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Messages - Staff Gamoover

#1
Archive Tutos / Dossiers / [TUTO] Scanner un side art
Mardi 01 Novembre 2022, 21:00:17 PM




Scanner un Side-Art

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir pour scanner un side art.

Plusieurs solutions sont possibles pour scanner un side art, la solution la plus facile consiste à coucher la borne sur le flanc et de la scanner à plat en retournant le scanner sur la borne.

Cela n'est pas toujours possible pour différentes raisons telles que :


  • Manque de place pour coucher la borne
  • T'es fou je vais pas coucher ma borne pour abimer ses beaux sides, pis quoi encore
  • Scanner ne fonctionnant pas sur le dos, si si ça existe, j'en ai déjà croisé.
  • Toute autre bonne raison qui fait qu'on n'a pas envie ou la possibilité de mettre sa borne sur le flanc :D

Pour cela je vous propose une technique un peu plus longue permettant de scanner votre borne en la laissant debout.

Matériel nécessaire :


  • Le minimum vital : un scanner capable de fonctionner sur la tranche (prenez un scanner assez rapide, les opérations pour scanner le side d'une borne peuvent être assez longue, plus votre scanner sera rapide moins long sera le temps nécessaire)

Le point important c'est que le capot de votre scanner doit pouvoir s'enlever complètement. Si votre capot ne s'enlève pas, essayez la scie à métaux ça donne paraît-il de très bons résultats :D

:exclam: PS : le rédacteur de ce tuto ne pourra être tenu responsables des dégâts causés à votre scanner, dans le cas très improbable où vous auriez suivi ce dernier conseil  ;D




  • Un tasseau de 4x3 ou une règle de maçon, ou tout autre ustensile plan de taille suffisamment longue pour déborder de part et d'autre des sides de votre borne, classiquement 1m est largement suffisant.
  • Des pinces à ressort suffisamment costaud ou des serre-joints, ou encore un tendeur à vélo ou une sangle.






  • Un PC (idéalement un portable)
  • Les câbles de connexion et d'alimentation nécessaires (rien de plus frustrant que de se déplacer chez quelqu'un pour scanner une borne et se rendre compte qu'il manque LE câble qui va bien)


Petit matériel accessoire mais qui facilite la vie :


  • Un grand tendeur, de taille suffisante pour s'accrocher sur le flanc de la borne entre le haut et le bas de celle-ci
  • Boissons fraiches, musique et autre petit réconfort :D

Quelques petites notions de base avant de démarrer :

Pourquoi se faire suer à scanner un side art ??

Plusieurs cas de figure et plusieurs réponses possibles :D


  • Votre borne comporte des sides qui sont abimés et que vous voudriez bien remplacer, manque de chance il n'existe pas de repro pour ceux-ci. Scannez les sides et à partir des scans lancez-vous (ou laissez faire les autres) dans la repro.
  • Votre borne est nickel de chez nickel, les sides brillent de mille feux, et une de vos relations possède la même borne que vous, mais avec des sides ravagés. Bien fait pour lui me direz vous ? Non, vous vous proposez de faire les scans pour qu'il puisse remettre sa borne en état. (Rassurez-vous ce sera toujours la votre la plus belle des deux)
  • Vous cherchez à vous faire un peu de thunes en scannant et imprimant les sides en votre possession (réfléchissez-y à deux fois, c'est du boulot et les acheteurs potentiels ne sont pas si nombreux et surtout particulièrement exigeants quant à la qualité).
  • Vous êtes comme l'auteur de ces lignes, un brin utopiste et vous vous dites que scanner les sides permet de préserver cet artwork et servira bien un jour ou l'autre à quelqu'un.

Quelle résolution adopter pour les scans ? :

Je dirais que cela dépend en partie du type d'artwork que vous voulez scanner, et de ce que vous voulez en faire. Un artwork simple et composé de peu de couleurs, 300 dpi. Pour un artwork au graphique hyper complexe, plein de couleurs et de nuances très proches : 400, voire 660 dpi.

En gros, fixez-vous comme règle de NE JAMAIS scanner un artwork en dessous de 300/400 dpi.
Ça fait des fichiers lourds, très lourds. Mais de nos jours cela devient de moins en moins problématique. De plus, pour expédier les fichiers, n'oubliez pas l'envoi des fichiers sur un support de type CD ou DVD. Ça coute que dalle de graver une galette et de le mettre à la poste. Pourquoi essayer d'uploader des gigas alors qu'il n'y a pas urgence ? :D

Sous quel format enregistrer les scans ?

Les formats que je conseille pour enregistrer les scans sont PNG, TIFF ou photoshop (PSD).
Par pitié : pas de JPG !!
Privilégiez le PNG, c'est un format qui supporte une bonne compression sans perte.

Correction colorimétrique ou pas ?

Si vous n'avez pas de sonde colorimétrique digne de ce nom pour essayer de faire le « color matching » alors laissez tomber et désactivez la correction colorimétrique de votre scanner. Laissez-le bosser tranquillement et faites une série de photos de votre borne que vous ajouterez aux scans.

Combien de temps ça va me prendre ?

C'est pas le tout de scanner la borne, mais bon y'a bobonne qui attend pour diner ou je voudrais bien profiter du fait d'être dans la game room pour me tâter un peu du joystick. Alors combien de temps la plaisanterie ?

Soyons francs, scanner un side complet est long voir très long :D
Un rapide calcul permet d'estimer le temps minimum. En moyenne une borne fait entre 70 et 80 cm de profond par 1,80 m de haut.
Un scan A4 fait, à la louche, 20x30 cm (je sais, c'est 21x29,7, mais on va pas tortiller à ce stade) donc pour faire une tranche de side de 20 cm par 80 il va falloir faire au minimum trois scans, en comptant le recouvrement.
Pour faire le side en totalité il va falloir prévoir 180 / 20 x 3 passes de scanner (et encore je ne compte pas le recouvrement vertical :D ) soit 27 scans différents. Donc, comptez minimum 30 scans pour tenir compte du recouvrement nécessaire.

Ça y est, vous savez qu'il vous faut 30 fois le temps que met votre scan pour faire l'acquisition. C'est à ce moment qu'on réalise qu'il vaut mieux un scanner rapide qu'un vieux bouzin qui se traine (comme mon scan d'avant guerre grrrrr !!!!)

