Gamoover

EDIT :

Mise à jour du 28/11 : le chassis n°1 affiche une image (déformée) : voir ici (http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=17650.msg242840#msg242840).
Mise à jour du 03/12 : le chassis n°1 est réparé ! Voir ici (http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=17650.msg243515#msg243515).
Mise à jour du 14/12 : le chassis n°2 est bientôt réparé Voir ici (http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=17650.msg245427#msg245427)
Mise à jour du 16/12 : le chassis n°2 est réparé !!! Voir ici (http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=17650.msg245709#msg245709)



Pannes trouvées sur le chassis n°1 :

• C66 avait une broche cassée
• C49 était malade
• piste arrachée près de T6
• soudures décollées sur J2 (entrée vidéo)
• soudures décollées sur J1 (module réglage)
• nombreuses vilaines soudures refaites

Pannes trouvées sur le chassis n°2 :

• THT félée et morte
• T6 mort
• R3 sur la carte à la base du tube complètement brûlée
• T1 du module est-ouest soudé à l'envers (!)
• T3 du module est-ouest mort
• soudure sèche sur le module est-ouest
• soudures décollées sur IC4
• Q9 (sur la carte gestion N'Style) kaput

===========================================================================

Ayant récupéré 2 N'Style en panne d'écran (voir ce topic (http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=17643.0)), je me lance dans la réparation...

Toutes les deux sont équipées d'un écran VNS2000.
C'est un tube Videocolor réf. A59EAS13X01, et d'une carte électronique réf. VNS110.

Voici les photos :

(http://img338.imageshack.us/img338/487/200811221738363302imgeo9.th.jpg) (http://img338.imageshack.us/my.php?image=200811221738363302imgeo9.jpg)(http://img338.imageshack.us/images/thpix.gif) (http://g.imageshack.us/thpix.php) (http://img167.imageshack.us/img167/1095/200811231137403314imgfc3.th.jpg) (http://img167.imageshack.us/my.php?image=200811231137403314imgfc3.jpg)(http://img167.imageshack.us/images/thpix.gif) (http://g.imageshack.us/thpix.php) (http://img167.imageshack.us/img167/6107/200811221736423300imgxc7.th.jpg) (http://img167.imageshack.us/my.php?image=200811221736423300imgxc7.jpg)(http://img167.imageshack.us/images/thpix.gif) (http://g.imageshack.us/thpix.php)

Les symptomes sont simples : pas d'image.  :'(

J'ai mené les premières investigations. La partie non vidéo (alim de la borne, carte de contrôle, etc...) semble fonctionner correctement. Il y a même un joli petit voltmètre électronique sur le +5V du JAMMA.

Je me suis donc focalisé sur la partie vidéo.
Heureusement que j'ai la doc technique, même si elle est mal foutue (pas claire du tout). C'est clair que sans ça, je pense que je n'aurais même pas le courage d'essayer.

En 1er, j'ai testé l'alim du chassis vidéo qui est présente sur le chassis lui-même. Il y a un point de mesure où l'on droit trouver soit 120V, soit 150V (selon si le tube est un 90° ou un 110°).
Pour une borne, j'ai 120V tous ronds, pour l'autre j'ai environ 35V.
Donc la première borne a une alim OK, et la 2e a (au moins) un pb d'alim.

Pour la 1ère borne (celle avec l'alim OK), j'entends un grésillement malsain.

• ce n'est pas une inductance qui vibre, elles sont toutes collées
• je n'ai pas vu de phénomène d'amorcage (un arc entre 2 pistes)
• par contre, j'ai vu une piste arraché près du transistor Q6, séquelle probable d'une réparation douteuse

Il était trop tard pour que j'allume mon fer à souder...
A suivre...

PS: si quelqu'un sait me dire si le tube A59EAS13X01 est un 90° ou un 110°, ça m'intéresse !

BJ
Le tube cathodique Vidéocolor A59EAS13X01 est un tube 110° c'est pourquoi le châssis est un VNS110 sinon ce serait un VNS90.

Citation de: gc339 le Lundi 24 Novembre 2008, 09:20:41 AM
BJ
Le tube cathodique Vidéocolor A59EAS13X01 est un tube 110° c'est pourquoi le châssis est un VNS110 sinon ce serait un VNS90.

A bin des fois, c'est vraiment plus simple qu'on ne le crois !  ;D
Merci !

Bon, petite mise à jour des investigations sur mes 2 chassis VNS2000...

1er chassis
-----------
J'ai réparé la piste arrachée, et j'ai fébrilement tenté une mise en route.
Bin que d'alle ; pas de changement.
J'entends un son assez fort, qui semble provenir de la zone transfo THT ~ module est-ouest. Ca ressemble assez à un grillon (mais un balèze).
En utilisant une baguette en bois, j'ai touché tous les composants dans les parages, pour écouter si une variation du bruit se produisait, mais rien.
Ce qui est bizarre, c'est qu'au point de mesure "HT", je devrais avoir 150 V (d'après la doc, pour un tube 110°), or j'ai mesuré 120 V.
D'un autre coté, vu comme la doc est pourrave, je lui fais moyennement confiance...
Cette tension sert au circuit de déviation ligne & trame. Je ne sais pas quelles sont les conséquences si elle est trop faible.
Il existe un potard (P4) pour la régler mais pour le moment, je ne vais pas le toucher. Si ça se trouve, elle est faible car elle est en surcharge.
Quand un transistor claque, il peut s'isoler ou se mettre en court-jus ; c'est la lotterie avec rien à gagner.

A faire : dessouder le transistor de balayage (T6), et le tester.
J'ai lu que pour tester la THT, quand on est sûr que le transistor de balayage est bon, il est possible de suivre cette procédure :
- isoler la ligne d'alim du circuit de balayage (facile : il suffit de virer le strap S15)
- l'alimenter en 24V avec une alim de labo
- regarder à l'oscillo le collecteur de T6
- on doit voir de jolis pics, sans rebond ni suroscillation
Je sens que je vais squatter l'oscillo de mon Pôpa...  8)
Sinon, méthode bourrin : je dessoude la THT, et je la teste à la mano.



2e chassis
----------
C'est celui qui a un pb d'alim. J'avais mesuré "HT" à une 30aine de volts, au lieu de 150 V.
J'ai examiné le potard de réglage, et il est presque à fond d'un coté alors que sur le chassis n°1, il est presque à fond de l'autre coté.
Si ça se trouve, l'écran étant en panne / en train de déconné, l'exploitant a tourné tous les potards qu'il a vu en voulant corriger le problème.
Pour le moment, je n'ai pas fait grand chose ; je n'ai pas touché à P4. Je me suis contenté de vérifier tout ce qui était à proximité immédiate du transfo de l'alim à découpage du chassis.
Tout a l'air correct.
Prochaine étape : jouer avec P4, en ayant un voltmètre branché sur HT.  :D


Autre truc, je viens enfin de voir sur le schéma comment est alimenté le primaire de la THT.
C'est bien via la ligne HT (150V), mais... ca passe à l'intérieur du module est-ouest !
Quel bordel.  ::)


Est-ce une bonne idée, pour mes tests, de faire fonctionner le chassis non relié au tube ?
D'un point de vue purement organisation, je voudrais bosser sur mon établi et non pas à 4 pattes devant et derrière la borne.
J'isolerai la tétine dans plusieurs épaisseurs de chiffons pour ne pas imiter Claude François   :-[

Bonjour.

1er châssis :

• Est ce que le filament du tube cathodique rougit ? tu devrais percevoir une lueur orangée à l'intérieur du col du tube cathodique pour un fonctionnement normal du circuit balayage ligne et transfo THT.
• Remplaces le strap S15 ou S11 par une lampe à incandescence 220V, 25 ou 40W, la tension d'alimentation, sur le point de test, devrait remonter à 150 volts si les circuits qu'elle alimente sont en défaut. Sinon c'est l'alimentation qui est mal réglée ou défectueuse.
• La vérification d'un transfo THT à l'ohmmètre n'est pas probante, elle permet tout au plus de vérifier la continuité des enroulements. HR Diemen n'a pas d'équivalent pour ces transformateur THT Orega, donc s'il est HS ton châssis est irréparable à moins d'en récupérer un autre sur une épave.
• Il ne faut pas oublier de vérifier les valeurs des condensateurs autour du transfo THT (C58, C62), ce sont en principe des modèles autocicatrisants et ils peuvent se couper ou perdre de leur valeur s'il y a eu des amorçages internes (Utiliser pour cela un multimètre numérique possèdent la fonction capacimètre).

2èm châssis :

• Dans un premier temps, remplaces S15 ou S11 par la lampe à incandescence pour savoir si l'alimentation est OK.

C'est vrai que le schéma du châssis VNS90/110  est très mal dessiné et il est difficile de bien l'appréhender du premier coup d'oeil même pour un technicien expert.
Quand à tester le châssis sans le tube, il vaut mieux éviter, à moins que ce soit sous alimentation de test en 24 volts ou avec une lampe à incandescence en série dans l'alimentation du circuit de balayage ligne. Personnellement j'utilise un petit tube cathodique 14 pouces pour tester les châssis sur table, quelque soit le modèle de châssis à tester.

Un grand merci pour ton aide.  ^-
Le cul des tubes ne rougit pas du tout. C'est le 1er truc que j'avais regardé avant de commencer les investigations.

Il y a un truc bizarre avec cette histoire de références de transfo THT.
La documentation N'Syle indique la réf. 402025 pour le transfo de THT quand le tube est un 110° (mon cas).
Or, le chassis n°1 (qui a déjà été réparé) possède une THT réf. 473282-02C.
Le chassis n°2 (réparé lui aussi) possède une 3e réf. : 40154300.

Voci les photos :

Transfo THT du chassis n°1 :
(http://img519.imageshack.us/img519/4859/200811231038403312imgaa0.th.jpg) (http://img519.imageshack.us/my.php?image=200811231038403312imgaa0.jpg)

Transfo THT du chassis n°2 :
(http://img367.imageshack.us/img367/279/200811231043443313imggn5.th.jpg) (http://img367.imageshack.us/my.php?image=200811231043443313imggn5.jpg)


Mes recherches ont donné les résultats suivants :

• 402025 est effectivement inconnu au bataillon ; une recherche Google de "tht 402025" (http://www.google.fr/search?hl=fr&q=tht+402025&btnG=Rechercher&meta=) apporte une bien jolie prise  =:))
• 40154300 (chassis n°2) est lui aussi bien inconnu
• enfin, 473282-02C est connu. L'équivallent chez HR Diemen serait le HR6353

Je me demande donc si le HR6353 serait en mesure de remplacer les 2 THT Orega.
A priori, cette boutique parisienne (http://www.afgelectronique.com/) vendrait des THT HR Diemen à 10,00 € fdpout. A la limite, je leur passerai un coup de fil pour le HR6353.

Ce soir, n'ayant pas trop les yeux en face des trous, je n'ai pas travaillé sur le dépannage des chassis.
Mais j'ai hâte de faire le test avec la lampe à incandescence !

Dernière photo :
(http://img519.imageshack.us/img519/5505/200811260108483320imggi7.th.jpg) (http://img519.imageshack.us/my.php?image=200811260108483320imggi7.jpg)
Il s'agit de mon brave multimètre, que j'ai acheté il y a... 18 ans !  =:))
C'était l'un des rares à l'époque a posséder les fonctions de testeur de transistor bipolaire, capacimètre, etc...

Mise à jour de mon WIP de réparation.

Ce matin en allant au boulot, je me suis arrêté chez mon crémier pour acheter un transistor BU2508AF. Je me suis dis que sur mes 2 chassis en panne, il y en aurait bien un dont le transistor de balayage a claqué... Ca m'a coûté 2,19 euros TTC.


Chassis n°1

Sur les conseils de gc339, j'ai vérifié les condos près de la THT ; j'en ai profité pour vérifier aussi le transistor de balayage (T6). Voici les résultats :

• C58, annoncé pour 10 nF est mesuré à 8,5 nF
• C62, annoncé pour 27 nF est mesuré à 26,3 nF
• T6, annoncé pour hfe entre 5,5 et 13 est mesuré à 7 par mon multimètre, mais je ne sais pas quel Ib il génère pour sa mesure
  

Ces composants semblent donc en bon état. Je les ai ressoudés sur le chassis.

