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Messages - Azaz

#49
Bonjour

Merci encore pour toutes ces réponses à mes nombreuses questions ! ... qui soulèvent un nouveau lot de questions :P

Citation de: gc339 le Lundi 23 Mai 2011, 19:30:41 PM
Je viens de le vérifier à l'instant sur un tube 25 pouces, il y a effectivement une rondelle fine et transparente de 5/6 cm de Ø autour de cette électrode. Cela se ressent très bien avec le doigt, on a l'impression de toucher une surface un peu gommeuse. Ce serait donc elle que le tournevis a érayée !
Sincèrement je ne pense pas que cette rayure soit un problème du moment que la surface de la rondelle est complète.
Son utilité reste à expliquer peut_être s"agit-il d'éviter que le caoutchouc de la ventouse colle au verre en vieillissant.

Ça c'est une très bonne nouvelle ! Effectivement je constate aussi cette surface légèrement gommeuse à l'emplacement de la ventouse.

Citation de: gc339 le Lundi 23 Mai 2011, 19:30:41 PM
Il ne s'agit pas d'un ajout après coup. Ce condensateur a été ajouté pendant la fabrication, : il n'existait pas de valeur normalisée proche de la valeur adéquate pour obtenir le temps de retour escompté. Cette valeur a donc été obtenue par la mise en // de deux condensateurs, comme le deuxième condensateur n'avait pas été implanté sur le circuit imprimé lors de sa conception, la solution de facilité a été de le souder coté cuivre.

Ce doit être un pâté de colle déposé au pistolet thermique, elle devrait ramollir en la chauffant, à vérifier !

Ok je comprends, en regardant le schéma de la platine et par rapport à ton explication je suppose que c'est de C37 qu'il s'agit :


J'envisageais de commander de quoi remplacer les condos haute tension du circuit de balayage ligne (C36, C37, C40 et C41 normalement), au cas où ils ne soient plus bons, voire même les changer directement, je ne suis plus à ça près et c'est pas pour ce que ça coûte ! et du coup, maintenant qu'un condensateur de cette valeur est disponible ça permettra d'enlever ce double condensateur C37.

Citation de: gc339 le Lundi 23 Mai 2011, 20:44:12 PM
De loin préférable, elle possède une résistance intégrée qui décharge la THT donc le tube cathodique en quelques secondes. Plus besoin de court-circuiter la THT au niveau de la ventouse pour la décharger !

Ok pour la THT c'est donc parti pour un changement pour la HR 7107. Je viens de lancer la commande chez HR diemens, j'attends qu'ils me contactent pour le paiement. :)

Citation de: gc339 le Lundi 23 Mai 2011, 11:31:54 AM
Je ne vois qu'une solution pour minorer le prix de revient de ces condensateurs low esr et de faire d'une pierre deux coups en en faisant profiter d'autres personnes :

  • En acheter une certaine quantité, ce qui permet de changer de colonne et d'obtenir un meilleur prix unitaire (quantité >=10 ou >=25)
  • En garder une ou deux paires pour ton capkit.
  • Revendre les autres paires ici sur Gamoover ou sur un site comme eBay en incluant dans ton prix de vente les frais de port facturés par le fournisseur une fois divisé par le nombre de paires achetées.
    La réexpédition d'un couple de condensateurs correctement protégés dans une enveloppe de moins de 50 grammes n'ajouterait qu'un surcoût de 95 centimes d'euros.


Pour la commande des 2 condensateurs low ESR : c'est une très bonne idée. J'ai peut-être une autre piste également : ce site propose des capkits tout prêt pour le 9110 peut-être les 2 condensateurs en question sont fournis en low ESR ? Quelqu'un a déja commandé un capkit chez eux pour confirmer ? je pense que je vais tenter de le prendre chez eux le prix à l'air correct, et si il n'y a pas je peux toujours commander chez digikey dans un second temps.


Citation de: gc339 le Lundi 23 Mai 2011, 20:22:49 PM
Photo même grossie j'ai du mal à distinguer si la patte la plus à l'intérieur est bien effectivement soudée.

  • Un peu d'enrobage est cassé autour de cette patte, cela arrive souvent qu'il éclate avec ce type de condensateur quand elle a été trop tordue. Aucune importance du moment que la fracture est localisée autour de la patte et ne s'étend pas au reste du condensateur.
  • La patte en question semble ressortie du trou où elle devrait y était soudée. Si c'est bien le cas, il faut en profiter pour mesurer la valeur de ce condensateur et enfin ressouder cette patte s'il est OK.