Pour finir, dans cette estimation, je ne tiens pas compte des temps de manips nécessaires pour fixer le tasseau, le tendeur, et autres.

Donc en gros, ne vous lancez pas dans la manip' juste avant le rendez-vous hyper important avec Robert, prévoyez une bonne plage tranquille pour faire ça.

Petite note positive, tout de même on n'est pas obligé de scanner la borne d'un seul coup, il suffit juste par exemple de laisser le tasseau en place pour pouvoir recommencer le lendemain au même endroit.

C'est parti ! :

Bon assez blablaté passons aux choses sérieuses, va falloir envisager de commencer à scanner le bouzin. Pour ce tuto on a choisi de scanner une petite Pac-Man toute belle toute mignonne.

La victime :



On tourne autour, on la regarde sous toutes les coutures, on démonte la backdoor et on se lance, on commence par poser le scan sur la tranche au niveau du sol en prenant soin de laisser dépasser celui-ci le long du bord de la borne.
Personnellement je laisse un espace de la taille d'un de mes gros doigts :D



On paramètre le scan, résolution et autres joyeusetés :





Résolution

Color correction off





On fait un premier scan pour valider les réglages et la position (servez-vous de la fonction de prévisualisation si vous en avez la possibilité). Une fois le scan fait,  la première chose à faire est de sauver le scan (on n'est jamais à l'abri d'un plantage >:D et « scan pas sauvé » égal « scan perdu » :-(( )  on déplace le scan d'une vingtaine de cm, histoire d'avoir une zone de recouvrement entre le scan précédent et le nouveau que l'on va faire.

N'oubliez pas de vérifier d'après les scans, que vous avez effectivement un recouvrement, pour ce faire c'est simple, réduisez la taille d'affichage de vos images et superposez-les. Ce qui donne par exemple pour une tranche complète ceci :


Ici j'ai fait 4 scans par tranche (gros recouvrement inside :D)


Puis on recommence ainsi de suite jusqu'au bord opposé, en prenant soin nouveau d'avoir un débord par rapport au fond de la borne.




:exclam: Attention ce débord est très important, il permettra par la suite d'assembler les scans. En effet le fond de la borne étant généralement parfaitement droit, on pourra se caler par rapport lui.

Maintenant, il va falloir scanner la tranche se trouvant au-dessus de celle que l'on vient de scanner, pour obtenir ceci :




C'est à ce moment qu'intervient le matériel précédemment évoqué.

Pour se faciliter la vie et ne pas avoir à tenir à la main le scan pendant toute la durée de l'opération, on commence par positionner sur le flanc de la borne un tasseau à une quinzaine de cm du bas de la borne puis on le fixe en utilisant les pinces ou les serre-joints.



Je recommande les pinces, plus facile et rapide à manipuler, de plus à l'inverse des serre-joints, vous ne risquez pas de marquer la borne :D

Quelques petits gros plans sur la fixation :









C'est en général à ce moment qu'on réalise qu'on à oublié d'enlever le backdoor et que fais chier on peut pas fixer la pince au cul de la borne.

Dans le cas où il n'est pas possible de fixer le tasseau en utilisant des pinces ou autre, une solution alternative est d'utiliser un tendeur.
Gnéeee????

Passez le tendeur horizontalement autour de la borne et fixez les crochets sur le tasseau. Voila  ça tient :D

Au fait pourquoi 15 cm et pas 20 ?? Bah tout simplement pour avoir un recouvrement entre les deux tranches : 15 + épaisseur du cadre du scanner + la zone de recouvrement.

Une fois le tasseau bien en place, on pose le scan en appui sur celui-ci et on répète les opérations scan, déplacement, scan et ainsi de suite.

J'en vois qui se posent la question "Mais comment tient le scan sur un tasseau qui fait 3 cm de large ?". Bien vu, le scan peut pas tenir sur un tel support, alors pour éviter qu'il ne se casse la figure plusieurs solutions :

1) la méthode de base vous le tenez à la main tout le long des opérations, long et fastidieux.



2) vous trouverez n'importe qui qui permette de maintenir le scan, genre une armoire normande que vous déplacez à chaque manip, pratique non ? :D

3) vous embauchez un auxiliaire pour tenir le scan pendant que vous vous servez de vos deux mains pour faire autre chose, par exemple boire une Force 4, ou autre...

4) vous sortez le tendeur magique que vous crochetez en haut et en bas de la borne, et sous lequel vous insérez le scan. Cooooool on a les deux mains libres du coup.



Chacun choisira la technique qui lui convient le mieux, personnellement je choisis la méthode du tendeur ;) A vous de voir :D

Vous aurez bien évidemment compris qu'à la fin de chaque tranche, il va falloir remonter le tasseau et recommencer.

Ce qui donne par exemple les étapes suivantes :








Au final, vous aurez accumulé un certain nombre de scan qui mis bout à bout vous permettent de reconstituer le side art sous forme de mosaïque.

En gros ça ressemble à ceci :


L'assemblage des scans fera l'objet d'un autre tuto.


Pour finir avec vos scans, n'oubliez pas de prendre les côtes de votre borne (hauteur, largeur) histoire qu'on puisse vérifier que l'assemblage part pas trop en vrille (vécu).

Les petits plus qui aident :

Scannez un mètre, un réglet, enfin n'importe quel instrument de mesure gradué à la même résolution que l'artwork.

Exemple :

Certains vont même jusqu'à tracer au crayon gras (3B ou 4B) un quadrillage régulier sur les sides pour faciliter l'assemblage. ça s'en va bien à l'éponge savonneuse, et c'est l'occasion de donner un petit coup de propre à votre borne, alors profitez-en :D

Fournissez avec vos scans des photos d'ensemble des sides art de la borne.

Faites vos scans de manière ordonnée, en adoptant un nommage logique. Par exemple, je procède toujours de la manière suivante :



Ainsi les scans sont naturellement ordonnés, il n'y a pas de risque d'erreur lors de l'assemblage des scans.

Si les artworks de la borne sont symétriques (Ex : Pac-Man, pas de souci les scans d'un seul coté suffisent. Dans le cas contraire il vous sera peut-être nécessaire de faire les deux sides :D

Nous voici arrivé à la fin de ce tuto, Il ne vous reste plus qu'à vous en inspirer et à scanner toutes les bornes qui vous passent entre les mains.
Scannez, scannez camarades ! Il en restera toujours quelque chose. Plus nous aurons de scans disponibles, plus il existera de reproductions qui nous permettrons de redonner vie et jeunesse à nos bornes.