Ensuite, j'ai fait la manip avec la lampe à incandescance 220V / 40W.
J'ai remplacé S15 par la lampe, installé le voltmètre et j'ai mis sous tension.
La lampe ne s'allume pas. J'ai 128V sur le point de mesure (il y avait 120V avec le strap en place). Intervenir sur P4 est sans effet. Le point de mesure reste à 128 V.

J'en conclus que l'alim à découpage du chassis semble être HS.


Chassis n°2

J'ai vérifié les 3 mêmes composants que pour le chassis n°1.

• C58, annoncé pour 10 nF est mesuré à 9,3 nF
• C62, annoncé pour 27 nF est mesuré à 25,0 nF
• T6, annoncé pour hfe entre 5,5 et 13 est mesuré à... 210 par mon multimètre !!!
  

C'est clair que T6 est malade. Je le mets de coté et je soude à la place celui acheté le matin même.
Sur la petite carte enfichée au cul du tube, j'observe que R3 (120k) est méchament brulée. Sur l'autre chassis elle est intacte.
Je la dessoude et la mesure à plus de 400k. Je la change.

Ensuite, je fait la manip de la lampe : je remplace S15 par l'ampoule, place le voltmètre et met sous tension.
La lampe s'allume, et je mesure 158V. Avec le strap, j'avais environ 30V et la doc annonce 150V.

Je remets le strap en place. Vu que j'ai changé le transistor T6 qui semblait avoir un gain bien trop élevé, je décide de mettre sous tension.
Là, j'ai des étincelles en sortie de THT (point G2), et la résistance R3 que j'avais changée fume (mauvais pour sa santé).
Je coupe le courant trèèèès vite.
Je dessoude C1 de la petite carte au cul du tube pour le tester.
La doc indique 1nF / 4kV. Je le mesure à 91 pF. Dessus, il est indiqué "101", donc 100 pF. Donc il serait bon, et la doc une fois de plus non-concordante.

J'ai l'impression que la THT est morte sur ce chassis.



Prochainement

• Je vais peut-être prendre la THT du chassis n°1, et la mettre sur le chassis n°2.
  Le problème, c'est que je ne suis pas sûr qu'elle soit en bon état. Le fait que le transistor de balayage soit en bon état est bon signe, mais ce n'est pas une certitude !
• Pour dépanner l'alim du chassis n°1, je pense que je vais laisser l'ampoule et tester sur table. Sinon je ne m'en sortirai pas.

Quelques photos pout égayer le topic

Module est-ouest
(http://img1.uplood.fr/free/thumbnails/u3mq_20081126_205946_3321_img.jpg) (http://www.uplood.fr/visu.php?url=http://img1.uplood.fr/free/u3mq_20081126_205946_3321_img.jpg)
C'est bizarre : sur ce module, j'ai trouvé une résistance soudée à... rien du tout.
Entourée en rouge, c'est une patte de la résistance. Sa position est en pointillés bleus. Le rectangle bleu, c'est un petit condo.
Il y a la même chose sur les 2 cartes en ma possession.
Je n'ai pas pu faire de recoupement avec la doc. Le schéma de la doc ne correspond pas exactement à mon circuit. Il y a un 3e transistor, certainement monté en darlington avec T2.

Mon brave multimètre en action
(http://img1.uplood.fr/free/thumbnails/tbi6_20081126_224534_3322_img.jpg) (http://www.uplood.fr/visu.php?url=http://img1.uplood.fr/free/tbi6_20081126_224534_3322_img.jpg)
Il mesure C58 du chassis n°2

La THT du chassis n°2
(http://img167.imageshack.us/img167/2550/200811262336063323imght2.th.jpg) (http://img167.imageshack.us/my.php?image=200811262336063323imght2.jpg)
Entrouré en vert, c'est là qu'il avait les étincelles.

Le condensateur C1
(http://img114.imageshack.us/img114/6843/200811270103283324imgue3.th.jpg) (http://img114.imageshack.us/my.php?image=200811270103283324imgue3.jpg)
Il est indiqué "101". Il faut lire 10 x 10^1, et l'unité est le pF.
Le spécimen de la photo fait donc 100 pF.

EDIT: Merci imageshack de m'avoir bouffé 2 photos. Déplacées sur uplood (http://www.uplood.fr/index.php).

Bonsoir.
Tous les châssis VNS110 que j'ai eus entre les mains étaient équipés d'un bloc THT Orega 40154300 à 10+1 broches sans équivalence HR. Je me doutais bien qu'il devait être possible d'utiliser un autre modèle de bloc THT car le circuit imprimé a été élaboré pour accueillir soit un bloc THT à 10+1 broches comme le 40154300, soit un bloc THT à 12 broches.
Je suis plutôt satisfait d'apprendre que ce pourrait être le modèle Orega 473282-02C à 12 broches avec pour équivalent le HR 6353. Ce que je me suis empressé de vérifier en comparant la doc HR Diemen avec le schéma et l'implantation du CI de la notice N'Style.
D'après mes premières investigations les différents enroulements correspondent bien et sont correctement raccordés sur le circuit imprimé à condition de déplacer un pont de soudure.

Ci-dessous :

• En haut, l'implantation avec le numérotage des broches du bloc THT, en bleu pour le 10+1 broches, en rouge pour le 12 broches.
• Au milieu, la moitié droite du schéma avec repérage des enroulements du bloc THT 40154300 en bleu.
• En bas, idem mais avec repérage des enroulements du bloc HR 6353 en rouge.

Très intéressant le HR 6353 à 10 euros, usuellement un bloc THT HR coûte entre 20 et 30 euros, reste à savoir si la boutique mentionnée l'a en stock et peut le fournir rapidement sans délai.

A+

Bonjour.

gc339, l'info que tu viens de me donner est capitale.
En ayant la THT HR6353 entre les mains, je l'aurais installée à la place le la Orega sans changer le pont de soudure !  :'(
Un grand MERCI.

Par contre, j'ai fait une boulette avec R3.
N'ayant pas de résistance en stock, j'ai piochée celle du chassis n°1.
Or elle a chauffé lors de mon essai (voir plus haut), elle s'est certainement déteriorée et... benêt que je suis, je n'ai pas noté sa valeur.
Je l'ai juste lue sur le composant le temps de comparer avec l'ohmmètre.
La doc indique 120k, mais je ne sais plus si c'est une 120k ou une 220k.
Vu que C1 n'a pas la valeur de la doc, j'ai le doute pour R3...
Je crois que c'est une 220k car j'avais utilisé le calibre 2M du multimètre, mais je n'en suis pas sûr.

Si quelqu'un a un chassis VNS2000 accessible, peut-il regarder la couleur des anneaux de la résistance sérigraphiée R1 sur la petite carte carrée placée au cul du tube ?
Ca peut être :

• marron-rouge-jaune puis un anneau décalé des autres sans importance ici
• rouge-rouge-jaune (et un 4e anneau)

Merci  :-*

Salut  :)

Voilà 1 photo de R1 sur mon VNS 25"
(http://img212.imageshack.us/img212/9451/r1tc2.th.jpg) (http://img212.imageshack.us/my.php?image=r1tc2.jpg)

Snif, ce n'est pas la même carte que la mienne !!!  :'(
Il doit y avoir plusieurs générations de chassis VNS2000.
Ce soir, je mettrai une photo de ma carte.

Merci quand même de ton aide.

Bonjour.

Réponses aux deux derniers posts

• Concernant le couple C58 / C62 : une valeur à 8,5 nF me semble un peu faiblarde. Une tolérance de ±10% sur leur valeur (de 9 à 11 nF pour C58 et de 24,3 à 29,7 nF pour C62) me semble la norme à respecter. Une diminution de valeur de ces condensateurs diminue le temps de retour ligne et augmente la surtension générée à leurs bornes et sur le collecteur du BU508, ce qui risque de leur être préjudiciable.

• Concernant le condensateur C1, j'ai deux épaves de châssis où ces condensateurs ont exactement le même marquage : KD101K / T4KV et une troisième où ce condensateur est estampillé avec KD102M sur une face et T4KV sur l'autre. Dans l'immédiat, pour la recherche de la panne, la valeur de ce condensateur n'a pas une importance primordiale et n'empêche en rien le fonctionnement du moniteur car il est juste utilisé en filtrage. Il faudra éventuellement le remplacer après dépannage par un condensateur de 1nF / 4kV.

• Concernant la résistance R3, elle est de 120 kΩ sur mes 3 châssis. Il y a au moins deux raisons évidentes pour lesquelles elle chauffe : C1 est en CC ou il y a un court circuit au niveau de la lyre (le contact) du connecteur.
  Les connecteurs pour tube cathodiques sont équipés d'un anneau métallique, connecté à la masse, qui entoure les lyres et joue le rôle d'éclateur en cas de surtension sur une électrode du tube. J'ai déjà eu le cas ou une lyre était court-circuitée à la masse par une limaille métallique faisant contact avec l'anneau !
  Une photo de deux modèles de connecteurs où l'on distingue bien l'anneau de l'éclateur puisqu'il est extérieur et non protégé par un capot plastique.
  
  
  (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20131125212645-gc339-uckg-dscf2978-1-.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20131125212645-gc339-uckg-dscf2978-1-.jpg)

• Concernant l'amorçage au niveau du bloc THT, un décrassage en surface du bloc et des fils rouges (avec un chiffon imbibé d'alcool à brûler) ainsi qu'un nettoyage de l'intérieur du conduit (après avoir retiré le fil rouge) serait peut-être salutaire.
  Sinon il y a un problème au niveau du bloc THT, la tension en sortie est bien supérieure aux 8 kV attendus, elle crée un amorçage et fait chauffer R3. Il faudrait avoir une sonde THT pour la mesurer ... Cet accessoire se réalise facilement avec 100 résistances de 10 MΩ, un bout de circuit-imprimé pré-percé, le tout à l'intérieur d'un tube IRO.
  
  
  (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20131125212845-gc339-pfpz-dscf2992-1-.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20131125212845-gc339-pfpz-dscf2992-1-.jpg)

• Concernant le module est/ouest, je vais vérifier sur ceux que je possède s'ils sont conformes au schéma de la documentation.

A+

Citation de: gc339 le Jeudi 27 Novembre 2008, 13:58:12 PM
Cet accessoire se réalise facilement avec 100 résistances de 10 MΩ, un bout de circuit-imprimé pré-percé, le tout à l'intérieur d'un tube IRO.

Salut  ;)
Payes tes 200 soudures..... :D

Re ...
Pour Chinchilla : 200, non, c'est exagéré !
C'est comme un problème de clôture non fermée (c'était un exercice courant en CM1 ou CM2 du début des années 60, avec ceux des baignoires qui fuyaient et des trains qui devaient se croiser ou se rattraper) : Il y a un piquet de plus que d'intervalles.
Je te laisse recalculer le nombre exact de soudures nécessaires ...
Cordialement.

c'est vrai :) un peu plus de 100 quand même...

chinchilla, je t'ai fait prendre en photo la mauvaise résistance et je m'en excuse.
La résistance qui a chauffé était R3 et non pas R1.
J'ai confondu avec C1 que je suspectais d'être mort.

cg339 a pu voir que R3=120k (comme la doc l'indique).

Merci pour votre aide à tous les deux !

Mise à jour de mon WIP de dépannage.

Modules est-ouest

Voici une photo des 2 modules en ma possession :

(http://img1.uplood.fr/free/thumbnails/fygc_20081127_231026_3334_img.jpg) (http://www.uplood.fr/visu.php?url=http://img1.uplood.fr/free/fygc_20081127_231026_3334_img.jpg)

La 1ère différence que j'ai remarquée est la présence de 3 transistors (entourés en vert), alors que sur la doc il n'y en a que 2. La pinoche du bas sur la photo de la résistance entourée en rouge est reliée à rien. Il y a 2 ponts de soudure, mais aucun n'est rempli. Les deux modules sont comme ça et il n'y a aucune trace de retouche manuelle.


