Gamoover

Salut à tous,

comme certain le savent, j'ai récupéré récemment un gottlieb Striker fonctionnel.
Il tournait sans soucis et a fait pas mal de parties.
Malheureusement, j'ai fais une erreur débile, en débranchant une rallonge que je pensais inutile et qui alimentait le flip, en pleine partie.
Résultat, un son sourd au redémarrage 'Bvouuuu', et plus rien.

Je regarde le fusible d'alim principal, noir et le support a fondu, on dirait qu'il a pas mal souffert.
J'ai racheté un lot de 5 fusibles identiques à la doc, et un nouveau porte-fusible.
Je rallume, le flip redémarre, mais plus de lumières sur le playfield, tout le reste fonctionne parfaitement.
Je suis content comme tout, je me dis qu'il y a juste un fusible de lumière qui est défectueux, et je l'éteins normalement, partie terminée.
'Bvouuuu', même son sourd , et fusible principal grillé.

J'ai revu les fusibles dans la caisse, dont F5, F6 et F7, ils sont impec (testés retirés du support au multimètre).

Je ne sais pas comment tester les différents voltages si à chaque allumage je grille un fusible, ça va pas être rigolo ::,((:

Toute aide serait la bienvenue.

Question additionelle, j'ai acheté un kit de fusibles ici : http://www.flipper-passion.com/product_info.php?products_id=3950
et j'ai reçu plein de fusibles, mais tous en 250V, les ampérages sont bons, mais voltages pas correspondants, cela convient ou pas??


1er EDIT:
problème de masses sur le fronton, la carte d'alim, puis problème de porte-fusible (les fusibles étaient bons, mais le porte-fusible ne laissait plus passer le courant ^^) merci à tous

2eme EDIT:
le flip démarre, ne grille plus son fusible, par contre plus de son au lancement.
La carte son répond au bouton test au démarrage, mais après quelques minutes, plus rien.

3eme update:
Carte son réparée, carte driver remplacée, flip fonctionnel
Sauf que les cibles de gauche ne remontent plus..

Etat actuel :
Le flip fonctionne!

Salut,

Pour les fusibles tant que la tension n'est pas inférieure à celle de ton circuit, pas de soucis.
Pour ton problème le striker est un systeme 80A, Verifie tes masses tu as peut être une qui s'est coupée.
Si elles sont toutes ok on cherchera ailleurs.

A+

J'ai vu que l'un des fils jaunes plats, dont je suppose qu'il s'agit de la masse, est justement libre près du pied avant droit. Je vais le ressouder puis tester pont, relais et faire une tentative

Salut,

je viens de tester les 3 ponts redresseurs, ils sont ok.
J'avais un fil de masse cassé, reliant la masse près du plunger à la masse du pied droit avant, j'ai réparé.

je me suis dis que j'allais continuer en retirant tous les connecteurs sauf J1, puis démarrage pour tester les tensions sur la carte d'alim.

J'ai vu la diode de la carte d'alim s'allumer une seconde puis faiblir doucement, puis plus rien, fusible grillé..

:-((

Bonjour,

Oui les fils jaunes (plat) sont des masses, mais tu dois avoir des fils (standard) rond et tout blanc. Eux aussi il faut les contrôler.

A+

Désolé,
je ne vois pas ces fils.
absents ou je vois mal ?
Quelques photos de l'intérieur, je suis au point mort  ::) je n'ai plus qu'un fusible pour tester, et je en sais pas comment tester sans le claquer ..

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20160223123656-BENETNATH-DSCF4976.JPG) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20160223123656-BENETNATH-DSCF4976.JPG)
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20160223123749-BENETNATH-DSCF4977.JPG) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20160223123749-BENETNATH-DSCF4977.JPG)
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20160223123818-BENETNATH-DSCF4978.JPG) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20160223123818-BENETNATH-DSCF4978.JPG)
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20160223123835-BENETNATH-DSCF4979.JPG) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20160223123835-BENETNATH-DSCF4979.JPG)

Pour tester sans fusible, tu branches en serie un multimetre en position Ampermetre

Attention, à ne pas laisser allumer, c'est juste pour vérifier l'ampérage qui passe, s'il depasse de 1 ou 2 Ampère le max autoriser, éteint immédiatement le flip.

Pour tester les tensions, commence par le début.
Débranche les connecteurs de l'alim principal (le bloc au fond de la caisse).
Test l'alim seul dèja.

ok, je vais tester l'ampérage.
Le bloc au fond de la caisse, je ne vois pas duquel tu parles.
En suivant le trajet, j'ai le 220 V qui arrive sur le repartiteur des masses au fond de la caisse, puis les fils arrivent jusqu'au fusible principal puis à l'interrupteur. A ce niveau, j'ai du 210V mesuré, ensuite, ça part vers les transfos et les ponts redresseurs.
Je vais retirer toutes les fiches qui partent des transfo, mais quels sont les points que je peux tester sur les transfo pour vérifier qu'ils sont ok ?

Tu as la doc du Striker ?
Y a un schémas de l'alim qui te permet de savoir ou mesurer.
Si tu mesures aux portes fusibles, tu seras en alternatif (multimetre en alternatif).
Si tu mesures aux ponts redresseur, tu seras en continus (attention de ne pas faire contact entre deux pins, c'est un peu serré parfois).

Oui j'ai le schéma, et je sais ou mesurer sur la carte d'alim,
mon problème, c'est que le flip grille le fusible principal avant que je ne puisse tester quoi que ce soit au niveau de la carte, en une seconde, je vois juste la diode s'allumer puis s'éteindre.
donc je pense retirer tout ce qui part vers le fronton et le playfield et tester les voltages sur les ponts et portes fusibles effectivement, mais selon quelle méthodologie, identique au test des ponts éteint, mais en voltage ?

Salut,

En fonction de la valeur de ton fusible, tu soudes 2 fils dessus. 1 à chaque extrémité du fusible et tu les branches à un fusible de maison style legrand, merlin-gerin ou autre. Ainsi quand le 'fusible' saute, tu le réarme et tu peux retester de nouveau, mais ce montage depend de l'ampérage de ton fusible et de ton magasin de bricolage ou d'electricité préféré.

Pour les fils blancs regarde a coté de ton transfo il y en a plein.
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20160223142433-tilowil-Screen-Shot-02-23-16-at-02.18-PM.PNG) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20160223142433-tilowil-Screen-Shot-02-23-16-at-02.18-PM.PNG)
Un peu de partout tu dois en avoir aussi. Sur la photo c'est tout les retours de masse.

A+

donc l'idée, c'est de remplacer le fusible power de 8A par un fusible maison, ou un disjoncteur ?

on m'a proposé l'idée d'un disjoncteur thermique, mais je n'ai pas trouvé de reférence en 8A

pour les fils blancs, je cerne mieux, je vais essayer de trouver un bon protocole pour tous les tester.
Mais dans un premier temps, il faut que je trouve une solution pour ne plus être dépendant de mon fusible principal.