Auteur : Zorg        // Rédacteur : Zorg      // Mise en page : Tibo
Copyright Gamoover ©2007
#2




Jouer debout ou assis ?? Un feeling vraiment propre à chacun. Mais il est vrai que lorsqu'on parle de bornes japonaises, nous avons plus à l'esprit une borne assise.
Nous allons vous expliquez comment faire pour lui faire perdre 30 bons centimètres.
Avec un peu d'huile de coudes ,de méthode et de concentration la manipulation est assez simple et sans risques.

Pour commencer, il faut bien s'équiper.



C'est pourquoi Kaneda56 enfile ces gants spécial Coloscopie pour commencer la pen...
Ah non , pardon , je me suis trompé de tutoriel .


Donc pour couper correctement (et surtout droit) une scie à onglet sera nécessaire mais une scie à métal classique pourra aussi faire l'affaire.




Le chop de la Naomi consiste à retirer la hauteur de la goulotte de pièces. Il faut enlever exactement 338mm




Donc à partir de la partie basse du pied donc le coté plat (le coté biseautée étant la partie haute) on fait donc un repère à 338mm








Méthode McGyver : on s'équipe d'un outil redondant, style couteau à enduire.




On place le pied dans la scie à onglet...




...tout en s'assurant d'avoir le pied parallèle au plan de travail et de façon péremptoire, pour éviter d'avoir une coupe de travers.




On positionne la lame correctement...




Et on coupe !!!




Tadaaaa !!! Après que votre bras ait triplé de volume, vous vous retrouvez avec un morceau de 338mm et un autre plus grand.




Mais manque de bol, dans l'excitation, on à fait sauter les trous de fixations et celui du passage des câbles...
Pas de panique, je déconnais, c'est fait exprès !!
Il faut maintenant refaire ces trous dans le nouveau pied.
Pour vous faciliter la tache, voici un plan à imprimer à l'échelle 1, disponible au format Illustrator ou PDF




Attention, la hauteur étant plus grande que du A4, l'impression est sur 2 feuilles. Pensez à imprimer des mêmes parties (par exemple à partir des trous de fixations du bas) sur les deux feuilles pour superposer et ainsi être sur d'être à la bonne taille.
Voici comment faire avec Acrobat Reader:
Commencez par mettre à 100% la visualisation et centrez le document sur le haut




Ensuite imprimez avec ces réglages




Puis centrez le document sur le bas pour avoir la deuxième partie




Imprimez de nouveau avec les mêmes réglages




Vous avez les deux parties que vous pouvez superposer pour avoir le patron.
Ensuite, il faut découper la partie quadrillée et vous aurez le patron pour la jambe droite et gauche.




Prenons exemple avec la jambe gauche quand vous êtes en face de la Naomi (Sur la photo, elle n'est pas coupée car je n'en avais pas sous la main)




Il suffit de poser le patron suivant les flèches : le coté du patron sur le coté de la jambe et le bas du patron sur le bas de la jambe




Ce qui nous donne ceci




Il ne reste plus qu'à percer en plein milieu des croix !!
Bien penser à pré-percer avec un foret de 3mm pour éviter que celui de 7 se balade et ne perce pas au bon endroit.
Ensuite on lime le restant de matière pour donner une forme de rectangle à bout rond

Pour le rectangle passe câble, deux solutions :

- Au dremel avec disque à tronçonner





- Ou Percer les 4 angles et : soit limer, soit couper à la scie sauteuse avec une bonne lame métal (oui, parce qu'avec une lame à bois, cela risque d'être folklorique :D) pour rejoindre les 4 trous.


Le rectangle n'est pas obligé de respecter les cotes d'origines. Le trou qui est dans la base est bien plus grand donc pas de risques de dépasser.
Penser à ébavurer par des coups de lime les trous de fixations mais surtout le passe câble, pour retirer l'aspect coupant de la découpe. Ainsi pas de risque de sectionner/attaquer un câble.
En passant son doigt sur les arrêtes, elles ne doivent plus être rugueuses mais douces.

On remonte les pieds rapidement pour voir si tout est en place et qu'il n'y a pas de jeu.




Car si les trous de fixations des différents éléments ne sont pas au même niveau sur chaque pied, vous allez avoir une Naomi de travers

Voila , Il n'y a plus qu'a tout remonter !!!




Copyright Gamoover ©2022
#3
Archive Tutos / Dossiers / [TUTO] Installer un Capkit
Dimanche 22 Mai 2022, 21:46:38 PM




Installer un Capkit

Ce tutoriel vous apprendra comment installer un "Capkit" ou "Kit de condensateurs" afin de préserver votre écran ou en cas de problèmes liés à l'image ou aux réglages de celle-ci.
Ce tuto s'adresse aussi bien aux débutants qu'aux plus confirmés.
Mais avant tout chose, pensez à bien décharger votre écran !

Tout d'abord, a quoi ressemble un "Capkit" ?



A ça !!! En français on pourrait traduire en "un kit de nouveau condensateurs", un CapKit' quoi...


Pourquoi devrais-je installer un 'CapKit' sur mon vieux moniteur arcade ? A quoi ca sert ?

Vous avez fait les test préliminaires de vérification de votre moniteur ? Les tensions électriques sont bonnes et vous n'avez pas de soudures 'froides' ? Les potentiomètres n'ont plus aucun effet sur le réglage de la taille/géométrie de votre image ?... Le "CapKit" sera votre nouvel ami.



Impossible d'avoir l'image en plein écran ??? Ya du "capkit" dans l'air !

Il faut savoir que le temps dessèche les condensateurs (capacitors en anglais), et réduit donc leurs propriétés électriques. Il en résulte des déformations sur votre écran comme par exemple des problèmes de géométries, des bords d'images déformés, ou encore une image qui ondule sur les bords.


Bon, mais ou se procurer un "CapKit" ?

La première chose est d'identifier votre moniteur. La plupart du temps, vous trouverez une étiquette sur la tranche du châssis qui vous indiquera la marque et le modèle de votre moniteur.



Celui ci date de 1980. Ne le laissez pas mourir...

