[WIP] Réparation pcb Breakout + reintegration borne

[f4brice]

Bonjour.

Merci de partager ton dépannage ! 

En effet, certains signaux observés avec la "sonde" peuvent désynchroniser le moniteur car ils viennent perturber les signaux de synchro HSYNC et VSYNC.
Pour le moment, à partir du moment où l'on voit une réaction sur l'écran, on peut considérer que le signal "bouge".

Le compteur D4 semble ne pas compter.
Il est peut-être mort, mais as-tu regardé son entrée de comptage "Cp" pin 2 ?
Si cette pin présente de l'activité => compteur D4 mort.
Si aucune activité, regarder en amont : E4, E5 et F5.
F5 est un 7474. C'est souvent cette référence de composant qui crame sur les PCB TTL...

[Vieille_Loutre]

En fait, je n'ai pas accès a la pcb en semaine. J'ai "travaillé" dessus pendant le week end dernier, j'ai pris plein de notes et de photos, mais ce n'est qu'en rédigeant le wip que je me suis rendu compte que le problème pouvait se trouver avant D4.

Je viens de recevoir des 74161, et si jamais par "chance" le problème venait d'un 7474, comme j'en ai déjà changé un j'en avais pris quelques uns d'avance au cas ou. Hate d'être en week end! 

[Vieille_Loutre]

Suite du wip: plus on part confiant, et plus c'est catastrophique...

Sur les bons conseils de f4brice, je commence donc par tester l'entrée pin 2 de D4 avec la sonde video:



il y a de la vie!

aller c'est sur, D4 est mort, je le change et c'est plié:



On voit bien qu'il a chauffé en plus.
Je rallume donc la pcb et... rien, aucun changement...

Je change dans a foulée le 7474 en F5, vu qu'il m'en restait d'un précédent changement.



et hop, toujours pas de raquette!

j'ai refais le tour des précédentes mesures, rien n'a changé.
je détecte cependant un léger signal en sortie de D4 sur la pin 15, uniquement lorsque le potentiomètre de la raquette est environ a mis course. Toujours pas de trace de la raquette passé E4.

Voila où j'en suis:



En vert, ce que j'ai déjà changé. Le point positif c'est qu'il n'en reste plus beaucoup a changer pour tout avoir a neuf... même si ça m'embête de changer a l'aveugle, c'est certainement ce qu'il va se passer (E4 et C9 en tête de liste).

Retour a la case départ  c'est assez rageant vu qu'en attract mode la ligne du bas (qui se superpose sur la trajectoire de la raquette) s'affiche correctement.

une chose est sure, pendant mes vacances je vais me fabriquer un logic comparator grace aux plans d'aje_fr, ça m'évitera bien des soucis! 

[Stek]

Et la t'as envie de





ou de

[Vieille_Loutre]

Aller zou on s'y replonge.

On a un bout de signal qui n'arrive pas jusqu'au bout. Et si il était tout simplement trop faible?

Je change donc C9, le fameux NE555N:



(notez au passage le superbe accouplement de résistances "a l'arrache" pour être proche des 47Ω de la résistance R33 située juste à coté)

On bascule la petite télé sur la droite, et... tada!


(le mur de droite n'apparait pas, l'image dépasse et il faudrait régler la géométrie dans le menu service de la télé.)

Ça marche, mais la raquette est hyper tremblante par moment. Sur les consoles type pong, ça vient pratiquement toujours du potentiomètre de commande.

Dans notre cas, une fois l'habillage enlevé, il ressemble tout bêtement à ça:



Je le test donc à l'ohmmètre, mais cette fois ci je fais tourner le potard à vitesse constante (et lente) et observe le résultat en temps réel sur l'afficheur. Je constate qu'au lieu d'avoir une progression linéaire de la résistance, j'ai une progression saccadée, et incohérente par moment (résistance supérieure a 3K, passage rapide a 2K5, puis retour à 3K, etc...)

