l'époque.
On part du principe que qui peut le plus peut le moins, et c'est pas forcément plus chère

Salut,

Oui, je sais que ce n'est pas forcement plus cher, c'est même à la rigueur plus facile à trouver... mais j'ai voulu suivre à la lettre la liste établie sur arcade otaku :-((
Tu penses que je peux les laisser quand même ou c'est vraiment limite?

Pour les 2 condos MKP qui diffère de d'habitude, à quoi peut être dût cette particularité ?, à la THT, au tube utilisé ? içi le mien est un RCA A63ADT15X05

Si je change la THT (blanche), qui est toujours celle d'origine de 94, ces condos ne vont pas poser soucis :idee:  <:)

Pour ma THT, la référence 28028800 me renvoi bien vers une THT HR 7191 qui est celle des polos, par contre la réf 4-003-002 me renvoi sur une HR 7381 ??

L'indication CS IMQ V3351, m'envoit sur la marque SEMAR apparemment, qq peut confirmer ?
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20201130103221-DOKKO59-tht.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20201130103221-DOKKO59-tht.jpg)

Merci

Pour les condos chimiques, tu prends ceux que tu as, s'ils respectent le manuel, pas de soucie.

Pour les deux Condos MKP il s'agit d'une modification d'usine pour s'adapter à ce type de  transfo THT avec ce type de tube spécifique à la MK2.
En gros de ce que je sais c'est qu'il existe un version POLO 25 RCA USA pour les MK2, dont voici le schéma spécifique
POLO25 RCA USA (http://slot-tech.com/amusements/monitor_schematic_diagrams/hantarex_polo_deflection.jpg)

Ce qui était monté habituellement sur un POLO 25 c'était des tubes Vidéocolor A59, toi tu as un RCA A63 qui plus grand que le Vidéocolor donc il fallait adapter

Pour le transfo lui même, si on ce réfère au schéma que j'ai donné le transfo qui colle en regard des enroulements serait le HR7191.

Ce qui me surprends néanmoins dans ton cas c'est que tu alimente en 220V alors les versions RCA USA était en 110V, peut être une variante Europe......

Merci pour tes réponses  <:), ce n'est pas une MK2 mais une Killer Instinct 2, quand je l'ai acheté, chez un exploitant en 2005, il m'avait dit que cette borne n'avait pas beaucoup tourné et que l'écran était neuf, il avait dut le remplacer rapidement car celui d'origine était hs..., c'est vrai qu'elle était vraiment en super état et le compteur affichait dans les 2000 crédits.
L'inscription 220-240v n'a pas été faite par moi..., je sais que c'est un 220v car je n'ai qu'un seul condo C107

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20201130120247-DOKKO59-20201126-140154-resized.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20201130120247-DOKKO59-20201126-140154-resized.jpg)

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20201130120507-DOKKO59-20201126-160234-resized.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20201130120507-DOKKO59-20201126-160234-resized.jpg)

Clairement une modification manuel de l'alimentation pour passer en 220V, l'étiquette d'origine précise bien que c'est du 110V "Hantarex USA"

Sur l'arrière de la borne, il y a un autocollant CE avec l'indication 'for export only" si mes souvenirs sont bon...
Cette modif a été faite directement à l'usine ?

Citation de: Fred G5 le Lundi 30 Novembre 2020, 11:36:49 AM
Pour les deux Condos MKP il s'agit d'une modification d'usine pour s'adapter à ce type de  transfo THT avec ce type de tube spécifique à la MK2.
En gros de ce que je sais c'est qu'il existe un version POLO 25 RCA USA pour les MK2, dont voici le schéma spécifique
POLO25 RCA USA (http://slot-tech.com/amusements/monitor_schematic_diagrams/hantarex_polo_deflection.jpg)

Pourtant d'après ce schéma spécifique, le MKP c174 fait toujours 8.2nf 1500v, je ne comprends pas pourquoi sur ma platine il a été mis 2 condos d'une valeur totalement différente à celle ci  :-X
Peut être parce que l'écran utilisé içi sur ce plan est un A63ADT10X05 et que le mien est un A63ADT15X05  =?=

Effectivement tu as un tube légèrement différent ce qui pourrait expliqué la différence de condo, mais je ne suis pas sûr à 100%.

Te casse pas la tête 100 ans, tu remets le deux condos comme c'est physiquement sur ta platine

Ok mais si je change la tht par une HR 7191, ça ne va pas poser problème ?
Vous auriez une adresse pour commander ces mkp en 1 seule fois :idee:
Merci

Je ne pense pas que cela posera problème avec le HR7191, c'est le même transfo juste une autre marque.

Les MKP c'est pas toujours facile à trouver. essaye chez E44 je sais qu'ils en ont pas mal
Sinon Ebay pour les valeurs ou format exotique

Ok, merci pour ton aide  ^-^
Y'a plus qu'à trouver ces condensateurs maintenant  :-)=

Une petite dernière question pour c174, puis je mettre un seul condensateur du côté composant de 10nf2000v à la place des 2 condos (5.6+4.7-2000v) ?
10nf contre 10.3 car pas facile à trouver  :-[
Il y a une différence entre les MKP, MKP10 et MKP-X2 ?