Chassis n°2

C'est le chassis hier qui a fait des étincelles sur la THT, et qui a fait bruler une résistance.
Sur les conseils de gc339, je nettoye les câbles HT à l'alcool.
Je démonte le câble sortant de la THT et nettoye là aussi.

J'ai dessoudé aussi le connecteur qui s'enfiche sur le tube, pour faire les vérifications préconisées. A priori RàS. Aucune trace de limaille ou autre élément perturbateur. J'en profite pour passer un bon coup de souflette et je ressoude.

Les photos :

(http://img1.uplood.fr/free/thumbnails/w8tt_20081127_232236_3336_img.jpg) (http://www.uplood.fr/visu.php?url=http://img1.uplood.fr/free/w8tt_20081127_232236_3336_img.jpg)
Nettoyage des câbles HT et de la THT.

(http://img1.uplood.fr/free/thumbnails/0z7p_20081127_232832_3337_img.jpg) (http://www.uplood.fr/visu.php?url=http://img1.uplood.fr/free/0z7p_20081127_232832_3337_img.jpg)
Le connecteur du tube dessoudé

(http://img1.uplood.fr/free/thumbnails/sj5c_20081127_232852_3339_img.jpg) (http://www.uplood.fr/visu.php?url=http://img1.uplood.fr/free/sj5c_20081127_232852_3339_img.jpg)
Gros plan sur l'anneau de l'éclateur que l'on devine.

En attendant de construire le testeur de THT aux 100 résistances, j'arrête là pour ce chassis.


Chassis n°1

Ce chassis, d'après mes tests précédents, aurait son alim à découpage HS :

• le test de la lampe à la place de S15 a montré qu'elle ne s'allumait pas, contrairement à l'autre chassis
• tourner P4 ne règle pas la tension HT comme il devrait

Tests réalisés :

• J'ai tout d'abors dessoudé T7 pour le tester, bien que j'étais presque sûr qu'il n'aurait pas de mal. Effectivement, il a un gain de 9, ce qui est dans la norme pour cette référence
• J'ai dessoudé CTP1 car il y a des traces de chauffe dessous. J'étais sceptique quand à ce que c'était. Pour moi, une CTP, c'est une thermistance à coefficient de température positif. Test à l'ohmmètre : 5,9 kΩ à température ambiante. Je la réchauffe du bout des doigts : elle passe à 5,3 kΩ ! C'est bien ça, sauf que pour moi c'est une CTN. A priori elle est en bon état, je la ressoude.
• Ensuite, j'ai décidé de refaire toutes les soudures louches qui ont été faites durant les réparations. Certaines sont vraiment laides et inspirent bigrement la panne.
  Pour chaque soudure louche, je nettoye à la pompe à dessouder, je refait la soudure.
  J'en avais fait une bonne dizaine comme ça quand pour la suivante, au moment où je nettoye la soudure, j'entends un petit "bling" ; un composant s'est sauvé (je travaille avec le chassis à l'envers pour bien voir les soudures).
  C'est un petit condo chimique de 1 µF. Je retourne la platine et regarde sa référence. C'est C66. Il a une patte cassée ! Il ne tenait que par une patte !
  Sur le schéma, j'ai l'impression qu'il participe à un circuit R-C avec P4. Il n'a pas l'air d'avoir un simple rôle de figurant.
  Je le teste (ok) et je le ressoude correctement, car la patte cassée est encore assez longue.
  Je continue la reprise de toutes les soudures louches.

Bon, j'ai ressoudé un condo cassé, proche de P4 qui sert à régler la tension de référence HT.
Ca vaut le coup de refaire le test de l'ampoule.

Et là youpi !!! L'ampoule s'allume comme sur l'autre chassis !!!
J'ai l'impression que j'ai réparé l'alim !!!
Tourner P4 ajouste bien la tension de référence HT !

Les photos :

(http://img1.uplood.fr/free/thumbnails/v3vs_20081128_002932_3343_img.jpg) (http://www.uplood.fr/visu.php?url=http://img1.uplood.fr/free/v3vs_20081128_002932_3343_img.jpg)
L'enplacement de la CTP, avec les traces brunes louches

(http://img1.uplood.fr/free/thumbnails/clfz_20081128_003308_3345_img.jpg) (http://www.uplood.fr/visu.php?url=http://img1.uplood.fr/free/clfz_20081128_003308_3345_img.jpg) (http://img1.uplood.fr/free/thumbnails/frzr_20081128_003408_3346_img.jpg) (http://www.uplood.fr/visu.php?url=http://img1.uplood.fr/free/frzr_20081128_003408_3346_img.jpg)
La CTP à température ambiante et entre mes doigts. Sa résistance diminue quand on la réchauffe !

(http://img1.uplood.fr/free/thumbnails/9q9h_20081128_003934_3348_img.jpg) (http://www.uplood.fr/visu.php?url=http://img1.uplood.fr/free/9q9h_20081128_003934_3348_img.jpg)
C66 l'unijambiste. C'était certainement lui la cause de la panne !

(http://img1.uplood.fr/free/thumbnails/3zvf_20081128_004524_3349_img.jpg) (http://www.uplood.fr/visu.php?url=http://img1.uplood.fr/free/3zvf_20081128_004524_3349_img.jpg)
En rouge, la position de C66. Je venais de nettoyer la 1ère soudure quand il est tombé !
En bleu, les soudures louches typiques que je choisis de refaire.


N'ayant pas encore remplacé R3 qui a brulé, j'arrête les tests là pour le chassis n°1, en étant assez content.  :-)=


La suite

Passer demain matin chez mon crémier pour acheter :

• 3 résistances de 120 kΩ (une en rab')
• les condos C58 et C62 qui ne sont plus trop dans les tolérances
• un BU2508AF en rab'. Pour 2,19 euros, je préfère le stocker plutot que de courir après une prochaine fois

Enfin, j'ai appelé la boutique où ils vendent les THT HR Diemen à 10 euros.
Ils auraient 3 exemplaires du HR6353 en stock pour le moment.
Ils annoncent aussi que les commandes partiraient le jour même.

Encore une mise à jour de mon WIP de dépannage.

Chassis n°1

Hier soir (ou plutot ce matin), j'avais laissé ce chassis avec l'alim à priori réparée. J'avais laissé l'ampoule à la place du strap S15, et il me manquait R3 (brulée sur le chassis n°2).

J'ai récupéré 2 résistances de 120 kΩ 1/2W ce matin.
Une fois le chassis ressorti de la borne, je retire l'ampoule, remets S15, remet R3.

Je réinstalle le chassis dans la borne, rebranche tout (la ventouse est particulièrement pénible à remettre en place : c'est inaccessible et je ne vois pas grans chose.

Test de mise sous tension... 3... 2... 1... Contact !
Bon, rien de brûle et c'est bon signe. J'entends l'électricité statique dans le tube et ça aussi c'est bon signe.
Le cul du tube est maintenant lègèrement orange ! HOURRA !!!
(http://img1.uplood.fr/free/thumbnails/pn4q_20081128_202240_3350_img.jpg) (http://www.uplood.fr/visu.php?url=http://img1.uplood.fr/free/pn4q_20081128_202240_3350_img.jpg)


Maintenant, il faut tester avec un PCB.
J'éteins la borne, attend que les condos de l'alim de la borne soient vides.
Je branche mon unique PCB jamma : un slot-1 MVS avec une cartouche de foot.
Je vérifie dix fois le sens du jamma. C'est bon. Onze fois. C'est toujours bon.

Mise sous tension... 3... 2... 1... J'allume !
Snif... Rien... Pas d'image...
Rhaaaaa mais si j'ai une image, il faut juste attendre quelques secondes comme avec n'importe quel écran !

(http://img1.uplood.fr/free/thumbnails/gfk3_20081128_202306_3352_img.jpg) (http://www.uplood.fr/visu.php?url=http://img1.uplood.fr/free/gfk3_20081128_202306_3352_img.jpg)
L'image est là, avec toutes les couleurs, mais elle est placée sur le tier central de l'écran.

Détail de la déformation :
(http://img1.uplood.fr/free/thumbnails/c3km_20081128_202934_3357_img.jpg) (http://www.uplood.fr/visu.php?url=http://img1.uplood.fr/free/c3km_20081128_202934_3357_img.jpg)

J'ai l'impression que le balayage vertical est mal calibré.
Il est trop rapide en haut (on voit que les lignes ne sont pas juxtaposées), et est trop lent en bas (les lignes se superposent).

Que puis-je faire pour arranger ça ?
Est-ce un problème de réglage ? Une autre panne ?


Bon, même si l'image est déformée, je suis quand même très content d'avoir fait une 1ère réparation !   =:)) :-)=  :-)=  :-)=  :-)=  :-)=

Bonsoir.

Commentaires sur le post de la nuit dernière.

Modules est-ouest :

Je n'ai pas encore pris le temps de zieuter les deux miens.

Châssis n° 2 :

Après le coup de soufflette sur l'embase s'embrochant sur le culot du tube cathodique, il serait quand même bon de vérifier à l'ohmmètre si aucune lyre n'est pas en cc avec la masse après avoir ressoudé cette embase, à moins que tu ne l'aies déjà fait.

Si les 101 soudures (et pas une de plus !) de la sonde THT ne te dissuadent pas d'en construire une, voici quelques précisions : En fait c'est une résistance de 1000 MΩ (1 GΩ) dont une extrémité doit toucher le point dont on veut mesurer la tension et dont l'autre extrémité doit être connectée à l'entrée VΩmA du multimètre. Le multimètre doit être positionné en ampèremètre sur le calibre 200 µA, ainsi on mesurera 1µA par kV, par exemple pour une tension de 24,6 kV on mesurera un courant de 24,6 µA.

Châssis n°1

Effectivement sur la photo, pour certaines soudures on voit bien que l'étain a du mal à adhérer ou s'étaler autour de la patte du composant même après l' avoir refaite. J'ai déjà eu ce problème, en fait la patte que l'on veut ressouder est légèrement oxydée et le décapant à l'intérieur de la soudure n'est pas assez actif. Il faut changer de soudure pour une avec un décapant plus énergique ou ajouter du décapant (on en trouve en seringue pour souder les CMS).

C66 est effectivement très important, c'est un condensateur de filtrage inséré dans la boucle de régulation de l'alimentation à découpage. Son absence expliquait bien le dysfonctionnement constaté.

Et pour le tout dernier, celui de ce soir.

Voici quelques points à vérifier pour le problème d'amplitude verticale de l'image :

• Est ce que les réglages de centrage et d'amplitude verticale agissent ? Le potar de centrage à tendance à crachouiller au bout de nombreuses années d'existance.
• Est ce que la tension d'alimentation de IC1 (TDA1675) est d'environ + 27 volts ? Elle est mesurable sur S18 (éléments en cause : secondaire du bloc THT avec son pont de soudure, D14, C49, C51 ...)
• Vérifier D12 et C52 du circuit de flyback.
• Vérifier la valeur de la résistance R37 (2,7 Ω), une augmentation de sa valeur diminue l'amplitude verticale.
• Vérifier les transistors T1 et T2, ils participent au cadrage vertical.

Et bien sûr vérifier et refaire toutes les soudures douteuses ou presque des composants périphériques  d'IC1.

A+

Je suis impressioné par tant de motivation et de rigueur.

Chapeau bas monsieur gc339. ^-^

Petite mise à jour de mon WIP.

Chassis n°1

A propos des soudures douteuses, le produit de décapage de mon fil a souder est assez puissant. J'avais fait la photo avant de refaire les soudures.
Les miennes sont heureusement beaucoup plus propres (et j'espère fiables) que celles sur la photo !

Il n'y pas de potentiomètre réel de réglage de la géométrie de l'écran (hormis les deux présents sur le module est-ouest).
A la place, il y a un récepteur infra-rouge avec un microprocesseur et des potentiomètres électroniques.
Bien entendu, je ne possède pas cette télécommande.
Je pensais naïvement qu'une fois le chassis réparé, les réglages faits par l'exploitant seraient toujours bons. J'ignore si c'est le cas.