Une fois cela fait, je débranche tout ce que je trouve, et je teste chaque masse que je peux, puis je rebranche chacun des connecteurs pour essayer d'isoler le problème.

ça semble cohérent comme approche ?

oui tu mets un fusible-disjoncteur comme celui ci
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20160223145204-tilowil-disjoncteurs-individuels.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20160223145204-tilowil-disjoncteurs-individuels.jpg)
et tu relis chaque sortie à une extrémité d'un fusible mort et tu as ton fusible réutilisable.

Pour les fils de masse vérifie la plaque que tu dois avoir près de ton transfo en premier. Pour les autres fils, pas forcement besoin de les dessoudé, mais un contrôle visuel en premier lieu suffit. si le fil est dessoudé tu t'en rendra vite compte.

A+

ok, je vais faire tout ça, et essayer de trouver l'origine du problème, en espérant que ce ne soit pas un problème de transfo

Le dijoncteur est une bonne idée, mais c'est peu cheros pour des bas amperage...

Mais si je comprend bien, c'est carrément le fusible de tête qui brule ? C'est a dire celui à l'entrée du 220V ?!

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20160224125001-Sir%20Kayne-EntreeTransfoGottlieb.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20160224125001-Sir%20Kayne-EntreeTransfoGottlieb.jpg)

Tu parles de F20 ?

Retire tout les fusibles, débranche tout les câbles (masse compris) qui vont au transfo.
Verifis l'interrupteur, il fait peut être cour-circuit ?


Je te dirais bien met l'ampèremètre à la place du fusible principale et mesure, mais s'il brule à 8A, tu risque de cramé le fusible du multimètre (en général proteger à 10A).
Si tout débrancher, interrupteur OK, le fusible principale crame encore, il faut vérifier le transfo lui même, peut etre une soudure ? Le mieux est de sortir le transfo du flip pour vérifier.

oui, le fusible principal qui grille (le F9)
http://replay.pinball.ch/system80pins/Striker-tec.html

je compte effectivement tester en retirant le maximum de choses et démarrer en testant juste le transfo.
J'espère que ce n'est pas lui qui s'est pris un jeton lors du débranchement sauvage.  )::(

Merci de tes conseils en tous cas.

Coucou à tous,

j'ai enfin eu un peu de temps pour installer mon disjoncteur à la place du fusible.

J'ai fais quelques tests en retirant toutes les connectiques sauf celles partant du fond de caisse vers la carte d'alim (A12 J4, J5 et J?)

Premier test, sans aucun fusible enclenché, ça ne saute pas.
Second test, avec juste F2 (Power fuse), la carte power supply et ses deux diodes s'allument, et ça ne saute pas.
Troisième test, tous les fusibles de la caisse enclenché, ça ne saute pas et les lumières du backglass s'allument.

J'ai voulu tester alors les tension sur la carte d'alim avec mon multimètre, et je n'ai rien obtenu, c'est à dire que les deux diodes sont allumées, mais en prenant TIP3 comme masse, je n'obtiens aucune valeur sur les différents points de tests de la carte d'alim (60, 48, 5..), rien, nada.
je ne sais pas si mon multimètre déconne ou si cette situation est possible, mais au vu de mes lectures, je pense qu'il y a un souci.
Est-ce un problème de masse général ?

Un avis ?

La suite de mes aventures.
J'ai constaté plusieurs soucis en suivant les masses, notamment celle du transfo de droite qui était très lache car dévissée.
En allant inspecter le fronton, je me suis rendu compte que la vis qui tient le fronton sert aussi à transmettre la masse, hors le fil plat jaune n'était plus en contact avec la rondelle métallique.
Je me demande si ce n'est pas la première cause de mes soucis.

ces différents soucis réparés, j'en ai profité pour mettre la masse sur la carte power supply sur le condensateur et la plaque métallique.

Je rebranche le tout, et hop, le flipper démarre  :x24:

Donc,
Ce qui fonctionne :
j'ai le son, les afficheurs, les lumières du fronton, le lancement de la partie et toute la gestion des billes/crédits, les bumpers, kick, slingshot, et toutes les targets sont détectées.

MAIS (et oui, il en faut un..), je n'ai que les lumières de décors et aucune lumière controllée sous le playfield
C'est embêtant car tout l'interet du flip réside dans le fait de ne viser que les targets allumées, et la montée du ballon est aussi visualisée par les lumières sous le playfield.

En regardant un peu mieux comment c'est fait dans le playfield, je constate que les lumières d'éclairage ont leurs deux fils, mais que les lumières controllées n'ont qu'un fils d'action, et que le retour est commun à toutes les ampoules controllées, avec un fil métallique agrafé sous l'ensemble du plateau.

Auriez-vous une idée pour trouver l'origine de cette panne ? démonter toutes les ampoules semble fastidieux, mais si une crée un faux contact cela pourrait déclencher ce symptome ?
Tous les fusibles ont été testés et sont ok.
J'ai fait une partie complète sans soucis, le disjoncteur tient la route, je le remplacerais quand j'aurai trouvé l'origine de cette panne, mais j'en viens à me demander si les fusibles reçus ne sont pas trop fragiles.. ils correspondent pourtant aux spéc trouvées dans le manuel ...

MERCI de vos conseils en tous cas

Bonsoir,

Donc c'était bien un problème de masse  ^-^.

Ton illumination de plateau.
Ta panne peut venir de 3 choses :
- La nappe entre ta CPU(A1) et la Driver (A3) n'est pas branché.
- Les nappes de sortie du driver (A3) ne sont pas branchées.
- Tu as un problème de masse sur la driver (Meilleure solution), en effet le fil métallique commun que tu vois courir sous le plateau c'est le +6,3v, le rôle de la carte driver est de raccorder les lampes à la masse. Donc si te lampes commandées ne s'allument pas, et que tous les connecteurs sont rebranchés, tu n'as pas de retour à la masse. Pour confirmer ce souci, tu prends un fil et tu relies le culot d'une ampoule commandée (pas le coté ou il y a la tresse, l'autre) à la masse, une sure, vers le transfo. Ta lampe doit s'allumer.
Sinon il va falloir investiguer plus.

