Voilà les amis, j'ai fait l'acquisition d'un PCB original Technos" Double Dragon 2" en panne.

Le son est impeccable mais zéro image.
Après une investigation rapide j'ai vu qu'il me manque un IC programmable responsable de la partie graphique RGB. Il génère des signaux de timing entre autres. 

Il s'agit de IC16 probablement une ROM bipolaire dont la seule photo que j'ai pu trouver est celle-ci, c'est le chip avec l'étiquette "26J-1L"


Ont voit que c'est un Fujitsu et il y a écrit MB7 sur le PCB, j'en déduit qu'il s'agit probablement d'une BProm de la famille MB7 Fujitsu mais laquelle????

Je cherche donc à identifier cet IC.
Si quelqu'un possède ce jeu et veux bien jeter un œil sous son étiquette pour me donner la référence exact du circuit, cela m'aiderai énormément 

Merci d'avance

Une triste nouvelle de ce déconfinement, le Pixel Museum de Schiltigheim a définitivement fermé ses portes.

Quelques difficultés financières déjà présente + la crise du coronavirus et l'impossibilité de mettre en place des normes sanitaires suffisantes pour le déconfinement, auront eu raison du seul musée dédié au jeu vidéo.
Suite à la fermeture obligatoire du 17 mars le musé ne ré-ouvrira pas.... 

Une aventure qui se termine bien trop vite à mon goût, mais c'est ainsi.  :(

J'ai eu l'occasion de le visiter et leur collection était vraiment impressionnante, j'ai découvert là-bas un tas de machine dont j'ignorai complétement l'existence.
Que va t'il advenir de cette collection ?

Un petit lien de France 3 région FERMETURE PIXEL MUSEUM

Bonjour à tous

Voilà je suis à la recherche d'une copie PDF du manuel pour un flipper Gottlieb Genesis (SYS80B)
Si quelqu'un à cela dans sa base de donnée sa serait top

@+

Voilà rien de bien grave, mais j'ai remarqué depuis quelque temps que mon compteur de message reste figé à 1007 malgré plusieurs post depuis.

Je me demandais si quelqu'un d'autres avait le même soucie?
Peut être s'agit t'il d'un bug?

Voilà je profite du sujet lancer par Spotting quelque peu en galère avec sa CPU Gottlieb pour créer un sujet dédié dans la bonne section.

Bon nombre de CPU de nos chère Flipper sont victimes de dégâts dû à une batterie ou pile qui à libéré son électrolyte. La corrosion qui en résulte n'est pas raciste et mange toutes les marques de flipper, Gottlieb, Bally, Williams, et Data East.

Force est de constater que trop souvent cette corrosion n'est pas soigné correctement par des amateurs non éclairés.
Il en résulte des CPU plus où moins bien refaites qui ressemblent plus à des champs de ruines additionné d'un fonctionnement restant plus qu'aléatoire.

Je vous expose donc ma méthode pour restaurer une CPU corrodée. Ce n'est peut être pas la seule méthode, mais celle-ci a le mérite d'être efficace au long terme, et de traiter définitivement le problème 

- Pour le matériel il vous faudra un bon fer à souder (réglable c'est mieux), avec une panne fine et une plus large pour l'étamage.
- De la tresse à dessouder de QUALITE ou une pompe pour ceux qui n'aiment pas la tresse
- Pince plate, pince coupante
- De l'étain de qualité électronique et pas plomberie
- Du flux ou graisse de soudure (pas indispensable, je n'en utilise pas)
- Du vinaigre blanc
- Du nettoyant flux de soudure pour la finition (du KF ou Jelt en bombe par exemple)
- Une brosse souple plastique (brosse à dent)
- Du papier de verre

...Et enfin beaucoup d'heures à tuer car c'est un travail qui demande du temps pour être bien fait 

La procédure en texte:

- Enlever TOUS les composants de la zone touché
- Vider à la tresse ou pompe tous les trous histoire d'éliminer un maximum d'étain contaminé (je préfère la tresse)
- Neutraliser l'acidité de ce qui reste avec du vinaigre blanc et une brosse souple, bien rincer et sécher
- Poncer jusqu'au cuivre les pistes recto/verso (au verso seulement si la gangrène est allé jusque là).
- Étamer les pistes comme à l'origine (du flux de soudure ou graisse pourra faciliter cette opération). Vider les trous qui se seraient bouchés pendant cette opération.
- Réparer les pistes visiblement coupées et les via détruites avec des pattes de composants ou fil équivalent
- Remettre des composants neufs (ne surtout pas remettre des composants qui ont été corrodé), ainsi que des supports tulipes pour les CI
- Passer les parties refaites au nettoyant de Flux pour éliminer les résidu de soudure qui eux aussi sont corrosif à long terme.
- Vérifier l'absence de court circuit lié à l'étamage ou la remise en place des composants
- Mettre les CI en place et tenter une mise en route pour apprécier le fonctionnement

On passe au photos

Dans cet exemple il s'agit d'une MPU Bally AS-2518-35. Bien sûr la procédure reste la même quelque soit la marque de la CPU

C'est une carte monté dans un Black Pyramid.
Sous ces ères pas trop atteinte il y avait en faite tout le tiers bas bon à démonter, gangrène présente recto/verso. Les problèmes étaient un jeu complétement anarchique lorsque la MPU daignait démarrer.

Un petit état des lieux au commencement des travaux. A savoir que si on voit une piste noircie sous le vernis vert, c'est qu'il y a de la corrosion présente.





Sous un connecteur plein de vert de gris présent


Le Verso où les pistes sont également bien noires


ON ARRACHE TOUT    et on vide les trous



On ponce après neutralisation au vinaigre blanc




Le verso poncé également


Ensuite étamage à chaud






Le verso étamé


Enfin remontage des composant neufs et des supports tulipe




Le verso une fois terminé


Et le tout terminé 




Une petite vidéo du Boot salvateur avec ces 7 flashs
BOOT CPU

Suite à certaine demande dans le sujet "Montrez vos control panels" je crée un sujet spécifique sur la restauration de mon panel René Pierre. A noter que ce WIP date déjà de 2 ans

Je n'ai pas choisi la facilité puisque j'ai décidé de refaire comme à l'origine, c'est à dire tout en peinture. Pas de stickers ou decalco pour me simplifier la vie  

D'abord le panel tel quel dans sont jus d'époque.
La borne est de 1982 et elle en a vu passer des mains.
Le fond noir est rincé jusqu'à la tôle, le lettrage et liserer rouge sont pratiquement effacés
.

J'attaque le démontage complet du panel










Après démontage on voit que le support alu est bien troué de partout et que la rouille de la plaque en tôle c'est incrusté partout. J'ai même retrouvé des graine de tournesol entre les deux partie  

Première étape poncer à blanc la tôle


Nettoyage du support profilé aluminium


Mise en peinture de la tôle


Pour l'instant c'était la partie facile  

La suite "pose du liserer rouge" au prochain épisode  

Voilà mon petit soucie sur ma borne New Game.

La borne est équipé d'un moniteur MTC9000 20" de deuxième génération qui fonctionne à priori très bien sauf que je n'arrive plus à régler l'image suffisamment large. Le potentiomètre de la carte de correction est toujours à fond au plus large mais cela ne suffit pas....  :(

J'ai lu qu'il fallait parfois retarer la bobine de pont B3, ce que j'ai tenté de faire mais sans résultat. J'ai beau tourner la ferrite dans un sens et dans l'autre la largeur de l'image ne varie pas d'un pouce. Cela me conforte dans l'idée que quelque chose ne marche plus correctement dans l'horizontale, j'arrive même à perdre l'image complétement en réglant B3.

A noter que la platine à été entièrement capkité et que C42 est déjà un modèle à film plastique.

Si quelqu'un à déjà eu un soucie similaire ou à une idée du problème il est le bien venu  

Quel bidouilleur d'arcade ne c'est jamais retrouvé à 4 pattes la tête dans une borne à quelques centimètre de la tétine THT en essayant vainement de mesurer quelque chose sur une carte de jeu ou autre

En gros dépanner dans une borne une platine tube ou une carte de jeu c'est une vrai misère, on y voit rien, y a pas de place pour les outils ou le scope, et on risque de faire plus de casse qu'autre chose en dérapant avec une pointe de touche (expérience  Inside )

Partie de se fait je me dit pourquoi ne pas fabriquer une sorte de banc de test universel qui permettrai de travailler tranquillement sur un établi sans risquer un lumbago ou une électrocution.