Pour vous procurez un capkit il y a deux facons de faire :

  • Soit vous repérer tout les condensateurs présent dans votre moniteur ainsi que leur valeur respectives et vous vous rendez dans votre boutique de composant électronique la plus proche pour y commander toutes les références...
  • Soit vous commandez un "CapKit" complet, préparé spécialement pour votre moniteur (conseillé). Il existe de nombreux vendeurs spécialisé sur le web, et plus spécialement sur des ebay shops... mais essentiellement aux USA. Rassurez vous, vous paierez plus cher les frais de port que le kit lui même... qui avoisine les 10 à 20$ en fonction du modèle de votre moniteur. Alors, rassuré ?

Je vous conseilles la seconde solution, vous éviterez ainsi toutes erreurs de commande, et surtout ne laissez pas trop de temps entre le démontage pour la prise de références, et le remontage... source d'erreurs également.


J'ai mon Kit... et ... et c'est tout ?

Oui...enfin presque. Il vous faut quand même le minimum syndical de tout bon électricien qui se respecte, à savoir :



...le strict minimum

  • un fer a souder
  • de l'etain
  • tresse a désouder
  • pince coupante

Évidemment, il vous faut également les outils usuels nécessaires au démontage de votre moniteur, à savoir clef radio et autres tournevis...


Bon, on peut commencer l'installation alors ?

Oui, mais avant vous devrez décharger votre moniteur impérativement. Le déchargement du moniteur n'est pas abordé dans cet article, ni les consignes minimales de sécurité quand à la manipulation d'un moniteur d'arcade. Je vous recommande donc vivement de consulter ces directives avant de continuer.



WARNING !!! Consultez impérativement le dossier : "Décharger son ecran et manipulations"

N'intervenez en aucun cas sur un écran allumé. N'intervenez jamais sur un écran qui à été allumé récemment, même si celui-ci est débranché depuis quelques jours !!! Décharger le obligatoirement !!!

Dechargez egalement vos condensateurs avant toute manipulation !!!


Le démontage

Dès votre moniteur déchargé, vous pourrez le démonter et le poser sur un plan de travail propre et bien dégagé.



Un plan de travail dégagé, pour travailler clairement et proprement...

Lors de la réception du 'capkit', vous devez recevoir une feuille d'instructions vous indiquant la position de tout les 'capacitors' (condensateurs) à remplacer. J'y reviens plus loin.

Dans le cas du moniteur repris dans ce tutoriel -Wells Gardner 19K4500-, les condensateurs sont répartis sur toutes plusieurs cartes électroniques.



Ici, on voit bien que les condensateurs sont répartis sur toutes les cartes ... retroussez vos manches !

Je vous conseille vivement de prendre un maximum de photos avant de démonter quoi que ce soit ou d'enlever des câbles. Ces photos vous seront très utiles lors du remontage, en cas de doute sur le sens un connecteur par exemple.

Le tube étant déchargé, nous commenceront par enlever la plaque fixée à l'arrière du tube (que l'on appelle la CRT). Cette plaque est simplement emboitée, il suffit de la retirer délicatement vers l'arrière du tube, sans forcer, en faisant attention a ne pas plier les pin du tube. Attention : si vous forcez vous risquez de tordre une broche (pin), ou pire la casser ou même de casser le tube. Attention donc : souplesse et douceur SVP.



Je ne vois pas de capacitors ! Donc je ne fait rien ? (Comme l'exemple sur photo).

Effectivement, il n'y a pas un seul condensateurs à remplacer sur cette carte, du moins pas sur le modèle exposé ici. Vérifier bien sur la feuille d'instruction accompagnant votre 'CapKit' qu'il n'y a rien à faire sur cette carte.
Sur cet exemple, la feuille n'indique aucun numéro de composant se trouvant sur cette carte ( qui sont ici du type X4XX, par exemple R412 ou C410, ... )

Attaquons nous à la seconde carte.



Ha !!! Je crois reconnaître un condensateur !

La feuille d'instruction me parle de deux condensateurs à remplacer en position C201(gros condensateur noir sur la photo) et VR201.

Ooops, je ne vois pourtant q'un seul condensateur sur cette carte ! Quelle est donc cette référence VR201 ?

Pas de panique, ce 'CapKit' comprend également un nouveau potentiomètre... qui se trouve bien en position VR201. Son remplacement ne sera pas du luxe, en sachant qu'il date lui aussi de 1980 !

Enfin, on allume le fer à souder !

Brancher votre fer à souder environ 3 minutes, il doit être bien chaud.

Retourner à présent cette carte, tout se passe derrière. Vous y retrouvez également les numéros d'emplacements de chaque composants.

Dessouder un condensateur n'est pas compliqué :

Pensez a décharger vos condensateurs avant toute manipulation !
Pour décharger un condo, le mieux est de placer un résistance entre le + et le - en faisant bien attention de ne pas toucher les 2 pôles a main nues !
Ne court-circuitez pas votre condo directement sans résistance...


Appliquer la tresse à dessouder sur la soudure d'une des pattes correspondant au composant à retirer, puis avec votre fer a souder, chauffer la tresse jusqu'à ce qu'elle absorbe l'étain présent, puis retirer la tresse d'un geste rapide mais contrôlé.



Dessouder un composant...

Effectuer la même opération pour la deuxième patte du condensateur. Les deux pattes dessoudées, vous devriez être en mesure de retirer le condensateur, qui n'est donc plus fixé. Si vous avez du mal a retirer l'étain avec la tresse à dessouder, vous pouvez utiliser une autre méthode : les capacitors ayant que deux pattes, vous pouvez facilement dessouder une patte avec la main droite, et pendant ce temps retirer doucement avec la main gauche le composant... mais restez prudent. Dessoudez à présent le potentiomètre... même technique.



Dessouder un composant... deuxième méthode.

Avant de retirer le condensateur, veillez impérativement à repérer la polarité des pattes : une est positive, l'autre négative.

La polarité (-) est indiquée sur le condensateurs sur sa longueur. La polarité est dans ce cas ci également indiquée sur la PCB, mais ce n'est pas toujours le cas.



Le vieux condo encore sur la carte, et le nouveau !


Le démontage

Comme expliqué ci dessus, la polarité est indiquée sur le condensateurs. En plus de cela, la patte positive est plus longue que la négative. Facile non ?