Le moniteur devrait fonctionner sans puisqu'il s'agit d'un condensateur de découplage, il est là pour filtrer les irrégularités qui pourraient subsister sur la haute tension issue du potentiomètre du réglage "Screen".

Mesure donc déjà celui en place pour t'assurer qu'il est OK ou non, et ressoude le s'il était effectivement dessoudé !
Sinon la référence est bonne chez ED. Qui peut le plus peut le moins et tu peux très bien le remplacer par un modèle 3KV, il vendent aussi des 3,3nF et tu peux donc en disposer deux en // pour approcher la valeur de la nomenclature au plus près.

Concernant C206, j'ai re-vérifié : la patte du composant est bien cassée. Le reste de la patte soudée dépasse à peine de la carte coté composant donc ca me semble bien délicat à réparer. Par contre, vu la qualité des soudures actuelles je dirais il a manifestement déjà été changé par un boucher prédécesseur >:D, j'ai quelques soudures bien moches comme ça à refaire par-ci par-là.

En revanche pour la commande du remplaçant (au cas où je ne puisse pas récupérer l'actuel) je ne comprends pas bien :

  • tu me confirmes que le condensateur chez ED est le bon : valeur : 2KV 2,2nF, ce qui correspond à ce qui est annoncé dans la liste des composants.
  • d'un autre coté tu me proposes aussi de monter 2 condos 3,3nF en parrallèle pour m'approcher au plus près de la valeur de la nomenclature, j'en déduis donc que le 6n8 sur schema signifie 6,8nf
J'ai donc l'impression qu'il y a une erreur dans la documentation de l'écran, puisque si je suis mon raisonnement :

  • Dans la liste des composants : valeur 2.2nf
  • Sur le schéma : valeur 6,8nf

Du coup, qu'elle est vraiment la bonne ?
Pour en avoir le cœur net, j'ai emprunté ce midi un multimètre qui permet de tester la capacité des condensateurs au boulot, ce n'est pas le cas du mien, et j'ai mésuré 2.34nF. Donc sous réserve que ce soit bien celui d'origine il semblerait que ce soit bien le 2KV 2,2nF le bon candidat.
Il me donne du fil à retordre ce composant :D

A suivre <:)
#50
Bonjour,

Merci beaucoup pour tout ces conseils et explications gc339 ! Beaucoup de points s'éclaircissent ^-
Vivement la suite ;)

Pour la station Weller, en fait si je pars sur cette marque : il y a peu de candidats sur le budget que je me suis fixé (moins de 100 euros). Il n'y a même que celle-là pour moi ! le deuxième modèle, sauf erreur de ma part grimpe toute de suite à 160 euros.
Je ne sais pas si les pannes sont difficile à changer, en tout cas il y a un peu toute les tailles de disponible donc même si ce n'est certainement pas la station ultime, elle me parait adaptée à mon besoin. J'espère juste qu'elle est assez puissante.


Citation de: f4brice le Lundi 23 Mai 2011, 13:25:21 PM
Superbe boulot. Je suis admiratif !  :)
Je note que le moniteur de ma N'Style dispose d'un chassis VNS110 qui est alimenté directement en 220 V.
Si je devais la transformer comme toi, je n'aurais pas besoin de conserver ce gros transfo 220 V => 130 V.
Merci F4brice :) Effectivement la platine VNS110 est beaucoup plus pratique à alimenter !

#51
Bonsoir,

Je me suis affairé à nettoyer la platine cet après midi, et ça n'a pas loupé : nouvelles tuiles  :o

La première, pas trop gênante je pense, le capot qui masque le transformateur TH 301 à souffert :



Plus gênant/intrigant :

La THT semble avoir été changée pour le HR 7025, or pour le chassis 9110, si j'ai bien suivi, c'est sensé être le HR 7107 qui est compatible.
Du coup je pense qu'il vaut mieux le changer pour une HR 7107 (surtout qu'apparemment la production se serait arrêtée faut pas que je traine), qu'en pensez vous ?
Je me demande du coup si des modifications n'ont pas été faite sur ma platine pour que la HR 7025 fonctionne, parce que j'avais bien une image avec !

Du coup j'ai regardé sur le site de HR Diemens pour en commander une, et là il y a encore un truc qui me chiffonne, en tout cas, que je ne comprends pas :-\ :
sur leur site pour chaque THT ils montrent une mesure de la THT avec leur simulateur HR, et pour la 7107 il annonce ... 35,7 kV d'où mon interrogation : si ce transfo THT est compatible avec la platine 9110, c'est pas "juste" du 25 kV qu'il devrait fournir ? ::)



aaaah, Le chemin est encore long...  :D


#52
Salut,

Il à l'air bien tendu le cable de la THT ! Sur ma N'styl la platine est monté dans l'autre sens (transformateur THT placé coté haut)
Si tu démontes tout, au remontage je pense qu'il serait préférable de monter la platine dans l'autre sens, en espérant que ça suffise.