J'ai quand même regardé de près cette carte, et j'ai trouvé des soudures décollées :
(http://img1.uplood.fr/free/thumbnails/khee_20081129_005026_3358_img.jpg) (http://www.uplood.fr/visu.php?url=http://img1.uplood.fr/free/khee_20081129_005026_3358_img.jpg)
Même après avoir refait toutes les soudures du connecteur, il n'y a eu aucun changement sur l'image.

Mon crémier électronique est fermé le samedi.
Dès lundi, j'irai acheter les 10 potentiomètres nécessaires aux réglages, et je fabriquerai moi-même le circuit de réglage. Je n'aurai plus besoin d'une télécommande introuvable, mais d'un simple petit tournevis.

Mais ce qui m'inquiète, outre le fait que l'image n'occupe que le tiers central de l'écran, c'est qu'entre les premières lignes de l'image du jeu vidéo (partie supérieure), il existe des bandes "sans image".
Je m'explique : les premières lignes ne sont pas visuellement juxtaposées.
Une fois que le faisceau vidéo a tracé la 1ère ligne, il descend un peu trop bas pour tracer la 2e ligne. Ce qui fait qu'entre la ligne 1 et la ligne 2, j'ai une zone noire, que j'appelle zone de "vide".
Ce défaut va progressivement en s'inversant. C'est à dire que si dans la partie supérieure de l'image du jeu vidéo, le faisceau descend de 3 lignes après chaque ligne (au lieu d'une seule), et bien dans la partie basse de l'image, il ne descend que de 0,5 ligne après chaque ligne. La partie basse de l'image est donc ratatinée.

Je ne sais pas si c'est simplement une question de réglage (que je pourrai corriger dès que j'aurai remplacé le module de réglage IR par des vrais potentiomètres), ou si c'est une panne.

(http://img1.uplood.fr/free/thumbnails/aeka_20081130_014940_3362_img.jpg) (http://www.uplood.fr/visu.php?url=http://img1.uplood.fr/free/aeka_20081130_014940_3362_img.jpg)
Les zones de "vide" dans la partie supérieure de l'image.


J'ai quand même procédé à plusieurs mesures / tests :

• j'ai 27,7 V sur S18 (attendu : 27 V)
• D12 est bonne
• R37 fait bien 2,7 Ω comme attendu
• T1 est bon (hfe=422)
• T2 est bon (hfe=450)
• C49 et C51 non testés, car hors calibre pour mon multimètre... Je peux les changer dans le doute.
  
• C1 est absent(?), alors qu'il est présent sur l'autre chassis.
  J'ai soudé un 100µf / 25V comme prévu, mais il n'y a eu que très peu de changements (l'image semble encore plus petite dans sa dimension verticale)

Il existe également un gros problème de tremblement d'image.
Une ligne verticale n'est pas vertical, mais elle se contorsionne, un peu comme un spaghetti qu'on serait en train d'aspirer pour le manger, la tête au-dessus de l'assiette.
Reformulé techniquement, il semble que la synchro horizontale d'une ligne à l'autre soit imprécise.
Je m'attaquerai à ce problème une fois le problème de géométrie résolu.
Peut-être que changer certains condensateurs électrolytiques pourrait corriger ce problème.


EDIT: après une vingtaine de minutes de fonctionnement, l'image a augmenté :
(http://img1.uplood.fr/free/thumbnails/zgof_20081130_193108_3367_img.jpg) (http://www.uplood.fr/visu.php?url=http://img1.uplood.fr/free/zgof_20081130_193108_3367_img.jpg)
Je sens que je vais avoir à faire des tests avec un aérosol givrant !




Chassis n°2

Assez peu de travail nouveau sur ce chassis.
J'ai testé à l'ohmmètre tous les contacts de l'embase du tube entre eux, et avec la masse. Il n'y a aucun court-circuit.
Lundi, j'achèterai une plaque de circuit imprimé pré-percé et je m'attaquerai à la réalisation du testeur de haute tension. J'ai déjà les 100 résistances de 10 MΩ. Ce n'est certainement pas une centaine soudures qui va me démotiver !

Bonsoir

J'ai profité du WE pour fouiller dans les caisses où sont entassées les épaves de châssis que je possède et j'y ai retrouvé deux autres modules est/ouest. J'ai donc maintenant quatre de ces modules. Deux de ces modules sont équipés de 2 transistors et les deux derniers le sont avec avec 3.

J'en ai profité pour relever le schéma de ces deux derniers modules, les modifications sont mineures et le transistor de puissance BF859 a été remplacé par un transistor BUT11AF plus un BF420 montés en darlington comme tu l'avais pressenti.

La résistance R10 a bien une patte en l'air sur les deux modules en ma possession car aucun pont de soudure est présent sur les surfaces prévues pour.

---

Châssis n°1

Je pense que les défauts observés sur l'écran sont dus à la platine de réglage qui doit être complètement déréglée.

Donc deux solutions :

• A partir d'une télécommande universelle, tenter de retrouver les codes des fonctions + et - de chaque réglage ainsi que celui de la mémorisation, encore faut-il que la platine réceptrice soit OK.
  Il existe dans ce forum un vieux post à ce sujet.
• Refaire une platine de réglage comme celle-ci.
  Si tu refais des circuits imprimés, penses à moi ! d'ailleurs je ne dois pas être le seul intéressé.
  
  
  (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20131125213329-gc339-6cli-dscf3001-1-.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20131125213329-gc339-6cli-dscf3001-1-.jpg)
  (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20131125213444-gc339-veki-dscf3003-1-.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20131125213444-gc339-veki-dscf3003-1-.jpg)

A+

Petite mise à jour de mon WIP de dépannage

Chassis n°2

Rien de nouveau.
J'ai tout le nécessaire pour construire la sonde THT.
Je pense que je m'y attaquerai le week-en prochain.


Chassis n°1

J'ai construit vite fait un module de réglage à résistances ajustables pour mettre à la place du module IR :

(http://img1.uplood.fr/free/thumbnails/mx9n_20081201_200834_3368_img.jpg) (http://www.uplood.fr/visu.php?url=http://img1.uplood.fr/free/mx9n_20081201_200834_3368_img.jpg) (http://img1.uplood.fr/free/thumbnails/srr4_20081201_214240_3369_img.jpg) (http://www.uplood.fr/visu.php?url=http://img1.uplood.fr/free/srr4_20081201_214240_3369_img.jpg)

Il n'y a pas de photo coté cuivre, car c'est bien trop laid  :-X

Après avoir réglé toutes les résistances à leur valeur intermédiaire, je mets sous tension la borne.
Bon, il y a aucun changement. L'image est toujours très petite verticalement, et il y a toujours ce que j'appelle "des vides" entre les premières lignes de l'image.
Je teste les réglages un par un. Ils fonctionnent tous.
Le réglage de l'amplitude verticale agit bien, mais uniquement à l'échelle de l'image rétrécie : je peux soit la rétrécir encore plus, soir l'agrandir à peine plus.

J'ai constaté la dernière fois que le défaut disparait progressivement en laissant la borne en fonctionnement.
Ayant récupéré un aérosol de givrant, je vais laisser la borne fonctionner 1 heure, puis je testerai un coup de givrant sur R24, R26 et IC1. J'irai quand même molo pour ne rien casser !


EDIT: j'ai fait joujou avec l'aérosol de givrant.
Je n'ai pas trouvé pourquoi à froid l'image était toute petite verticalement.
Par contre, j'ai découvert ça :

(http://img1.uplood.fr/free/thumbnails/uvuj_20081202_000924_3372_img.jpg) (http://www.uplood.fr/visu.php?url=http://img1.uplood.fr/free/uvuj_20081202_000924_3372_img.jpg) (http://img1.uplood.fr/free/thumbnails/xeiw_20081202_000406_3370_img.jpg) (http://www.uplood.fr/visu.php?url=http://img1.uplood.fr/free/xeiw_20081202_000406_3370_img.jpg)

La photo de gauche, c'est l'image stabilisée après plusieurs minutes de fonctionnement.
La photo de droite, c'est après avoir mis du givrant sur C20.
Au bout de quelques minutes, l'image redevient potable.
C'est incroyable ce que les condensateurs électrolytiques peuvent être de la cochonerie !

May the force be with you.

Bonsoir.

Le schéma original de la notice technique est tellement mal dessiné que je ne m'étais pas aperçu que la résistance R37 (2,7 Ω pour VS110 et 4,7 Ω pour VNS90) était en // avec R36 (2,2 Ω).
La résistance équivalente à R36 et R37 en // est très importante, elle fait partie intégrante de la boucle de contre-réaction de l'amplificateur vertical. La petite chute de tension créée à ses bornes, proportionnelle au courant circulant dans les bobines de déviation verticale, est appliquée à l'entrée de contre-réaction de l'amplificateur vertical.
Plus cette résistance équivalente est faible, plus l'amplificateur vertical pourra délivrer de courant dans les bobines de déviation pour une même position du potentiomètre d'amplitude verticale.

Il faut donc :

• Vérifier R36, puisque je l'avais omise.
• Vérifier les composants de la boucle de CR : R33 à R35 et C53 soudures comprises.
• Vérifier que la résistance équivalente à R36 et R37 est de l'ordre de 1,2 Ω et qu'il n'y a aucune piste de coupée ou de mauvaise soudure. Pour cela il faut vérifier cette résistance à l'ohmmètre entre la masse et différents points du circuit comme l'armature négative de C53 et C54, la patte commune de R33 ...

A+

Impressionnant...  :(

C'est ce que j'allai dire ((:s

On en parlai ce weekend avec High_Cobra, bravo a f4brice pour sa methodologie dans son WIP de dépannage et a gc339 pour la maniére construite et compréhensible avec laquelle il répond <:)

^-^

Hop ! Encore une mise à jour de mon WIP de dépannage...


Chassis n°2

En atttente de réalisation du testeur de THT. Peut-être ce week-end, mais ce n'est pas sûr.
Donc strictement rien de nouveau. Il n'a pas bougé de mon établi.


Chassis n°1

Hier, j'avais observé qu'en givrant certains condensateurs électrolytiques, je pouvais :

• provoquer des tremblements horizontaux
• changer l'amplitude horizontale

Il ne m'en fallait pas plus pour décider de procéder à un changement massif de tous les condensateurs électrolytiques du chassis, surtout que certains sont bombés et ont coulé un peu. Sur ma 1ère borne (Arca2500), j'avais gagné en qualité et en stabilité d'image.

Escale matinale chez le crémier, pour acheter ça :
(http://img1.uplood.fr/free/thumbnails/9839_20081202_193326_3375_img.jpg) (http://www.uplood.fr/visu.php?url=http://img1.uplood.fr/free/9839_20081202_193326_3375_img.jpg)

Quelques soudures, plus tard, j'ai réformé tous ceux là :
(http://img1.uplood.fr/free/thumbnails/qe1h_20081202_211950_3377_img.jpg) (http://www.uplood.fr/visu.php?url=http://img1.uplood.fr/free/qe1h_20081202_211950_3377_img.jpg)
J'ai procéde de la même façon que pour l'Arca2500 :

• marque rouge sur les condensateurs d'origine
• marque verte sur les nouveaux condensateurs

Et voici le résultat :
(http://img1.uplood.fr/free/thumbnails/n31n_20081202_211936_3376_img.jpg) (http://www.uplood.fr/visu.php?url=http://img1.uplood.fr/free/n31n_20081202_211936_3376_img.jpg)

Il reste 4 condensateurs (C13, C33, C42, C46) non changés. C'est tous ceux que je n'ai pas vu ce matin quand j'ai établi la liste des condos à changer depuis le schéma !
Il faut dire que le schéma N'Style ne facilite pas le travail...
J'ai changé aussi les 4 condensateurs chimiques du module est-ouest (le givrant en stressait certains), ainsi que celui présent sur la petite carte enfichée sur la base du tube cathodique.

En procédant au remplacement de C8, j'ai vu que la pastille en cuivre du circuit imprimé était décollée. Je ne peux pas dire si c'est dû à une action rude de ma part, ou si le problème était antérieur. Quoi qu'il en soit, j'ai refait la connection électrique avec certitude.