MKP10 ou MKP c'est bon.
Ne pas prendre des capa X2 ou Y car ce sont des condos destinée au filtrage de la tension secteur

Pour les 10.3nF remplacé par 10nF, ça va le faire.
Si on considère une tolérance standard de 10% pour ce type de condo, tu auras de toutes manière une marge normal de 1.03nF (entre 9.3 et 11.3 )

Super, merci les infos

Je suis quand même pas mal paumé dans la recherche de ces fameux MKP  >:D :-((
Je vais faire une commande chez mouser, pouvez vous me dire si ceux ci sont correct et si il y a une différence  =?= :idee: :mrgreen:

Pour C172: https://www.mouser.fr/ProductDetail/KEMET/PHE448RB4330JR06?qs=PoZJcSwa6DwJsb767Y%252BKcQ%3D%3D
ou plutôt celui ci: https://www.mouser.fr/ProductDetail/WIMA/MKP1U013304B00KSSD?qs=iPPgFPFs9POtXDi%2FvT1LyQ%3D%3D

Pour C174: https://www.mouser.fr/ProductDetail/KEMET/PHE450SD4560JR06L2?qs=s4t14sB06yTlpniMAXLR0g%3D%3D
+ celui ci: https://www.mouser.fr/ProductDetail/Vishay-Roederstein/MKP1841247204?qs=Csh1dx8MG%2FXKNzK3bunOug%3D%3D

Et pour C175: https://www.mouser.fr/ProductDetail/KEMET/PHE450MB5120JR06?qs=RAUrRqLvb8y0w0l1C4tpAg%3D%3D

Merci pour votre aide :-*

Après je veux bien uncapkit en double. Je dois faire mon polo également 😅

Pour C172 je prendrai le WIMA il est mieux en tension (2Kv)

Pour C174 et C175 tout est OK tu peux prendre cela si tu est sûr de l'entraxe des pattes

Merci de ton retour, ceux sont bien des MKP alors ? car il est indiqué série PHE450 ou PHE448 ou MKP18, j'en perd mon latin :o

Je pensais qu'il était préférable de prendre la tension la plus proche de celui d'origine, içi 1600v, pour moi le 2000v est meilleur ?
^-^

Oui tout ce qui est polypropylène sont des MKP.
Après MKP 10, 18, ou PHE distingue différentes caractéristiques techniques propre à chaque fabriquant, mais ça reste des MKP.
Tu peux aussi lire dans le datasheet le paragraphe applications qui t'aiguille sur l'usage qu'a prévu le fabriquant pour tel ou tel type de condensateur

Par exemple pour C174 tu peux lire

Applications:
"Typical applications include high frequency applications with high current stress, such as deflection circuits in televisions and protection circuits in switched mode power supply (SMPS) and electronic ballasts"

Déflexion en télévision c'est exactement ce qu'on recherche  :)

A titre d'information voilà les condensateurs film plastique qu'on trouve le plus communément

MKP : polypropylène
MKC : polycarbonate
MKT : polyester
KS : polystyrène

Ensuite si tu prends du 2000V ça sera toujours mieux que 1600V, qui peut le plus peut le moins

super, merci pour tes explications précieuses  ^-

Au fait, pour revenir à mon tube spécifique, il est bien monté d'origine avec cette platine, j'ai vu ça il y a peu sur la cage de protection ...
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20201203190613-DOKKO59-20201202-101635.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20201203190613-DOKKO59-20201202-101635.jpg)

J'ai un doute pour c183.
4.7k63 c'est 4,7µf ou 4.7nf ?
Apparemment ça serait 4,7nf et non 4,7uf ??
https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20201206224708-DOKKO59-Screenshot-20201206-224639-Chrome.jpg

D'après le schéma c'est un 4µ7 63V

merci, celui là pour le trouver  :'(

Est-ce qu'il y a vraiment besoin de le changer?, celui-ci n'est pas soumis à de hautes tensions

Tu as sûrement raison,  j'ai commandé chez mouser c172, c174 et c175 ça doit être bien suffisant !

Si tu as de quoi mesurer des condensateurs tu pourra vérifier la valeur réel le du condo.

S'il est encore dans les tolérances d'origines, pas besoin de le changer

J'avais même pas fait attention que mon multimetre faisait également capacimetre >:(
J'ai testé tous les condensateurs que j'ai changé et ils sont tous dans les bonnes valeurs et souvent à plus 10%.
Dans ce cas, il y a t'il vraiment utilité du capkit?

Les condos chimiques vieillissent de toutes manière, leur résistance serie où ESR à tendance à augmenter avec le temps et dégrade sont comportement en fréquences.

La durée de vie d'un condo chimique dépend en fait de pas mal de facteurs:

    La température : durée de vie divisée par 2 quand la température augmente que de 10°C !
    Le courant d'ondulation ou (ripple current) à ne pas dépasser (fonction de la température, de l'ESR et de la fréquence de travail)
    La tension d'utilisation qui ne doit en régle générale pas dépasser 80% de la tension nominale.