Citation de: Lomax le Vendredi 20 Mai 2011, 20:47:44 PM
L'écran est un Videocolor (je pensais que c'était un Hantarex) il va falloir que j'étudie comment pouvoir le brancher sur le PC et l'alimenter... C'est vraiment la seule partie du projet qui m'inquiète et sur laquelle je vais sûrement galérer.

Pour brancher ton PC sur le moniteur tu peux utiliser un JPAC, moi c'est ce que j'ai pris. Ca fonctionne bien et ça à l'avantage de gérer également les controles. Il y a aussi d'autre solutions équivalentes.

Pour alimenter ton écran il faut utiliser le transformateur qui est sur l'alim de la borne, moi c'est ce que j'ai fait : je n'ai gardé que lui. Autre solution : investir dans une alimentation à découpage Hantarex d'occasion (la US 250 par exemple). On en trouve encore de temps en temps

Bon courage :)
#53
Racecabs & Simulateurs / Wip Daytona USA du néant.
Vendredi 20 Mai 2011, 21:23:12 PM
Salut,

Superbe !
J'espère que tu arriveras à la faire repartir ^-

Je suis loin de pouvoir t'aider sur toute la partie électronique, par contre je vois qu'il y a pas mal d'inscriptions en japonais sur la borne, là je pourrais t'aider : si tu as besoin d'une traduction d'une sérigraphie ou autre pour avancer n'hésite pas.

Bon courage  ;)
#54
Bonjour,

Je continue à m'auto-répondre :mrgreen:

Bon, j'ai continué à faire un peu le tour du propriétaire, j'ai regardé d'un peu plus près la carte CRT, et à ma grande surprise j'ai trouvé un composant dont une des patte est cassée :


Vu de près c'est net, il s'agit de C206 :


J'ai fait très attention quand j'ai démonté cette carte, je ne pense pas que ce soit moi qui l'ai cassé en démontant. Surtout que si on regarde de près, on voit que la cassure est noircie, probablement par la poussière ce qui confirme la thèse que la cassure ne date pas d'hier  :)

La question est peut-être un peu ardue, mais vous pensez que le moniteur peut fonctionner sans ? savez vous quelle est sa fonction ?
Je vois sur le scéma du moniteur qu'il à l'air d'être "derrière" le réglage SCREEN de la THT, je trouvais l'image un peu sombre, peut-être est-ce lié ? (pour être précis je pouvais avoir une image lumineuse mais des traits gris parallèles apparaissaient sur l'image, ils disparaissaient en baissant le réglage SCREEN mais là l'image devenait un peu sombre à mon goût...)


EDIT :

En gros plan :


J'essaye de voir pour commander le bon condensateur en remplacement, c'est moins facile que prévu :
Voici les infos que j'ai :
Sur le manuel

  • dans la "part list" : CER. CAP. 2.2NF 400VCA 4KUP
  • sur le schéma : 6n8 2KV
sur le condensateur :

  • 222M

Alors, si je pars de l'inscription sur le condensateur j'ai 222 = 2200 pf = 2,2nf, avec M qui voudrait dire tolérance à ± 20% ?
ensuite pour la tension max je pars de celle qui est sur schéma : 2KV
Ce qui m'emmène vers celui-là :  http://www.electronique-diffusion.fr/product_info.php?cPath=99_151_154&products_id=1505

Le hic c'est que je ne suis pas du tout sûr de moi : je ne sais pas ce que veulent dire "400VCA 4KUP" dans la part list ni "6n8" sur le schéma ::)

A nouveau, j'ai besoin d'aide  :-\
#55
Bon voilà j'ai déchargé mon premier tube, même pas mort =:))



Il n'y a pas eu de clac, rien du tout en fait, faut dire que l'écran était éteint et débranché depuis un moment.
Par contre on voit clairement la trace du passage de mon tournevis (rayure) ::)


J'espère que ce n'est pas grave, je suis surpris que mon tournevis ait rayé le verre comme ça, à moins qu'il y ait un revêtement plus tendre sur le verre ?
Est ce que c'est grave pour le fonctionnement du tube ? cette imperfection sous la tétine ne risque pas d'être source d'arcs électriques ? Je suis un peu inquiet  :(


Sinon j'ai regardé rapidement la platine, en dessous il y a un condensateur :


en détail :


J'ai bien l'impression que c'est un ajout après coup, l'un d'entre vous qui a démonté sa platine peut-il confirmer ?
En tout cas c'est tout englué dans du "chewing-gum" si faut le changer ca va être coton !


