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Messages - Tibal

#1
Hi,
"Invert Logic" on output 1 ;)
So that output 1 NOT ON => lights ON
#2
Arcade dédiée vintage de 71 à 89 / (WIP) Borne outrun mini
Lundi 08 Juillet 2024, 12:35:34 PM
Dans le manuel on voit ça, avec sa légende :





J'ai du mal à déchiffrer, mais il me semble que c'est 205 et 211. Et tu as la correspondance en légende.

EDIT : je te colle un lexique Sega que je m'étais fait, si ça peut aider :

Lexique :
TMP PRF = Tamperproof = Torx Securité (sur les RaceCab Sitdown)
Truss = Tête bombée cruciforme = TH = Truss Head
WSHR = Washer = rondelle
FLT = Flat = (Rondelle) plate
SPR = Spring = (Rondelle) fendue
BNP = Bolt Nut Plate = Ecrou intégré au bati
SCR = Screw = Vis
PH = Philips Head ?
BH = Button Head
CHR = Chrome
BLK = Black
#3
Et voici une première carte montée, sans son Mega2560 :)



EDIT : Premier post mis à jour
#4
Volants, guidons & contrôles non standard / M3 MEGA Adapter
Samedi 06 Juillet 2024, 02:21:02 AM
Here ;)
Just contact me in private message
#5
Racecabs & Simulateurs / Probleme avec shifter
Lundi 01 Juillet 2024, 08:56:41 AM
Est-ce qu'il y a un peu de jeu dans les trous de fixation du switch, pour que tu puisses desserrer et replacer une chouillette plus en haut/à droite ?
#6
Pour ceux qui auraient une carte Mega Adapter first gen (c'est à dire sans la mention "NEO" à côté du numéro de version), njz3 a sorti une version alternative du code Arduino pour transformer le pinout "Non-Neo" en pinout "NEO".
Ce qui rend le mapping des boutons et des lampes plus facile et plus intuitif. Un bon choix si vous n'avez pas encore mappé vos boutons.
C'est dispo sur son Github :
https://github.com/njz3/BFF_gameassets/tree/main/image_njz3/Installers

Les possesseurs de cartes portant la mention "NEO" ne sont pas concernés et doivent utiliser le code par défaut disponible dans l'archive de BFF ;)
#7
Génial :)
Vivement les photos !
#8
Hummm...

Nid
Ten ?
Dos
Don (Quichotte)
King
Kong
Jus
Niort...

Je tente un Space Invaders de Taito

:D

#9
Hello Ghoost :)

Les Wiring diagrams c'est les schémas de câblage.
Je viens de regarder, ils sont intégrés à la notice.
Oui je vois ce que tu veux dire pour le Jamma, du coup si la vidéo est sur les mêmes pins que le standard Jamma, ça devrait le faire effectivement.

Ça c'est le pinout de ta Radikal Bikers (issu du manuel), faudrait comparer avec le Jamma standard :

#10
Pour la vidéo, peut-être qu'un "RGB to Scart" serait mieux adapté si c'est pas du Jamma ?

As-tu mis la main sur le manuel ? Les Wiring diagrams ?
#11
Consoles retros et jeux électroniques / Machine à sous
Lundi 24 Juin 2024, 11:58:36 AM
La station à air chaud, c'est surtout pour les CMS (composants montés en surface, donc les non-traversants). Je t'invite à regarder sur le net/youtube pour voir comment on s'en sert.

Le flux ça liquéfie l'étain quand c'est chauffé au fer ou à l'air chaud.
Bien notamment pour la soudure de petits CMS ou, combiné à la tresse, pour le nettoyage de résidus d'étain sur une PCB. Pareil, je t'invite à trouver des tutos ;)
#12
Consoles retros et jeux électroniques / Machine à sous
Samedi 22 Juin 2024, 20:46:10 PM
Oui une enquête préalable pour cibler les composants douteux et dessouder juste ceux-là est préférable que tout dessouder, c'est sûr.

Pour l'équipement, pour dessouder les composants traversants j'ai un Hakko FR-301 dont je suis content.
Pour les CMS, j'ai une station à air chaud premier prix avec quelques buses pour les différents boîtiers.
Et quelques consommables comme du flux, de la tresse à dessouder, du fil d'étain fin, de l'alcool isopropylique...
#13
Consoles retros et jeux électroniques / Machine à sous
Samedi 22 Juin 2024, 18:20:30 PM
Citation de: adhl le Samedi 22 Juin 2024, 14:06:08 PMBonjour,

Cela signifie qu'il faut systématiquement les démonter pour les contrôler ?
Pas simple et surtout particulièrement long.
Et il faut prévoir des supports pour circuit imprimé pour les remonter quand il n'y en a pas.