Enfiler le nouveau condensateur dans l'emplacement laissé par l'ancien, en faisant bien attention à la polarité, plier les pattes comme l'image suivantes le montre :



Enfilez, pliez, souder et coupez !

Une pointe de soudure à chaque patte, et enfin coupez avec la pince le bout de patte qui dépasse, retournez et voilà



Cure de jouvence pour cette carte, qui n'en demandait pas autant

Méthodiquement, notez sur la feuille d'instruction les composants qui viennent d'être remplacer, pour éviter toutes erreurs...

Voyons à présent cette troisième carte électronique (PCB)



Un peu plus de boulot sur celle là !

Pour rappel, essayer de prendre un maximum de photo lors de la phase de démontage. Sur ces vieux moniteurs, les câbles n'ont pas tous de détrompeurs, et certaines cartes peuvent se brancher de deux façons différentes : gare aux erreurs.



Y en a qui ont l'air bien malade...

Même technique que précédemment : on les remplace tous :



Une sacré cure de jouvence ici !

Et ça continue, encore et encore... Continuons la plongée dans les entrailles de ce vieux moniteur. Il reste encore des capacitors *Oops* pardon, des condensateurs à remplacer :



Carte petite par la taille...



Mais grande par ces capacitors

On arrive enfin au plat de résistance, à savoir la carte principale. Démontez méthodiquement :



Le bon outil...et on gagne du temps.

Ne jamais forcer, si ça ne vient pas, c'est qu'il y a encore autre chose a démonter...



Il faut regarder partout, c'est flagrant ici mais ce n'est pas toujours le cas...

La carte est complètement démontée, le remplacement peut commencer :



La carte principale, avant son 'opération'...

Faites attention cependant a ne rien abimer lors des manipulations, bien que construites pour durer (ce qui n'est plus le cas de nos jours), elles accusent le poids des années...



Manipuler avec précaution...

Après remplacement :



"Merci docteur, je sens que je vais revivre..."

C'est bientôt fini ? Voici tous les capacitors qui ont été remplacés, ainsi que le potentiomètre.



Après 20 ans de services...


Remonter méticuleusement toutes les cartes, enficher dans le bon sens tout les câbles. Si vous avez le moindre doute, utilisez les photos éventuellement prisent lors du démontage...



Opération terminée !

Votre moniteur est prêt à rejoindre son meuble.

Souvenez vous qu'un potentiomètre a été remplacé. Il n'est pas rare d'avoir une image complètement noire au premier allumage de l'écran fraichement 'CapKité'... pensez à tourner ce potentiomètre









Copyright Gamoover ©2022
#4




J'apprend à faire de belles soudures

Alors, voilà ! À la demande générale, je vous ai réalisé un tuto sur la réalisation de belles soudures.
Quand je dois dépanner une carte électronique, la première chose que j'examine, ce sont les soudures ! Rares sont les cas où je n'ai pas eu à en refaire !

À qui est destiné ce tuto ?
Ce tuto devrait servir à tous les passionnés d'arcade qui doivent modifier ou réparer leur borne : installation d'un bouton supplémentaire, ajout d'un bouton de crédit, installation d'un capkit, changement d'une alim, etc.

Pourquoi faire de belles soudures ?
De belles soudures n'ont que des avantages :

  • pas de risque de faux contact
  • pas de risque de fil qui s'arrache et aille toucher ce qu'il ne fallait surtout pas
Par conséquent, les risques de panne sont réduits.

Et j'ajouterais :

  • satisfaction personnelle du travail bien fait

Lexique

  • panne : l'extrémité chaude du fer à souder
  • fil à souder : mélange étain + plomb dont la température de fusion est d'environ 200 °C
  • de la soudure : ce que l'on obtient une fois que le fil à souder a fondu
  • flux : décapant chimique incorporé à l'intérieur du fil à souder
  • tresse : fils tressés qui servent à absorber de la soudure par capillarité




On y va...  :D


Le matériel

Le fer à souder

Avec vos mimines, c'est l'un des principaux acteurs de la soudure.
Les deux caractéristiques essentielles d'un fer à souder sont :

  • sa puissance : c'est la capacité d'un fer à maintenir la température de sa panne quand on l'utilise
  • la température de sa panne

D'autres caractéristiques :

  • la possibilité d'interchanger les pannes
  • l'aspect antistatique
  • un fonctionnement basse tension
  • le poids du fer, sa maniabilité
  • la qualité du cordon : souplesse, résistance à la chaleur

Il en existe à tous les prix. Un fer dont la température est réglable est préférable, mais coûte largement plus cher qu'un fer classique.

La température idéale dépend du type de fil à souder utilisé et de la soudure à réaliser. En général, 350 °C est une bonne valeur.

Sur les fers non réglables, température et puissance sont malheureusement étroitement liées. Le fer non réglable va chauffer continuellement, même quand il est posé sur le socle. Toute sa puissance de chauffe va donc partir dans l'air ambiant et la température de sa panne va donc fortement grimper.
Pour un fer moins puissant (par exemple 11W), c'est la même chose, mais vu qu'il n'y a que 11W à évacuer, la température de la panne montera moins haut.

Sur un fer réglable, il existe un capteur de température (idéalement au plus près de la panne) et la chauffe va être coupée lorsque la température souhaitée est atteinte. Il n'y a plus le phénomène de surchauffe de la panne grâce à ce capteur et à la régulation de chauffe.

Attention avec les fers peu puissants : il faudra chauffer le composant longtemps le temps que le fer parvienne à faire remonter la température de la panne. C'est dommageable pour le composant et les pistes.
De même, un fer trop chaud va inutilement chauffer le composant et risque de le détruire.

Le fer bas de gamme.





Ce spécimen fait 40W. C'est une grosse daube qui surchauffe à mort.
La panne se consume (!!!) progressivement. Son unique avantage est qu'il coûte un prix dérisoire : dans les 5 €.
Je vous le conseille si vous avez moins de dix soudures à faire dans l'année.

Le fer milieu de gamme.





Le spécimen photographié est un fer JBC de 11W. Il est très peu puissant et ne surchauffe donc pas. Il est parfait pour souder des petits composants.
JBC est une très bonne marque. Sa panne est interchangeable.
Par contre, il est trop « faible » pour faire des soudures moyennes / grosses ou utiliser de la tresse à dessouder.
Pour une utilisation dans nos bornes d'arcades, sincèrement je ne le conseille pas.
Je conseille plutôt un JBC de 30W par exemple. Prix : environ 30 €.