Il y a donc un mauvais contact à l'intérieur de celui ci. Pour l'ouvrir, il suffit de forcer les languettes métalliques de son capot de protection.
On obtient ça:



-> passage de la soufflette, nettoyage des pistes au chiffon propre -> re-mesure à l'ohmmètre -> ok !

Je relance la pcb, ce coup ci la raquette réagit à la perfection!

D'ailleurs elle est vraiment petite cette raquette, j'ai d'abord cru à une autre panne; il a fallu que j'aille vérifier sur le web qu'elle était bien à la bonne taille 

J'en profite alors pour tester un peu le jeu et surtout vérifier qu'il n'y ai pas de comportement anormal du pcb.



Et un comportement anormal, il m'en reste en réalité deux:

-problème à l'allumage: systématiquement, le premier crédit ne donnera jamais rien. Après le premier crédit "dans le vent", le jeu fonctionne de manière normale.

-encore un problème de crédit (une fois le précédent problème "passé"):
*le premier crédit allume la lampe du joueur 1, je peux lancer une partie 1 joueur
*le deuxième crédit allume la lampe du joueur 2 tout en laissant la lampe du joueur 1 allumé. Je peux alors lancer une partie 2 joueur mais pas de partie a 1 joueur.
*au troisième crédit tout reste allumé, je peux lancer une partie à 1 ou 2 joueurs.
*au quatrieme crédit tout reste allumé, je peux alors lancer une partie 2 joueur mais pas de partie a 1 joueur.
après les situations des troisième et quatrième crédits se répètent.

Le fait de pouvoir lancer des parties à 1 joueur en alternance me rappelle ma fausse panne en début de WIP:

-le voyant indiquant la présence de crédit pour le joueur 1 se comporte bizarrement : 1 crédit, il s'allume, 2 crédits, les 2 joueurs s'allument, et ensuite chaque crédit va le faire s'éteindre et le suivant se rallumer.

La partie pilotant les ampoules :




Je reteste toutes les portes logiques « simple » de la zone, et ne trouve rien. Le seul composant restant est le 74193 en L8.
Dans le doute, je le change (étant incapable de le contrôler...):



Après son remplacement, il n'y a aucune différence...
Voici le problème :  les schémas trouvable sur le net sont donnés pour une révision « F » de la pcb, notée 004533



Ma pcb, elle, est pourtant bien notée A004533



Et pourtant, comme pour le problème précédent, la réalité ne correspond pas au schémas !
Pour mon problème de lampe, le voici :



En rouge, la modification : réalisée en usine, la patte de R16 est soulevée et directement reliée par un fil discret en sortie directe de N8.
Si je ressoude la résistance R16 en sortie de la pin 3 de L9, tout rentre dans l'ordre. Cette panne n'en était pas une ! même si la modification est curieuse...

Je redécolle donc la résistance et la ressoude sur son petit fil, comme en sortie d'usine. Maintenant ça fonctionne, je ne peux en effet lancer de partie que si le voyant correspondant est allumé.
Voici ce que ça donne:

1 crédit: voyant J1 allumé voyant J2 éteint
2 crédit: voyant J1 éteint voyant J2 allumé
3 crédit: voyant J1 allumé voyant J2 allumé
4 crédit: voyant J1 éteint voyant J2 allumé
5 crédit: voyant J1 allumé voyant J2 allumé
6 crédit: voyant J1 éteint voyant J2 allumé
7 crédit: voyant J1 allumé voyant J2 allumé
8 crédit: voyant J1 éteint voyant J2 allumé
9 crédit: voyant J1 allumé voyant J2 allumé
10 crédit: voyant J1 éteint voyant J2 allumé

C'est quand même du grand n'importe quoi. Mais c'est une modification faite en usine, et je me vois mal vérifier l'intégralité de la pcb pour faire sauter les modifications made in France. Le pire, c'est en fouillant sur le web: on a presque l'impression que chaque pcb est unique, vu qu'elles ont toutes des modifications différentes...

Sur la pcb en elle même, il y a un switch qui permet que donner 2 crédit par pièce. Dans cette configuration c'est encore pire! les 7 premiers crédits ne permettrons de ne lancer uniquement des parties  à 2 joueurs. A partir du 8eme, on pourra lancer des parties à 1 ou 2 joueur.

