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[WIP] Pole Position cockpit ATARI/Namco

Démarré par Little_Rabbit, Mercredi 20 Avril 2011, 14:10:14 PM

Little_Rabbit

#64
Salut,

Merci Spectro de venir t'enquérir des avancées (ou non avancées) de mon WIP :).

Ben pas grand chose de nouveau car je n'ai pas beaucoup trouvé le temps de me pencher sur le problème, mais le peu que je l'ai fait n'est pas très encourageant !...  :-\

J'ai regardé d'un peu plus près les compteurs 74S161 dont je parlais, ceux qui servent à l'adressage des RAM du Line Buffer, et je me suis rendu compte que pour la RAM des lignes paires (RAM en 9F et compteurs situés en 9H, 9J et 10K) et bien les 3 étaient déjà sur support (alors que je pensais que 2 d'entre eux seulement l'étaient). Du coup j'ai pu très facilement tester l'état du 3ème compteur, et il est à priori bon comme les deux autres (testé au VP-280), j'ai substitué à tour de rôle un des compteurs d'origine en mettant un 74S161 neuf à la place, avec nouveau test après chaque substitution, et rien n'y fait, le problème reste entier  :(.

J'en suis là. Il faut que je vérifie que le routage du circuit imprimé est bien conforme au schéma que je suis pour le dépannage (des fois que ce ne serait pas les bons S161 que j'ai testés). Il faut aussi que je teste l'état des supports de CI et l'état des pistes, des fois que la panne ne serait pas due à un composant défectueux mais à une piste donc la conduction ne serait pas top (mais je n'y crois pas trop).

Ensuite j'avoue sécher un peu. Car du fait de la non symétrie de la panne entre les lignes paire et impaires, je ne vois pas d'autres coupables potentiels... Le dernier circuit impliqué dans le multiplexage des lignes paires et impaires est le 74LS158 en 8E, mais là non plus je n'y crois pas trop.

Il faut que je pousse un peu plus loin les observations à l'analyseur logique pour essayer de comprendre ce qui se trame dans l'adressage des RAM 2149 :).

Si vous avez des suggestions à faire, elles sont les bienvenues ! ^-

A+
Recherche bornes dédiées ou PCB originaux: Miss Pacman, Dig Dug, Galaga, Mappy, Asteroids, Battlezone, Missile Command, Tempest, Star Wars, Donkey Kong (+ Jr), Mario Bros, Moon Patrol, Defender, Joust, Frogger, Gyruss, Pooyan, Space Tactics, Zaxxon, etc. Flip : Gottlieb des années 80 (Spirit, Amazon Hunt, ...), Baby Pac Man. Divers :  Ice Cold Beer => Trois fois rien quoi ! :D
Ma séance sur le divan : c'est grave Docteur ? :-\
Ma gaming room, ma storage room

Little_Rabbit

#65
Salut,

J'ai profité du 1er novembre férié pour continuer mes recherches de panne sur ce p#@$*& de Line Buffer :).

Comme je vous le disais, je ne savais plus trop où chercher... J'ai vérifié à l'ohmmètre que le routage du circuit imprimé était bien conforme aux schémas auxquels je me référais : checked, ça correspond bien.

Les 3 compteurs 74S161 qui adressent la RAM 2149 en 9F sont donc bons, et pour autant ce qui y est écrit n'est pas bon ! À l'écran, si on regarde bien, le motif attendu est à peu près là (si on fait exception de certains « trous » ou manques dans les sprites), mais aux mauvaises coordonnées : beaucoup trop à droite. Et plus l'objet est lointain, donc petit, plus le décalage à droite est important. Une fois qu'il est affiché en gros plan, ses coordonnées semblent bonnes. De ce que j'ai compris du fonctionnement de cette partie du PCB, les coordonnées auxquelles une série de pixels d'une ligne de sprite sont chargées dans les compteurs par leurs entrées de pré-chargement, et par l'activation du signal LD actif au niveau bas.

Comme le bug varie en fonction de la distance de l'objet zoomé/réduit, je me suis demandé si cela pouvait avoir un rapport avec le niveau de zoom/réduction. Le niveau de réduction d'un objet est géré par cette partie :



La valeur de réduction SIZE0 à SIZE5 est chargée depuis la VRAM dans le verrou  74LS174, valeur présentée au 7497 qui est un diviseur binaire : à partir du signal d'horloge qui lui est appliqué sur son entrée CK, on retrouve sur sa sortie Z un signal d'horloge dont la fréquence a été divisée par la consigne donnée en entrée.