A+

[edit]
Au passage tu peux aussi contrôler ta plaque des masses.
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20160227031324-tilowil-Screen-Shot-02-27-16-at-03.12-AM.PNG) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20160227031324-tilowil-Screen-Shot-02-27-16-at-03.12-AM.PNG)
des fois les fils sont fatigué et il faut refaire la soudure.
A+

merci pour le conseil.

juste pour être sur " (pas le coté ou il y a la tresse, l'autre)" je relie la masse générale à la borne reliée au fil métallique commun, c'est bien cela ?
et si c'est bien le cas, cela sous-entend que ma carte driver n'a pas de masse correcte.
J'ai constaté que la carte driver avait déjà été bricolée, avec notamment un fil soudé sur une patte du condo en pastille au centre, le problème pourrait venir d'une défaillance de masse à ce niveau.
j'investigue, mais j'attends confirmation, pour éviter un court-jus additionnel ^^

Yes ça progresse bien , impatient de voir le dénouement heureux de cette galère ;)

Citation de: BENETNATH le Samedi 27 Février 2016, 14:28:52 PM
[...]
juste pour être sur " (pas le coté ou il y a la tresse, l'autre)" je relie la masse générale à la borne reliée au fil métallique commun, c'est bien cela ?
[...]

Non, justement le fil métallique commun est le +6.3v.

Citation de: tilowil le Samedi 27 Février 2016, 03:10:39 AM
[...]
en effet le fil métallique commun que tu vois courir sous le plateau c'est le +6,3v
[...]

Si tu relies ce fil (le commun à toutes les lampes) à la plaque de masse, c'est un court circuit direct. Malheureusement je n'ai pas de photos et pas possible d'en faire une avant demain.

Pour faire simple, sur ta douille tu as 2 points de connexion, le premier ou il y a la tresse commune à toutes les douilles commandées, et l'autre fil, celui qui part vers la carte driver. C'est avec ce dernier qu'il faut faire le test.

J'espère avoir été plus clair dans mes explications, faute de pouvoir faire des photos).

A+

ça me va mieux comme explication  ;D

je branche la masse sur le cul de l'ampoule et non sur son corps, qui lui est relié au fil qui se balade partout.

Merci

Dommage, rien ne se passe, en testant avec plusieurs ampoules dont je sais quelles fonctionnent et devraient être allumées en début de jeu.
J'ai regardé les différentes nappes cpu<-> driver<->playfield elles sont connectées nsans soucis mais la principale partant vers le plateau à des contacts sur la carte drivers très réduits et usés, surtout sur la droite de la connection.

Pas chouette, mais on va trouver :)

Pj: photo de la carte driver, j'ai l'impression qu'un mod masse a déjà été effectué, mais est il correct..?

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20160227203200-BENETNATH-IMAG0986.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20160227203200-BENETNATH-IMAG0986.jpg)(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20160227203320-BENETNATH-IMAG0987.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20160227203320-BENETNATH-IMAG0987.jpg)

j'ai continué mes mesures.
je pense que la masse n'est pas en jeu, en tous cas au niveau de la carte driver.
J'ai constaté que le gnd est bien sur la carte driver, et qu'il est séparé du LAMP GND lorsque les connecteurs drivers <-> playfield sont retirés. Une fois connectés sur la carte GND et LAMP GND sont reliés.

un problème de 6V ??

je viens de tester le fil commun +6V.
je le retrouve bien au niveau du relais tilt, mais aussi au niveau du pont redresseur de 6V lampes.

Vus que j'ai certains lampes non controlées qui fonctionnent, je suppose que j'ai du 6V, donc logiquement, mes ampoules reçoivent du jus, correct ?

Par ailleurs, j'ai testé les masses sur la carte driver.
J'ai bien la masse générale que je retrouve au niveau de l'arrivée CPU et répartie sur la carte driver
le LMP GND, qui m'interesse plus particulièrement, n'est relié à la masse générale que lorsque les connecteurs A3 descendants vers le playfield sont connectés.

Si ce n'est pas une piste, cela pourrait il être la carte driver qui déconne ??

Bonsoir,

Ce que je peux te proposer c'est de tester ta carte Driver avec mon banc de test, au moins tu seras sur de ta carte Driver.
Oui ta carte driver a eu une petite modification (elle est bien visible), mais je pense que c'est parceque tu as une piste coupée.

Par contre ce qui m'étonnes c'est que ton test de lampes n'est pas allumé ta lampe. As tu mesuré la tension entre la tresse commune des lampes commandées et la masse ? Car si tu as 0v, tu as surtout un autre problème.
Avant d'aller chercher un problème autre part, le fait que la lampe ne s'allume pas en la reliant à la masse ne la fait pas s'allumer est déja un problème en soit. Tu as pris ta masse ou ?

A+

EDITION en cours de mon message, la donne a changé :)

donc j'ai effectivement tenté de brancher la masse commune sur la borne de plusieurs ampoules de jeu qui sont censées être allumées. J'ai utilisé la masse générale ou la masse de la caisse près du tilt.
rien à faire.

J'ai ensuite vu que parmi les ampoules du plateau éclairées, certaines étaient reliées une tresse de 6V
J'ai utilisé mon multimètre en testeur de continuité (diode) et j'ai constaté que les ampoules allumées étaient bien ensemble, par contre, les deux tresses de 6V (ampules controlées et non controlées) ne semblent pas ensemble.

j'obtiens un voltage entre la tresse des ampoules allumées (tresse A) et ma masse générale, alors qu'avec la tresse controllée (tresse C), je n'ai rien.
donc mon souci serait du à un problème de voltage.

j'ai testé la tresse C en mode continuité, ce n'est peut-être pas la bonne méthode, j'ai constaté qu'elle sonnait avec le pont 6V, est-ce suffisant pour conclure que le courant l'atteint quand le flipper est allumé ?
le relais TILT peut-il être responsable de ce souci de 6V ?

quand j'actionne le relais TILT, flipper allumé, cela éteint bien les ampoules allumées. mais le circuit de 6V de la tresse C est il commun avec la tresse A ou non ?

C'est normal quant tu tiltes, tout s'éteint sur le flipper, jusqu'au moment ou la bille tombe dans le outhole pour être remise en jeu en balle suivante.

Non chaque tresse est indépendante. J'ai eu le problème sur mon Genesis ou il y a eu une bidouille en reliant la tresse des ampoules commandées à celle des ampoules non commandée, résultat mon fusible de F5 sautait en permanence jusqu'à ce que ce petit fil intrus soit trouvé et éliminé.
Donc laisse ton Tilt en fonction pour que le plateau soit allumé et teste la tension de ta tresse des lampes commandées.

Tu as combien de Volts ?

j'ai rien du tout sur le commandé

J'ai l'impression que la carte alim a aussi été modifiée :
(http://img4.hostingpics.net/pics/183206IMAG0990.jpg) (http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=183206IMAG0990.jpg)
(http://img4.hostingpics.net/pics/305591IMAG0989.jpg) (http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=305591IMAG0989.jpg)

Dans ce cas vérifie ton fusible. Malheureusement sans la doc élétronique, je ne peux pas te donner le numéro à vérifier. Si tu as la doc, tu dois trouver le terme 'Controled Lamps'.