La Rolls.





C'est une station à souder de marquer Weller. C'est un appareil haut de gamme destiné au marché des professionnels. La station de la photo fait 80W.
Elle dispose d'un réglage de température. Le socle est équipé d'un micro contact qui coupe le fer quand il est posé. C'est pratique quand on a une utilisation intermittente du fer.
Le fer est ultra léger, maniable. Le câble est souple et siliconé : il résiste à la température du fer !
Le prix est particulièrement dissuasif : dans les 200 € HT.

Les pannes sont interchangeables :



La taille de la panne est simplement fonction de la taille de la soudure à réaliser.

  • la petite panne servira à souder des petits composants (circuits intégrés, ...)
  • la panne moyenne servira dans la majorité des cas (capkit, boutons, ...)
  • la grosse panne servira aux soudures les plus grosses (diodes de roue-libre, ...)

Il faut savoir que plus la panne est grosse, plus elle est apte à véhiculer la chaleur créée par le fer vers le composant à souder. Mais plus elle est grosse, moins elle est précise dans sa manipulation.

Le fil à souder



C'est un alliage d'étain et de plomb dont la température de fusion est d'environ 200 °C.
Il est important d'utiliser du fil à souder avec flux décapant incorporé (à moins de savoir ce que vous faites).

J'ai deux fils à souder :

  • diamètre 10/10e pour la plupart du temps
  • diamètre 5/10e pour souder les petits composants

Le flux décapant est à l'intérieur du fil :




On ne voit pas trop sur la photo, mais il y a une vague tâche claire au centre du fil : c'est le flux.

L'outil de nettoyage

Nous verrons plus bas qu'il est important de conserver la panne du fer aussi propre que possible.

J'utilise cet accessoire :



C'est un enchevêtrement de spires métallisées. Le nettoyage est très efficace.
Il est sinon possible d'utiliser une éponge humidifiée ou un chiffon épais.

La « troisième » main

Quand on soude, il faut d'une main tenir le fer, de l'autre le fil à souder.
Et avec la troisième main, tenir le fil/composant que l'on soude.

J'utilise cet accessoire, bien connu des bricoleurs et particulièrement pratique :



C'est un support monté de deux pinces crocodiles et disposant d'un pied en fonte.
Les pinces sont orientables vraiment dans tous les sens.


La pratique

Tout est une question de chaleur et de dosage.
Pour arriver à faire une bonne soudure, il faut chauffer correctement et rapidement le composant, afin d'apporter de la matière : le fil à souder.

La chaleur créée par l'élément chauffant interne du fer à souder est transmise à la panne, et en mettant la panne en contact avec l'objet à souder, on va chauffer l'objet en question.

Dit comme ça, c'est sûr que c'est évident. Mais quand on a compris qu'il y avait un transfert de chaleur depuis le fer vers l'objet à souder, on comprend que si ce transfert se réalise mal, alors la soudure ne sera pas correcte.

Premier obstacle à ce transfert de chaleur : la crasse qui s'accumule sur la panne du fer :



La panne est un peu sale. La crasse noire (des résidus brûlés) n'est pas bonne conductrice thermique.
Plus le fer surchauffe et plus la crasse est présente, et plus elle revient vite.
Il est nécessaire de nettoyer soigneusement la panne du fer à souder en utilisant l'un des outils cités plus haut.

La panne une fois nettoyée :



Le deuxième obstacle à la transmission de chaleur est la faible surface de contact entre la panne du fer et le composant.
Il est très facile d'y remédier : il suffit de déposer un tout petit peu de soudure sur la panne (nettoyée) du fer. Elle restera liquide et ne tombera pas :



Ce tout petit apport de soudure sur la panne va permettre un bien meilleur contact thermique entre la panne et l'objet à chauffer.

Je vais illustrer ce tuto en prenant l'exemple de la soudure de deux fils sur un bouton poussoir. Ce bouton servait à insérer un crédit.

Le bouton :



Il reste des bouts de fils qui ont été « collés » (je ne peux pas appeler ça « souder ») sur le bouton.

Pour être tranquille, je place le bouton dans ma troisième main :



La première étape consiste à débarrasser le bouton des restes de fil.

Avec une panne nettoyée et très légèrement chargée en soudure, je viens mettre en contact la panne et la grosse goutte de soudure déjà présente sur le bouton.
Avec une pince, je tire sur les fils :





Une fois les fils retirés, j'enlève la vieille soudure avec une méthode barbare, mais très simple quand l'objet est « libre » comme ce bouton : je fonds la soudure et je secoue l'objet. C'est le même mouvement qu'un coup de marteau : l'arrêt brutal du mouvement fait tomber la soudure par terre (attention les pieds). Ce n'est pas à faire quand on travaille sur de la moquette ou sur un parquet !
Quand c'est dans le salon, la manip a un coefficient WAF très faible.
Quand c'est dans un atelier (sol en ciment), un coup d'aspirateur hebdomadaire récupère simplement la soudure tombée au sol.
Pour un objet « non libre », il faudrait simplement utiliser une pompe à dessouder ou de la tresse.

Voici le bouton une fois la vieille soudure retirée :



Il faut nettoyer la zone qui va être soudée.
Pour ça, je remets un tout petit peu de soudure neuve sur la zone à souder.
Le décapant intégré au fil à souder va faire le travail pour moi :





Sur ces deux photos, j'ai mis trop de soudure. Ce n'est pas facile de synchroniser une soudure avec le retardateur de l'appareil photo.

Préparation du fil que je vais souder :



Il est important d'étamer le fil avant de le souder. Souvent les vieux fils sont légèrement oxydés et la soudure a du mal de se répandre.
Le décapant interne au fil à souder est bien utile.

Pour étamer le fil, je le chauffe par le dessous avec une panne nettoyée et légèrement chargée en soudure (comme d'hab).
Ensuite j'approche le fil à souder que je dépose sur le fil que je veux étamer (et non pas sur la panne du fer à souder).
Si le fil à souder refuse de fondre au contact de l'objet à étamer, alors je commence l'étamage de mon objet au plus près de la panne du fer et je répartis la soudure en train de fondre sur l'objet à étamer.