La pcb restera donc en 1 crédit par pièce, avec son comportement "le  moins pire".

A part ça tout marche, le switch 3/5 balle, les scores, le son, la gestion des 2 joueurs, l'accélération de la balle en cours de partie... et même le mode cocktail!
Le jeu en lui même n'est pas facile!

Bon, ce n'est pas tout à fait fini pour autant: il me reste quelques bricoles esthétiques :

remplacer ma sculpture de résistances par une vraie de 47Ω



trouver une résistance 4Ω 10W avec de vrais pattes



et la par contre c'est beaucoup plus sérieux, un précédent proprio a eu la bonne idée de meuler le connecteur du pcb, histoire de lui donner du jeu:



La par contre, il faut être complètement con. Et pendant la réparation du pcb, même en faisant attention, ça n'a pas loupé, à force de manipulation j'ai mal remis le connecteur -> étincelles!



il était mal en point quand je l'ai eu, maintenant il est mourant. Ça m'embête mais je vais devoir lui greffer un nouveau connecteur, tant pis pour le coté restauration, maintenant qu'il fonctionne je n'ai pas envie de le cramer pour des conneries.


C'est tout pour l'instant 

[jcp]

Superbe  , merci  .

[Little_Rabbit]

Salut,

Pfiouuu ! Il en faut de la persévérance pour réparer un PCB Breakout ! 

Pour ton connecteur, c'est en effet malheureux, mais saches que c'est souvent la maladie de ces vieux PCB ATARI !...

Je cite pour l'occasion F4brice :

Les pistes brûlées sont une maladie chronique des PCB Atari vintage (Jaws, Breakout, Missile Command en ce qui me concerne).
Avec le temps, le connecteur de bord de carte pince moins fort + l'oxydation qui se développe, et la tension chute.
Le courant augmente jusqu'à faire brûler le PCB (vrai risque d'incendie).
Le problème, c'est que ça provoque en plus de gros dégâts sur l'électronique.

Autrement dit, ces connecteurs finissent souvent dans cet état !... Donc perso, je trouve que déporter l'alimentation sur un connecteur séparé est une mesure préventive de protection du patrimoine . Certes, on perd l'aspect original et la possibilité de permuter le PCB avec un autre du même modèle, mais au moins cela fonctionne, et sans risque de détérioration supérieure !

Tu touches au but : bravo ! 

A+

[jcp]

C'est aussi ce que j'ai fait sur mon Centipede (en prévision sur Missile Command) .

[Vieille_Loutre]

En fait j'ai vaguement commencé à travailler sur le nouveau connecteur.
j'ai acheté à Stek des connecteurs et un peigne que voici:



découpage du peigne:



ajustage à la petite lime, puis soudage:



Je compte donc placer cet assemblage sur le connecteur du pcb, et ponter (uniquement) les pistes d'alimentations sur celui ci. De cette façon la, ça devrait rester plutôt discret, surtout si je ponte le tout coté soudure. Et tant qu'a faire, je vais certainement lui bricoler un détrompeur (il y a une encoche sur le connecteur d'origine, je vais reprendre cette idée).

[Vieille_Loutre]

Un peu de news par ici. Le dépannage de cette pcb est maintenant fini.

J'ai donc remplacé mes résistances "temporaires" que j'ai utilisé le temps du wip, et fait un petit capkit. Capkit qui n'a servit a rien puisqu'une fois dessoudés les condensateurs ont tous été testés ok, pas mal pour des condensateurs qui auront bientot 40 ans! Il ne reste que le gros de 8000uF dont je n'ai pas trouvé de remplaçant qui restera a sa place...

J'ai ensuite greffé le connecteur mentionné dans le post précédent, et par sécurité je lui ai rajouté un détrompeur au seul endroit du peigne "libre".







Histoire d'éviter que celui ci fonde aussi, j'ai ensuite rajouté quelques fils pour l'alimentation principale:



Avec une petite perceuse a main, j'ai pu faire traverser mes fils pour qu'ils soient soudés des deux cotés du connecteur:



La modification reste alors plutôt discrète et surtout totalement réversible sans tout dégueulasser

Bonus track: réintégration dans la borne!