[Edit] Ta carte d'alim est une carte de remplacement. Hormis le régulateur de puissance qui est monté coté soudure, je ne vois rien de problématique. Le régulateur est monté coté soudure, car il ne doit pas s'agir de la référence d'origine mais d'une version compatible, mais avec les pattes inversées, d'où la nécessité de le monté ainsi. Rien qui empêche le fonctionnement.

oui, je l'ai déjà remplacé celui-ci :( (j'ai la doc)

c'est le F5, il est marqué 8VAC 7 1/2 Amp , donc je comprends que le controlled lamps est en AC ??

merci de m'aider en tous cas ^-^

RHHHHAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA >:D >:D >:D >:D >:D >:D >:D >:D >:D >:D >:D >:D >:D >:D

:-)= :-)= :-)= :-)= :-)= :-)= :-)=


j'ai testé tous les fusibles, mais les porte-fusibles, on y pense pas assez..
en retirant le fusible F5, je trouve que le porte fusible est un peu crados.

et là, je me dis..après tout

un petit fil de cuivre pour relier les deux fils

et hop, TOUT s'allume


=:))

non tous les fusibles sont marqués AC, mais réellement c'est du DC. Mais un fusible AC supporte très bien du DC.

Vérifie aussi ton porte fusible. Des fois les porte fusible sont un peu trop "souple" et ne tiennent pas correctement les fusibles. Un petit resserrage et hop la lumière revient :D.

[Edit] Même idée :D.  ^-^ Bravo.

un grand merci à toi en tous cas pour les précieux conseils.

Je suis bien heureux de découvrir cet univers et d'avoir désormais deux flips fonctionnels  :-)= :-)=

Mais au final, il me reste la question du fusible principal.

avec un disjoncteur, ça tourne sans soucis, mais en relisant la notice, j'ai constaté (avec effroi) que le power fuse n'est pas un 8A comme je ne croyais, mais un 2 1/2 SB
Donc je veux bien que ça tourne, mais pas en laissant un fusible avec un tel delta par rapport aux recommandations.

Mon souci, si je mets un 2.5A SB, la partie se lance, mais à l'extinction, il claque.

Une idée de ce qui peut causer un tel phénomène?

Si ton fusible se coupe lorsque tu éteins ton flipper, comme te l'avais conseillé Sir Kayne, vérifie ton interrupteur il peut être défectueux et fait un court circuit. Par contre en regardant tes photos pour essayer de déceler un problème, j'ai remarqué que tu as toujours ton filtre. Tu peux le laisser mais le mieux est de le supprimer. En effet a un moment il va devenir trop vieux et a chaque fois que tu allumeras ton flipper tu feras sauter le disjoncteur principal de ton domicile (je ne rigole pas). La seule solution est de le supprimer en raccordant chaque fils de l'entrée a son correspondant en sortie du filtre. 

A+

J'avais démonte l'interrupteur sans y trouver à redire, je vais le remplacer pour tester

Salut,
Oui car c'est le fait que ton fusible saute à la coupure du flipper qui me gene, comme si un court circuit se faisait ou un pic d'intensité long, puisque ton fusible est un SB. Avec le disjoncteur tu n'as jamais eu le problème ?

A+

Cool, tu as bien avancé  ^-

Oui, le filtre n'est pas indispensable.
Pour le fusible principal, tu aller à 4A, 2 c'est vraiment juste pour un flip, vu l'alim et l'interrupteur de barbare qui s'y trouve.

Le mieux c'est de nettoyer l'interrupteur (si tu peux) et de vérifier avec un le multimètre en Ohmmètre (à la place du fusible principal) l'intensité qui passe quand tu allumes et éteint.

pour l'instant, je ne touche plus à rien car le fusible ne saute plus.

J'avais acheté des fusibles 2.5A slowblow et leur intérieur était en poudre blanche.
J'ai mis un fusible 2.5A T avec un fil et une petite perle dessus, et ça ne saute plus.

il y a plusieurs types de temporisés ??

mais je n'aime pas l'interrupteur, c'est un poussoir qui ne me permet pas de savoir l'état allumé ou éteint, donc je fais mettre un switch avec un tige plus simple à identifier.

mais pour l'instant, les parties s'enchainent sans que ça ne bronche..

je pense malgré tout faire toutes les modifs recommandées sur les cartes alim notamment, retirer le filtre aussi.
les condensateurs dans la caisse doivent aussi être remplacés si j'ai bien compris

 ^-^ que du bonheur.

Bravo  ^-^

Je débute, mais ça fait drôlement plaisir quand le flip se relance !!:)

J aime les happy end bravo

Pas encore le happy end...
Fusible bien cramé trouvé ce matin.
Je ne sais pas s'il a brûlé à l'allumage où à l'extinction précédente..
J'ai retiré le filtre , j'aimerai changer les condos oranges , il y a 2 condos de 6800uF en 25VDC en // .
J'ai lu que le remplacement d'un condo orange par un 10000µfd à 15000µfd est recommandé. Dois je remplacer les deux par deux condos? Avez vous des modèles à proposer en exemple?


Merci

Salut,

Ah  :-[ La malédiction du fusible maudit est toujours la. Vite mon flipper vaudou (:x pour essayer de te trouver une solution :D.

Pour les condensateurs, je les ai remplacer par des 15000µF.

D'avoir ôter le filtre  ^-^.

Il ne reste plus que ton fusible ou il faut trouver la raison de cet panne.

A+

Oui, bizarre quand même..
Un condo ou deux d'après toi?.
Si je prends un 15000, ça surpasse les deux de 6800..

Salut,

Je ne comprends pas le fait que tu ai 2 condensateurs. Normalement il y a 1 seul condensateur de 6800µF 25V, avec un fil jaune et un fil blanc.

Peux tu faire une photo de tes condensateurs ?

Normalement tu remplaces le 6800µF 25V par un 15000µF 25V.

A+

(http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_713248IMAG0984.jpg) (http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=713248IMAG0984.jpg)

Bonsoir,

Ok je comprends mieux. C'est une méthode pour augmenter la valeur de ton condensateur.

Citation de: BENETNATH le Samedi 05 Mars 2016, 18:25:44 PM
il y a 2 condos de 6800uF en 25VDC en // .

Donc c'est comme si tu avais un condensateur de 13600µF 25V d'installé. Tu peux remplacer les 2 condensateurs par 1 seul de 15000µF.

A+

ok,

je fais ça, et je vous tiens au courant, en espérant que les fusibles grillent moins au fur et à mesure.
il faut que je me trouve un interrupteur pour le changer aussi.

J'ai changé:
Les deux condos oranges
L'interrupteur
Enlevé le filtre

Mais ça saute encore. A l'allumage, épisodiquement..

J'hésite à remplacer les ponts de diode..

Pfff quelle galère ! A défaut de pouvoir t aider je compatie. Allez courage

thanks,

et mon fiston qui vient de mon péter mon high score  :-*

MDR ça arrive

 :D
Plus serieusement ton fusible saute toujours. As tu pu determiner un point commun ?