Lors de l'adressage d'une RAM du Line Buffer pour y écrire des pixels, ce signal active l'entrée EP : le compteur ne comptera que lorsque cette entrée est à un. Quand on lit la RAM, c'est l'horloge pixel qui est appliqué.

Je voulais donc observer ce signal SIZENBL qui arrive depuis la partie  « Size Clock Rate Generator » et qui passe par le multiplexeur 74LS158 en 8E : est-il différent selon qu'on adresse une ligne paire ou une ligne impaire ?



Bof, je n'ai rien vu de flagrant : je trouvais que les signaux se ressemblent, qu'on soit sur une ligne paire ou impaire. Encore une piste qui s'envole pensai-je !... Mais c'est seulement maintenant, en rédigeant ce compte-rendu que je m'aperçois que j'ai relevé les signaux du multiplexeur situé en 8D au lieu du 8E : quelle buse je suis, pas étonnant que je ne voyais rien d'anormal!...

J'ai aussi observé les signaux POSI0 à POSI9 qui servent au chargement de la coordonnée,



mais je n'ai pas vu de différence notable entre le traitement d'une ligne paire ou impaire :(.

À ce stade, on commence à se poser des tas de questions, plus ou moins logiques ou cartésiennes ! :D

Les composants TTL de la famille S sont très rapides, mais aussi très gourmands en énergie : le découplage de leur alimentation est-il parfait ? Du coup j'ai remplacé tous les condensateurs de découplage électrochimiques à proximité => sans effet.

Quatre des six compteurs 74S161 sont sur support, mis en place par un exploitant : les supports sont vieux, ne se seraient-ils pas oxydés ? Nettoyés, un coup de bombe contact => sans effet !

Il reste 2 compteurs qui ne sont pas sur support : allez hop, je les dessoude, les teste et les mets sur support => sans effet. Tant que j'y suis, je dessoude les 4 anciens supports et les remplace par des neufs :

Toujours sans effet !  >:(

Une autre partie du bug qui m'intriguait était le fait que certains morceaux de sprite étaient manquants : en haut à gauche du portique ou de certains panneaux. Mais surtout tout le centre des voitures en gros plan. J'ai du coup essayé de remplacer une à une les EPROMS contenant les briques des sprites en prenant celles d'un autre PCB => sans effet  :-[.

Et j'ai certainement fait encore une dizaines d'autres trucs dont je ne me souviens plus ! :)

Le matin je pensais avoir observé les signaux du 74LS158 en 8E, et plus particulièrement le SIZENBL : les observations n'avaient pas été probantes, mais au point ou j'en étais, je pouvais toujours dessouder ce composant et le tester avec mon VP-280 :



Hey ! Donné comme mauvais !! Serait-ce lui le coupable ??

Je soude un support, et mets à la place un 74LS158 neuf :



Nouveau test et...





Bingo ! C'était ça !  ;D

L'analyseur logique c'est bien, mais surtout quand on regarde les signaux sur le bon composant :-\ !

Par curiosité, j'ai à nouveau observé les signaux avec le circuit en bon état de fonctionnement :



et voici ceux que j'ai aussi re-mesuré après coup, avec le composant défectueux :



en zoomant un peu :


Mouais... à présent que je sais que mon observation initiale était fausse, il faudrait que j'épluche à nouveau les chronogrammes à tête reposée !...

Je n'ai donc pas tout compris sur l'impact qu'avait se composant défectueux, notamment les blocs de sprite qui avaient disparu de façon parfaitement reproductible sont tous revenus !



:-)=

Quoiqu'il en soit, vous pouvez me croire, je suis bien content d'être venu à bout de ce bug ! J'espère qu'un nouveau circuit ne va pas avoir envie de passer l'arme à gauche sitôt j'aurai remis le pcb dans la borne !

Merci de m'avoir lu jusqu'au bout :).

