Un beau résultat 

Même si je ne suis pas fan de l'aspect tout bois comme cela , j'admire la qualité du travail 
Une belle réalisation

C'est vrai que c'est bizarre ces mesures en temps que thyristor...

Est ce que tu as simplement mesurer tes transistors au multimètre en mode "diode" histoire de voir si les jonctions sont bonnes
Pas que ce soit le testeur chinois qui fasse des trucs étranges

Y'a un truc qui est pas bon un transistor ne doit pas être reconnu comme thyristor.

Fake composant chinois?

Au vu des symptômes cela me fait aussi penser à un souci de tension de sortie trop faible pour un MTC9000.

La MTC9000 supporte la synchro composite, ou V et H séparé, au choix 

Oui les chimiques notamment sont donnés pour un certain nombre d'heures, mais cela dans des conditions particulière, en conditions normales ils tiennent bien plus longtemps quand même.

Pour l'histoire des 1500V ou 1600V tu prendras à minima 1500V. Comme cela à été écrit cela dependait après de l'approvisionnement des composants, un 1600V peu faire le job d'un 1500V

Citation de: Harley le Dimanche 02 Mars 2025, 18:14:20 PMBonjour,
je me présente je m'appelle Harley.
Je possède un pin2dmd sur un flipper "ghostbusters".
J'ai voulu faire une mise a jour avec "STM32 ST-Link Utility" mais depuis l'écran ne s'allume plus au démarrage du flipper et l'utilitaire ne reconnait plus ma carte nucléo. Est-ce que quelqu'un peu me dépanner. Merci d'avance.

Bienvenu sur Gamoover
Ici tu es dans le sujet présentation, ouvre une discussion dans la rubrique qui va bien pour avoir peut être réponse à ta question. 

Les condensateurs au tantale vieillissent très mal, pas surprenant que l'un ou l'autre fume pendant les essais de remise en marche de la carte.
Le mieux est de tous les changer

La deuxième liste sera suffisante, après MKP ou KP c'est pareil, ce qui est important c'est la tension et la valeur du condensateur. (Y'a juste les X2 qui sont particuliers, mais ceux ci pas la peine de les changer)
Les KP/MKP sont des condensateurs film polypropylène métallisé

Important aussi c'est l'entraxe des pattes, pour que tu puisses les monter sur la platines, une même valeur/tension peut exister en plusieurs entraxes (22.5mm, 15mm, ...)

Comme j'avais écrit sur mon message précédent tout ce qui est céramique c'est pas la peine de changer, le jaune plastique C151 non plus

Juste les chimiques et MKP au collecteur BU, C131 à C134 (ce qu tu as mis en orange, qui ne sont pas des céramiques), les autres MKP pas nécessaire
C139 oui étrange que cela soit un 330µF, sur toutes mes MTC9000 j'ai du 470µf
C126 pareil tu laisse

Comme dit je ne connais pas du tout le U5000, mais 118V stable cela ne me parait pas complétement à l'ouest, surement un peu faiblard mais devrai donner quelques chose au tube.
Toujours difficile d'en dire plus à distance, d'autant que visiblement pas mal de test on été fait.

Après j'voue que je m'y perd un peu entre l'histoire des 320V au début et maintenant 118v....

Je pense que ce que tu entends c'est la fréquences de découpage de l'alim, suivant la charge cette fréquence se module et peu renter dans le spectre audible

Qu'est ce que dit la tension B+ lorsque la châssis est en place dans la borne?
Le problème avec une ampoule c'est que cela ne charge pas l'alim comme si c'était vraiament la partie HT donc les valeurs de tension divergent

Déjà le meilleur Capkit que tu pourras avoir c'est celui que tu feras toi même.
Aucun de mes capkit ont étaient fait avec des lots tout fait, ils sont toujours incomplet et trop chère pour ce que c'est.

Tu prend tous les chimiques de ta platine et tu notes les valeurs et tension, idem pour les MKP au collecteur du BU qu'il vaut mieux remplacer en préventif si déjà t'y es.
Tout ce qui est céramique tu touches pas.

Après pour les commandes je passe souvent par Mouser (faut un minimum de commande pour avoir le FDP gratos).
Sinon en site plus grand publique y'a Conrad, E44

Oui le neckbaord est fait pour un autre type de tube, mais cela ne change pas la bobine de linéarité qui est la même

Oui la fourchette de tension réglable par le potentiomètre ne doit pas aller jusque 300V

Je rejoint le fait que 320V en B+ c'est beaucoup trop. En charge une valeur standard serait + entre 120 et 150V, à vérifier dans le manuel

Oui il se peut qu'il faille plusieurs strips pour corriger et homogénéiser la convergence.

Sur le tube il doit y' avoir un autocollant avec une ref de tube genre A51xxx13xxx