Mon idée est de faire une caisse en bois sorte de mini-borne portable avec tous les boutons et commande nécessaire au teste de carte Jammma et Slot Neo Geo.

Sur cette caisse on aura la possibilité de brancher au chois un moniteur CRT ou un écran plat en VGA via un convertisseur.
Il y aura un mode mono/stéréo avec deux haut-parleurs intégré, une selction entre deux niveau de synchro vidéo
Bien sûr 2 manettes 8 voies avec 6 boutons par joueur, 2 boutons sélection, 2 boutons pour créditer, 2 boutons Start
Une alim d'arcade classique 220V vers +5,-5 et +12V

Un petit plan à main levé de ce que je vais faire



Sur la façade je vais intégrer un module voltmètre/ampèremètre pour savoir un continue la tension et consommation sur le 5V du Jamma

Le dessus de la caisse sera amovible pour accéder facilement au câblage

La caisse elle même sera réalisé en contreplaqué de 8mm léger et robuste rendant le tout facielment transportable pour aller dépanner chez un pote par exemple

Voilà, afin de finaliser le WIP de ma borne René Pierre de 1984 je cherche désespérément à refaire l'autocollant qu'il y avait autre fois sur le porte monnayeur.

C'est écrit "René Pierre France" avec le logo, le tout en brun sur fond gris.
Je cherche donc un scanne brut que je pourrai retravailler, ou mieux une image déjà vectorisé

Une petite photo , c'est tout ce que j'ai trouvé sur la toile.



Si quelqu'un a cela dans sa banque de donnée arcade sa me rendrai bien service

Merci d'avance

Voilà mon soucie

J'ai acheté il y a peu, grâce à ce forum d'ailleurs  ,  une platine POLO STAR 28 dans sont jus

Prévu à la base pour un écran 28" je l'ai convertie pour mon écran 25" en suivant les modifs préconisées par Hantarex.
Lorsque je l'ai reçu pas mal de soudures et pistes cuites surtout sur le neck board et le BU THT HS.

J'ai entrepris un cap kit complet de chez complet, remplacement du BU, et réfection des platines dans leur ensemble.

A la première remise en route un grésillement et BU à nouveau HS suivit du "Tic Tic Tic" caractéristique d'une mise en sécurité de l'alim primaire.

Avant de cramer un 2ème BU je décide de faire le fameux test de l'ampoule entre émetteur et collecteur du BU.
Résultat l'ampoule s'allume bien avec 140V à ces bornes te toutes les tensions primaire sont présentes
De se côté là tout est OK et primaire de la THT OK aussi.
Je décide de tester plus en avant le transfo THT en remplaçant la tension de 140V par du 24V et en ressoudant un BU tout neuf.
Résultat correct sur le collecteur du BU ce qui laisse penser que le transfo THT est bon même au secondaire....  

Donc là je sèche un peu... pourquoi mon BU claque au démarrage... problème de balayage trame verticale???? ou autre??

Si quelqu'un à une idée je prends  

Voilà ce week-end j'ai fait un petit inventaire de mes PCB et je suis tombé sur une carte que j'avais laissé trainer dans un coin.
En la branchant elle est non fonctionnelle, j'ai une image figé avec une grosse bouillie de pixel

La seul indication que j'ai, c'est écrit "Pang" sur une étiquette

D'aprés mes recherches et la tête de la carte je suis pratiquement sûr que c'est un Bootleg du jeu Pang

Si quelqu'un pouvais me confirmer qu'il s'agit bien d'un boot, et qui est l'auteur de cette version de boot
De quelle version du pang s'agit-il: Pang, Pang 3 ou Super Pang?

Une petite photo de la bête pour vous aider

Voilà je vais d'ici peu m'attaquer à l'adaptation d'une platine Hantarex Polo Star.

Sur le neckboard de la platine je trouve les informations suivantes



La platine que j'ai est réglé pour la colonne de droite donc pour un Tube 28" A66EHJ13X12
Moi j'ai un tube 25" A59EAK552X44 qui correspond à la colonne de gauche.

Pour le remplacement des composants pas de soucie, mais ma question est: qu'est ce que cette tension VBATT que je doit régler à 71V

J'ai cherché sur le schéma et dans le manuel, et aucune indication la dessus. Je ne sais pas où mesurer cette tension, ni avec quel potentiomètre la régler.

Si quelqu'un à des infos la dessus je suis preneur