Ce n'est pas plus simple de les changer directement ?

Si tu les changes, tu les dessoudes, donc autant les tester, ça prend une seconde de plus.

Pas simple, long, mais moins que de tester chaque porte selon l'état Hi/Low avec la datasheet sur les genoux.

Si tu es amené à faire de l'électronique régulièrement, je ne saurais que te conseiller de bien t'équiper, ça change vraiment tout de pas galérer.

Pour les testeurs que tu linkes, jamais testés pour ma part.
#14
Consoles retros et jeux électroniques / Machine à sous
Samedi 22 Juin 2024, 00:06:27 AM
Citation de: adhl le Vendredi 21 Juin 2024, 23:47:38 PMJ'ai un LCR-t7, comment je procède pour les 74f244n et 74f245n ?

Si c'est bien ce genre de testeur, il ne te permettra pas de tester les TTL, en tout cas pas facilement.



Il te faudrait plutôt un truc comme ça :



Cherche "IC Tester" et tu trouveras
#15
Coucou,
Il s'est agit, avec Fablog, de trouver le moyen de piloter le bouton et la lampe du bouton CREDIT d'un panel SEGA depuis un PC, alors que d'origine, ce bouton est piloté par la carte de gestion des crédits Klingon ou SEGA, et donc pas accessible directement par le jeu.



Peu d'infos sont disponibles, il a fallu enquêter.

D'abord les plans :



On voit que 4 fils arrivent à ce bouton particulier, deux pour la lampe de couleurs 75 (orange/blanc d'après la légende) et 71 (orange/rouge), ainsi que deux pour le bouton de couleurs 54 (blanc/vert) et 10 (rouge) [ou 20 (bleu) selon le côté du twin].

A l'arrière du bouton, on a 5 broches disposées en U (ignorons les fils rouges qui ne sont pas d'origine) :



On a les broches nommées de la façon suivante, selon le U :

L(+)           L

NO   NC    C

D'origine, on a ces connexions :
L(+) = 71 (orange/rouge) - Lampe
L = 75 (orange/blanc) - Lampe
NO = 10 (rouge) ou 20 (bleu) - Bouton
NC = Non Connecté
C = 54 (blanc/vert) - Bouton

Comme illustré ici :


Ces couleurs peuvent changer d'une borne à l'autre mais il semblerait que la dominante orange pour la lampe soit universelle. Les couleurs citées sont au moins valables pour Scud Race et Le Mans 24.

Un détour sur une carte Klingon pour avoir le rôle de chaque pin de son connecteur CN1 qu'on voit sur les plans ci-dessous :




Le pin 1 est en haut.






Bilan du CN1 :
Pin 1 : SW1 (= Bouton CREDIT côté gauche du Twin)
Pin 2 : SW2 (= Bouton CREDIT côté droit du Twin)
Pin 3 : 0V (= GND)
Pin 4 : O/P2 (relié au COIN1 de la filterboard du stack du côté droit du Twin)
Pin 5 : LAMP (= activation de la lampe du bouton CREDIT des 2 côtés du Twin, par connexion à la masse)
Pin 6 : 12V (= alimentation de la lampe du bouton CREDIT des 2 côtés du Twin)
Pin 7 : MET (= activation du Coin Meter -compteur de crédits-, par connexion à la masse)
Pin 8 : 12V (= alimentation du Coin Meter)
Pin 9 : O/P1 (relié au COIN1 de la filterboard du stack du côté gauche du Twin)
Pin 10 : 0V (= GND)
Pin 11 : KEY (détrompeur)
Pin 12 : 12V (= alimentation de la lampe qui éclaire le Coin Entry -derrière la plaque rouge, qui éclaire la fente d'insertion de pièce-)

Nous avons donc affaire à une lampe 12V (contrairement aux lampes Start et Views qui sont en 5V) !
Elle est connectée en pin 5 et 6.

Pour utiliser ce bouton et cette lampe directement en jeu sur PC, il faut donc relier :

- L(+) à une source 12VDC, comme sur un molex d'une alim ATX, ou sur le JST 3pins qui alimente les ventilateurs d'un stack Model 3
- L au pin LAMP de la Zone EXTRA LAMP d'un Mega Adapter first gen, ou le pin COINM1 d'un Mega Adapter Neo
- NO à B1 (par exemple) en Extra Button , ou n'importe quel autre bouton non-utilisé par la borne, sur le Mega Adapter
- NC Non Connecté
- C à un GND du Mega Adapter

Tout sera reconnu par BackForceFeeder.

Merci Fablog pour les tests et les photos !  :-*

#16
Bravo !! ^-
Heu... juste une carte pour mettre un PC dans la borne. Libre à chacun d'en faire un multi ou de remplacer le jeu original :)