J'ai bien-sûr procédé aux vérifications suggérées par cg339 :

• R36 en parallèle avec R37 est mesurée à 1,3 Ω par mon multimètre en plusieurs points, mais en utilisant le calibre 200 Ω ; donc la valeur réelle est certainement entre 1,2 et 1,4 Ω (valeur théorique : 1,21 Ω)
• C53 non testé : hors plage pour mon multimètre (maxi : 20 µF), mais il a été changé par un neuf
• R33 à R35 : ok

J'ai aussi refait 2 soudures très louches sur le connecteur femelle du module est-ouest. Je ne saurais dire si le contact était correct ou non.


Réinstallation du chassis dans la borne, mise en route, et....

TADAAAAAAAA :  :-)=

(http://img1.uplood.fr/free/thumbnails/6nfg_20081202_213054_3381_img.jpg) (http://www.uplood.fr/visu.php?url=http://img1.uplood.fr/free/6nfg_20081202_213054_3381_img.jpg)

• l'amplitude verticale est correcte
• il n'y a plus de "vide" sur les 1ères lignes
• l'image est très stable (fini l'effet spaghetti sur les lignes verticales)
• la géométrie est bonne dès la mise en route de la borne
• la géométrie est stable avec la chauffe progressive du chassis
• il y a un problème de réglage coussin évident, mais ni P1 ni P2 du module est-ouest ne fait quelque chose ; c'est comme si je ne tournais rien

J'y retourne de ce pas ; je vais vérifier P1, P2, les soudures aux alentours, etc...

Quel suspense, un vrai thriller ! :D La suite, la suite ! :-)=
En tout cas, chapeau bas pour des gars qui touchent largement plus que moi en électronique ! <:)

Bonsoir.

C'est plutôt radical de changer tous les condensateurs chimiques d'un seul coup ! Je ne suis pas sûr qu'en givrant un condensateur neuf il ne réagisse pas à l'identique.

En ce qui concerne l'amplificateur vertical : le problème devait provenir de C54, je suppose qu'il a été remplacé puisqu'il ne fait pas partie de la liste de ceux qui ont été oubliés. Sa valeur a du chuter sensiblement avec l'âge, avec pour conséquence une moindre amplitude du courant périodique traversant les bobines de déviation. Pour en avoir la confirmation, il faudrait remettre en place un instant le vieux C54, juste le temps de la vérification.
A moins que ce soit une mauvaise soudure sur un des autres composants dont j'avais préconisé la vérification ...

Le module Est/Ouest à plusieurs fonctions :

• En statique : c'est le réglage de l'amplitude horizontale par l'intermédiaire de P5 sur la platine de réglage.
  Ce réglage modifie la polarisation en continu du duo/triplet de transistors.
• En dynamique :
  
  
  • La correction du trapèze (pin-cushion) par P1.
  • La correction du coussin (pillow) par P2.
  L'amplitude de ces corrections est fonction de la position sur l'écran de la ligne balayée, donc du signal de balayage trame. C'est pour cela que différents échantillons de ce signal sont appliqués aux circuits RC de correction (contacts 4, 5 et 6 du modulateur) .

Si le réglage d'amplitude horizontale est fonctionnel, c'est que l'étage de puissance du modulateur est OK (diode D1+ transistors + bobinage L1 + condensateur C2 ou C8 + résistances associées).
Le défaut se limiterait alors aux circuits RC de correction avec les deux potentiomètres associés ainsi qu'à la présence des signaux issu de l'amplificateur trame sur les contacts 4, 5 et 6 de la platine.

A+

Je viens d'examiner en détail le module est-ouest et vraiment je ne trouvais rien qui pouvait justifier le problème de réglage coussin inopérant.
J'ai vérifié composants (testé en particulier P1 et P2 qui sont bons), soudures (je les ai pratiquement toutes refaites)... Rien ne cloche.
J'ai vérifié aussi tous les contacts entre le chassis et le module, une fois celui-ci en place. Nada.

Ayant un 2e module est-ouest (celui du chassis n°2) sous la main, j'ai comparé attentivement les 2 modules quand j'ai constaté un léger, mais alors tout petit léger détail :

(http://img1.uplood.fr/free/thumbnails/2ghb_20081203_005034_3389_img.jpg) (http://www.uplood.fr/visu.php?url=http://img1.uplood.fr/free/2ghb_20081203_005034_3389_img.jpg) (http://img1.uplood.fr/free/thumbnails/6rd6_20081203_005052_3390_img.jpg) (http://www.uplood.fr/visu.php?url=http://img1.uplood.fr/free/6rd6_20081203_005052_3390_img.jpg)

Sur chaque photo :

• en bas, le module est-ouest du chassis n°1 que j'essaie de dépanner
• en haut, celui du chassis n°2 que j'utilise ce soir à titre de comparaison

Je n'en crois pas mes yeux... T1, qui est un BUT11AF dans les 2 cas n'est pas monté pareil...
Un coup de google et je ramène la spec technique. C'est celui du bas qui est monté dans le bon sens. Celui du haut (chassis n°2, qui a pour le moment une THT suspecte) est monté à l'envers !!!! Bonjour le dépanneur du dimanche qui a fait ça (sans compter les soudures de cochon) !
Je sais déjà quelle sera la prochaine manip que je ferai sur le chassis n°2 !!!
D'après la doc technique du transistor, le branchement à l'envers du transistor a inversé base et émetteur.
Ca fait que la  base est reliée à la masse, et l'émetteur sur l'émetteur de T3.
Je pense qu'il a dû survivre à l'inversion...
Mais cette erreur concerne le module est-ouest que je n'utilise pas...


Suite au message de cg339, je vois qu'il existe un moyen simple de vérifier une partie du fonctionnement du module est-ouest : le réglage d'amplitude horizontale.

Petit coup de tournevis sur la résistance ajustable du module fait maison et...

YOUPI ! TOUT FONCTIONNE A MERVEILLE !!!

(http://img1.uplood.fr/free/thumbnails/t2uz_20081203_011322_3393_img.jpg) (http://www.uplood.fr/visu.php?url=http://img1.uplood.fr/free/t2uz_20081203_011322_3393_img.jpg) (http://img1.uplood.fr/free/thumbnails/vtbs_20081203_011328_3394_img.jpg) (http://www.uplood.fr/visu.php?url=http://img1.uplood.fr/free/vtbs_20081203_011328_3394_img.jpg)

Mon appareil photo ne rend pas justice à l'image. Elle est vraiment propre, bien rectangulaire.

C'était simplement le réglage de l'amplitude horizontale qui était au minimum (âne).
Une fois réglée correctement, les réglages trapèze et coussin sont fonctionnels !!!


Comme dirait la voix-off dans Metal Slug : "Mission One Complete" !

Je ne jetterai pas C54 tout de suite. Dès que j'aurai à sortir le chassis de la borne, je ferai le test de le remettre.
J'aime bien moi aussi comprendre la raison d'une panne.

Je dis un énorme MERCI à cg339 pour son aide inestimable dans ce dépannage, ses recherches techniques, pour ses conseils avisés et clairement exprimés !  :-*

Époustouflant  ^-^

un post super utile et plein d'infos accessibles aux noobs que nous sommes. Merci mec. ^-^

Bonsoir.

Citation de: gc339 le Mardi 02 Décembre 2008, 23:59:56 PMEn ce qui concerne l'amplificateur vertical : le problème devait provenir de C54, je suppose qu'il a été remplacé puisqu'il ne fait pas partie de la liste de ceux qui ont été oubliés. Sa valeur a du chuter sensiblement avec l'âge, avec pour conséquence une moindre amplitude du courant périodique traversant les bobines de déviation. Pour en avoir la confirmation, il faudrait remettre en place un instant le vieux C54, juste le temps de la vérification.

Juste par curiosité technique, j'ai remis le temps d'un essai le "vieux" condensateur C54.

Et ça donne ça :

(http://img1.uplood.fr/free/thumbnails/hp7f_20081203_221152_3397_img.jpg) (http://www.uplood.fr/visu.php?url=http://img1.uplood.fr/free/hp7f_20081203_221152_3397_img.jpg)

Je retrouve exactement le défaut précédent : image rétrécie en hauteur, défaut sur les 1ères lignes...
C'était bien C54 le coupable. Je me suis empressé de remettre le nouveau en place !

Mais le fait d'avoir échangé massivement tous les condensateurs électrolytiques a fait gagné en qualité d'image. Il n'y a plus du tout cet effet de vibration horizontale. L'image est propre, nette, sans déformation ni parasitage.

Bonsoir.

Donc c'était bien C54 le coupable...

Avant de te repencher sur le 2èm châssis, tu devrais pouvoir tester/dépanner l'autre module Est/Ouest, celui dont le transistor était soudé inversé, en l'installant temporairement sur le châssis dépanné.
Cela facilitera d'autant plus le dépannage de ce 2èm châssis, inutile de cumuler les pannes.

Puisque le remplacement des condensateurs chimiques a été salutaire au 1er châssis, autant l'appliquer immédiatement au 2èm, ça ne peut lui faire que du bien et cela évitera de rechercher une panne due à l'un d'entre eux.

A+

J'ai effectivement commencé le dépannage du module est-ouest du 2e chassis :

• déssoudage, test (ok) et ressoudage dans le bon sens du transistor T1
• C12 avait une soudure sèche ; c'est réparé
• reprise de toutes les soudures, car vraiment c'est indispensable ; la qualité des soudures que je vois est vraiment pitoyable...

J'ai commencé la contruction de la sonde THT. J'en suis à 25 résistances soudées (un quart du boulot).
Demain, je retourne voir le crémier. Il adore me voir arriver avec une longue liste de condensateurs "au détail"  :D

Bonjour.

Quelques précisions sur la sonde THT telle que je l'ai réalisée :

• Il faut utiliser au minimum des résistances à 5% de tolérance, de préférence à couche métallique car il y a moins de dispersion.
  Le mieux serait bien sûr des résistances à 1%, mais 10 MΩ ça n'existe pas en standard, la plus haute valeur courante est de 1 MΩ et elles coûtent au moins 5 fois plus cher.
  Dans le cas présent 5% de précision suffit, on est pas à 250 volts près.
  
• Les résistances sont montées sur du circuit pré-percé ne comportant aucune piste cuivrée.
• Les résistances sont montées en quinconce, l'espacement minimum entre deux soudures est de trois pas soit 7,6 mm.
  Il ne faut pas perdre de vue que la tension aux bornes de chaque résistance pourra atteindre jusqu'à 300 Volts (30 kV ÷ 100) soit 600 volts entre chaque soudure. !
• Le circuit imprimé est inséré dans un tube IRO de Ø25 et 53 cm de long, fermé par deux bouchons plastiques cylindriques (embouts de pied de chaise, facilement trouvables en grande surface
• Chaque bouchon est traversé par un fil soudé à la patte libre de chaque résistance extrême :
  
  • Un fil avec isolation renforcée, provenant d'une épave de THT, est soudé à un bout du montage, sur la patte libre de la  résistances extrême, c'est le point "chaud" de la sonde.
    L'extrémité libre de ce fil fait office "de pointe de touche". Elle doit être raccordée sur le point dont on veut mesurer la tension.
  • Un fil multi-brins ordinaire d'environ 1m50 est soudé à l'autre bout du montage, sur la patte libre de l'autre résistances extrême, c'est le point "froid" de la sonde. Il sera connecté par l'intermédiaire d'une fiche banane sur l'entrée VΩmA du multimètre.
• Un fil ou une cordelette en fibre ou matériau isolant est attaché autour du tube coté extrémité "froide", il permettra de pendre la sonde de telle manière que son extrémité "chaude" soit à une bonne vingtaine de cm au dessus du châssis ou du tube cathodique.

