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[HELP] Depannage chassis Intervideo VP series

Démarré par Goldorak, Dimanche 09 Décembre 2018, 11:25:54 AM

Goldorak

Bonjour
Ayant acquis dans une salle de jeu qui fermait ( :() une RIT-LEGNO 16x9 (à base de NeoGeo MVS4), j'ai pu initier mes gamins aux joies de l'arcade d'antan.
Hélas, en déplaçant légèrement la borne, l'écran est devenu quasiment tout vert - et jouer sur les potards n'y change pas grand chose.
J'ai démonté une première fois la platine, pour une rapide inspection, remonté le tout mais sans amélioration.
Un problème supplémentaire est que la borne n'est pas chez moi - je n'y ai donc accès que pendant les vacances (qui approchent à grand pas).  Je vais donc prochainement la redémonter pour d' une part faire le capkit- qui je pense n'est pas la cause du problème mais ne devrait pas faire de mal) et d'autre part essayer de trouver/résoudre éventuellement le problème.
Il y a dans le manuel du chassis (ici) une séquence de vérifications (Troubleshooting chart) que je pense essayer de suivre, mais je me pose quelques questions - d'ou mon appel à l'aide :

Il faut vérifier des tensions "live" et des formes de signaux*. Je pense pouvoir prendre des précautions, mais quand le châssis est dans la borne, c'est très difficile d'accéder aux points de mesure. Est-il possible de démonter le châssis/la tétine et d'alimenter la châssis "sur table" ? Dans ce cas, quelles précautions faut-il prendre avec la THT/Tétine? Quelles sont les possibilités pour un générateur de signal video ?
Merci d'avance pour votre aide.

*J'ai monté un petit oscillo en kit (à 18 euros!) qui pourrait m'aider à debugger le problème éventuellement.

Petite note à part: j'ai contacté le gérant de arcadepartsandrepair.com et après quelques échanges/photos/vérification il a rajouté le capkit pour ce chassis à son catalogue - pour ceux que çà intéresserait.

Merci d'avance pour votre aide

gc339

Le repos, c'est fait pour les jeunes. Ils ont toute la vie devant eux. J. Gabin/M. Audiard





Fred G5

Il sera plus facile de sortir le châssis pour travailler dessus, en prenant les précautions qui s'imposent  ;)
Flipper: DE "Laser War"- WMS "F14-Tomcat"- GTB " Hollywood Heat" - Bally "Black Pyramid"
Borne: Konami "Lethal Enforcers" - New Game "N'Styl"- René Pierre 1982 - Jeutel Neo Geo 16/9 - Simulateur Twin Konami "Midnight Run Road Fighter 2"
Jeu/Système de jeu: 53 PCB Jamma, 7 cartouches MVS, slot Neo-Geo MV-1T, MV-2F, MV-4F, MV-6F
Console: Nintendo SNES 2CHIP, SNES 1CHIP-02 + 43 jeux

APPLE//C

Salut,

J'avais la même borne que toi dans mes débuts et j'ai eu ke même soucis d'écran vert. Au final j'avais une des resitances de couleur verte a l'arrière du tube (le neckboard) qui donnait une mesure infinie. J'ai remplacer les 3 resistances (une pour chaque couleur) et tout est rentré dans l'ordre. Je te conseille aussi de faire un capkit en passant ça ne fait pas de mal. Bin dépannage tiens nous au jus.

Goldorak


Goldorak

Citation de: Fred G5 le Dimanche 09 Décembre 2018, 12:49:21 PM
Il sera plus facile de sortir le châssis pour travailler dessus, en prenant les précautions qui s'imposent  ;)

Justement, en parlant des précautions d'usage, si je sors le châssis, que faut il faire (ou éviter de faire) si je dois l' alimenter pour faire des mesures ?
J'ai quelques pales connaissances en électronique - et encore plutôt du digital - mais nada en puissance/THT. J'imagine que çà peut être moyen d'alimenter la carte avec la tétine en l'air ?
Merci encore pour votre aide à tous.

