[WIP] SEGA Power Drift (1988) upright / PCB+Multirace system

[firstnose]

Magnifique mise en valeur de mes cartes   

 

[firstnose]

Histoire de pas laisser la page vide...

Le jeu d'origine tourne merveilleusement bien, quelle jouabilité!
Pas de lag (ou imperceptible), ça répond comme il faut! (Autre chose qu'avec une manette).

[firstnose]

Encore du boulot pour l'image.

J'ai cet effet avec certain jeux:

[atomiswave33]

Superbe taf.
J'adore ce jeu

[Maitre_Poulpi]

Merci.

Je ne sais pas non plus pourquoi il y a si peu de retour... j'ai même hésité à poster encore, mais bon. C'est vrai qu'un petit message de la communauté de temps en temps sa motive.

La suite des photos arrivent. Je ne voulais pas tout poster d'un coup

Ah non, postes encore 
Un peu compliqué au boulot en ce moment, j'ai un peu moi s de temps pour tout lire mais je viens de rattraper mon retard sur ce topic et le boulot est vraiment chouette, bien détaillé avec une mise en pratique des différentes cartes d'Aganyte (entre autre  ).
J'ai la même borne à restaurer et je pense que je serais très content d'avoir ce topic sous la main quand ça sera le moment 

[firstnose]

La recette (simplifiée) pour une multirace cab 15khz  

Matériel nécessaire:
- la borne, ici une Sega Power Drift de 1988
- divers câbles pour branchements des commandes et des alimentations (24v par exemple)
- diverses connections (pour se brancher aux connexions de la borne)
- jammASD (qui contient déjà un câble VGA mâle/mâle et un câble jack/jack audio)
- une peigne JAMMA
- un pc (alimentation, carte mère,idéalement: intel i5, 8gb ram)
- une carte graphique type AMD HD6450 (compatible 15khz)
- un SSD 500gb (box développée par devseb)
- un FFB controler pro (interface > PC)
- un JVS hack (commandes > FFB controler pro)
- un PWN2HAPP (gestion du retour de force)
- une alimentation 24v 10A
- fil à souder à l'étain


La recette

Le système pour l'émulation > le PC
1. Installer la carte graphique type AMD HD6450 compatible pour le 15khz
2. Installer le SSD 500gb (box de devseb)
3. Déporter les commandes avant du PC (bouton d'allumage...)
4. Installer le PC dans la borne (déporter l'alimentation si besoin)

L'image 15khz et le son > le jammASD
1. Installer un jammASD (protection écran 15khz + ampli audio)
2. Prévoir peigne JAMMA > souder câble en 11 si pas présent, pour l'audio stéréo
3. Brancher USB et audio PC > jammASD
4. Brancher l'alimentation 12v (depuis alimentation PC) > jammASD
5. Brancher l'alimentation 5v (depuis alimentation PC) et l'audio (> HP de la borne) sur le peigne JAMMA (stéréo = L  masse commune; 10 + à gauche; 11 - à droite)
6. Brancher le peigne JAMMA > jammASD
7. Brancher un écran externe (lcd, par exemple) sur le VGA ou l'HDMI du PC
8. Allumer le PC et l'écran externe (pas l'écran de la borne)
9. Configurer le PC pour le 15khz (CRTemu driver et groovymame), voir tuto sur le net
10. Débrancher l'écran externe
11. Brancher câble VGA PC > jammASD
12. Allumer l'écran CRT de la borne
13. Régler image de l'écran sur la platine + géométrie avec arcadeOSD (soft) + le gamma (réglages couleurs windows pour le contraste, si besoin)
14. Configurer groovymame et modifier les résolutions dans certains émulateurs
15. Image OK > éteindre la borne (PC + écran CRT)

Les contrôles > le FFB controler pro (volant, accélérateur, frein, boutons, lampes...)
1. Placer les pcbs d'Aganyte
2. Brancher l'alimentation PC molex sur FFB controler pro
3. Relier FFB controler pro > JVS hack
4. Brancher USB > FFB controler pro
5. Câbler les commandes (switchs/potentiomètres/lampes...) > JVS hack (idéalement 1 par 1 et tester à chaque fois en commençant par le volant)
6. Allumer la borne
7. Suivre le tuto sur le SSD de devseb pour calibrer les potentiomètres...
8. Lancer Hyperspin et tester
9. Terminer le tuto de devseb
10. Eteindre la borne

Le retour de force > le PWN2HAPP
1. Brancher alimentation 24v 10A au PWN2HAPP
2. Relier alimentation 24v > PWN2HAPP
3. Relier PWN2HAPP > FFB controler pro
4. Relier PWN2HAPP > moteur
5. Allumer la borne
6. Tester et configurer le retour de force (tuto devseb)

C'est fini! 

[firstnose]

Perso, il me reste la dernière partie > le retour de force    sur lequel je placerai un interrupteur pour pouvoir jouer « sans » quand je veux.