Bon, pour la borne, c'est beaucoup plus "facile" mais il y a pas mal de boulot vu que strictement tout est à refaire dedans.
État des lieux rapide:

Partie basse:


Arrivé d'alim:


La borne fonctionnait grâce à un supergun:




Même le monnayeur a ramassé...


L'écran en place...


Jolie trouvaille


Du coup, il faut tout sortir pour tout refaire / remplacer.
Le panel est simplement vissé, et se sort par l'avant de la borne:

on constate déjà qu'il s'est fait massacré pour rajouter des boutons dessus...

Le cadre en bois supportant l'écran ne tient que par 4 petites vis, il suffit ensuite de le sortir par l'avant de la borne.

D'origine, c'est un 19", mais l'ancien propriétaire n'en avait visiblement rien a foutre et y a mis un écran bien trop gros. En plus, les cales que l'ont peut voir au niveau des fixations étaient à l'origine derrière le cadre en bois, la c'est fixé n'importe comment et le tube de l'écran vient tordre le bezel en plexi...

Forcément, il a tout défoncé pour y mettre le 1er écran qui a du lui passer sous la main...



C'est défoncé comme ça sur les 4 fixations.

La platine de l'écran est disproportionnée elle aussi...


zoom sur le supergun:


superbe finition, mais son connecteur est encore mieux!

...

On fini de vider, puis on attaque le nettoyage, au grand malheur des occupants:


La borne vide ressemble a ça:


Il reste une petite planche dans le fond, qui peut se glisser à l'extérieur en enlevant simplement une vis et en relevant une languette métallique:


Une fois enlevée, la borne est totalement vidée:


Voici cette petite planche. Elle va me servir de point de départ pour la reconstruction.


La borne vide nettoyée, même si ça ne se remarque pas trop sur la photo.


Gros plan sur l'arrivée de la prise électrique, comme dans toute borne saccagée est-il nécessaire de préciser que le porte fusible n'a qu'une fonction décorative ?


L'avantage de la poussière, c'est qu'on distingue clairement le passage de l'ancien faisceau électrique. Par endroit il y a encore les traces de crayon a papiers qui ont servis à le placer! Ici, on voit l'emplacement du transformateur d'origine:


Je rassemble tout ce qui me reste du faisceau d'origine, et le positionne sur la planche:


Après pas mal de temps passé dessus (en tout cas bien plus que prévu!), j'ai reconstitué un faisceau proche de celui d'origine. J'ai même tenté de respecter les couleurs du manuel mais il m'en manquait quelques unes!








En en plus, c'est fonctionnel du premier coup, ici un essaie sur la télé qui va remplacer l'écran qui était dedans. J'ai bien l'écran d'origine mais il y a des composants explosés sur la platine, et j'ai cru comprendre que des THT pour écran noir & blanc sont introuvable... j'ai eu bien du mal a trouver une télé 19" (comme a l'origine), mais la commutation automatique ne marche pas (...) et le menu service est une misère à régler (re-...). Le changement d'écran sera vraiment le point noir de cette remise en route.


Le tube sur le cadre/support, forcement ça ne va plus du tout:


Obligé de faire des cales disproportionnées pour rattraper le support...


De solides pattes en ferrailles tiendront le tout de l'autre coté:


Le tout assemblé, heureusement que ça ne se voit pas trop...


Découpage du support de la platine de la télé:


Mise en place, avec le recul j'aurai du y coller un coup de bombe noire...




Remise en place de la planche de bois supportant le gros du faisceau électrique. J'avais pris mes mesures à l'avance donc tout se place pile comme il faut:






Remise en place du petit carton servant de protection au transformateur, pour cela il suffit de se caler par rapport aux traces d'agrafes et de mettre un peu de colle a bois transparente.


Pose des bandes de couleurs d'origine sur l'écran.