A+
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mariobros3


rygar


speedsterharry

En ces temps actuels où on continue de jeter par camions des trucs utiles et fonctionnels, des sujets comme ca, ca fait très chaud au coeur, même si ca bouffe un max de temps pour trouver la panne.
Bravo à toi, lapinou  :D

funkycochise

Bien joué. Ça donne envie de s'y remettre.
On avait abandonné lorsque d'une semaine à l'autre,
Le pcb marchait pire  :-[

C'était pas très encourageant.   :'(

Mario25

Félicitation, une Pole Position fonctionnelle de plus. :-*

maldoror68

Citation de: rygar le Mercredi 02 Novembre 2016, 15:58:59 PM
Mais c'est un plaisir de te lire !!  ^-

+1 belles photos, belles explications, un vrai plaisir  ^-^

Little_Rabbit

Salut,

Merci pour vos commentaires forts sympathiques : ça fait plaisir de partager ses recherches quand on sait que d'autres les lisent et trouvent ça intéressant ! :-*.

Citation de: Mario25 le Mardi 08 Novembre 2016, 22:10:56 PM
Félicitation, une Pole Position fonctionnelle de plus. :-*
Oh là jeune padawan, il est prématuré de dire que ce PCB est sauvé !... Ces vieilles choses sont capricieuses et réservent bien des surprises ;). On va s'en rendre compte :).

Il y a quelques jours, j'avais laissé tourner le PCB sur mon banc test toute la soirée. Histoire de voir si ça tenait à peu près la route sur la durée (on appelle ça du déverminage dans l'industrie ;)).

Et bien le test a été sans appel ! Au bout de quelques heures : écran bleu et message d'erreur RAM 23 ! :(



Bon, pas de quoi fouetter un chat, il suffit à priori de remplacer la RAM située en 7J comme nous l'indique le manuel.

J'ai remarqué du reste que cette RAM n'était pas d'origine, et l'exploitant n'avait pas pris soin de mettre un composant parfaitement approprié !



Remarquez le "-3" à la fin de la référence de la RAM sur son boîtier, au lieu du "-1" qui conviendrait.


ATARI préconise des RAM 2114 dont le temps d'accès est de 200 ns, or la vitesse de celle qui était en place était de 300 ns.




À mon avis, la RAM n'est pas forcément morte, mais juste pas assez rapide pour passer le test à tous les coups (ce qui peut donner un fonctionnement un peu erratique : tantôt ça passe, et tantôt ça coince).

Je change donc la RAM par un modèle au bon temps d'accès :



Ça marche !



J'ai ensuite poursuivi l'intégration du PCB dans la borne (la fois précédente j'avais fait un test rapide en utilisant mon alim de test, pas celle de la borne).

Si je n'avais pas branché le PCB sur la borne, c'est parce que ses connecteurs sont un peu grillés, et qu'il faut que j'alimente différemment la carte vidéo surtout





Du coup, j'ai modifié le câblage de l'alim, en y intercalant un connecteur qui me permet soit d'alimenter classiquement le CPB via son connecteur encartable, soit de l'alimenter par des cosses femelles que je relie aux cosses mâles présentes en standard sur les PCB ATARI :). Ainsi c'est 100% fidèle à l'original, avec la possibilité d'une dérivation vers les cosses.



Une fois le PCB en place, il m'a fallu faire quelques réglages du moniteur car il n'avait pas été réglé depuis son capkit en 2013. Sur ce moniteur, le réglage de la position horizontale et verticale se fait non pas en réglant un portard mais plaçant une sorte de cavalier au bout d'un fil sur 3 cosses au choix. Quant à la largeur de l'image, elle s'ajuste en tournant la ferrite d'une bobine. Mon réglage n'est pas parfait mais c'est le mieux auquel je parviens compte tenu des limites de la plage de réglage (pas de photo  :-\).

Ensuite, j'ai pu faire quelques parties et constater que le son déconne grave. Pas de bruit de moteur, musiques tronquées, certains sons absents. Cela vient-il de l'amplification ou du PCB ? Pour rappel, l'amplification se fait sur les cartes AR2, celles-là même qui avaient un peu fumé :). Pour avoir la réponse, j'ai ramené le PCB dans mon petit atelier, et me suis fait un câble pour relier la sortie son du PCB vers un ampli externe (en utilisant en fait un vieux radio-K7 ;)). Ici je n'ai relié que 2 des 4 sorties (sur la version upright, le schéma somme les sorties 2 à 2 pour sortir le tout sur 2 voies, mais je ne suis pas sûr d'avoir bien compris le branchement lié aux AR2...).