Goldorak

Je vous tiendrai au courant - mais pas avant Noel car la borne n'est pas chez moi et je n'y accéderai que pendant les vacances.
Effectivement, d'après la doc pointée par @gc339, il pourrait s'agir de :
1. Transistor Q1- Q2 – Q3 – Q4 – Q5 – Q6 = BF871
2. Resistors R14 – R33 – R34 = 18 kΩ 2 W.
3. Resistors R13 – R16 – R41 = 39 kΩ 2 W.
Je vais essayer de trouver ca d'ici les vacances.

Fred G5

Alors oui ne pas alimenter la platine s'il elle n'est pas raccordée au tube.

Le seul cas où on pourra alimenter sans le tube c'est si on débranche la THT de sont alimentation primaire
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Goldorak

Je me disais bien...
Et pour débrancher cette fameuse THT de son alimentation primaire, çà revient à débrancher l'extrémité des câbles (entourés en rouge) en bas de la photo ci -jointe - ou est-ce qu'elle est alimentée par la board elle meme ?
Merci

Fred G5

Non pas du tout, sa s'est des fils du secondaire.

La tension de commande primaire vient par le circuit imprimé sur une des pattes du transfo.
C'est une tension de l'ordre de 150V continue qui va normalement sur le pont au milieu du connecteur des bobines de déflexions H et V.
Lorsque ce connecteur est débranché la THT n'est plus alimenté.

A vérifier cela sur le schéma  ;)
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Goldorak

OK Merci.
Je pense qu'il s'agit de ce connecteur là  - branché en K6 sur le PCB.

D'après les schéma ici et , il y a du 149V qui arrive sur le pin 4 du connecteur. Et si j'ai bien compris le pont gris/blanc renvoie le 149V sur le pin 3 qui va à l'alimentation de la THT.
Donc si je débranche ce connecteur, je peux alimenter le PCB et mesurer. J'ai bon ?
Merci encore

Fred G5

Oui c'est bien cela tu pourra déjà détecter toutes pannes au niveau de l'alimentation primaire lorsque se pont est débranché
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Goldorak

OK merci.
J'ai revu les résistances et transistors pour la carte d'ampli video, et les capas pour le capkit. Yapluka !
Merci à tous en tous cas pour vos conseils avisés.
Je vous tiens au courant après les vacances des résultats.

Goldorak

Bon alors me voilà de retour - et le résultat n'est pas glorieux - même si il y a une évolution.
Une résistance était bien défectueuse. Je l'ai changée. Par contre j'ai aussi voulu changer les transistors - comme suggéré dans le guide, mais là, patatras, je me suis retrouvé à décoller les pastilles du PCB (fer trop chaud? carte fragile ? Je ne sais pas trop ce qui s'est passé). Du coup, j'ai bricolé avec des fils pour essayer de recréer les connections disparues mais au final, je n'ai plus de vert...
Je n'ai pas trop eu le temps d'investiguer plus loin - j'étais plutôt dans le trip construction de la gameroom pour pouvoir y loger la borne, étape charpente/couverture.
Je suis revenu avec la carte châssis et la neck board pour d'une part investiguer avec le matos du labo du boulot, et dáutre part changer éventuellement les autres transistors/refaire le capkit, mais je ne sais pas trop comment m'y prendre si les connexions sont fragiles (et moi pas trop doué apparemment). Je suis preneur de tout conseil... Merci encore.

Fred G5

J'ai déjà bossé sur du Intervidéo et jamais eu trop de problème avec le décollement de pastille...
Sa peut arriver si la zone où tu travail à déjà été surchauffé par le fonctionnement normale du moniteur, le PCB à souvent pris une couleur caramel bien cuit dans ce cas là.

Qu'est ce que tu utilise comme fer?
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Goldorak

C'est un fer à souder chinois de base de 60 W (mais à température réglable). Pas du super matos mais çà a fait le job sur pas mal d'autres.
Par contre, la pompe à dessouder livrée avec ne vaut rien - j'ai du utiliser de la tresse mais surtout fondre et tirer (doucement) de l'autre coté.