Sur la photo, j'ai mis trop de soudure, toujours pour le même problème de synchronisation de mon geste avec l'appareil photo !

Mise en place des éléments à souder avec la troisième main :





Réalisation de la soudure.
J'approche la panne nettoyée et légèrement chargée en soudure et je la mets en contact avec la lamelle de cuivre du bouton.



Je commence à déposer un peu de soudure sur la lamelle du bouton et rapidement je viens en mettre sur le fil que je veux souder. En baladant le fil à souder, je répartis la soudure partout. Ca permet aussi d'apporter du flux décapant partout. Sur la photo, il y a un peu trop de soudure toujours à cause de l'appareil photo qui me fait poireauter trop longtemps pour prendre la photo.
La quantité de soudure à déposer est selon la soudure à réaliser. Il faut que les deux parties à souder soient bien recouvertes, qu'il n'y ait pas de zone sans soudure.
Trop de soudure est inutile. La soudure ne sera pas plus fiable.

Dès que j'ai apporté assez de soudure, je retire le fer d'un coup à peine sec et je laisser la soudure figer sans la faire bouger. Une soudure qui fige alors que les deux éléments qui étaient en train d'être soudés bougeaient est bonne à refaire.

Résultat fini :





Voici deux belles soudures, propres et fiables. Elles devraient tenir le coup longtemps et ne pas poser de soucis.
Une soudure bien réalisée est lisse et brillante.

Selon le cas, il faut penser à isoler électriquement les soudures avec par exemple de la gaine thermo rétractable. Il faut penser à l'enfiler sur le fil avant de faire la soudure !


À vous de jouer !  ^-




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#5




Comment utiliser de la tresse à dessouder


Le matériel

La tresse à dessouder

Ce sont de tous petits fils métalliques tressés entre eux. Ils ont la faculté d'absorber de la soudure par capillarité.
Comme pour la réalisation d'une soudure, il est là aussi question de transfert de chaleur entre le fer à souder, la tresse et la soudure à aspirer.
Je vous conseille fortement d'utiliser de la tresse pré-étamée. Je la trouve plus facile d'utilisation.

Il existe plusieurs largeurs de tresse qui vont de 0,8 mm à 3 mm de large.
De la tresse fine est facile à chauffer, mais elle possède une capacité d'absorption réduite. La tresse doit être approximativement de la même taille que les soudures sur lesquelles on veut travailler.

J'ai beaucoup utilisé de la tresse de 2,0 mm de large, mais je la trouve trop grosse pour des petites soudures (circuits intégrés, ...).
Maintenant j'utilise de la tresse de 1,5 mm de large. Je trouve que c'est une taille passe-partout.

La tresse est vendue en bobines de différentes longueurs.
Le prix est fonction de la longueur de la bobine :

  • dans les 2 euros la petite bobine de 1,60 m
  • dans les 20 € la grosse bobine de 30 m



À droite, c'est un reste de tresse de 2,0 mm de large dans une bobine qui faisait 1,6 m.
Au centre, c'est une bobine de 30 m de tresse de 1,5 mm de large.
Cette bobine étant trop grosse et pas pratique à l'usage, j'ai réutilisé une petite bobine vide (à gauche sur la photo) et j'ai ré enroulé à la mano un petit stock de tresse de la grosse bobine.

Détail sur la petite bobine de tresse de 2,0 mm :





La bobine est souple. Elle est prévue pour empêcher la tresse de se sauver trop vite de la bobine.

J'ai effiloché un peu de tresse pour montrer à quoi ça ressemble :



Il ne faudrait pas s'en servir comme ça. Elle est prête à l'usage tel qu'elle est dans sa bobine.

Le fer à souder

Il est nécessaire d'avoir un fer à souder relativement puissant (30 à 40 W mini) car au moment de chauffer, la tresse va absorber une grosse quantité de chaleur et il faudra encore pouvoir faire fondre la soudure.
Choisir une panne de la même taille que s'il fallait souder.
Mon fer à souder étant réglable en température, je le passe sur 400 °C (au lieu de 350 pour les soudures).


La pratique

Pour illustrer ce tuto, je vous propose de dessouder un brave petit transistor des familles :



Il s'agit d'un BC237C. C'est un NPN à utilisation générale.
Il est situé sur le châssis Hantarex que m'a offert Bobusan.

Côté pistes, il est là :



La technique de dessoudage à la tresse consiste à :

  • placer la tresse sur la soudure à absorber
  • chauffer la tresse avec le fer à souder (et non pas la soudure elle-même)
  • la tresse chauffée va faire fondre la soudure et l'absorber

La partie délicate consiste à bien chauffer la tresse.
Pour ça, il est nécessaire de favoriser la conduction de chaleur. Dans le tuto sur la réalisation de belles soudures, nous avons vu qu'il était important de bien nettoyer la panne du fer à souder.
Cette consigne est toujours valable pour le dessoudage à la tresse.
Par contre, à mon avis il est inutile d'apporter un tout petit peu de soudure sur la panne pour favoriser la conduction thermique, car cette soudure serait immédiatement absorbée par la tresse !

Placement de la tresse sur la première soudure à absorber, et placement du fer sur la tresse :



Notez que sur la photo, à gauche de la panne, j'ai laissé environ 5 mm de tresse.
C'est-à-dire que je positionne la tresse pour que la soudure soit environ à 5 mm de l'extrémité coupée de la tresse.
Ce point est important, car il faut :

  • garder de la tresse proche de la soudure pour bien absorber la soudure fondue ; une tresse saturée en soudure n'absorbe plus rien
  • faciliter le travail du fer à souder et ne pas lui faire chauffer trop de tresse

Il faut exercer une légère pression mécanique avec le fer sur la tresse pour favoriser le contact et le transfert de chaleur. Il est cependant inutile de forcer comme une brute.
Si la soudure ne fond pas, c'est que le fer n'est pas assez puissant, ou bien que la soudure est vieille et oxydée.
Dans ce cas, il peut être nécessaire de refaire la soudure en apportant un chouia de fil à souder pour la décaper un peu.

Dès que la soudure fond, chauffée par la tresse, elle-même chauffée par le fer, elle est absorbée par la tresse :





La tresse a bien fait son boulot, et environ toute la soudure a été absorbée.
Il reste quand même un tout petit peu de soudure en bas à droite, qui nécessite une 2e passe.