Voici le résultat :



Tout à fait identique à ce que j'avais dans la borne. Cela confirme bien que le PCB déconne. Je n'ai pas encore détaillé les schémas de la partie son. On constate toutefois :
- que certains sons sont bons (les voix digitalisées notamment, l'explosion)
- que pour les musiques, j'ai l'impression que les notes aiguës sont à peu près là, mais pas les graves
- l'enveloppe des notes ne m'a pas l'air correcte

À suivre : examen des schémas et recherche de panne(s) ! :

A+
Recherche bornes dédiées ou PCB originaux: Miss Pacman, Dig Dug, Galaga, Mappy, Asteroids, Battlezone, Missile Command, Tempest, Star Wars, Donkey Kong (+ Jr), Mario Bros, Moon Patrol, Defender, Joust, Frogger, Gyruss, Pooyan, Space Tactics, Zaxxon, etc. Flip : Gottlieb des années 80 (Spirit, Amazon Hunt, ...), Baby Pac Man. Divers :  Ice Cold Beer => Trois fois rien quoi ! :D
Ma séance sur le divan : c'est grave Docteur ? :-\
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aganim

Superbe wip, merci pour le partage. Je suis impressionné par la propreté des pistes là où tu remplaces des composants. De mémoire sur la PCB de funkycochise les pistes supportaient mal le fer à souder même à 180°

Tu utilise une station à Air chaud ou un fer ?

AsPiC

Bravo pour ce WIP détaillé et passionnant à lire :-*

Citation de: Little_Rabbit le Dimanche 13 Novembre 2016, 22:59:29 PM
- l'enveloppe des notes ne m'a pas l'air correcte

Késako l'enveloppe d'une note ??

Little_Rabbit

#75
Salut,

Merci pour vos commentaires  :-*.

Citation de: aganim le Lundi 14 Novembre 2016, 08:55:27 AM
Je suis impressionné par la propreté des pistes là où tu remplaces des composants. De mémoire sur la PCB de funkycochise les pistes supportaient mal le fer à souder même à 180°

Tu utilises une station à Air chaud ou un fer ?

Alors pour dessouder, j'utilise la méthode Little-Rabbit © ! :D

Je sens que les pros de l'électronique que sont spectroman, f4brice ou aje_fr vont se moquer de moi, et trouver que ma méthode est bien compliquée pour quelque chose qu'ils considèrent pourtant très simple...

Mais j'ai souvent eu du mal à dessouder des circuits intégrés (CI), et j'ai même ruiner des PCB quand ça a parfois mal tourné (vous verrez quand je rattaquerai le WIP de ma Video Pinball ! :-\).

Mais je me souvenais d'une méthode que j'utilisais dans les années 90 quand je faisais des extensions mémoire sur ATARI STf : il fallait dessouder 16 RAM 41256 (des CI 16 broches, soit 256 trous à dessouder !). Je faisais ça avec l'aide de mon frère : on mettait le circuit à la verticale, l'un chauffait une broche du CI côté composant, tandis que l'autre activait la pompe à dessouder côté soudure une fois qu'il voyait la soudure "frémir" . C'est super efficace car la pompe peut être appliquée bien droite, bien plaquée contre le circuit imprimé, de sorte que la succion soit maximale.

Le problème, c'est que cette technique marche bien à deux, mais tout seul c'est galère ! Du coup, dernièrement, quand je me suis sérieusement mis à réparer mes PCB, je me suis dit qu'il me fallait trouver une solution pour le faire tout seul.

Voici le croquis du projet :



:D

Et quelques coups de scie, défonceuse et tournevis plus loin, voilà mon assistant dessoudage :



J'y place mon PCB à la verticale, me permettant d'accéder simultanément au côté soudure et au côté composant :



Je colle au préalable un petit bout d'étiquette sur le CI concerné et son emplacement côté soudure : ainsi quand l'œil passe alternativement du côté soudure à composants, je repère instantanément où je dois opérer :





J'applique côté soudure le fer à souder réglé sur 360 ° sur une des broches, bien à plat (en appliquant si besoin un poil d'étain sur la panne pour avoir une bonne conduction de la chaleur) :



J'aspire de l'autre côté avec la pompe :



Ce n'est pas non plus miraculeux : notamment sur les broches d'alimentation et masse où la chaleur se disperse dans le plan de masse. Là je dessoude classiquement avec le fer + la pompe côté soudure.

Une fois toutes les broches faites, ça donne ça :


vous voyez que les trous sont déjà bien dégagés.