Ci-dessous une photo des soudures :

Voici comment procéder à une mesure avec un maximum de sécurité :

• Lire préalablement ce topic http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=293.0 pour savoir comment s'y prendre pour décharger une THT si vous n'êtes pas familier avec ce genre de manipulation.
• La sonde doit être pendue par son fil isolant au dessus du châssis ou du tube cathodique, avec un volume libre d'au moins 10 cm de rayon autour de son extrémité "chaude", et ce dans toutes les directions de l'espace.
• La "pointe de touche" doit être raccordée sur le point à mesurer, le châssis étant bien sûr à ce moment la hors tension et la THT préalablement déchargée. Il faut être très précautionneux avec ce raccordement pour éviter un amorçage pendant la mesure.
• La fiche banane doit être raccordée sur l'entrée VΩmA du multimètre positionné en ampèremètre sur le calibre 200µA, la borne "COM" ou commun du multimètre étant impérativement connectée à la masse électrique du châssis.

Mettre le châssis sous tension pour effectuer la mesure, ne toucher à rien et surtout pas à la sonde, se contenter uniquement de lire l'afficheur du multimètre puis couper l'alimentation du châssis.
Ne pas oublier de couper l'alimentation du châssis et de décharger la THT avant d'intervenir à nouveau sur la sonde pour déconnecter "la pointe de touche" ou le multimètre, même si la sonde, quand elle est en place, décharge normalement la THT en quelques secondes.

Bonjour.

J'ai lu attentivement les conseil pour la réalisation et l'utilisation de la sonde THT. Eh bien je dois dire que ça m'a grandement refroidi...  :-[

Déjà, je partais doublement mal pour la réalisation de ma sonde :

(http://img1.uplood.fr/free/thumbnails/6nkn_20081204_220830_3402_img.jpg) (http://www.uplood.fr/visu.php?url=http://img1.uplood.fr/free/6nkn_20081204_220830_3402_img.jpg) (http://img1.uplood.fr/free/thumbnails/rojy_20081204_220848_3403_img.jpg) (http://www.uplood.fr/visu.php?url=http://img1.uplood.fr/free/rojy_20081204_220848_3403_img.jpg)

J'avais serré les résistances au plus près (une tous les 2,54 mm) et utilisé du circuit pré-percé équipé de pastilles cuivrées.
Effectivement, 600 V aux bornes de chaque résistances, dans mon cas ça fait 1.200 V de différence de potientiel à certains endroits entre 2 pastilles cote à cote. C'est une ânerie de ma part et j'aurais bien dû faire le calcul avant de commencer la réalisation.
Ensuite, l'utilisation me semble assez délicate, surtout dans mon cas où le tube cathodique est en place dans la borne, et non pas sur un établi.
Et finalement, je me suis renseigné à mon boulot auprès des collègues électroniciens (mon métier, c'est l'informatique, pas l'électronique), ils peuvent me prêter une sonde THT (un genre de poignard avec un rapport d'atténuation 1000:1, qui se branche comme une sonde d'oscillo), mais tous m'ont dissuadé de m'en servir : trop dangereux !

Donc pour le moment, je mets la mesure THT en pause. Je verrai plus tard durant la suite du dépannage si vraiment je ne peux pas faire autrement.


Mise à jour de mon WIP de dépannage

Chassis n°1

Je considère ce chassis comme réparé à 100%. L'image est belle, stable, sans parasite. Je ne saurais obtenir mieux.

Chassis n°2

Historique :

• le problème est classique : pas d'image, la base du tube cathodique de rougit pas
• sur la petite carte enfichée sur le tube, la résistance R3 est brulée ; je l'ai remplacée ; C1 est bon
• l'alim a été testée ok grâce à la manip de la lampe à incandescence
• T6 (transistor de balayage) était mort et a été remplacé
• lors d'un nouvel essai, j'ai vu des étincelles en sortie de THT, et R3 a de nouveau brulé

Ayant constaté que le module est-ouest de ce chassis avait été complètement sagouiné (soudures de chacal, transistor remonté à l'envers), j'ai entièrement repris toutes les soudures, ressoudé T1 dans le bon sens et changé les quatres condensateurs électrolytiques.
J'ai installé ce module sur le chassis n°1 et j'ai ainsi pu constater son bon fonctionnement.

J'ai ensuite changé la majorité des condensateurs electrolytique du chassis. Certains ne l'ont pas été (tout comme sur le chassis 1), faute d'approvisionnement chez le crémier. Tous les condos à problème du chassis 1 ont été remplacés également sur le chassis 2.

(http://img1.uplood.fr/free/thumbnails/5iqb_20081204_220750_3401_img.jpg) (http://www.uplood.fr/visu.php?url=http://img1.uplood.fr/free/5iqb_20081204_220750_3401_img.jpg)

J'ai refait un test dans la borne, et à nouveau il y avait des étincelles vers la THT. Mais cette fois, j'ai mieux vu d'où elles sortaient.

Petit démontage de la THT :

(http://img1.uplood.fr/free/thumbnails/bdlh_20081206_173736_3404_img.jpg) (http://www.uplood.fr/visu.php?url=http://img1.uplood.fr/free/bdlh_20081206_173736_3404_img.jpg) (http://img1.uplood.fr/free/thumbnails/e196_20081206_173800_3405_img.jpg) (http://www.uplood.fr/visu.php?url=http://img1.uplood.fr/free/e196_20081206_173800_3405_img.jpg) (http://img1.uplood.fr/free/thumbnails/xfgy_20081206_173814_3406_img.jpg) (http://www.uplood.fr/visu.php?url=http://img1.uplood.fr/free/xfgy_20081206_173814_3406_img.jpg)

Là, le verdict est sans appel. La THT est morte. Il y a un amorcage méchant à travers une félure de la coque du transformateur.

Malheureusement le marchand de THT à 10,00 euros est en rupture pour la référence qui potentiellement pourrait remplacer la THT exotique choisie par N'Style.
Je vais certainement la commander chez mon crémier. Il a un fournisseur qui fait HR Diemen. Il devrait y avoir 10 jours de délai.

Bonsoir.

Une petite correction, ce n'est pas 600 volts maximum aux bornes d'une résistance mais plutôt 300 volts. Les 600 volts ne peuvent être atteints qu'entre deux soudures les plus proches quand les résistances sont disposées en quinconce.

Il est bien évident qu'il n'est pas sécuritaire d'approcher une sonde, quel qu'elle soit, du point dont on veut mesurer la tension si la THT est présente. C'est pourquoi il est préférable de raccorder la sonde au point à mesurer quand le châssis est hors tension et la THT préalablement déchargée.

Les photos du bloc THT sont éloquentes, ont voit bien les traces de l'amorçage entre la sortie 25 kV du bloc principal et la sortie G2 sur le bloc potentiomètrique. Pas étonnant que la résistance R3 n'ait pas apprécié !

Quand au marchand de THT à 10 euros TTC (AFG électronique), il aurait récemment revendu son stock à Composat (145 rue de Ménilmontant, Paris 20^èm), tout en oubliant d'actualiser son site Internet... sans commentaire...
Ces mêmes blocs THT HR6353 sont maintenant en vente chez Composat à 25,90 euros TTC et à prendre sur place au magasin, pas d'expédition.

Une autre source d'approvisionnement possible pour ces THTs : http://www.bpt31.com/ , pas d'achat en ligne possible, demande de prix par email à bpt31@free.fr , expédition après réception de la commande par courrier avec son règlement.

A+

Bonsoir !

Penses-tu que l'ammorcage ait pu déteriorer le tube cathodique ?

Re-Bonsoir.

Citation de: f4brice le Samedi 06 Décembre 2008, 23:28:47 PM

Penses-tu que l'ammorcage ait pu déteriorer le tube cathodique ?

Non, je ne pense pas que l'amorçage ait pu détruire le tube cathodique, il y a la résistance de 120 kΩ et l'éclateur de l'embase qui ont du servir normalement de protection.
Se méfier quand même de C1, il a peut-être du avoir à supporter plus de 4 kV.

A+

j avais louper ce post , superbe joli boulot !

j en profite pour poser une question sur ce chassis

j ai 2 tube un qui est 110° un 28" et un 90° un 21"

hors je n est qu un chassis vns 110 , j ai telecharger la doc vns2000 impecc , mais sur le schema apparement il n y a pas noter les composants qui change pour les models 110 ou 90 ?????
d apres la doc il existe plusieurs crt suivant les tubes 10 ou 8 picot , hors mes 2 tube peuvent se connecter sur mon crt de vns 100

une chance que cela marche sans soucis avec les 2 tubes une fois que j aurais depanner mon chassis ???

merci d avance

Salut.

Les différences de composants & réglages entre un VNS90 et un VNS110 sont éparpillées un peu partout sur le schéma. C'est le principe d'une doc mal faite.
N'ayant que des tubes 110°, je n'ai pas prêté attention à ce point.
Il te faut recouper la nomenclature des composants avec le schéma électronique.

Ca m'étonnerait beaucoup que ton chassis VNS110 fonctionne avec ton tube 21" :

• les bobines de déviation ligne & trame n'ont pas la même tension de fonctionnement
• la nomemclature cite 2 THT différentes pour VNS90 et VNS110
• etc...

Note : la référence VNS100 que tu cites n'existe pas à ma connaissance !

Mise à jour (petite) de mon WIP de dépannage

Chassis n°2
J'ai commandé une THT réf. HR6353 chez http://www.bpt31.com/ (http://www.bpt31.com/). Le chèque est parti aujourd'hui.  <:)
Ce qui m'inquiète, c'est que j'ai bénéficié d'une promo (27,00 € fdpin) pour "débarrasser" !!!  :'(
Si cette THT s'avère effectivement être en mesure de remplacer la THT Orega choisie par N'Style, je pense en commander 2 chez mon crémier pour provisionner du stock de pièces détachées. J'ai déjà 2 BU2508AF d'avance.

En attente de réception de la THT...

vi c est bien ce que je pensais effectivement apres lecture poussée de la nomenclature on vois bien ce qui change , je te remercie  ^- me disait bien que ca devait etre noter quelquepart j ai surtout matter le schema

et sinon erreur de frappe mon crt est un vns 110 !!!

merci vais voir tout ca demain à tete reposé

Bonsoir.

Hé bien si ! les valeurs de composants qui changent entre VNS90 et VNS110 sont bien indiquées sur le schéma mais c'est pas toujours évident de les retrouver.
Voir par exemple : R105, R37, R100, C58 pour ne citer que ceux la.

Idem dans le listing des pages 8 et 9 de la notice.
Ce listing est très mal agencé, mais les indications y sont pourtant bien.
Dans la colonne "Repère schéma" il y a l'indication (90°) ou (110°) accolée à l'arrière du repérage du composant. Ainsi la même référence de composant peut se retrouver en double dans cette colonne mais sur une autre ligne, avec une codification et une valeur différente selon le type de châssis.

EDIT : Désolé que cette réponse fasse double emploi avec celle de f4brice, il y a répondu avant que je finisse de rédiger la mienne.

gc339, j'ai une question à propos du futur réglage des 2 potentiomètres de la THT.

Certes je nen suis pas encore là, mais je me connais, dès que je l'aurai reçue, mon fer à souder va trépigner d'impatience !
Est-ce que tu me conseilles de suivre la procédure de la doc (§4 page 6 ; pour info je dispose d'un oscillo et je saurai faire la mesure sans problème), ou as-tu une manip plus simple / pratique ?
Est-ce que avant de brancher puis régler, je dois mettre les potentiomètres sur une valeur intermédiaire pour ne pas abimer le tube ?

Cordialement,

Fab

Bonjour.

Après avoir remplacé le bloc THT et avant de mettre le châssis sous tension, le mieux est de mettre le potentiomètre de G2 (Screen) au minimum, celui du Focus est indifférent donc autant le positionner à mi-course. Une fois le châssis sous tension, le potentiomètre du G2 pourra être tourné graduellement jusqu'au bon réglage.

Non, malheureusement je ne vois pas d'autre moyen que l'oscilloscope pour faire ce réglage tel qu'il est indiqué en §4.1 car c'est un réglage dynamique. Un signal vidéo doit être présent sur l'entrée du moniteur pendant ce réglage car il est basé sur le fond du top de synchronisation.
Cette procédure défini le point optimum de réglage du G2 mais c'est aussi une vérification que les trois courants cathodiques sont bien équilibrés.
A défaut d'oscilloscope, on doit pouvoir obtenir une image à peu près correcte visuellement en agissant conjointement sur le contraste et la lumière.

