Hantarex MTC 900 pas d'image

[Cumulus]

Merci pour la confirmation des points de mesure.

Oui à 11v je vais pas aller loin^^

Sinon j'ai remplacer le condo et la résistance avec ceux que j'avais sur l'autre platine, mais c'est toujours pareille.
Je vais quand même en commander des neuf on sait jamais.

Je vais voir sur le schéma si je trouve d'autres composant à testé...

[ldindon]

Sinon j'ai remplacer le condo et la résistance avec ceux que j'avais sur l'autre platine, mais c'est toujours pareille.
Je vais quand même en commander des neuf on sait jamais.

C'était pas forcément la peine de les remplacer, il fallait juste les tester. Au moins la résistance avec ton multimètre si tu n'as pas de capacimètre.

[Cumulus]

J'avoue j'aurais pu tester la résistance, mais comme j'ai pas de capacimètre et que le condo était juste à coté j'ai remplacer les 2^^

Sinon j'ai tracé une ligne sur le schéma avec les composants accrochés à cette ligne



On retrouve R131 et C52 que tu m'a dit de regarder, il y a également R145, C51, B6, D25

Ce coup j'ai mesurer la résistance R145 et je pense quelle est HS la valeur n'ai pas stable quand je la teste au multimètre (dessouder)
normalement c'est une 47ohms 5% la j'ai la valeur qui fluctue sans se stabilisé. Je vais le remplacer en espérant que ce soit ça.

Pour le reste le condo est bon de visu, et je pense que la diode D25 aussi. Dans le manuel c'est une diode byv95c 600mv en la testant j'obtiens 495mv,
le courant passe et la valeur est stable du coup je pense quelle est bonne ? j'ai pas encore tester B6

@ldindon quand tu as changer ta résistance tu as pris un model "classique" ? Car ceux que j'ai sont bobinée, et je les trouve uniquement en carbone ou métal.

[ldindon]

@ldindon quand tu as changer ta résistance tu as pris un model "classique" ? Car ceux que j'ai sont bobinée, et je les trouve uniquement en carbone ou métal.

Pour remplacer R131 j'ai pris celle-ci: Résistance carbone 1W 390K
De base R131 était une 390K 1/2W mais j'ai suivi le conseil de FredG5 et j'ai pris du 1W, car en terme de dimension les 1W sont plus proches des anciennes 1/2W.

Concernant R145 il faudrait voir ce qui est spécifié dans la liste des composants de la documentation technique.

[Fred G5]

R145 semble être une 1W. si sa valeur n'est pas claire au multimètre c'est qu'elle à du plomb dans l'aile, à changer.

Pour D25 c'est bon, si elle était HS tu n'aurais rien où un court circuit

[Cumulus]

Merci à vous pour ces infos !

J'ai commander les condos C51/52 et les résistance R131/145 hier.
Pour les résistances j'ai pris des 1W, par contre je me suis trompé c'est pas des bobinée mais des metal oxyde.
J'ai repris les même au cas y a un soucis ailleurs elles sont plus secur, je vais dirai quoi quand je les reçois.

Je voulais prendre la résistance sur l'autre platine mais je vais arrêter d'y toucher, on sait jamais c'est capricieux ces petite bêtes^^

[Cumulus]

Salut !

Opération réussi, il à retrouver des couleurs !

C'était bien R145 la fautive, j'en ai profiter pour changer R131, C72, C51 comme ils étaient sur la même ligne.
Y a plus qu'à lui faire des petits réglage et ça sera bon.

[Little_Rabbit]

Salut,

Bravo pour cette réparation ! 

Comme quoi, moi qui imaginais qu'une résistance était soit bonne, soit cramée, elle peut aussi avoir un état entre deux ! À retenir .

A+

[Cumulus]

Salut,

je pensais la même chose, comme la dit FredG5 elle devait avoir du plomb dans l'aile^^

Je finalise mon projet de borne homemade et je vous présente ça dans la bonne section.

[Fred G5]

Bonne nouvelle, un MTC900 revenu de chez les morts 

Maintenant il faudra bien re régler les cutoff et gain de canon RGV histoire de retrouver une colorimétrie homogène

[Cumulus]

Je comptais revenir avec une belle photo pour vous monter mes réglages couleurs, mais finalement ça pas été le cas.

J'attendais de recevoir un unibios MVS pour avoir une mire de couleurs type CPS2, mais une fois reçu
j'ai essayé et ressayé de régler ça au top, mais impossible d'avoir quelques chose de correcte sur le bleu,
obliger de pousser le Bright, Gain/Cut Off du bleu à fond pour avoir un spectre complet sinon il s'arrêtait à la ligne 6.
Par contre le rouge et vert aucun problème.

Au début je pensais que le potard était pas le bon ou qu'il était HS, puis j'ai voulu essayé la platine sur un autre tube pour voir,
et la c'était le jour et la nuit obliger de baisser les potards à moitié tellement le bleu avait la pêche, et les réglages ce sont fait simplement.

Je pense que le canon bleu du tube est fatigué/encrasser, car avec la même platine d'un tube à l'autre le bleu est nickel.

Il n'y a que le rejuvenator pour régler ce genre de soucis ?

[Fred G5]

Oui je te rejoint sur le fait que le tube est fatigués au niveau du bleu.

Cela peut se corriger avec régénérateur de tube, mais encore faut il en avoir un et savoir s'en servir

[Cumulus]

Mince !

C'est dommage car le tube n'a aucun marquage, comme quoi ça veut rien dire.
Parfois il vaut mieux un tube un peu marquer qui fonctionne nickel.

Je vais le mettre de coté en attendant, il me servira de test si un jour j'achète un régénérateur de tube.
Heureusement j'ai un autre tube en spare mais celui ci à un beau marquage PacMan^^

[Fred G5]

Effectivement le marquage d'un tube et l'usure de ses canons, sont 2 phénomènes différents.

Le premier et lié au fait d'un image statique avec une forte concentration d'électron au même endroit, souvent sur la couleur blanche qui concentre l'énergie des 3 canons sur un même point. Cela fini par griller la couche phosphorescente de l'écran et crée les marquages. C'est un phénomène qui est irréversible.

L'encrassement des cathodes est un autre phénomène lié au fonctionnement normal d'un CRT.
Il faut savoir que tous les électrons émis par la cathode (canon) ne vont pas nourrir le faisceau électronique, certains qui n'ont pas acquis la vitesse nécessaire, c'est-à-dire qui n'ont pas l'énergie voulue, retombent sur la cathode.
Ces particules microscopiques voir même nanoscopiques finissent par former une couche d'épaisseur très faible empêchant l'émission d'électrons et affaiblissant le faisceau électronique.
Or la luminosité de l'écran est fonction de l'intensité du faisceaux électronique de chaque canon qui excite les phosphores : le phosphore qui n'est pas frappé avec une intensité suffisante produit une luminosité inférieure et l'image qui en résulte sera moins lumineuse et moins nette.

Ce phénomène est lui temporairement réversible grâce aux régénérateur de tube, qui par la modulations d'un courant électrique au niveau des canons pourra décoller cette couche de crasse et rendre l'émissivité du ou des canons malades.

Je possède un tel appareil et j'ai déjà sauvé l'un où l'autre tube mais il y en a d'autres où cela n'as eu aucun effet, voir empirer le phénomène.
Le seul truc c'est qu'il ne faut jamais régénérer un canon qui n'en a pas besoin car cela risque de le griller

[Little_Rabbit]

Salut,

Merci Fred G5 pour ce bel et intéressant exposé ! 

A+

[Maitre_Poulpi]

Ah ouais, merci c'est super intéressant