Tout cela pour dire que OUI, des condos chimiques qui ont plus de 20 ans je les changes même si au capacimètre cela semble encore bon. Vu leur âge une défaillance un plus ou moins court terme et fort probable.

Pour les condos MKP on retrouve cette histoire d'ESR, ripple current et fréquence max.
Donc pareil ceux qui sont le plus stressés (autour du transformateur THT en général), je les changes car ils ont fait leur temps et peuvent te lâcher rapidement.

Sans oublier le phénomène de "séchage" du condensateur s'il est resté trop longtemps inutilisé. D'ailleurs, dans les documentations techniques ils parlent des conditions de stockage et au dela de 2 ans il me semble ( du moins sur la documentation que j'ai lue d'une marque moyenne ), même dans des conditions optimales de température et humidité, ils ne peuvent pas garantir que le condensateur va conserver ces caractéristiques.

Merci pour vos explications !
Ça me fait un peu peur cette histoire des 2 ans...
J'ai acheté mes condensateurs pour la ki2 et la nnc en mars 2018..
J'espère ne pas avoir de soucis  :(

T'inquiète ! C'est juste le constructeur qui dit: "au delà de 2 ans, je suis incapable de dire ce qui va advenir des caractéristiques du condensateur, mais il devrait fonctionner correctement ".
Y a un peu la même chose sur les résistances il me semble, faudrait que je relise une documentation pour pas te dire de connerie.
Ca doit fonctionner un peu comme les dates limites de consommation. C'est à titre indicatif, une fois que ton produit atteint la date, c'est toi qui gère, mais tu pourras pas te retourner contre le magasin si le produit est pourri et qu'il te rend malade.

Je viens redonner quelques nouvelles après le remplacement de tous les condos chimique et des MKP C172, C174 et C175.
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20201214114409-DOKKO59-20201213-123547-resized.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20201214114409-DOKKO59-20201213-123547-resized.jpg)
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20201214114423-DOKKO59-20201213-123524-resized.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20201214114423-DOKKO59-20201213-123524-resized.jpg)

Après test au capacimètre:
C174: 5.4nf+4.61nf au lieu de 5.6nf+4.7nf donc toujours ok
C175: 11.65nf au lieu de 12nf donc ok
C183: 4.9uf au lieu des 4.7uf donc ok
C170: pas testé car j'avais déjà ressoudé C174 au verso de la carte et les soudures sont sous celui-ci  :o

Par contre C172, aucun signe de vie, hs de chez hs!
Maintenant ça fonctionne, merci  ^-
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20201214115442-DOKKO59-20201213-200651-resized.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20201214115442-DOKKO59-20201213-200651-resized.jpg)

Par contre, j'ai une très légère ondulation présente sur tout l'écran, une sorte de parasite, je ne sais pas d'où cela peut provenir...

J'ai également remarqué que ces 2 composants n'étaient pas isoler comme le BU de la carcasse métallique, cela est il normal ?
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20201214115836-DOKKO59-20201213-153715-resized.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20201214115836-DOKKO59-20201213-153715-resized.jpg)
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20201214115855-DOKKO59-20201213-153720-resized.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20201214115855-DOKKO59-20201213-153720-resized.jpg)

Cool que tu as retrouvé une bonne image  ^-

Si les 2 composants ne sont pas isolé c'est qu'ils n'ont pas besoin de l'être.
On isole que s'il y a risque de mettre un potentiel quelconque à la masse (car le cadre métallique et relié à la masse).
Pour le transistor il est déjà isolé de par son boitier en plastique et je crois que le TDA à la semelle de refroidissement à la masse en interne donc pas besoin d'isolant

Pour les ondulations là difficile de se prononcer, je ne vois rien de flagrant sur ta photo

Qu'est-ce que tu appelles ondulation ?
Une image qui est déformée ?

Est-ce que c'est quelque chose qui va de gauche à droite ou de droite à gauche ?
Ou quelque chose de vertical ?
Les deux ?

Si c'est une "ondulation" ou un balayage qui va de haut en bas, fort à parier que c'est le 50hz du secteur qui est mal filtré et donc le problème serait plus au niveau de l'alimentation.

Salut,

Cela fait plus une espèce de fourmillement, des micro vagues parasite, cela ne fait pas onduler l'image, on dirait que c'est derrière ou devant l'image, c'est difficile à décrire... et impossible à filmer, je dirais un peu comme ici mais beaucoup moins fort maintenant https://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=22168.0

J'ai tenté l'anneau de ferrite sur le jamma, regarder pour la mise à la terre.
J'ai ressouder proprement 2 câbles du jamma, je pensais que cela aurait résolu mon problème, mais non...
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20201223155715-DOKKO59-20201220-130224-resized.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20201223155715-DOKKO59-20201220-130224-resized.jpg)
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20201223155730-DOKKO59-20201220-130234-resized.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20201223155730-DOKKO59-20201220-130234-resized.jpg)

Cela pourrait il venir du connecteur RGB qui est un simple IDC, les câbles sont quand même pas très épais...
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20201223155914-DOKKO59-20201213-192445-resized.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20201223155914-DOKKO59-20201213-192445-resized.jpg)