A+

Bonsoir

A toutes fins utiles j'ai scanné la liste des composants de la notice technique VNS2000, l'ai traitée avec un logiciel d'OCR pour en faire un fichier tableur après quelques corrections et modification manuelles.

EDIT : Cette nomenclature des composants est maintenant disponible au format Calc d'OpenOffice (fichier .ods) ici sur le serveur Gamoover (http://www.gamoover.net/gc339/VNS%202000.ods).

Merci ^-^

Aujourd'hui, j'ai eu une bonne surprise.
Une camionette de la Poste s'est arrêtée devant chez moi pour me livrer ça :

(http://img1.uplood.fr/free/thumbnails/293j_20081213_140850_3414_img.jpg) (http://www.uplood.fr/visu.php?url=http://img1.uplood.fr/free/293j_20081213_140850_3414_img.jpg) (http://img1.uplood.fr/free/thumbnails/q1a0_20081213_140918_3415_img.jpg) (http://www.uplood.fr/visu.php?url=http://img1.uplood.fr/free/q1a0_20081213_140918_3415_img.jpg) (http://img1.uplood.fr/free/thumbnails/r0kk_20081213_141012_3416_img.jpg) (http://www.uplood.fr/visu.php?url=http://img1.uplood.fr/free/r0kk_20081213_141012_3416_img.jpg)

C'est la THT de rechange, nécessaire au dépannage du chassis n°2 !  :-)=
D'après mes estimations, elle ne devait arriver que lundi prochain.


Voici la THT sortie de son petit carton :

(http://img1.uplood.fr/free/thumbnails/ctqw_20081213_141152_3418_img.jpg) (http://www.uplood.fr/visu.php?url=http://img1.uplood.fr/free/ctqw_20081213_141152_3418_img.jpg)

gc339, pourrais-tu me confirmer que :

• 1 est bien la sortie pour la ventouse
• 2 est la sortie focus qui va sur l'embase du tube
• 3 est la sortie G2 qui va sur R3

Ca me paraît logique (mais j'ai le doute) surtout que sur la THT :

• 2 est sérigraphié "b1", et est proche du réglage sérigraphié FOCUS
• 3 est sérigraphié "b2", et est proche du réglage sérigraphié SCREEN

Bonsoir.

Oui, je confirme :

• (1) Est bien la sortie 25 KV pour le fil à ventouse.
• (2) Est bien la sortie FOCUS pour le fil qui se connecte à l'intérieur de l'embase du tube cathodique.
• [3) Est bien le fil de la sortie SCREEN / G2 qui va sur R3

La vue des photos semble confirmer ce que je craignais : les deux câbles haute-tension sont à commander en sus, c'est pour cela que HR Diemen les liste comme accessoires sur la page "Information technique" de la HR6353 (http://www.hrdiemen.com/reparation/flyback/model/6353).

A+

Mise à jour de mon WIP de dépannage

J'ai recu tout à l'heure la THT de remplacement.
N'Style avait choisi une THT de marque Orega à 11 broches, je vais la remplacer par une HR Diemen (http://www.hrdiemen.es/) à 12 broches.

Débouchage à la tresse des 12 trous sur le circuit imprimé :

(http://img1.uplood.fr/free/thumbnails/kmf5_20081213_192110_3422_img.jpg) (http://www.uplood.fr/visu.php?url=http://img1.uplood.fr/free/kmf5_20081213_192110_3422_img.jpg)

Sur la photo, j'ai également changé le pont de soudure, conformément aux indications de gc339.
Heureusement que j'ai cette information, car sans ça, je ne le faisais pas !



Mise en place de la THT... Argl, elle est bancale ; comme elle est un peu plus grosse que la THT d'origine, elle recouvre R115 (que je vais décaler de 0,5 mm) et aussi S14. Pour S14, je suis obligé d'utiliser la méthode barbare :

(http://img1.uplood.fr/free/thumbnails/bm98_20081213_192734_3423_img.jpg) (http://www.uplood.fr/visu.php?url=http://img1.uplood.fr/free/bm98_20081213_192734_3423_img.jpg)

Je l'ai dessoudé, et ressoudé coté cuivre. Je n'avais pas trop le choix.


Cette fois la THT se loge correctement.
12 soudures plus tard :

(http://img1.uplood.fr/free/thumbnails/3izp_20081213_195700_3424_img.jpg) (http://www.uplood.fr/visu.php?url=http://img1.uplood.fr/free/3izp_20081213_195700_3424_img.jpg)

La THT est en place. J'ai remis les câbles d'origine.
Sur le câble 25 kV, l'effet de spirale est dû au fait que j'ai enfilé trop loin le petit clip de plastique qui maintient le câble en place. J'ai galéré pour le redescendre.


J'avais déjà changé le transistor T6 (balayage) qui était foutu.
Il y avait de nombreuses soudures décollées sur IC4, dont le radiateur avait été bien couché. J'ai tout dessoudé, nettoyé, ressoudé correctement.

Bon, eh bien tout est prêt pour une tentative de mise sous tension.
Dans un premier temps, je ne branche pas de jeu. Je veux vérifier que la base du tube rougit un peu.

3... 2... 1... Contact !

C'est bon signe... Pas de fumée... Des bruits d'électricité statique...

Et au bout de quelques secondes, les 3 canons à électrons de la base du tube sont orangés :

(http://img1.uplood.fr/free/thumbnails/hmqe_20081213_213100_3427_img.jpg) (http://www.uplood.fr/visu.php?url=http://img1.uplood.fr/free/hmqe_20081213_213100_3427_img.jpg)

C'est très bon signe.



J'éteins la borne, je branche un jeu...


3...


2...


1...


Mise en route !


(http://img1.uplood.fr/free/thumbnails/fii2_20081213_201818_3426_img.jpg) (http://www.uplood.fr/visu.php?url=http://img1.uplood.fr/free/fii2_20081213_201818_3426_img.jpg)

L'image n'est pas aussi vilaine que sur la photo.
Je pense qu'il ne s'agit plus que de réglages.
Pour l'essai, j'ai utilisé le petit module de réglage à potentiomètres du chassis n° 1. Vu que j'ai passé du temps à régler correctement l'image sur l'autre chassis, je ne veux pas le dérégler.
Heureusement, ce matin j'avais acheté les composants nécessaires à la réalisation d'un 2e module de réglage...  =:))


A suivre...

Génial ton post  ^-^
et incroyable une livraison par la poste qui arrive à bon port ! et en plus un samedi
Mon dieu c'est un vrai miracle !!! :fleche:

Citation de: gc339 le Samedi 13 Décembre 2008, 18:40:34 PMLa vue des photos semble confirmer ce que je craignais : les deux câbles haute-tension sont à commander en sus, c'est pour cela que HR Diemen les liste comme accessoires sur la page "Information technique" de la HR6353.

Je confirme que les 2 câbles haute tension ne sont pas livrés avec la THT, et seraient à commander en sus pour qui ne les auraient pas déjà !

Bonsoir.

Pour définitivement "certifier" cette référence de bloc THT HR6353 comme remplaçant du bloc Orega d'origine, il serait bon de comparer les tensions auxiliaires entre les deux châssis.

• Le 26 volts du balayage trame, mesurable sur l'armature positive de C49.
  
• Le 180 volts de l'amplificateur vidéo, mesurable sur l'armature positive de C43.

PS : J'ai retiré la liste de composants incorporée dans le message #48, 7 messages plus en avant.
Cette nomenclature des composants est maintenant disponible au format Calc d'OpenOffice (fichier .ods) ici sur le serveur Gamoover (http://www.gamoover.net/gc339/VNS%202000.ods).

A+

Mise à jour du WIP de dépannage


J'ai fini de construire le 2e module de réglages à potentiomètres :

(http://img1.uplood.fr/free/thumbnails/ct40_20081213_230144_3428_img.jpg) (http://www.uplood.fr/visu.php?url=http://img1.uplood.fr/free/ct40_20081213_230144_3428_img.jpg)

À droite : le 1er module construit il y a quelques semaines, pour le chassis n°1
À gauche : le 2e module, construit ce soir, pour le chassis n°2



Ensuite, j'ai tenté de régler le potentiomètre "SCREEN" de la THT, comme indiqué dans la doc N'Style. Pour celà, il faut régler luminosité & contraste au mini, puis visualiser un point de mesure à l'oscillo et régler le potentiomètre pour avoir entre 130 et 140 V à un certain endroit du signal.

Voici le signal, une fois le réglage réalisé :

(http://img1.uplood.fr/free/thumbnails/c60r_reglage.png) (http://www.uplood.fr/visu.php?url=http://img1.uplood.fr/free/c60r_reglage.png)


En fait, l'image obtenue avec ce point de réglage souffre d'un défaut assez difficile à décrire (bandes noires horizontales). Finalement, j'ai refait le réglage en mettant lumière & contraste à une valeur normale et en observant l'image.

Je me suis rendu compte que les réglages d'amplitude horizontale, coussin et trapèze étaient inopérants. Tient tient, ça me dit quelque chose, ça...
J'ai testé le module est-ouest du chassis 1 sur le chassis 2, et là les réglages fonctionnent.
J'ai testé mon module de réglage n°2 (celui construit ce soir) sur le chassis n°1 (celui qui est dépanné) : tout fonctionne aussi.
J'en déduis que d'une part mon module de réglages est bon, et d'autre part que le module est-ouest du chassis n°1 a un problème.

Grâce aux précédents conseils de gc339, je teste en 1er l'étage de puissance.

• T1 (BUT11AF, qui avait été ressoudé à l'envers par un gugus précédent) est bon
• T2 (BC557B) est bon
• T3 (BF420) est HS

(http://img1.uplood.fr/free/thumbnails/f1tz_20081214_005356_3432_img.jpg) (http://www.uplood.fr/visu.php?url=http://img1.uplood.fr/free/f1tz_20081214_005356_3432_img.jpg)

N'ayant pas de candidant à souder à la place, j'irai chez le crémier lundi matin.

Je poursuis les réglages avec le module est-ouest du chassis n°1.
Voici le résultat :

(http://img1.uplood.fr/free/thumbnails/j3m3_20081214_004658_3430_img.jpg) (http://www.uplood.fr/visu.php?url=http://img1.uplood.fr/free/j3m3_20081214_004658_3430_img.jpg) (http://img1.uplood.fr/free/thumbnails/xgor_20081214_005006_3431_img.jpg) (http://www.uplood.fr/visu.php?url=http://img1.uplood.fr/free/xgor_20081214_005006_3431_img.jpg)

L'image est mieux que sur les photos. L'appareil photo a une grosse tendance à déformer l'image et à courber les 4 cotés.
Avec le jeu de foot qui a une grosse dominante verte, on ne s'en rend pas compte, mais avec le 2e jeu c'est flagrant : il manque le bleu !
C'est flagrant : tout ce qui devrait être blanc est affiché en jaune.

Le problème ne vient pas du jeu. Les couleurs sont bonnes sur l'autre borne.
Je ne pense pas que ce soit difficile à trouver.
Je vais ballader la sonde de l'oscillo en partant depuis J2 (signal vidéo en provenance du jeu), et en descendant les étages :

• J2
• T8
• pin 11 12 (merci gc339) d'IC3
• pin 5 d'IC3
• pin 3 d'IC4
• pin 10 d'IC4
• pin 2 sur J4
• la même sur la petite carte enfichée à la base du tube

J'en profiterai aussi pour faire les mesures sollicitées par gc339.


À suivre...

Bonjour.