La tresse qui a travaillé a absorbé la soudure :



Ce bout ne peut plus servir et doit être coupé :



Je conseille de couper la tresse ayant servi à chaque fois. Ainsi, vous pouvez toujours utiliser l'extrémité de la tresse moins les 5 mm et votre fer a moins de matière à chauffer.

Deuxième passe sur la soudure.
Je place la tresse par-dessus le reste de soudure à absorber :



Avec mon ongle, je vérifie que la broche du composant a bien été libérée. Elle bouge légèrement dans son trou. C'est bon.

Puis je répète alors l'opération pour les 2 autres soudures :



Là, le composant ne doit plus être tenu du tout.
Je pousse à peine sur l'une de ses broches et...



Il est tombé sur l'établi :



Voilà, le petit transistor a été dessoudé.



Je peux le souder ailleurs si je voulais réaliser une transplantation, ou je peux souder son remplaçant s'il était grillé.


Je vous souhaite de bon dessoudages.  :)





Auteur / Rédacteur: F4brice  //  Mise en page : Tibo /Zorg
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#6
Annonces - Suggestions / Comment contacter un membre du staff ?
Mercredi 23 Octobre 2013, 22:15:33 PM
Si vous avez une demande particulière, ou un problème éventuel, vous pouvez nous contacter  <:)


Vous desirez contacter un admin : [Partenariats éventuels, demandes particulières, cas d'urgence...]

Envoyer un message privé à AsPiC.

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Envoyer un message privé à Little_Rabbit.
#7
Comment ce retrouver avec 473 membres de Gamoo dans un garage devant une DDR =:))
#8
Le Bistrot de l'Arcade / Allez mon ptit coup de gueule
Mardi 30 Juillet 2013, 13:30:52 PM
Mais non reste en Vendée, tu risque rien ;)
#9
Racecabs & Simulateurs / Possibilité d'évolution valve limit
Mercredi 27 Juin 2012, 17:37:39 PM
Houlà, un Hantarex POLO, c'est pas dit que ce soit tri-freq tout ça...

Trouve la doc du moniteur mais j'ai un doute là...
#10
Annonces - Suggestions / Hébergement d'image de Gamo HS
Vendredi 20 Janvier 2012, 15:06:17 PM
C'est réparé  ^-^
#11
News arcadiennes / La Game Boy a 20 ans !
Mercredi 22 Avril 2009, 14:56:06 PM
Alors comme nous l'indique Bal :

La Game Boy a 20 ans !



La famille de consoles Game Boy s'est écoulée à quelque 118 millions d'unités


TOKYO Il y a 20 ans, le 21 avril 1989, sortait dans le commerce la première console de jeu vidéo de poche à cartouche interchangeable, la Game Boy du japonais Nintendo, une révolution pour les enfants de l'époque et un tremplin pour l'industrie du divertissement.

Lorsqu'en ce printemps 1989, en pleine période délirante de bulle financière et immobilière, la Game Boy fut lancée au Japon, les jeunes Nippons étaient déjà des férus de jeux sur TV grâce à Nintendo et à sa console de salon "Famicon" arrivée dans les foyers en 1983.

Pouvoir trimbaler leur nouvel amusement high-tech favori était le rêve des gamins d'alors. La firme de Kyoto fut la première à le réaliser.

La Game Boy, vendue 8.000 yens à l'époque (61,5 euros actuels), c'est "35 heures de jeu dans la poche avec quatre piles bâtons", clamait la publicité.
Auparavant Nintendo proposait déjà des petits jeux électroniques très simples, appelés Game & Watch, mais il était impossible d'en changer le contenu.

Avec la Game Boy, dont le nom est à jamais associé au jeu Tetris (puzzle casse-tête indémodable) ou aux aventures interminables de Pikachu et de sa clique de Pocket Monsters, sont nés et ont prospéré les studios de développement.

La famille de consoles Game Boy (qui comprend aussi les versions "pocket", "lite" et "color") s'est écoulée à quelque 118 millions d'unités. A ce record s'ajoutent quelque 82 millions d'unités de la génération suivante, la série "Game Boy Advance".

Quant au nombre de cartouches vendues, il se chiffre en milliards.
2009, vingt ans plus tard, la bulle a éclaté, la crise a frappé, mais le même Nintendo continue de se jouer de la conjoncture. Il fait toujours la course en tête sur le marché des machines portables, même si Sony est aujourd'hui aussi de la partie avec la PSP.

Célèbre également pour avoir créé la figure indéboulonnable du plombier Mario, Nintendo a de nouveau métamorphosé le monde du jeu en 2004 avec la DS, modèle inaugural d'une série de consoles portable à deux écrans (dont un tactile) qui se sont déjà arrachées à plus de 100 millions d'unités dans le monde.

Source : www.dhnet.be


#12
Pachislots / Commande groupée Pachislos 2007 ::
Vendredi 11 Mai 2007, 11:18:43 AM
Reponse faite  <:)
#13
Pachislots / Commande groupée Pachislos 2007 ::
Jeudi 03 Mai 2007, 16:23:31 PM
Mise a jour dans la liste :

- OUTLAW plus disponible pour l'instant.
- MR.GANG plus disponible pour l'instant.

<:)
#14
Pachislots / Commande groupée 2007 ::
Vendredi 27 Avril 2007, 15:54:38 PM
Vierzon ayant lieux ce WE et mobilisant une grosse partie du Staff, on vous demande un peu d'indulgence et de patience si vous ne recevez pas de réponse immédiate à vos différentes demandes, questions, mp et autre.

Pas de panique tout reprendra son cours normal à partir de lundi ou mardi.

#15
Pachislots / Commande groupée 2007 ::
Jeudi 26 Avril 2007, 12:55:30 PM
Mise a jour dans la liste :

NANGOKUSODACHI     Blue Edition
NANGOKUSODACHI     Orange Edition
NANGOKUSODACHI     Butterfly Edition

Precision pour les Fire Drift : Ce sont des FIRE DRIFT White Edition  <:)
#16
Pachislots / Commande groupée 2007 ::
Jeudi 26 Avril 2007, 12:52:04 PM
Bah pour la garantie complete, on peut re-demander exactement toutes les conditions dans les details si vous voulez... <:)