A+

non, je n'arrive pas à circonscrire le problème ni à en déterminer la cause.

ça claque, à l'allumage, sans raison.
je remplace le fusible, et reteste quelques minutes plus tard, ça passe  ;D

j'en parle a mon pote demain voir s'il a une idee.

Et si le problème ne venait pas du flipper ?

tu as essayé de :

- Vérifier ta prise murale ?
- le brancher sur une autre prise murale (qui n'est pas sur le meme disjoncteur que l'actuelle) ?
- mettre un onduleur ?

C'est une idée, mais ça va pas être simple à tester..

Je vais essayer malgré tout

Merci !

C est marrant j y avait pensé aussi! Ainsi qu'à la prise du flipper

Il crame le fusible, même avec les connecteurs debranché Alim<>plateau/fronton ?

Bonjour,

J'ai eu mon pote ce matin. C'est un problème de masse qui fait que le primary fuse crame. Il m'a expliquer que tu dois avoir un retour par la masse lors de la coupure du Flipper. Il m'a aussi parler du filtre et de sa masse. Ton filtre a t il toujours la masse de brancher ?

On revient une nouvelle fois au diagnostic du début. Vérifie tes masses.

A+

c'est une approche que je suis en train de tester.
Je fais des allumages/ extinction, afin de cerner le responsable.
Mon souci, c'est que la panne ne produit aléatoirement.

Je viens de faire 4/5 parties, avec juste la carte son débranchée, et ça n'a pas sauté.
je vais continuer à tester ainsi.
si ça saute, je retirerais l'afficheur, sinon, je travaillerais plus sur la carte son, et ainsi de suite.

J'ai fais une série d'allumage / extinction  sans que ça saute, tous connecteurs débranchés, mais au final, la panne survenant aléatoirement, je n'ai pas de façons de déterminer si c'est stable ou non.

J'opte donc pour la stratégie de démarrer avec toutes sauf une, de retirer le fauteur de troubles potentiels..
Je suis parti du son, car c'est le moins limitant pour jouer ^^

Concernant tes cartes il y a des straps à faire pour assurer de bonnes masses sur les cartes System80/80A. Dans la bible de Marvin il en parle. As tu ces Straps ?

A+

ils sont faits sur la carte alim, la carte driver aussi, je n'ai pas vu de mods pour la carte son ?

De mémoire tu as des ponts à faire entre la CPU et la driver aussi.

A+

Ce flipper n'en fini pas de me surprendre.

Mon fusible ne saute plus aux dernières nouvelles. chouette me direz-vous, oui, mais non.

En effet, depuis hier, j'ai le son qui se coupe en plein jeu, donc tout le son fonctionne correctement, puis s'arrete durant la partie, et ne revient pas.

Si j'éteins et rallume, le son est de retour.

;D

une suggestion ? j'ai débranché/rebranché les nappes, vu que c'est le seul élément que j'ai manipulé récemment mais rien n'y fait.

Salut,

Euh !  :D c'est un problème de masse. Encore un problème de masse. Ce n'est pas la phrase bateau des gottlieb, mais c'est tout à fait le symptôme. Par contre pour ton fusible primaire, tu peux monter à 3A SB sans problème.

Ta carte se coupe avec une baisse du 5V. donc soit tu as de mauvaises soudures, soit tu as un fil avec un nombre de brins reduit.
Pour confirmer au moment ou ton son se coupe tu peux prendre la mesure de ton 5v entre A6J1-5 et A6J1-6 et ensuite entre A6J1-5 et une autre masse.

A+

Merci,
La masse, c'est la maladie des Gottlieb de cette génération..
J explore cette direction

oui  :D ^-

on poursuit les problèmes..

désormais, le son ne se lance plus du tout au démarrage de la partie.
j'ai toujours mon 5V entre A6J1-5 et A6J1-6 ou vers la masse du fronton.

De plus, le bouton test de la carte son fonctionne à l'allumage du flipper, en mode gameover, il fonctionne quelques minutes puis c'est le silence.
Et si je lance une partie au démarrage du flipper, je n'ai aucun son...

(:x

Je ne sais pas trop où aller avec cette panne.
Si je n'ai pas de lancement du son au lancement de la partie, c'est un lien CPU vers son qui déconne ?
Mais vu que le test son ne marche plus après quelques essais, le problème viendrait plutôt de la carte son..

Des pistes??

Salut, je dirais pas forcement un lien vers la CPU, mais peut être un problème dans l'alimentation (+5v, +12v et les masses). Ne peux tu tester ta carte son sur un autre flipper ? A+

Je n'ai pas connaissance de régionaux qui aient un sys80 vocal..
Y a t'il un membre qui fait des tests de cartes?

Salut,
Moi je peux te les prendre pour aller les tester sur le Striker de mon pote, ou sur les autres System80 qu'il a.
Mais si tu as plus proche c'est mieux pour toi.

A+

si je ne trouve pas de solution, çà peut le faire.
Par contre, tu sais si ton copain à la marseillaise au lancement ?
Je cherche les roms FR et non USA.
Et a t'il les voix, si oui, chip SC-01 ou SC-01A ?

merci de ton retour

Je dois passer le voir demain, je lui demanderai.

A+

Bon,

j'ai une bonne piste, je n'ai plus de 12V régulé en sortie de ma carte d'alim.
Le 24V arrive bien sur mon régulateur, mais rien en sortie de mon LM340T-12.

J'ai un LM7812 donc régulateur positif 12V TO220
ça peut remplacer ?

Salut,

Je dirais oui, car le LM340T-12 est un regulateur +12V 1A avec une implantation 1(input), 2(ground) et 3(output) et le LM7812 est aussi un regulateur +12V 1A avec une implantation 1(input), 2(ground) et 3(output).
Donc tout me semble identique. Maintenant il faut esperer que ton regulateur n'a pas grillé car tu as eu plus de 1A qui l'a traverser.

A+

Bon, j'ai soudé, j'ai de nouveau mon 12V, mais la panne est toujours là.
J'ai testé a nouveau mes voltages. Tout est ok en sortie de carte alim maintenant.
J'en ai profité pour tester à nouveau mon alim principale, et j'ai 4,6 pour mon 5v mais surtout 11.5 pour mon 8V.les autres tensions sont ok.

Je ne sais pas trop comment tester. Apparemment, les commandes de son sont envoyées par la carte driver via la nappe 5. Mais je ne sais pas comment simuler l'impulsion, c'est du 5V ou une mise à la masse que fait le chip?

Normalement c'est un front haut de quelques dixiemes de secondes.

Pour tes tensions tu les as mesurer à vide ou en charge ?

Si c'est à vide ton 4,6V est trop faible, il te faut 5,12V à vide.
A+

mesuré en attract-mode, tout branché

je ne vois pas comment je peux tester l'impulsion facilement.
il me faudrait une carte driver et une CPU de rechange :), afin de s'assurer qui est fautif dans l'histoire.

Salut,

L'impulsion, tu ne pourras pas, sauf avec un Oscillo. Mais comme je te l'ai dit, il s'agit, normalement d'un front haut de quelques dixièmes de secondes. Par contre tu peux la voir avec la carte moniteur de Pascal Janin (banc test de la carte driver) puisque la liaison carte driver => carte son est directe. Au repos les entrées (S1, S2, S4, S8) ont un front bas.
Si tu veux le lien vers la carte de test de Pascal cliques ici (http://www.flippp.fr/test80.php).

A+

PS : Au passage Pascal à des cartes de substitution qui te permettront de faire repartir ton jeu facilement et surement, avec des bons composants "moderne" :D.
La carte PI-80. (http://www.flippp.fr/guide.php?game=Striker)

je viens de constater en jouant que la carte son fait l'attract-mode.

je suppose donc qu'elle n'a pas reçu de message de la driver pour lui indiquer ce qu'elle a à faire, mais que la carte son est fonctionnelle.
ça semble cohérent ?
dans ce cas, il faut que je trouve un moyen de tester driver et cpu

un alsacien avec du sys80a dans les parages ??

tilowil, la carte test, teste la driver pour sa partie plateau/lumière, mais pas le son, si ??
je lis branchement direct dans les connecteurs A2J2 A2J3 A2J4 de la driver

mais le son est en J5

Salut,
Pour faire tes tests de Driver un System80/A/B fait l'affaire la carte driver est identique sur tous les system80.
Pour la carte de test tu as une petite carte à découper qui teste le son, du moins l'envoi du signal pour la carte son. Mais tu as raison je ne la vois plus su l'image qu'a mis Pascal. Pose lui la question directement, Il est très sympa. Il n'y a que lui qui pourra te repondre.

Ce que tu dit est étrange, l'attract mode de la carte son est déclenche par la driver.

Je pense qu'avant d'aller plus loin il faut que tu testes tes cartes. Pour savoir ce qui est fiable, de ce qui ne l'est pas.

A+

Salut tilowil

encore une fois merci pour tous tes conseils sur gamoover, c'est franchement utile pour essayer d'avancer.

Vu que je constate que ça m'amuse bien de bricoler mais que je suis bloqué sans moyen de diagnostiquer les cartes, je compte me monter un banc de test complet (ça me servira surement pour d'autres aventures ^^).

si j'ai bien compris, j'ai besoin pour être exhaustif :
- du banc de test driver de pascal : http://www.flipjuke.fr/banc-test-pour-driver-gottlieb-system80-80a-version-dispo-t72220.html
- du simulateur CPU de ton topic : http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=31356.16
     à ce propos, quelle différence avec ce projet de pascal ? http://www.flipprojets.fr/Testdrivers_FR.php

- du testeur CPU : http://www.flipjuke.fr/banc-test-pour-cpu-gottlieb-system80-t106866.html

avec ça, je peux déjà travailler sur la carte driver et la carte CPU.
je pourrais aussi déterminer si c'est la carte son ou pas qui pose souci.


j'ai envie de prendre le chemin compliqué (mais plus marrant) en premier lieu, pour faire revivre la carte, et je prendrais une tout-en-un si je me perds sur ce chemin :)

concernant le front haut pour tester le son, si je me refere à la bible marvin dans la partie 8 Banc de Test "Sons" (http://www.flipjuke.fr/redactor/27827/Marvin_Bible_-_Gottlieb_80_-_FR.pdf) il envoie directement du 5V au bouton poussoir pour tester, donc je peux deja tester ce principe ?

Salut,

- La carte de Pascal :
Tu remarqueras que la carte présentée par Pascal sur FlipJuke possède la petite carte dont je te parlait qui permet de contrôler le bon fonctionnement des derniers solenoids et de l'envoi des infos à la carte son.

- Le simulateur de CPU
Oui et je t'installe le programme gratuitement, comme pour tout le monde ;).

- L'autre simulateur de CPU n'est pas fait par Pascal, mais par 2 frères et même s'il te donne leur schéma, tu ne pourra jamais obtenir le programme contenu dans le PIC (coeur du système). Il te faut connaitre la technologie et la programmation du PIC. Sur ce site enfin de compte peu de chose sont accessibles, Et quand tu étudies le system80, les quelques infos laissées en libre utilisation tu es capable de les déduire toi même en cherchant un peu. Ils font des super trucs, mais il garde tout pour eux, je trouve ça dommage. C'est vrai que de mon coté, je me réserve le droit de garder mes sources, mais ma programmation peut être implanter dans les arduino de tout le monde.

- Le testeur de l'ami PET, Il est simple et fonctionne. Mais pour le tester sur un system80 ou 80A il faut que tu ai U3 de monté sur support. J'ai un peu de mal à m'en servir, c'est pour ca que je suis en train de faire un testeur de CPU inspiré du Quickscan, mais pour le moment je recherche un système pour faire des circuits imprimés avant de me lancer.

Les cartes System80 sont des cartes TTL. Donc Front bas = 0V(la masse), Front haut = + 5V.
Donc il te faut cabler des inter-poussoir qui par défaut relie S1, S2, S4, S8 à la masse, et quand tu le(s) actionne(nt) font passer un +5V, mais comme se sont des inter-poussoirs au relacher il reviennent à la masse, ce qui ne donne qu'une impulsion (http://www.gotronic.fr/art-inverseur-unipolaire-8014b-4176.htm). Je n'ai rien trouver de satisfaisant chez RS, et chez gotronic l'inter va revenir sur OFF et il faudra l'accompagner jusqu'a l'autre position, il te faut trouver des on-(on) en faisant attention au circuit interne qu'il ne genère pas de court circuit, privilegie le bipolaire. Le petit problème du BP simple, c'est que soit tu es ouvert, soit tu envoie +5V mais quand tu est ouvert tu n'est pas relié à la masse.

A+

super,

donc en partant sur le banc de test de pascal et ton simulateur de CPU, j'ai déjà pas mal de choses à faire et des moyens de trouver la panne.

je me lance :^)

Purée que ça a l air trop compliqué tout ça... Ca me coupe l envie de passer a l électronique lol

au niveau poussoir,
j'ai trouvé ça http://www.lextronic.fr/P5400-bouton-poussoir-on---on-unipolaire-blanc.html

mais je ne comprends pas la logique.

Pour moi, il faudrait un OFF-(ON) non ?
le OFF, c'est passage de la masse, et le (ON) c'est l'activation du 5V durant l'activation, pas correct?

C'est presque le bon, il te faut le même en bipolaire.

Alors pourquoi ON-(ON) et pas OFF-(ON) ?
Car si tu prends un OFF-(ON), en position OFF rien ne passe, donc ton circuit n'est pas à la masse, il est dans un état indéterminé. Alors que le ON-(ON) a un contact commun (arrivée de ton pole), un contact NO (qui se ferme lors de l'appui) et un contact NC (qui s'ouvre lors de l'appui).
Bipolaire car sur le commun1 tu mets ton +5V, sur le commun2 tu mets la masse, tu relies NO1 et NC2 que tu relies à ton Sx (x représente le numéro de ton entrée carte son)

J'espère que mon explication est claire :D.

A+

ok, c'est plus clair, le OFF c'est le néant, il faut que la masse soit toujours présente

dans ce cas, il faudrait partir sur ce genre de bouton :
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/700276/Bouton-poussoir-APEM-18545CD-30-VDC-01-A-2-x-OnOn-momentane-1-pcs
ou
http://www.lextronic.fr/P5564-interrupteur-a-levier-bipolaire-on-on.html

par contre, est-ce que mon bug pourrait venir d'un défaut de présence de la masse en sortie de ma driver ?

je ne peux pas tester S1 vers la masse, car si la driver envoie du 5V, je fais un court-circuit, non ?

Pour les 2 refs  ^-.

Et oui tu as mis le doigt sur le point qui pose un problème. Il faut que tu testes ta carte son seule hors flipper. Je ne connais pas ta carte son du fait que je ne trouve pas la doc au format électronique. Du fait que c'est une carte parlante, sans le schéma, je ne peux pas t'orienter sur les sorties.

Normalement la sortie audio de la carte son n'est pas amplifiée.

J'ai le schéma, une photo est tolérée ici?

Oui :).  En bas de la case reponse tu as

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20160321204358-tilowil-Screen-Shot-03-21-16-at-08.43-PM.PNG) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20160321204358-tilowil-Screen-Shot-03-21-16-at-08.43-PM.PNG)
et puis tu copie-colle le resultat.
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20160321204443-tilowil-Screen-Shot-03-21-16-at-08.44-PM.PNG) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20160321204443-tilowil-Screen-Shot-03-21-16-at-08.44-PM.PNG)

Citation de: tilowil le Lundi 21 Mars 2016, 20:42:11 PM
Oui :). 

Non, il pose la question car la diffusion des docs Gottlieb est interdite. Sur Gamoover, je ne sais pas.

J'avais bien compris. Mais il ne s'agit que d'un extrait et pas de la doc complete.

Correct manu2

Je peux toujours l'attacher et la retirer plus tard si demandé

OK, je scanne ça rapidement

Les documents de chez gottlieb pose des soucis à être diffusé, même après tant d'années ? :O

Citation de: Tormak le Lundi 21 Mars 2016, 23:28:37 PM
Les documents de chez gottlieb pose des soucis à être diffusé, même après tant d'années ? :O

oui parce que quelqu'un a racheté les droits (je sais plus quel boite)

dans le film deadpool, tu le vois se faire eclater sur un flipper, et dans les crédits, y'a "on remercie gottlieb"

oui, les droits sont detenus par une personne, en charge du site pinballresource (Steve Young)

voila une image scannée qui je l'espère ne me mettra pas en prison  p=)
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20160323183401-BENETNATH-Carte-son-sys80a-striker.png) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20160323183401-BENETNATH-Carte-son-sys80a-striker.png)

Merci pour cet partie de schéma  <:). J'essaie de récupérer la doc électronique, mais ce n'est pas simple.
Après examen de ton schéma tu as plusieurs Inter-poussoir à mettre. Tu as S1,S2,S4,S8,S16 et S32 (oui c'est du binaire).
Par contre ta sortie Audio est bien pré amplifiée, il va te falloir surement un amplificateur. Tu peux faire un essai avec un HP direct en sortie (vérifie la valeur de l'impédance sur ton schéma), je pense que c'est un 4 ohms. Mais il va te falloir aussi des alimentations particulières, +5V, +30V regulée, +12V regulée et -12V. Ces alimentations sont fournies, normalement, par la power supply. Donc soit tu te refais cette carte ou tu te fait un montage pour avoir ces tensions. Si tu veux faire la gestion des tensions le +12V et le -12V tu peux faire ce petit montage :
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20160323193913-tilowil-Screen-Shot-03-23-16-at-07.37-PM.PNG) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20160323193913-tilowil-Screen-Shot-03-23-16-at-07.37-PM.PNG)

Si tu n'as pas de +24V tu peux repartir du 12VAC et refaire le montage du -12V en inversant la sortie du pont de diodes, le condensateur et la diode zener.
A+

Je viens de récupérer une carte driver que je sais parfaitement fonctionnelle.
les symptomes sont les mêmes. donc j'ai éliminé déjà un coupable potentiel.

pour détécter si la panne vient de la carte-son ou de la carte-mère, je me réfère à la bible de marvin :
•Mettez le jeu sous tension.
•Accrochez une pince croco à la masse.
•Mettez brièvement en contact le fil relié à la pince croco, avec les broches du connecteur A6-J1 de la CSV tel que:
A6-J1 broche 8 –CSV émet une tonalité pour S1.
A6-J1 broche 9 –CSV émet une tonalité pour S2.
A6-J1 broche 11 –CSV émet une tonalité pour S4.
A6-J1 broche 12 –CSV émet une tonalité pour S8

rien !!

donc je suppose que mon problème vient de la carte son.
Peut-être le 7404 ou le RIOT.

je vais essayer de creuser cette piste.

Salut,

Avant de s'emballer :D, juste une petite vérification. Tes Dip Switch SB1 sont positionnés comment (du 1 au 8)?

A+

Ils sont comme indiqués sur la doc et comme ils étaient quand ça fonctionnait :)
J'ai testé les différentes combinaisons, avec le sc01 ou sans en modifiant le dip 6
bref, ce n'est pas les dip , et ils marchent toujours car le délai de lattract   varie bien selon la notice

Salut,

Je te posais cette question, maintenant que j'ai la doc, car avec les dipswitch tu peux desactiver la musique, les sons et les voix. N'ayant pas la cartes sous les yeux ;). Par contre tu n'as pas essayer S16 et S32 (A6J1-2 et A6J1-4)?

A+

Idem sur les s16 et 32

Il faut que je teste les voltages de u16 et u17 pour voir qui est potentiellement HS
Et ensuite, il faut que je trouve quels composants peuvent les substituer

Bonne recherche de panne et bon dépannage.

Merci, je mettrais à jour le topic

J'ai pris l'option appel à un ami. Un bienfaiteur m'a dépanné ma carte son.
Piste u16 coupée et un composant remplacé par un mauvais empêchant le circuit voix de fonctionner.. J'attends le colissimo!!!

Cool et il te reste encore le 50/50 et l avis du public lol

J'ai déjà utilisé ceux là..
Le public, c'est vous et j'en ai déjà bien profité
Et le 50/50 c'est une carte driver de spare  :D

Oui ptdr bien vu lol

Bonsoir,
Voila une bien bonne nouvelle  ^-^.

A+

As tu vu mon message privé tilowil??

Oui et Répondu :D.

J'ai reçu ma carte son !!

Elle fonctionne au poil, en mode test, MAIS toujours rien au lancement de la partie.
La carte son reste en mode attract.

La carte driver est ok, je ne comprends pas d'où ça peut venir, il faudrait que je puisse tester les entrées de la driver, mais je n'ai pas d'autre carte CPU :/

pas top top..

Citation de: BENETNATH le Mardi 12 Avril 2016, 10:58:58 AM
J'ai reçu ma carte son !!

Elle fonctionne au poil, en mode test, MAIS toujours rien au lancement de la partie.
La carte son reste en mode attract.

La carte driver est ok, je ne comprends pas d'où ça peut venir, il faudrait que je puisse tester les entrées de la driver, mais je n'ai pas d'autre carte CPU :/

pas top top..

t'es pas en roadtrip toi?

cet après-midi

Si tu veux tu peux m'envoyer ta carte driver pour que je la teste et je te fais un CR video de ta carte.
Au moins tu seras sur de ta Driver.

ma driver est OK, déjà essayé en swappant avec une fonctionnelle.

donc je pense que ça vient du CPU ou de la nappe CPU-Driver (quels sont les broches concernées ?)

comment tester le signal audio sur la CPU ?

Je ne me souviens plus si tu as la carte de test de Pascal Janin. Si tu l'as branche la sur ta driver et allume ton flipper. si tu vois sound 1, 2, 4, 8 (tout ou partie) s'allumer brievement c'est que la commande de ta carte son est ok. si rien ne se passe effectivement si tu es sur de ta driver ta CPU a un souci.
Dans ce cas il te faut tester dans l'ordre :
- Z31
- Z27
- U6

Mais tu peux aussi lancer le test des solénoïdes. Si les solénoïdes 1 à 4 (1: Hole, 2: center 4 target,...) fonctionnent tu as de forte chance que U6 et Z27 soit ok. Tu peux tester avec une led et une résistance de 560 ohms. tu soude la résistance a la patte + (pas celle du plat), ce sera ta sonde. tu relies l'autre patte a un long fil que tu relieras à la masse. Attention ce test ne fonctionne pas de partout car il te permet de tester un front haut. Ce montage va te permettre de tester la sortie son de ta carte CPU.  tu peux tester 3,6,8 et 11 de z31. Tu peux prendre la masse en 1 de A1J4 ou sur C1 je te laisse deviné de quel coté ;). si tu vois ta led s'allumer brièvement c'est OK l'information est bien envoyé, sinon il te faut tester Z27 en 2, 4, 6, 10, 12 si ces 5 points sont ok tu change z31 sinon tu remontes sur U6 en 8, 9, 10, 11 et 12, mais la on est sur un front bas. Donc ta led doit s'éteindre brièvement. si c'est ok change Z27 et refait le test en sortie de z31. sinon il te faudra changer U6. 

Moi je me sert d'un oscillo, donc le montage de la led est vraiment archaïque, mais peux être une bonne alternative.

A+

Je suis en train de finaliser les soudures des connecteurs JAMMA sur la carte test driver.

je vais suivre ton protocole super détaillé. MERCI encore pour ton aide toujours précieuse. <:)

ça ne se fera pas aujourd'hui, j'ai déjà un topic à créer avec des photos  :D

 :-)=

Messieurs mesdames, j'ai la baraka en ce moment..
J'ai enfin fini ma carte de test driver de Pascal, pour la partie son, avec un jamma.
Par acquis de conscience, je la teste sur mon flipper, et j'ai ma lumière SND8 qui reste allumée en permanence. Mais les autres réagissent aux contacteurs.
Bizarre..
Donc je reprends ma driver révisée que j'avais essayée au début, et je la teste, pas de SND8 allumée par défaut mais plein de combinaisons de clignotements selon les cibles.

Et la, je me rends compte que j'avais testé ma bonne carte driver avec ma carte son en panne, et cela n'avait rien changé, mais que depuis la réparation de la carte son, je n'avais pas détesté.
Je pensais que ma driver était bonne, ce n'est pas le cas.

Et en rebranchant le tout, tout fonctionne enfin!!!
J'ai désormais la marseillaise, car j'ai trouvé l'eprom VF et même les voix grâce à sc01 acheté aux USA.

Donc tout est OK

Happy End   :-)=

Ca fait plaisir de voir un wip de flipper fini

Félicitations

Yessssssssss content pour toi ^-^

Oui, il reste un gros nettoyage, changement des élastiques, changer les billes et roulez jeunesse

 >:D

Et c'est pas fini..

Nouveau souci qui n'était pas encore apparu.
Les cibles tombantes à gauche ne remontent pas.
La bobine s'enclenche, mais pas assez.
Pas de résistance au niveau du fourreau, le mécanisme se fait bien à la main.
Comme si la bobine ne travaillait pas assez longtemps.

Cela peut venir de la diode ou d'un transistor ?
J'hésite à dessouder la diode sur la bobine pour tester.

Une idée?

Salut,

Content pour toi que ton flipper (coté électronique) fonctionne ^-^.

Pour ton dernier souci. verifie en premier lieu la bobine voir si la reference est la même que dans la doc. Un mauvaise ref de bobine et ton systeme ne fonctionne plus.

A+

la bobine est celle d'origine et elle fonctionnait jusqu'à présent.
J'adore ce flip, chaque problème résolu en fait apparaittre un nouveau :)

cela pourrait n'être qu'une accumulation de crasse, car j'ai eu des travaux dans la pièce et pas de vitre sur le flip, donc je vais tout nettoyer avant de me prononcer

 ^-^

Bonne intuition
Un gros décrassage et hop!!
Ça donne ça maintenant:
http://youtu.be/GG3Rxk15Bog

Sympa la video du champion.  ^-^

Bravo.

Diantre, j'ai encore cru à un don(e)  :D

Bien joué, un flip de sauvé et fonctionnel  ^-

Salut,

Citation de: BENETNATH le Dimanche 24 Avril 2016, 12:45:19 PM
Bonne intuition
Un gros décrassage et hop!!
Ça donne ça maintenant:
http://youtu.be/GG3Rxk15Bog

Je n'avais pas tilté avant, mais en voyant ta vidéo, je me rends compte que c'est un flip auquel j'ai joué en 1983 ou 1984 au troquet à côté du lycée quand j'étais en 1ère ou Terminale ! ^-

J'aimais bien notamment les sons de ce flip !

Belle restauration.

A+

 ^-^ good job. c'est ça le flip, le plaisir de la panne  :D

oui, content d'en finir avec celui-là, et content aussi d'avoir un nouveau flip à dépanner depuis (le JD).

ensuite, il y a la partie ésthétique à faier, mais j'attend d'avoir une cave transformée en vrai atelier + gameroom, plus propre pour travailler