Pour finir, j'utilise ce genre de pince pour extraire le CI :



Il faut à nouveau chauffer légèrement, et comme je suis à présent équipé, je donne un petit coup d'air chaud à la fin  (quelques secondes à 370°), tout en tirant légèrement sur le CI de l'autre côté avec la pince.



Et voilà :) :



Une fois le CI extrait, je passe un petit coup de tresse à dessouder pour nettoyer (mais c'est déjà pas mal propre, je le fais plutôt parce que je suis maniaque ;)) :



puis un coton tige avec un peu d'alcool à brûler pour nettoyer les résidus de flux :



Le résultat est propre je trouve :



Pour moi, tout le bénéfice de cette méthode est que tu ne chauffes pas le circuit imprimé mais plutôt le composant, composant qui de plus est suspecté comme défaillant et qui finira peut-être à la poubelle : je préfère sacrifier un composant que le circuit imprimé. Mais pour autant le circuit intégré ne souffre pas non plus de l'opération (pas besoin de lui couper les pattes par exemple !), et plusieurs CI que j'ai dessoudé étaient finalement bons : ils sont retournés à leur place après avoir soudé un support :).

Voilà, certains trouveront ça sûrement "usine à gaz" comme méthode, mais perso elle me va bien. Depuis que je l'applique, je n'ai abîmé aucune piste de circuit imprimé  ^-^.



Citation de: AsPiC le Lundi 14 Novembre 2016, 09:40:10 AM
Késako l'enveloppe d'une note ??

L'enveloppe d'une note, tu sais c'est la façon dont le volume de la note varie dans le temps. On parle souvent d'enveloppe ADSR (pour Attack - Decay - Sustain - Release) :



mais au delà d'un problème d'enveloppe, je pense qu'il me manque des canaux car on dirait des notes simples et non pas les accords de la musique d'origine (comme s'il n'y avait pas de polyphonie) ...

J'ai trouvé sur Youtube le sound test de Pole Position sans doute joué depuis MAME :



En l'écoutant au casque, on remarque que la stéréo est très présente. Avec mon branchement qui n'utilise que 2 voies sur 4, je suis sans doute dans l'erreur (mais c'est la façon dont ma borne est sans doute câblée car si vous vous souvenez les fils des HP arrières sont coupés !). Je vais mettre un mixeur élémentaire passif pour entendre les 4 voies et refaire un sound test ! :)

A+
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spectroman

#76
Il reste des vilaines traces de flux sur ton pcb. Certainement dues a de précédentes réparations.

Utilise un vrai nettoyant flux de ce type :

http://fr.farnell.com/chemtronics/es830be/decapant-de-flux-200ml-soluble/dp/860402

C'est du 100% bio ;)

Quand le flux est dissous, tu tamponne avec un chiffon, et la c'est nickel.

Apres quand je fais plein de repartions sur un pcb, je le passe a la douche avec un degraissant.

C'est des pokey qui gerent le son sur polepo?
Si oui teste les avec un petit soft sur un de tes atari

f4brice

Je trouve cette technique de dessoudage propre, élégante, pleine de bon sens et elle donne de très bons resultats !

:10:  :-)=


olschool

Honte à moi j'étais passé sur le déterrage de ce WIP ::)

Un grand grand bravo et un ENORME MERCI

pour le partage  ^-^

Citation de: Little_Rabbit le Mercredi 26 Octobre 2016, 21:46:07 PM

Par conséquent, il est courant de modifier les carte AR-II, modif connue sous le nom de « AR-II Sense mod ».  Un article très intéressant à ce sujet (et duquel j'ai tiré ce que je suis en train de vous raconter ! :)).



Génial merci d'avoir prémâché tout le boulot,
^-
j'avais entendu parlé d'une modif sur les AR-II mais je ne savais pas de quoi il s'agissait
là tu t'es cogné le boulot et je vais pouvoir modifier cela sur mon cokpit POLE POSITION

un grand merci pour toutes ces explications, c'est bien écrit , c'est accessible pour les "NOOB" en électronique dont je suis le chef  :D  ^-

:-)=
Winner's Don't Use Drug mais ça aide quand même pour finir Ghost & Goblins.



Citation de: ducatman1098 le Lundi 05 Novembre 2018, 22:45:37 PM
En rentrant le camion au garage,  je me suis aperçu que j avais récupérer une after burner  ;D

aganim

Merci pour le tuto  :-* il mérite sa place dans la section ad equat