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Ecran CRT Hantarex MTC 900 en panne

Démarré par Myliss, Lundi 13 Février 2023, 14:21:48 PM

Fred G5

De mémoire avec un Unibios le menu de test c'est les boutons B+C+D au démarrage, mais je ne me rappel plus de ce qu'il est possible de faire dans ce menu, à tester

Sinon tes potentiomètre avaient vraiment pris chère, tu as bien fait de les remplacer.
Sinon ton histoire de résistance qui chauffe c'est arrangé?
Flipper: DE "Laser War"- WMS "F14-Tomcat"- GTB " Hollywood Heat" - Bally "Black Pyramid"
Borne: Konami "Lethal Enforcers" - New Game "N'Styl"- René Pierre 1982 - Jeutel Neo Geo 16/9 - Simulateur Twin Konami "Midnight Run Road Fighter 2"
Jeu/Système de jeu: 53 PCB Jamma, 7 cartouches MVS, slot Neo-Geo MV-1T, MV-2F, MV-4F, MV-6F
Console: Nintendo SNES 2CHIP, SNES 1CHIP-02 + 43 jeux

Myliss

#33
Bonjour Fred,

j'ai réussi à rentrer dans l'UNIBIOS et à afficher la mire pour régler les couleurs (merci à toi), hélas, le bleu refuse toujours d'apparaitre ^^





J'ai essayé de suivre le schéma de la carte I.S. 62000550, juste derrière l'arrivée des couleurs sur le CRT (en provenance du JAMMA).

- J'ai testé les résistances ajustables RV1 RV2 RV3 de 1Ko chacune : elles font bien varier le multimètre de 0 en butée gauche, jusqu'à ~1000 en butée opposé.
- J'ai remplacé les condensateurs C8 C9 et C10 (ça ne coute rien, mais ceux qui étaient déjà en place affichait la bonne valeur, à savoir 10µF).
- J'ai dessoudé et testé les transistors TR4 TR3 et TR2, ci-joints les photos (ils m'ont l'air OK)








Je n'ai toujours pas de bleu en sortie sur l'écran et je commence à être un peu dégouté.

J'ai vu sur un forum (ici ou un autre me souviens plus) une personne avait des soucis avec les couleurs (notamment le bleu) mais c'était sur un MTC 9000. Il a inversé sur le yoke, le fil bleu et le rouge, et il a eu du coup du bleu à l'écran, mais plus de rouge, ce qui a déjà mi en lumière que ce n'était pas le canon bleu qui était HS.

Penses-tu que je peux faire la même chose sur mon MTC900 (les yokes étant différents) ?
Est-ce une bonne idée ?

PS : la résistance de 30W est toujours aussi brulante ^^ impossible de tenir la main dessus après seulement quelques minutes de fonctionnement.

Merci Fred et merci à tous ceux qui voudront bien m'aider.


Pour la HORDE !

Fred G5

Les transistors sont bons.

Pour l'inversion des couleurs c'est possible mais rien à voir avec le Yoke, puisque le Yoke c'est le cône avec les bobines de déflexions H et V qui n'ont rien à voir avec les couleurs.
Ne pas confondre Yoke et Neckboard qui sont deux choses bien différentes.

Au niveau du Neckboard tu pourras en effet permuter rouge et bleu par exemple.
Si tu récupère du bleu et perds le rouge c'est que le tube n'as rien mais que l'ampli vidéo bleu côté châssis et HS
Si tu te retrouves au même point bleu manquant et rouge OK, cela signifie que l'ampli bleu côté châssis et OK mais indiqueras aussi soit un problème sur l'ampli bleu du neckboard, soit canon bleu HS.

Avant d'incriminer le canon je testerai déjà toute la chaine vidéo qui au vu du schéma est assez complexe sur un MTC900.
Donc beaucoup de sources de pannes possible avant d'arriver au canon du tube.
La permutation des couleurs te permettras déjà d'éliminer l'une ou l'autre partie du circuit.

Pour la résistance bouillante à priori c'est pas normale, si un possesseur de MTC900 fonctionnel pouvais nous confirmer la chose, cela enlèverai le doute
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bandicoot

je rejoins Fred G5
dessoude le bleu et le rouge par exemple sur le socket de la neckboard
et avec un fil tu inverses les deux signaux
De la tu verras si tu tubes est mort ou pas , si tu obtient du bleu et plus de rouge ça va c'est cool
Mon pincab
https://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=23174.0
Excusez mes fautes d'orthographe , je tape vite et ne me relis qu'en diagonale , mais j'espère ne pas être le pire :)

Myliss

Salut Fred, salut bandicoot,

je viens de faire le test à l'instant : j'ai bien du bleu à la place du rouge (j'ai inversé les fils sur la Neckboard).



