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Modifier une alim ATX pour remplacer une autre alim

Démarré par polopo, Lundi 25 Août 2014, 19:04:35 PM

polopo

Je décris ici des modifications faites à un alim ATX pour l'utiliser dans une borne, en l'occurrence une des deux bornes d'un twin 'SCUD RACE'. Evidemment cela s'adresse à des personnes capables de réaliser les manips décrites, en travaillant hors tension et en triple vérifiant ce qu'on fait pour éviter les accidents corporels et matériels.

Dans ce cas bien il s'agit:

- de remplacer une alim SEGA MODEL 3 par une alim ATX.

- de contourner le problème de l'alim ATX utilisée, dont les fils ne permettent pas, en prenant un seul fil ATX par tension, de servir la borne avec tout le courant nécessaire.

J'ai procédé ainsi:

- je regarde l'alim d'origine et vu, tension par tension, le nombre d'ampères que fournit cette alim d'origine: 12A pour 3.3V, 12A pour le 5V, 2A pour le 12V.

- je regarde ensuite sur l'alim ATX ce qu'elle peut fournir pour chaque tension (généralement c'est bien supérieur à l'alim qu'on remplace). Attention, les alims ATX modernes fournissent surtout beaucoup d'énergie au niveau du 12V. Alors que les systèmes plus anciens étaient comme l'alim SEGA que je remplace: plus d'ampères sur le 3.3V et 5V que sur le 12V.

- on regarde les fils qui sortent de l'alim ATX, on cherche un marquage type 'AWG XX'. On prend 'XX' (dans mon cas c'est AWG 20) et on regarde la valeur de l'AWG correspondant, dans la colonne "Maximum amps for chassis wiring" du tableau ici.

Dans mon cas c'est simple, avec de l'AWG 20 sortant de l'ATX, je peux aller jusqu'à 11A. Or l'alim SEGA fournit jusqu'à 12A sur une tension.

"Qu'à cela ne tienne je vais prendre 2 fils par tension à la sortie de l'alim ATX, par exemple en utilisant une rallonge ATX" pourrait on se dire. Or, problème, l'électricité passant toujours par le chemin de moindre résistance, il est quasiment certain que toute l'énergie passera sur un seul fil et non  deux comme prévu.

Donc pour m'assurer que cela n'arrive pas, j'ai préféré prendre le courant à la source, c'est à dire dans l'alim ATX: c'est à partir de chaque rail que partiront les fils qui desserviront la borne.

Cela signifie que l'alim ATX deviendra une alim spécialisé SEGA model 3... Bah à 25 euros une telle alim et puisque de toute manière je vais la laisser à poste dans la borne, qu'importe?

Par contre je vais garder la connectorisation Model 3, donc j'ai commandé ceci chez giz10p.co.uk:



Après j'ai ouvert l'alim ATX et localisé ou se trouvent les 'rails'. C'est assez simple, puisque c'est marqué sur le PCB et que les couleurs des fils sont standardisées:



J'ai fait l'inventaire du nombre de fils nécessaires pour chaque tension pour désservir la borne. (Pensez à GND!) Les fils en trop on été enlevés, s'il en fallait en plus j'en ai rajouté, mon but est de fournir les connecteurs Model 3 que je vais sertir de manière totalement identique à l'alim d'origine.

Pour cela il faut intervenir sur les gros patés de soudure qui forment les rails, on voit qu'il reste des trous pour faire les ajouts:



Avant d'aller plus loin, il faut marquer une pause et prendre un multimètre, pour mesurer, et noter, la résistance entre deux 'rails'. En effet si on en arrive à souder dans cette zone, le risque est de créer une continuité, un pont de soudure entre les rails, ce qui aurait certainement des conséquences fâcheuses, à la fois pour l'alim et pour l'équipement qui y serait raccordé.

Si on prend un multimètre et qu'on utilise le test de continuité, ca fait 'bip' à tous les coups ou presque parce que les rails sont joints par divers composants. Mais il y a pourtant une résistance entre chaque rail, alors on va prendre les valeurs de résistance comme marqueurs de la qualité de l'intervention qu'on fait: il faudra qu'en fin de manipulation il y ait toujours des résistances comparables entre les rails.

