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Messages - Tibal

#1
Consoles retros et jeux électroniques / Machine à sous
Samedi 22 Juin 2024, 20:46:10 PM
Oui une enquête préalable pour cibler les composants douteux et dessouder juste ceux-là est préférable que tout dessouder, c'est sûr.

Pour l'équipement, pour dessouder les composants traversants j'ai un Hakko FR-301 dont je suis content.
Pour les CMS, j'ai une station à air chaud premier prix avec quelques buses pour les différents boîtiers.
Et quelques consommables comme du flux, de la tresse à dessouder, du fil d'étain fin, de l'alcool isopropylique...
#2
Consoles retros et jeux électroniques / Machine à sous
Samedi 22 Juin 2024, 18:20:30 PM
Citation de: adhl le Samedi 22 Juin 2024, 14:06:08 PMBonjour,

Cela signifie qu'il faut systématiquement les démonter pour les contrôler ?
Pas simple et surtout particulièrement long.
Et il faut prévoir des supports pour circuit imprimé pour les remonter quand il n'y en a pas.

Ce n'est pas plus simple de les changer directement ?

Si tu les changes, tu les dessoudes, donc autant les tester, ça prend une seconde de plus.

Pas simple, long, mais moins que de tester chaque porte selon l'état Hi/Low avec la datasheet sur les genoux.

Si tu es amené à faire de l'électronique régulièrement, je ne saurais que te conseiller de bien t'équiper, ça change vraiment tout de pas galérer.

Pour les testeurs que tu linkes, jamais testés pour ma part.
#3
Consoles retros et jeux électroniques / Machine à sous
Samedi 22 Juin 2024, 00:06:27 AM
Citation de: adhl le Vendredi 21 Juin 2024, 23:47:38 PMJ'ai un LCR-t7, comment je procède pour les 74f244n et 74f245n ?

Si c'est bien ce genre de testeur, il ne te permettra pas de tester les TTL, en tout cas pas facilement.



Il te faudrait plutôt un truc comme ça :



Cherche "IC Tester" et tu trouveras
#4
Coucou,
Il s'est agit, avec Fablog, de trouver le moyen de piloter le bouton et la lampe du bouton CREDIT d'un panel SEGA depuis un PC, alors que d'origine, ce bouton est piloté par la carte de gestion des crédits Klingon ou SEGA, et donc pas accessible directement par le jeu.



Peu d'infos sont disponibles, il a fallu enquêter.

D'abord les plans :



On voit que 4 fils arrivent à ce bouton particulier, deux pour la lampe de couleurs 75 (orange/blanc d'après la légende) et 71 (orange/rouge), ainsi que deux pour le bouton de couleurs 54 (blanc/vert) et 10 (rouge) [ou 20 (bleu) selon le côté du twin].

A l'arrière du bouton, on a 5 broches disposées en U (ignorons les fils rouges qui ne sont pas d'origine) :



On a les broches nommées de la façon suivante, selon le U :

L(+)           L

NO   NC    C

D'origine, on a ces connexions :
L(+) = 71 (orange/rouge) - Lampe
L = 75 (orange/blanc) - Lampe
NO = 10 (rouge) ou 20 (bleu) - Bouton
NC = Non Connecté
C = 54 (blanc/vert) - Bouton

Comme illustré ici :


Ces couleurs peuvent changer d'une borne à l'autre mais il semblerait que la dominante orange pour la lampe soit universelle. Les couleurs citées sont au moins valables pour Scud Race et Le Mans 24.

Un détour sur une carte Klingon pour avoir le rôle de chaque pin de son connecteur CN1 qu'on voit sur les plans ci-dessous :




Le pin 1 est en haut.






Bilan du CN1 :
Pin 1 : SW1 (= Bouton CREDIT côté gauche du Twin)
Pin 2 : SW2 (= Bouton CREDIT côté droit du Twin)
Pin 3 : 0V (= GND)
Pin 4 : O/P2 (relié au COIN1 de la filterboard du stack du côté droit du Twin)
Pin 5 : LAMP (= activation de la lampe du bouton CREDIT des 2 côtés du Twin, par connexion à la masse)
Pin 6 : 12V (= alimentation de la lampe du bouton CREDIT des 2 côtés du Twin)
Pin 7 : MET (= activation du Coin Meter -compteur de crédits-, par connexion à la masse)
Pin 8 : 12V (= alimentation du Coin Meter)
Pin 9 : O/P1 (relié au COIN1 de la filterboard du stack du côté gauche du Twin)
Pin 10 : 0V (= GND)
Pin 11 : KEY (détrompeur)
Pin 12 : 12V (= alimentation de la lampe qui éclaire le Coin Entry -derrière la plaque rouge, qui éclaire la fente d'insertion de pièce-)

Nous avons donc affaire à une lampe 12V (contrairement aux lampes Start et Views qui sont en 5V) !
Elle est connectée en pin 5 et 6.

Pour utiliser ce bouton et cette lampe directement en jeu sur PC, il faut donc relier :

- L(+) à une source 12VDC, comme sur un molex d'une alim ATX, ou sur le JST 3pins qui alimente les ventilateurs d'un stack Model 3
- L au pin LAMP de la Zone EXTRA LAMP d'un Mega Adapter first gen, ou le pin COINM1 d'un Mega Adapter Neo
- NO à B1 (par exemple) en Extra Button , ou n'importe quel autre bouton non-utilisé par la borne, sur le Mega Adapter
- NC Non Connecté
- C à un GND du Mega Adapter

Tout sera reconnu par BackForceFeeder.

Merci Fablog pour les tests et les photos !  :-*

#5
Bravo !! ^-
Heu... juste une carte pour mettre un PC dans la borne. Libre à chacun d'en faire un multi ou de remplacer le jeu original :)
#6
 :D
Nope :) On cherche bien le titre d'un jeu, de chez Sega
#7
"SSF" comme... ? :)
#9
Then just map all 4 switches to the same vjoy hi/lo button, and put a "hold time (ms)" of about 200 for all of them.
Edit : ...if each press toggles high or low. If maintaining is high and releasing is low (or the opposite) it's different
#10
H4 shifter decoder is useful for 3 switch shifters, like in Sega cabs.
Useless to you if you have 4 switches.

For High/Low, I guess standard mapping is fine : when 1st or 3rd shift is held,  Low button is kept active. Same for 2nd/4th and High button. Toggle mode should be deactivated.

#11
En RAW les réglages d'intensité de FFB se font dans le Service Menu du jeu, comme si c'était un stack (et donc pas dans BFF)
#12
Probablement en Comp_M2_SR1 alors.
En RAW tu n'aurais eu du FFB que sur SR1, mais il aurait été 100% fidèle, du moins sur le papier.
Autre possibilité : rester en Comp_M2_SR1 et cocher "utiliser le mode RAW pour ce jeu" dans les options de ControlSet pour SR1
#13
Pour le FFB tu as testé en mode RAW=M2PAC ou en mode Comp_M2_SR1 ?
#14
Vos gamerooms ! / Mise à jour de ma gameroom
Dimanche 09 Juin 2024, 13:26:57 PM
Whoho impressionnant !! Bravo ^-
#15
Du gros gros taf ^-
#16
Volants, guidons & contrôles non standard / M3 MEGA Adapter
Vendredi 07 Juin 2024, 14:37:13 PM
Ok donc c'est pas sur l'ampli qu'il y a les RCA, mais le câblage est déjà en RCA côté stack, donc il suffit de l'utiliser aussi avec le PC.
Donc à moins de ne plus avoir ce câblage, mes petites PCB n'y sont pas utiles.