Bon, j'ai perdu le vert dans la bataille, mais il est partie il y a déjà deux ou trois jours...

J'ai un ami qui peut me prêter un petit oscilloscope, mais je ne me suis pas servi de ce truc depuis mes années lycée  <:)

J'imagine que ça sous-entend que le signal bleu n'arrive pas jusqu'à la neckboard ? ou c'est sur la neckboard que ça chie ?
Si je connecte l'oscilloscope sur l'arrivée des fils R G B de la neckboard, on devrait voir les signaux et en déterminer si ça viens d'avant la neckboard ou si ça vient d'elle ?

PS : j'imagine que ce test confirme que le tube n'est pas HS ?
Pour la HORDE !

Fred G5

Bizarre ton truc en mettant le fil bleu sur l'ampli rouge tu devrais avoir du rouge et non du bleu puisque cet ampli alimente le canon rouge....?
Par contre toujours pas de bleu avec l'ampli rouge....?

Tu as fait l'inversion au niveau du neckboard ou à l'entrée du châssis?
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Myliss

J'ai inversé les fils sur la Neckboard
Pour la HORDE !

Fred G5

Ok donc a priori une panne au niveau de l'ampli bleu du neckboard.

A voir aussi où est passé ton vert ...
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Myliss

#40
Salut Fred, j'en ai conclu que les signaux n'arrivent pas correctement à la Neckboard (mais peut-être me trompe-je  :D )
J'ai mi un gros coup de nettoyage à la Neckboard ce matin et c'était pas du luxe ^^

Avant :





Après :





J'ai reconnecté la carte en resoudant les fil R G B à leurs endroits respectif : au rallumage de la borne, plus de bleu ni de vert, mais du rouge  >:(

J'en ai profité pour mesurer toutes les résistances de la Neckboard : les valeurs correspondent au schéma (a quelques ohms près bien sur ^^).

J'ai commencé par faire des mesures au niveau "BLUE GAIN" et "RED GAIN" : RV6 et RV5, et ils ont tout deux 10ko de valeur MAX (comme indique la doc).
J'ai alors pris des mesures de résistances sur "BLUE LVL" "RED LVL" et GREEN LVL" sur le schéma.

* RED LVL (selon schéma) : R71=1k8 R72=6k8 R73=1k2 R74=560 ohms RV9=10ko MAX - RED LVL (mesure au multimètre) : R71=760 ohms R72=2k22 R73=720 ohms R74=560 ohmsRV9=2k2 MAX

* BLUE LVL (selon schéma) : R63=1k8 R64=6k8 R65=1k2 R66=560 ohms RV7=10Ko MAX - BLUE LVL (mesure au multimètre) : R63=760 ohms R64=2.24ko R65=718 ohms R66=566 ohms RV7=2ko MAX

* GREEN LVL (selon schéma) : R67=1k8 R68=6k8 R69=1k2 R70=560 ohms RV8=10ko MAX - GREEN LVL (mesure au multimètre) : R67=790 ohms R68=2.15ko R69=725 ohms R70=560 ohms RV8=2k MAX

Peux-tu me dire si ma lecture du schéma est bonne pour les valeurs que j'annonce stp ?



Mes mesures ont été faites "on boards" (les résistances toujours en place), penses tu que je devrais refaire les mesures en les dessoudant ?
Dois-je changer mes résistances ?

PS : j'ai trouvé une personne qui vend 4 châssis complet pour HANTAREX MTC 900 sur LBC, 50 € pièce, mais vendu "non fonctionnelle", ça vaut quand même le coup d'en prendre un d'après toi ?

Merci Fred et tout ceux qui m'apporte leurs aides  ^-^
Pour la HORDE !

Fred G5

Ok je n'ai pas la bonne version de schéma, ton neckboard en photo est bien différents du schéma que j'ai.
Le tiens n'as ^pas d'ampli RGB mais juste des résistances, ça change les choses.....

Sur ta première photo tes soudures sont une catastrophes.... t'as un manche à balai en guise de fer?
La piste avec le fil rouge est arrachée en fait court circuit avec la pastille juste à côté.
Il faut travailler plus proprement que cela ou tu va ta rajouter des pannes en plus.

Laisse tomber l'autre platine non fonctionnelle, tu as bien assez d'une platine à dépanner .....

Tes mesures "In circuit" me semblent cohérentes. Tu as 3 fois les mêmes valeurs ce qui est bon signe.
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Myliss

Hahaha tu m'a tué  :D  :D  tu soudes pas au chalumeau toi ?  ;D

C'était juste pour faire un test de quelques secondes, inutile de faire des soudures niquel pour si peu.