Quand on veut intervenir sur ces patés, avec un fer bien chaud, on rajoute un peu de soudure, qui va permettre à la chaleur de se propager bien plus rapidement qu'en chauffant longtemps au même endroit.

Et dès qu'on a terminé, on vérifie la résistance...

En plus des fils à rajouter (ou enlever) pour faire du Model 3 (ou autre chose selon vos besoins), il y a quelques particularités de l'alim ATX à prendre en compte:

- le fil vert est à relier à la masse (un des trous du paté 'GND'), c'est ainsi que l'alim s'allume.

- le fil marron à relier au 3.3V, c'est un retour permettant à l'alim de savoir qu'elle fournit son courant correctement. En théorie cela devrait être fait au niveau du connecteur qui fournit la borne, mais pour les besoins de la cause on simplifie en intervenant dans l'alim.

Ces deux manips ont été déjà faites sur la deuxième photo...

Ensuite on enlève les fils inutiles comme le -12 (bleu) ou le +5VSB (mauve). Certains de ces fils sont parfois pénibles à localiser avec certitude du coté soudure du PCB. Une solution peut être simplement de les couper et de mettre un 'bouchon' de gaine thermo. Par exemple avant que je me décide à enlever les fils 12V surnuméraires, j'avais opté pour coupure + bouchon:



En aucun cas ne laissez des fils coupés avec l'âme en cuivre à fleur de l'isolant: ca risque de faire un court-circuit. Ou de vous casser les pieds en vous faisant vous demander si tel problème n'est pas lié à un tel fil: tranquillisez vous l'esprit, faites du propre, soit vous enlevez, soit vous 'bouchez'.

Une fois les fils en quantité adéquate, on les sort de l'alim et on les étame. Comme dans mon cas j'avais besoin de plus de +3.3V et +5V que n'en fournissait l'alim ATX à la base, et comme je n'avais pas de AWG 20 en rab des bonnes couleurs, j'ai pris le parti d'écourter tout le faisceau et ainsi de récupérer les fils coupés. Et puis quand j'ai eu besoin de multiplier non pas les petits pains mais les fils, ca m'a fait de la matière :



(protéger toutes les soudures à la gaine thermo)

Concernant le sertissage:

Vous n'aurez probablement pas l'équipement adéquat, la pince spéciale sertissage prévue pour la broche/cosse qu'il faut sertir. C'est normal, c'est un outil quasiment spécifique à chaque type/marque de connecteur et ca coute parfois plusieurs centaines d'euros. Alors vous allez sertir avec ce que vous avez sous la main selon les principes suivants:

- avec des fils étamés et coupés à une taille correcte, vous aurez une bonne accroche dans la broche, car quand vous allez plier des pattes, elle mordront dans l'étain et augmenteront la résistance mécanique.

- quand un fil est correctement serti, l'assemblage broche/fil doit résister à plusieurs kilos de traction! Chaque type de connecteur a ses spécifications et on y trouve la résistance à l'arrachement, généralement plusieurs dizaines de Newton-mètre. Alors à chaque fois que vous aurez serti une broche, avant de l'insérer dans le connecteur, vous tirerez dessus pour vérifier que ca tient. Car le pire qui puisse arriver, c'est une broche qui reste dans le connecteur et le fil qui part... c'est ce qu'il faut éviter à tout prix.

- voila les broches des connecteurs AMP UP utilisés par Model 3 en cours de sertissage:



Celle sous mon doigts est sertie correctement, celle en dessous a commencé à y passer mais il faudra encore quelques coups de pinces pour que tout soit bien rond.