Merci de votre aide !
#56
Re-Bonjour,

Encore une petite question :)



Je me demande si ma platine n'a pas déjà reçu un changement de ses condensateurs chimiques dans son ancienne vie ?
En regardant la platine je remarque que le plus gros condensateur est bien loin d'être aussi large que la sérigraphie le représentant (suivez la flêche jaune)

Qu'en pensez vous ? Bon de toute façon même si ça a déjà été fait, impossible de savoir à quand ça remonte donc je vais quand même le faire ce capkit. :D
#57
Bonjour,

Je suis entrain de préparer mes commandes de condensateurs pour le capkit. j'ai donc repris comme prévu la liste des références chez Electronique Diffusion, par contre pour les 2 condensateurs qu'il est préconisé de prendre en Low ESR je galère... :(

J'ai cherché, comme indiqué dans le guide de dépannage, des condensateurs de marque Nichicon série PW mais les sites ou j'en ai trouvé (digikey et radiospare) ont des frais de port prohibitif et/ou obligent à commander en lot, ce qui reviens au même niveau alourdissement de la note >:(
J'ai tenté d'appeler Digikey pour voir s'ils ne pouvait pas adapter leur frais de port fixe (18 euros) pour une commande avec juste 2 condensateurs, mais ce n'est pas possible.
Mon détaillant local n'as pas de condensateur low ESR non plus.

Bref, je commence à sécher :-[

L'un de vous aurait-il une idée pour m'approvisionner sur ces 2 condensateurs à un prix raisonnable ?

  • 47µf 200V Low ESR
  • 1µf 250V Low ESR

Merci d'avance :)
#58
Encore une super prise  ^- ... 10 euros !!
#59
MAMECabs / [WIP] Restauration de ma N'Style en Mame Cab
Mardi 17 Mai 2011, 19:37:38 PM
Citation de: ptitjo le Mardi 17 Mai 2011, 14:18:50 PM
Si je met en résolution 640x480 en 15hz c'est bon ?


Moi je mets le mien en 320x240 sinon ca scintille pas mal, mais ca marche aussi en 640x480

Pour le panel c'est vrai que c'est sympa aussi le coté metal nu mais si tu ne trouves pas un moyen de le traiter je suis certain qu'il va vite rouiller.
#60
Citation de: Lomax le Mardi 17 Mai 2011, 18:49:29 PM
J'ai juste peur d'un truc : il faudra percer en partie dans un trou rebouché au Sintofer... je ne sais pas si ça tiendra.

Tu peux aussi reboucher après perçage uniquement, le rebord du bouton viendra masquer la partie délicate à réaliser au niveau du trou. Je ne sais pas si je suis très clair  :P
#61
Citation de: Lomax le Lundi 16 Mai 2011, 19:26:19 PM
Il y a juste quelque chose qui me tracasse : le panel.
2 boutons ont été ajouté et pas de la meilleure façon, que ce soit pour le player 1 ou 2. La photo du panel parlera toute seule.
Je ne sais pas trop si je peux revenir sur ce genre de trou... et j'ai pas trop envie de souder des plaques métalliques derrière... je suis un peu creux là dessus pour le moment.


Bienvenue :)

Pour le panel c'est pas forcement trop problématique, si c'est comme sur la mienne le perçage pour ce type de bouton est d'un diamètre assez faible (moins d'1cm de diamètre) c'est donc assez facile de reboucher le trou proprement avec du Syntofer par exemple, après si tu as un peu de chance tu n'auras qu'a percer à coté pour positionner tes nouveaux boutons.
#62
Ah c'est très gentil ça  :-* mais t'embête pas je vais m'en acheter un

J'en profite, j'ai vu que tu vendais une cartouche MVS windjammers, ca pourrait m'interesser => mp  :)

#63
Bonsoir,


Il est temps de déterrer ce WIP complètement en pause depuis bien trop longtemps ! J'ai bien avancé sur les travaux de l'appart qui m'occupaient pas mal jusqu'à maintenant, il est temps de revenir à des sujets plus ludiques :)

Je voudrais maintenant m'attaquer à l'écran. Il est en état de marche, mais après 2 décennies de bons et loyaux services je pense qu'il a bien mérité une petite remise en forme.