L'image, c'est bon, la géométrie et le contraste sont maintenant OK
Aujourd'hui, j'ai refais le câblage audio pour passer du mono au stéréo.
J'ai testé qq jeux, j'ai mes tableaux Excel avec les différents jeux de la box, afin de noter si pour chaque jeu, s'il est ok ou s'il nécessite un réglage ou s'il est non fonctionnel car il est  trop « évolué » pour le 15khz en 4:3 ou pour la carte graphique amd hd6450.

Et pour la finition: brancher mes boutons service et test, la coin door (pour l'instant des switchs déportés), la résolution et la config de dertains jeux/émulateurs, le branchement et le réglage des lumières, la configuration du shifter low/high pour simuler un up/down 

Mais je peux déjà jouer à une bonne centaine de jeux avec énormément de plaisir.

[firstnose]

C'est super, très propre et en plus tu as réussi à garder l'écran CRT d'origine, nickel !
Rassure toi on lit bien tes posts et les astuces mises en œuvre.

J'aurais besoin de tes compétences, njz3.

Pour la config du shifter low/high dans feeder et pour les lampes qui ne s'allument pas chez moi.

[brisky]

Super taf!! Le plus compliqué c'est de comprendre quelle configuration utiliser pour installer tout çà car en fonction des modèles de cab les branchement et / ou moteur sont différent (model2, model 3...).

Avec ta carte graphique tu fais tourner le model 3? Ca semble carrément léger car j'ai du mettre une gtx960 pour que ca tourne comme il faut (mais c'est en 1920x1080 aussi...)

En tout cas tu vas t'éclater avec cette borne!

[firstnose]

Super taf!! Le plus compliqué c'est de comprendre quelle configuration utiliser pour installer tout çà car en fonction des modèles de cab les branchement et / ou moteur sont différent (model2, model 3...).

Avec ta carte graphique tu fais tourner le model 3? Ca semble carrément léger car j'ai du mettre une gtx960 pour que ca tourne comme il faut (mais c'est en 1920x1080 aussi...)

En tout cas tu vas t'éclater avec cette borne!

Clair, ma carte graphique, c'est léger. J'aurais bien aimé mettre une nvidia gtx mais exit le 15khz...  :(
Je suis en train de tester les jeux, j'ai de légers bugs pour certains, d'autres ne tournent pas du tout (normal pour outrun 2 dx).
Sega rally 3 tourne impec 👌, je ne l'aurais jamais cru.
Pareil pour les Mario Kart, F-Zero... je suis très étonné.
Je dois encore bien configurer supermodel...
Après, je ne vais pas trop lui en demander, on est sur un écran low res.
Je suis déjà très content comme ça. Je suis fan du model 2.

Et, je m'éclate déjà!!! 

[firstnose]

Model 3 configuré! Je suis enfin en 640x480 avec supermodel. Mais c'est un peu lent.

[njz3]

J'aurais besoin de tes compétences, njz3.

Pour la config du shifter low/high dans feeder et pour les lampes qui ne s'allument pas chez moi.

Hello,
Pour les lampes, avec les dernières versions du soft BFF tu peux normalement testé les sorties directement en cliquant sur la case à cocher.
Si cela ne fonctionne pas en cliquant dessus, c'est déjà qu'il y a un soucis hardware.
Si cela fonctionne, alors c'est un problème de configuration des émulateurs et du BFF.

Pour le shifter, malheureusement si tu n'as qu'un seul switch sur un low/high, ca me semble compliqué d'émuler un up/down. Pour un up/down il faut 3 états: neutre, switch up, switch down.
La seule solution possible serait d'utiliser une séquence de boutons à chaque impulsion sur ton switch par exemple. La jouabilité va pas être terrible.

[firstnose]

Pour les lampes, c'est ok 👍
Je suis  un peu noob. Je les avais branchées sur la masse commune 🤗, au lieu du 5V. Mais heureusement qu'Aganyte, devseb et njz3 sont là pour rattraper mes erreurs.

https://youtu.be/4m5lIhyQ4-I

[firstnose]

La borne « origine »:


La borne avec le petit panel VR - change view:

[firstnose]

Panel amovible, off course.







Après une semaine de test, le velcro autocollant est une bonne solution (penser à le changer, côté borne, pour éviter des dégâts dû à la colle).
Soit j'achète une bande noire (pour le boîtier) et une bande grise (pour la borne), soit je teste une version « magnétique », par l'arrière du plastique du panel volant.

[firstnose]

Il se range dans la coin door, près du panel « service ».



Juste un peu dommage que les boutons ne soient pas homogène en taille, épaisseur. Bon ok, c'est du chinois...
Coût du boîtier avec boutons: +-10€ le boîtier plastique + 12,16€ les boutons lumineux + cosses et câbles = 25€ max