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Pedale de frein hydraulique

Démarré par RacingMat, Samedi 08 Juin 2013, 21:39:50 PM

Bastlanding

Salut,
Excellent projet ! J'adore !
C'est vrai que le toucher sur ce genre de pédalier est complètement à chier par rapport à la réalité.
Pourquoi tu mets pas un simple potar à la place de t'emmerder avec une jauge de contrainte ?
Il y a une raison particulière ?

RacingMat

#17
En réponse à la question de Bastlanding :

- quand on veut mesurer un déplacement, on utilise une résistance variable : potentiomètre linéaire ou rotatif.

- quand on veut mesurer un effort, il faut une jauge de contrainte (déformation d'un solide) ou un capteur de pression (liquide)

Dans le cas de la pédale, le potentiomètre ne me donnerait que la position de la pédale...
or quand on freine, il y a 2 phases :
1) la première phase où la pédale descend effectivement
   - au début, on contrecarre seulement le ressort de rappel de la pédale :-)
   - ensuite, la pédale pousse le piston du maître cylindre mais au début, le piston passe devant l'orifice de remplissage : aucun effort, le liquide n'est pas "coincé"
   - puis le liquide est poussé dans les tubulures, il pousse le piston de l'étrier des plaquettes : là, il ne fait que contrecarrer le ressort de rappel des plaquettes ! effort minime

2) la seconde phase commence lorsque les plaquettes sont au contact
   - à partir du moment où les plaquettes sont au contact, il n'y a plus de déplacement de la pédale !
   - tout effort exercé sur la pédale est retransmis intégralement et directement par le liquide incompressible sur les plaquettes. Celles ci vont frotter plus fort le disque et freiner plus fort...

C'est cette seconde phase qui nous occupe, là où le freinage est dosé :
il faut impérativement une jauge de contrainte (car la pédale ne bouge plus).




Je pense positionner un ressort entre ma pédale et le capteur de pression : l'astuce est qu'il correspondra à l'effet ressenti par le ressort de rappel des plaquettes en m'épargnant tout le système étrier et plaquettes.

Pour le montage électronique, j'attends mon ampli op INA122PA :-)
le branchement sera le suivant :
j'ai repris les couleurs de mes jauges : blanc, bleu et rouge


Bastlanding


RacingMat

#19
Bon, un peu de théorie ?

dans une configuration de Pont de Wheatstone :


la différence de tension se calcule ainsi :


Avec mes load cells de balance positionnées ainsi tête-bêche :


Le calcul donne la formule :

On peut ensuite approximer le résultat en considérant que <>R est petit devant R : on constate alors que la tension est proportionnelle à la variation de résistance, c'est ok !

Thieum

Un pont de résistance, oh la vache ça me rappelle de très lointains et très effacés souvenirs de 1ère!

RacingMat

Faut avouer que là, c'est carrément plus motivant : pas vrai, Thieum ?!!

:)

Thieum

Ça va sans dire!
Malheureusement, je vous aurait bien rejoint toi et lipide dans le monde merveilleux du racing cab, mais autant la scie sauteuse pour la borne à place de la table basse dans mon studio parisien c'était limite, l'arc à souder pour le simulateur dynamique à la place du lit c'est hors de question ;)

RacingMat

montage à la volée sur une breadboard : et ça fonctionne !!!

le petit potentiomètre réglable de précision me permettra d'ajuster le gain précisément

d'un côté DXTweak et de l'autre le tournevis ;-)



je cherche maintenant à faire réaliser le circuit imprimé par internet (j'espère <5€)

RacingMat

j'ai dû adapter le circuit pour accueillir le potentiomètre ajustable de précision : ça donne ceci


Quelques adresses pour faire fabriquer ses circuits imprimés (PCB in english)

- etronics.free.fr tarifs calculable en ligne : pas cher !
- Cilec
- circuit-imprime.info
- circuit-electronique.fr devis calculé par un formulaire en ligne (...tarif cher me semble t-il)
- ihmfrance.com

RacingMat

la commande du circuit est partie chez etronics.free.fr pour 5€ FdP compris !

très sérieux et sympa, des conseils !

y'a pu qu'à attendre !

RacingMat

#26
de retour de congés, voici ce que j'ai trouvé dans ma boîte aux lettres ! le circuit et une petite carte de visite pour la pub
j'ai mis les composants à côté



après soudures !


Il me faut maintenant recevoir mon câble DB9 pour me brancher sur mon volant MOMO.
Les trois pins seront branchées à la place du potentiomètre de la pédale de frein : et tadaaa !

Pour la structure, je tâtonne ... pédalier inversé ou pas ?

En attendant, je cherche de l'alu à récupérer...

RacingMat

#27
ensuite le branchement se fait ainsi : en lieu et place du potentiomètre du pédalier MOMO


Les bêtises d'internet : un schéma de câblage erroné -> la masse et le 5V sont inversés  >:D
j'ai cramé mon ampli op


bon, j'ai testé le gain ajustable avec mon second ampli op sur la platine d'essai :  :'(
ça marche !

mais ... ensuite ça ne fonctionne pas quand c'est branché sur le volant ... j'ai regardé les valeurs avec DXTweak : rien ne bouge, misère !!!
Help !

maldoror68

les grounds  doivent être communs ou séparés ?  =?=

RacingMat

@maldoror68 : salut ! Merci pour ton aide !
Sur mon volant MOMO logitech, le câble de pédalier n'a que 4 fils : donc masses groupées !

J'ai douté de tout avec mon câble detripé : en (re)mettant un bête potentiomètre, ça (re)fonctionne...
L'ampli op ne tire que 60 microAmp, ça dérange le volant ??!

toto44

#30
Ton potard a une résistance plus élevé que le pont de wheatstone.

Il faut alimenter ton montage par une autre source de tension qui soit strictement égale ou inférieur à la tension du momo.

Ou alors rajoute une résistance en série a ton pont pour diminuer le courant.

La tension du pédalier s'effondre , car trop de courant demandé par ton montage.


RacingMat

#31
@toto44 : grand merci !

J'ai tenté un autre test, ça fonctionne avec le joystick Wingman Logitech FFB !

Donc, si je veux que ça fonctionne avec le volant MOMO, il faut que je bidouille ma résistance ? à cause de mon potard pour régler le gain de l'ampli op... grrr
Il faut que je vois comment faire pour obtenir ce que tu décris.