C'est la partie où je suis clairement le moins à l'aise mais j'ai profité de ce long hiver pour potasser un minimum d'électronique et étudier un peu plus précisément la platine de cet écran.
J'espère que je ne ferais pas de boulette, mais bon il faut se lancer ! Et puis c'est l'occasion d'apprendre pas mal de chose sur le sujet, et rien que pour ça, je pense que ça vaut le coup ! :-)=


Feuille de route pour la révision de la platine :

Voici la liste des taches (et les questions qui vont avec :) ) qui me paraissent logiques de réaliser pour cette révision, n'hésitez pas à compléter si je suis passé à coté de quelque chose !


  • Nettoyage de la platine : je n'ai pas de compresseur donc bombe air sec, pinceau/brosse à dent, et aspirateur



  • Changement des condensateurs chimiques :
    J'ai trouvé la liste des composants à commander (dans ce topic), il y manque juste un condensateur de type low ESR comme préconisé dans le guide de dépannage pour mon écran écris par gc339 et Thierry04. Il n'est apparement pas disponible chez Electronique diffusion. Je ne suis pas du tout familier avec ce terme, je peux simplement aller chez mon détaillant habituel et lui demander des modèles de telle capacité/voltage en low ESR ou il aura besoin de plus de détails ?


  • Tester le potentiomètre de réglage de la luminosité RV7
    Si ma mesure indique qu'il faut le changer : Il y a un moyen d'être sur de commander exactement le même ? Avoir la même valeur ce n'est pas compliqué mais comment être sur que le nouveau ai le même écartement entres ses pattes pour qu'il puisse prendre la place de l'ancien sur la platine ?


  • Tester le circuit de protection HT comme décris ici par gc339 (merci !)


  • Petite PCB qui porte les potentiomètres de réglages de l'image :
       - Pour retrouver un réglage précis faut-il prévoir un changement des vieux potentiomètres ou alors un passage de bombe contact ?
       - Je n'ai jamais utilisé ce type de bombe, on en applique juste sur les potentiomètres ou plutôt grossièrement sur toute la platine en action curative ?


Vous voyez d'autre actions intéressantes à prévoir pour cette révision ?



Achat d'un bon fer à souder :

J'en profite pour vous demander votre avis pour l'achat d'un nouveau fer : Je ne suis pour le moment équipé que d'un fer noname du genre "le moins cher que j'ai trouvé", et forcement de très mauvaise qualité (panne en mousse, manche qui devient brulant au bout d'une demi-heure d'utilisation etc.)

Je me dis que c'est l'occasion d'investir dans du matos de qualité, qui est toujours nécessaire pour faire du bon boulot !

J'ai lu plusieurs topics ici de conseil pour le choix du fer. Je cherche quelque chose d'assez polyvalent et de qualité, sans investir torp non plus : je n'utilise pas assez souvent pour ça.
Voilà ce que je souhaite pouvoir faire avec :

  • soudure de composants standards comme ici la pose d'un capkit
  • pouvoir dessouder à la tresse
  • taches minutieuse sur composant CMS, par exemple poser un switch 50/60 Hz sur une Super Nes


Vu mon usage, et des différents topics que j'ai lu ici sur le choix de fer, mon choix s'oriente vers la première station Weller : la WHS 40 (comme son nom l'indique : puissance 40W).
En profitant d'une promo je peux l'avoir pour 45 euros si je me décide vite. A ce prix là c'est ce qui me parait être le mieux, qu'en pensez-vous ? Est ce qu'il correspond à ce que je veux pouvoir faire avec ?



2 dernières questions pratiques pour le démontage de la platine : (c'est une première pour moi)

Pour décharger le tube : je lis qu'il faut mettre en contact les crochets de la tétine avec la masse du moniteur, je me demandais du coup s'il fallait relier cette masse à la terre ? Sinon, et là j'ai bien peur de poser une question un peu con :-\, il part où le courant contenu dans le tube ?

Pour enlever la carte au cul du tube, il vaut mieux :

  • tirer doucement tout droit vers l'arrière ?
  • tirer doucement vers l'arrière en faisant de petits mouvements de balancier de droite à gauche ?


Bon voilà je crois que j'ai fait un peu le tour des interrogations que je me pose avant de me lancer.
C'est un peu long, merci de m'avoir lu jusqu'au bout et merci d'avance pour votre aide ! :D


#64
Encore un WIP super sympa ^- ça permet de voir comment fonctionne de l'intérieur un jukebox, c'est toujours sympa de voir l'envers du décor :)

J'écoute moi même des disques vinyle, si ca t'intéresse je peux présenter ma méthode pour nettoyer les disques qui s'encrassent avec le temps et ainsi leur redonner une nouvelle jeunesse  :mrgreen: