Hello,
Quand tu vas regarder les Decagon Units le plus important c'est les 3 états des contacts, en position 1 à 8, la position 9 et la position 0 du decagon unit.

concernant ton plateau et la colle, il va te falloir de la patience un peu de white spirit et un coin en bois genre https://www.amazon.fr/Kraftmann-86678-Coins-Beige-Pièces/dp/B00QJ0YKOM/ref=sr_1_6
Avec un tampon imbibé de White, il ne faut pas inondé le plateau (le tampon est la pour déposer un peu de white), tu tamponnes la colle, pour la ramollir, et avec la cale en bois tu repousses la colle de la zone ramollie. Tu répètes l'opération jusqu'à avoir retiré toute la colle. l'avantage de la cale en bois, elle ne va pas rayer ta peinture.

Si ensuite tu veux protéger ton plateau, je crois me souvenir que tu as parler de vitrification de ton plateau, autrement tu as la solution du PPF, qui a l'avantage d'être autocicatrisant, il va raviver les couleurs de ton plateau, il est électrostatique. il pourra donc se retirer sans effort pour le changer d'ici des années. Je t'en avais déjà parlé dans les premiers messages.

Si tu veux toujours vitrifier ton plateau, le dessous n'est pas visible. Donc tu peux y écrire toutes tes informations utiles au remontage. Par exemple dessiner le contour du bloc que tu vas retirer, entourer les trous de vis utiles, tracer le passage de câbles, ... Tu comprends le principe. Penses aussi à noter les informations utiles, comme "douille horizontale" ou "attache passe cable" par exemple. ainsi le remontage sera un jeu d'enfant.
Par contre stocke ton faisceau sur une planche pour éviter les noeuds et autre entremêlement et respecte le sens haut bas. Limite fait glisser ta planche sous le faisceau pour le stokage et forcement l'inverse pour le remontage.
 
Il te faudrait presque un rôtissoire, ainsi tu sors ton plateau, tu le met sur la rôtissoire et tu n'as plus qu'a le faire tourner pour travailler le dessus ou le dessous. Et si tu as l'intention de faire d'autre flipper ca te sera utile. Il y a de nombreux exemple sur le net. La mienne est démontable, car je n'ai pas beaucoup de place.

Je pense avoir fait le tour.

A+ 

Merci pour les infos Tilowil
Je vais essayer de trouver les decals, ou au moins une image de bonne qualité pour une impression !
Merci
Je continu le check des relais et contact, je me suis remis sur le fronton




Je continu de prendre conscience de la masse de travail que je vais avoir 

J'ai démonté les décos extérieur du plateau, et je peux donc contrôler les contacts de plateau facilement.
J'ai regardé l'état du mylard, sacrée m**** a enlever, surtout la colle

Au décapeur thermique, suffisamment chaud pour le moment je n'ai pas trop de dégâts sur la peinture


Mais j'ai toute la colle a retirer 

Je vais avoir besoin de conseils pour la dépose du sous plateau quand je sortirai celui ci pour les travaux de peinture et vernis (j'ai peur de démonter la  , on laisse prendre dessous, on attache ce qui pend ? )


Vous procédez comment ?

Prochaine étape on continu de contrôler le fronton et on continu le plateau (pour qu'il soit nu et qu'on se mette aux travaux de dépose du mylard et de sa colle, puis de faire les retouches de peinture et de vernir tous ça )

Ça s'annonce très long mais je prend mon temps pour ne rien abîmer de plus

A suivre ...

Oui mais à ce moment là, il faut utiliser du MDF un peu plus épais que du 10 mm comme il avait prévu...

Pour l'image décalée sur le coté, il faut régler ça avec les bagues magnétiques situées directement sur le tube.

Il est toujours en panne ce Vectrex ?
Pour les test simple que tu peux faire, il faut vérifier que les condensateurs d'intégrations (les ronds brillants à droite de la Logic Board) ne soient pas en court circuit. Mais ensuite sans oscilloscope tu ne peux pas aller plus loin.
Je peux te recommander un spécialiste de la réparation sur Vectrex dans ta région.

Oui, il faut programmer les 16 premiers octets exactement comme sur un M48T58Y. D'ailleurs mon "NoTimeKeeper" dois être chargé dans votre programmeur en tant que M48T58Y.
Je connaissais la technologie de la F-RAM avant d'avoir à réparer les Silent Scope du club. Et quand il a fallu les réparer, je n'avais pas très envi de faire un truc bricolé en creusant la pile du M48T58Y pour remettre une pile neuve par dessus. J'ai fais quelques recherche sur les forum et je me suis aperçu de deux choses : D'autre personnes parlaient déjà de remplacer le M48T58Y par une F-RAM, mais sans proposer de montage concrets, et il y avait un inventaire de tous les jeux qui utilisaient ou pas la fonction d'horloge.
Le montage est très simple et prévois la possibilité d'exploiter le deuxième signal ChipEnable. Mais il semble que les Konami Hornet n'exploite pas cette fonction non plus. Donc il est probable qu'une F-RAM au format DIP ou un adaptateur standard SIP vers DIP fonctionne également.
 

oui tkt  , pas pressé à ce point, tu vas/participe à la HFS peut être ?! ;-)

Oui, bien reçu le mail.
Je vais répondre, il faut me laisse un peu de temps car je suis débordé !

Salut, impressionné  , je ne connaissais pas le projet, je viens de le découvrir ce week-end, sacré boulot @njz3 & @bandicoot , j'ai envoyé un email pour commander ;-) merci d'avance 
Bonne semaine à tous

Comme le dit Skullface, sur un MDF bien dense, si tu perces pile à la taille de tes boutons, tu les rentres en force et c'est bon.
Je l'ai déjà vu monté comme ça plusieurs fois, c'est pas comme ça que c'est prévu de fonctionner, mais ça fonctionne.

Sinon, autre solution que j'ai déjà vu aussi, selon comment tu as prévu de faire ton panel, c'est de le faire en MDF avec des trous plus gros que prévu, et d'ajouter une plaque métallique dessus percée à la bonne taille. Comme ça tes boutons sont clipsés dans le panel métallique comme prévu et passent juste à travers le MDF. Ca ajoute un peu plus de complexité à la réalisation par contre pour bien aligner les trous et aussi pour percer le panel métal.