Je suggère:

- de d'abord serrer les pattes qui mordent dans l'isolant du fil: cela empêchera le fil de reculer quand vous serrerez les pattes avant: on cherche à éviter d'avoir à desserrer/déssertir quoi que ce soit: on ne pourra pas le faire proprement, on va abîmer la broche, c'est inévitable. Si un tel cas se présente, on coupera le fil et recommencera. On en déduit qu'il est toujours sage de commander plus de broches que nécessaire, sauf si on est doué, ce qui n'est pas mon cas (deux broches éclatées dans la manip).

- de faire tout ce qu'il faut pour que le point d'accroche de la broche dans le connecteur, ne soit JAMAIS touché par un outil. C'est généralement un ergot tout petit ou une paire de pattes: si on le touche on va modifier la matière d'une manière ou d'une autre et le résultat n'est jamais bon, il faut mieux refaire avec une autre broche.

Ensuite le piège de base dans lequel ne pas tomber, la symétrie entre le connecteur de la borne et celui de l'alim. Avec mon cerveau dégradé, je ne prends pas de risque. Ici j'ai repéré le 12 volts, qui va correspondre au fil rouge coté model 3, j'ai mis les connecteurs face à face et mis un coup de marqueur.



Quand on branche tout à la fin, on fait évidemment hors tension et on regarde que les couleurs de fils ATX et Model 3 correspondent aux tensions qui passent...

Puis on met sous tension et on vérifie que les tensions sont correctes. Ne pas oublier que l'alim ATX a besoin d'une charge pour se mettre réellement en fonction: si on laisse les connecteurs dans le vide, pas de charge, et on ne peut pas faire de mesure de tension correcte.

Pour faire les mesures, on passe par l'arrière des connecteurs coté borne, en faisant attention à ne rien casser/déformer:



Sur Model 3 la masse est avec des fils blancs (noirs sur ATX) le 12V est rouge (jaune sur ATX).

Résultat final, qui aurait été évidemment plus beau avec des longueurs de fils correctes:



On voit que j'avais aussi noté le coté 12V d'un connecteur, toujours pour ne pas se faire piéger par la symétrie. Ca a l'air idiot mais que celui qui ne s'est jamais trompé en montant un connecteur me jette le premier fer à souder...

Rappel: faute d'outil adéquat, retirer les broches une fois installée dans le connecteur est un enfer. Les "chances" d'abîmer le connecteur sont très grandes. Donc:

- vérifier, avant de l'insérer dans le connecteur, que chaque broche est vraiment bien sertie et résiste à une traction franche faite à la main.

- triple vérifier, avant d'insérer la broche, que la position choisie est vraiment la bonne.

- à l'insertion dans le connecteur il y a un tout petit clic et on doit à nouveau pouvoir tirer franchement sur le fil sans qu'il parte, ou pire, qu'il sorte de la broche.

- si vous pensez que vous risquez de faire des erreurs, commandez plus de broches, voire même plus de connecteurs que nécessaire.
A la recherche d'une borne super sprint Atari et ses trois volants...

fgruat

bravo j'ai fait tout pareil pour alimenter un system super22 (alpine racer)

(son alim montait en tension au fur et a mesure de la chauffe  >:D )::()


par contre j'ai rajouté ca direct sur les rail http://www.ebay.fr/itm/Digital-Voltmetre-Voltage-DC-3-17V-3-30V-LED-numerique-pr-voiture-Panneau-Metrer-/350991105776?pt=FR_YO_MaisonJardin_Bricolage_ElectroniqueComposants&var=&hash=item51b8b33ef0

comme ca contrôle direct au moindre problème puis ca coute que dalle

polopo

Oups, c'est parti bien avant que je finisse, j'édite...
A la recherche d'une borne super sprint Atari et ses trois volants...

polopo

A la recherche d'une borne super sprint Atari et ses trois volants...

Maitre_Poulpi

Sympa le tuto, merci pour les photos et les explications  ^-
May the Gamooforce be with you !
À partir du moment où un fou sait qu'il l'est, peut-on toujours le nommer ainsi ?
Boulot, rétro, dodo... et un peu (beaucoup) de TATC© (Touche A Tout Compulsif)...
Le WIP en slip et le hack Sega en Pijama !