Pas de soucis pour la piste, oui elle est bien Hs mais comme tu à pu le voir sur la seconde photo, je l'ai "patché" Avec un câble et de la gaine thermo et vérifié au testeur de continuité pour être sûr que y'a pas de court-circuit avec les pistes adjacentes.

Si les valeurs te paraissent bonne, j'avoue ne us trop savoir où regarder, je me sens pas de tester tout les composants un à un  ::) .

PS : c'est quoi les composants marqué SC sur le PCB de la nek board ?
Et le gros composant blanc ? J'avais jamais vu et je ne sais pas à quoi ils servent.

Pour la HORDE !

ɐɹqoƆ‾ɥƃᴉH

Alors si la dernière photo correspond à une réparation, je rejoins FredG5, va falloir arrêter de souder au briquet ou améliorer ta pratique avant d'aller plus loin.

La soudure du haut est digne d'un exploitant des années 80 : fil pas assez dénudé donc isolant brulé + fil pas étamé (ou mal) + pas assez d'apport ou pas assez de température, ce qui donne juste un tas de brins écrasés sur un point de soudure...

Tes composants SCxx c'est des "Spark Gap" (je connais pas le terme français), c'est des condensateurs à décharge rapide normalement. T'as leurs références dans la doc si besoin...

Fred G5

Le terme français pour les composants notés SC "Spark Gap" c'est éclateur à gaz où le gaz peut être simplement de l'air où autre chose.
Cela limite les surtensions en créant un arc électrique maitrisé et ultra rapide entre ses 2 électrodes.

Pour ta panne de couleur il faut alors chercher côté châssis, le neckboard et OK, hormis la réparation de fortune lol
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Myliss

#45
Salut Fred,

quand tu parles du châssis tu veux parler de la I.S. 62000550 et de la 62001400 ?

Je récapitule :

- J'ai vérifié la continuité depuis le connecteur JAMMA (broche 12 RED - 13 BLUE - N GREEN) vers le CRT : Ok
- J'ai nettoyé la carte d'alimentation PS 62000560, testé le gros condensateur 330µF 250V : Ok (si y'avait un soucis de toute manière, le CRT ne s'allumerait pas du tout j'imagine ?)
- J'ai changé les potentiomètres rouillés du contraste et de la luminosité de 10ko (RV10 et RV11) : ok
- J'ai testé les résistances variable RV3 - RV2 - RV1 (1ko MAX) sur la carte I.S. 62000550 : ok
- Toujours sur la même carte, j'ai changé C8 - C9 et C10 qui sont directement connecté au RV1-2-3 par du 10µF 16V.
- Dessoudé et testé les transistors TR2 - TR3 et TR4, et tu m'a dit qu'ils t'ont l'air honnête.
- La THT fonctionne à nouveau puisque j'ai une image, et j'imagine que le BU208 fonctionne sinon j'aurai pas d'image du tout.
- Nettoyé et refait mes soudures "au briquets" sur la Neckboard HFB S4 62000632
- Testé RV6 et RV5 sur la IS 62000550, qui correspondent à "GREEN GAIN" et à BLUE GAIN", ils font bien 10ko chacun.
- J'ai changé tous les condensateurs chimique de basse tension sur les IS 62000550 et DB62001400.
- J'ai testé la partie "BLUE LVL" "GREEN LVL" et "RED LVL", à savoir : (R63-R64-R65-R66-RV7 pour le BLUE) (R67-R68-R69-R70-RV8 pour le GREEN) et (R71-R72-R73-R74-RV9 pour le RED) sur la IS 62000550.
- J'ai bien 120V sur le strap centrale, 200V sur TP10 et +12V sur TP4.




Par ou chercher à présent ?  ::)



Pour la HORDE !

Fred G5

Le souci doit se trouver sur la IS-62000550.

Là à part suivre le signal vidéo de l'entrée vers la sortie avec un oscilloscope, je ne vois pas.
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Myliss

Bonjour à tous, juste vous donner quelques nouvelles.
J'ai attrapé une bonne grosse grippe qui m'a mi HS, ce qui ne m'a permis d'avancé autant que je l'aurais voulu.

J'ai reçu le nettoyeur à ultrason, j'en ai profité pour démonter la carte I.S. et la passer à la machine.

Après remontage, j'ai récupéré le vert, mais tjs pas de bleu 😞.

J'ai un contact qui est en relation très étroite avec l'association MO5, il m'a dit qu'il me donnerais des contacts de spécialistes en restauration de CRT, j'espère qu'on finira par trouver.

Merci.
Pour la HORDE !