C'est malheureusement foireux car:
-ils ne collent plus vraiment
-il manque de la colle par endroit -> effet de "flou"
-l'écran est une misère à régler, du coup les briques sont pour l'instant trop grosses pour les bandes de couleur...


(il y a un plexi fumé sous le bezel qui rend la prise de photo bien difficile!)


Il me reste donc à faire quelques bricoles de finition sur cette borne:
-régler l'écran / changer les bandes de couleur (si réglage impossible)
-reboucher les trous du pannel:



Pour celui de gauche, j'ai trouvé une petite astuce pratique. Ma borne ne possède qu'un monnayeur. La pcb en gère 2 et ne possède pas de mode freeplay. Hop, un bouton crédit pour un trou rebouché!
Pour le trou de droite, je pense essayer de trouver un cendrier, c'est moche mais moins qu'un trou...

La suite dans un futur indéterminé

[f4brice]

 

Superbe restauration. 
Bravo pour ce travail minutieux et de bonne qualité.
Ça me parait évident, mais l'écran que tu as retiré et qui avait été installé à coups de hache est une TV.

Pour le capkit du PCB, c'était une bonne idée.
Un condo chimique n'est pas facile à tester simplement, donc il peut apparaître "bon" même si ce n'est pas le cas.
Les vieux condos de filtrage peuvent injecter du bruit dans le PCB, nuire à la qualité de l'alim, donc à la durée de vie des composants.

[GroJojo]

Excellent travail de restauration 
C'est propre (maintenant).

[Iro]

Superbe et passionnant !! 

[Sunn]

Bravo pour ce wip super sympa.

[Little_Rabbit]

Salut,

Merci pour ce WIP détaillé ! 

Histoire d'éviter que celui ci fonde aussi, j'ai ensuite rajouté quelques fils pour l'alimentation principale:



Avec une petite perceuse a main, j'ai pu faire traverser mes fils pour qu'ils soient soudés des deux cotés du connecteur:



La modification reste alors plutôt discrète et surtout totalement réversible sans tout dégueulasser

J'aime beaucoup le principe de ce connecteur intermédiaire pour réinjecter le +5V au PCB, en restant tout à fait réversible . Je ferai pareil je pense sur mes PCB ayant ce problème.

Mais ne crains-tu pas qu'au final ton nouveau peigne présente les mêmes symptômes, et que le connecteur encartable femelle présent dans la borne ait ses contact/lamelles fatiguées par les surintensités du passé ? Je pense personnellement carrément ajouter au faisceau un connecteur d'alimentation séparé, pour le dévier du connecteur encartable (mais avec la possibilité de le rebrancher au faisceau pour tester un PCB original par exemple ).

En tous cas, le soin avec lequel tu nettoies tout ça, en recréant les torons de câbles comme à l'origine pousse à l'admiration ! 

Bravo pour cette restauration aux petits oignons .

A+

[Vieille_Loutre]

En fait, d'origine, le retour "GRD" entre la pcb et le transfo ne se fait que par 1 seul fil qui ne passe que par 1 seul pin:



Cette piste était donc brulée.

Sur la pcb, pourtant, les pins aux extrémités sont concues exactement comme sur du jamma classique à savoir que les 2 à chaque extrémitées et de chaque coté sont reliées ensemble à savoir GRD. (donc 8 pins au total).

Pendant le depannage de la pcb, j'avais renforcé la liaison entre ces pins (juste en rajoutant un bout de pate de composant dans les trous existant):





Quand j'ai refait mon peigne, j'ai rajouté un fil sur le connecteur (toujours comme sur du jamma) histoire de relier les GRD de ce coté aussi:



Maintenant, le retour GRD se fait par 7 pins au lieu d'une seule, mon gros fil noir caché derriere n'est finalement qu'une sécurité. enfin j'espère

Les deux fils oranges quand a eux amenent le 16.5v ac, je les ai repomtés car les pins de la pcb étaient abimés (ils n'étaient pas top et suite a une fausse manip c'était encore pire... cf post un peu plus haut).

A croire que la pcb était bien foutue mais qu'ils ont finalement fait les radins sur les connecteurs!