Citation de: f4brice le Dimanche 14 Décembre 2008, 00:45:08 AM
Je vais balader la sonde de l'oscillo en partant depuis J2 (signal vidéo en provenance du jeu), et en descendant les étages :

• J2
• T8
• pin 11 d'IC3 : Petite erreur de lecture du schéma, l'entrée du bleu est sur la pin 12.
• pin 5 d'IC3
• pin 3 d'IC4
• pin 10 d'IC4
• pin 2 sur J4
• la même sur la petite carte enfichée à la base du tube

Il faudrait aussi vérifier la tension continue, issue du module de réglages, sur la pin 21 d'IC3 (la comparer avec celle présente en 22 et 23)

A+

Mise à jour du WIP de dépannage : à la recherche du bleu

Hier soir, j'avais pu avoir une image potable à l'écran, mais la composante bleue de l'image était absente.
Sauf si c'est un ampli qui est mort (panne que j'estime assez peu probable), je ne suis pas très inquiet pour cette panne, surtout étant en possession d'un oscilloscope.
J'ai donc installé l'oscillo confortablement, et j'ai déroulé mon plan de bataille par la 1ère ligne : examen du signal sur le connecteur J2 du chassis. Ce connecteur reçoit les signaux vidéo en provenance du jeu.
Et bien le dépannage du chassis aura été rapide : point de signal bleu sur J2. Mon oscillo ne flaire que du bruit...

Du coup, changement de plan. La carte de gestion N'Style semble être la cause du problème.

(http://img1.uplood.fr/free/thumbnails/v0ia_20081214_204406_3433_img.jpg) (http://www.uplood.fr/visu.php?url=http://img1.uplood.fr/free/v0ia_20081214_204406_3433_img.jpg)

J'examine la sortie du jeu vidéo, au niveau du connecteur CN16. Bon, j'ai bien le signal.
Je regarde sur la pin 8 de U24 : c'est bon.
Sur la pin 9 de U24 : c'est bon aussi.
Sur la base de Q9 : c'est bon aussi (j'approche du but, semble-t-il)
Sur le collecteur de Q9 : masse OK
Sur R69, j'ai bien +5V d'un coté.
Sur l'autre coté de R69, soit l'émetteur de Q9 : rien.
Q9 semble donc malade. Je le dessoude pour le tester.

(http://img1.uplood.fr/free/thumbnails/p8ku_20081214_205348_3435_img.jpg) (http://www.uplood.fr/visu.php?url=http://img1.uplood.fr/free/p8ku_20081214_205348_3435_img.jpg)

C'est un petit PNP des familles : BC557A.
La vérification au multimètre confirme mon diagnostic : il est HS.
Je n'en n'ai pas en stock, mais c'est à peu de chose près la même référence que sur le module est-ouest (BC557B).
Vu que le module a déjà un transistor HS que j'ai dessoudé hier, je décide de récupérer le BC557B du module est-ouest pour le mettre sur la carte de gestion N'Style. Ca me permettra d'avancer dans le dépannage.

Voici le résultat :

(http://img1.uplood.fr/free/thumbnails/95rw_20081214_210932_3437_img.jpg) (http://www.uplood.fr/visu.php?url=http://img1.uplood.fr/free/95rw_20081214_210932_3437_img.jpg)

:-)= :-)= :-)= :-)= :-)= :-)= :-)= :-)= :-)= :-)= :-)= :-)= :-)=

Encore une fois, l'appareil photo fait ressortir exagérément l'aspect bombé de l'écran, et déforme beaucoup les bords de l'image. L'image est bien mieux en réalité que sur la photo.

Je n'ai pas voulu toucher aux réglages coussin/trapèze sur le module est-ouest.
En effet, c'est celui du chassis n°1 et je ne veux pas perdre les réglages que j'ai faits.
Demain matin, j'irai acheter les 2 transistors qui ont grillé et je pourrai ainsi utiliser le module est-ouest du 2e chassis et peaufiner les réglages.


A la demande de gc339 (que je remercie au passage pour avoir relevé mon étourderie), voici les mesures demandées :

Chassis n°1 (THT Orega réf. 473282-02C non remplacée car fonctionne)

• le 26 V du balayage trame est mesuré à 29,9 V
• le 180 V de l'amplificateur vidéo est mesuré à 193,9 V

Chassis n°2 (THT HR Diemen réf. HR6353-10)

• le 26 V du balayage trame est mesuré à 25,6 V
• le 180 V de l'amplificateur vidéo est mesuré à 183,1 V

salut a tous ,super travail et je voie qu'il y a des spécialistes sur se forum  ^-^
c'est super de pourvoir sauver c'est platine d'écran ,moi j'ai une platine en panne et 2 autres a réviser car des petit problème de déformation d'image et de couleur
donc si j'ai bien comprit il faudrait faire du stock pour les tht ,moi il m'en faudrait une donc je vais voir ça
bon courage pour la suite et merci de nous faire profiter de votre travail ,c'est très instructif  8)

La classe, bravo ! ^-^

Voilà un topic à conserver précieusement car c'est un tutoriel d'enfer et un mine d'info pour le futur (un futur triste sans CRT  :'()

Mise à jour du WIP de dépannage.

Il s'agit probablement de l'une des dernières mises à jour spécifique au dépannage.
J'ai acheté ce matin les 2 transistors manquants pour le module est-ouest.
J'en ai profité aussi pour acheter une dernière batterie à souder sur circuit imprimé, car j'ai vu que l'une d'elles présente sur la carte de gestion N'Style commencait à se gonfler...
J'en avais déjà changé 2 sur l'autre borne !

Après avoir soudé les 2 transistors sur le module est-ouest, je le mets en place sur le chassis, et je teste :

(http://img1.uplood.fr/free/thumbnails/u2j4_20081215_211500_3440_img.jpg) (http://www.uplood.fr/visu.php?url=http://img1.uplood.fr/free/u2j4_20081215_211500_3440_img.jpg)

Cette fois, le réglage d'amplitude horizontale est fonctionnel, de même que les réglages coussin & trapèze.
Vu que le module est-ouest va rester sur ce chassis, je peux passer un peu de temps à régler correctement l'image.

Le seul petit défaut restant, c'est cette ligne colorée en haut de l'image :

(http://img1.uplood.fr/free/thumbnails/43bz_20081215_211344_3438_img.jpg) (http://www.uplood.fr/visu.php?url=http://img1.uplood.fr/free/43bz_20081215_211344_3438_img.jpg)

Je vais voir si je peux la faire disparaître en jouant sur les réglages de luminosité et de contraste.
Il y aussi a un petit problème de "vibration" d'image à froid, qui disparait totalement au bout de 2 à 3 minutes. Je vais certainement ressortir l'aérosol de givrant !

Citation de: f4brice le Dimanche 14 Décembre 2008, 22:40:14 PM

A la demande de gc339 (que je remercie au passage pour avoir relevé mon étourderie), voici les mesures demandées :

Châssis n°1 (THT Orega réf. 473282-02C non remplacée car fonctionne)

• le 26 V du balayage trame est mesuré à 29,9 V
• le 180 V de l'amplificateur vidéo est mesuré à 193,9 V

Châssis n°2 (THT HR Diemen réf. HR6353-10)

• le 26 V du balayage trame est mesuré à 25,6 V
• le 180 V de l'amplificateur vidéo est mesuré à 183,1 V

Bonsoir.

Juste une petite question en lien direct avec ces deux mesures : est ce que la tension d'alimentation mesurée sur S15 ou S11 est bien de 150 VDC sur chacun des deux châssis ? Ne serait-elle pas plus faible sur le deuxième châssis ou plus élevée sur le premier ?

A+

c'est du super taff les gars, hyper instructif.

Possibilité de mettre ce post en post-it??

salut f4brice moi je suis ton dépannage de très près ,et je me pose une question  =?=
tu as changer un transistor sur ta carte de gestion ,car il te manquai la couleur bleu 
je me pause une question a propos de cette carte de gestion  =?=
la plus part des n'styl n'ont plus cette carte ,elle ont été enlevé pour différente raison  (prend trop de place ,ou en panne )
même moi sur la dernière borne que j'ai acheté ,la carte n'est plus présente
sur ma 1 elle y est mais dans un état avancé
pourtant je voie que cette carte est la cause de ta panne de couleur ,alors comment ça se passe si on la supprime ,elle a l'aire d'avoir un rôle majeur ,mise a part le gestion des crédits,
donc il vaut mieux la réparer ou l'enlever  =?=

le DCE de la video est enfin arrivé  =:)) ^-^.   si on avait tenus des motivateurs comme toi à ce rythme à l'époque du forum de metalchimiste, on aurait sacrèment progressé ces années...

Citation de: philougames le Mardi 16 Décembre 2008, 15:05:25 PMil vaut mieux la réparer ou l'enlever  =?=

Salut.

La carte de gestion N'Style apporte un plus pour l'exploitant :

• elle paramètre quelle valeur de pièce correspond à quel canal du monnayeur (pour info, le monnayeur ne dit pas : "j'ai vu une pièce de 1 €", il dit : "j'ai vu une pièce du canal 1 [ou 2, ou 3]"
• elle paramètre le nombre de crédits en fonction du montant inséré
• elle gère une comptabilité par rapport aux pièces insérées (montant tirelire, nombre de pièces par type)
• elle peut imprimer cette comptabilité
• elle gère une période demi-tarif
• elle gère une sirène, un anti-piezzo
• elle sait générer des mires vidéos pour le réglage de l'écran
• elle sait tester les joysticks et les boutons
• elle gère un système de loterie
• elle fait mouchard et indique le temps moyen de jeu (permet à l'exploitant de régler le jeu sur une difficulté moindre ou supérieure)
• je crois qu'elle réalise un anti-rebond électronique et/ou une isolation optique des joysticks / boutons (à vérifier)
• ...

Tout ceci se fait via une télécommande et un menu en sur-impression sur l'écran de la borne.
Techniquement, ce menu en sur-impression nécessite un genre de mélangeur vidéo et dans mon cas, c'était l'un de ses composants qui était mort, d'où ma réparation.

Supprimer la carte de gestion N'Style revient à renoncer à toutes les fonctionnalités qu'elle apporte, ce qui pour des particuliers comme nous est finalement pas très grave.

Perso, j'aime bien conserver toutes les cartes  et fonctionnalités d'origine d'une borne, quitte à en subir les conséquences (occupation d'espace, pannes, ...) mais c'est un choix purement arbitraire et personnel.

Si tu n'accordes pas d'intérêt aux fonctionnalités de la carte, tu peux la retirer sans problème, câbler directement les joysticks et boutons sur le JAMMA et connecter la sortie vidéo de la borne sur l'entrée vidéo de l'écran.

Bonsoir.

Cette carte de gestion n'est vraiment intéressante que si l'on possède la télécommande pour la paramétrer ou exploiter ses fonctionnalités de test. Sinon elle n'a plus grand intérêt, hormis l'isolement galvanique par optocoupleurs entre les contacts des micro-switches et les entrées logiques de la carte de jeu.
Donc, puisque l'on ne peut rien modifier ou activer sans télécommande, autant s'en passer et refaire le peigne Jamma au plus direct.

Ici la documentation technique (http://www.arcade-system.com/downloads/manuels/cabs/nstyl_mns.pdf) de cette carte de gestion pour ceux qui sont intéressés, celle téléchargeable sur Gamoover étant incomplète.

Il existe un fil de discussion non abouti, ici sur Gamoover (http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=6778.0), au sujet de cette télécommande et de son remplacement éventuel.

Citation de: gc339 le Mardi 16 Décembre 2008, 00:37:28 AMJuste une petite question en lien direct avec ces deux mesures : est ce que la tension d'alimentation mesurée sur S15 ou S11 est bien de 150 VDC sur chacun des deux châssis ? Ne serait-elle pas plus faible sur le deuxième châssis ou plus élevée sur le premier ?

Bonsoir.

Je viens de vérifier la tension d'alimentation des 2 chassis.
Sur le 1er chassis (THT Orega), elle était effectivement un peu élevée (159 V).
Je l'ai réglée à 150,3 V et j'ai refait les mesures :

Chassis n°1 (THT Orega réf. 473282-02C non remplacée car fonctionne)

• le 26 V du balayage trame est mesuré à 29,9 V 28,6 V
• le 180 V de l'amplificateur vidéo est mesuré à 193,9 V 190,0 V

Sur le 2e chassis, j'ai mesuré la tension d'alimentation à 149,4 V.
Je n'ai donc pas refait les mesures. Je les rappelle ici pour mémoire :

Chassis n°2 (THT HR Diemen réf. HR6353-10)

• le 26 V du balayage trame est mesuré à 25,6 V
• le 180 V de l'amplificateur vidéo est mesuré à 183,1 V

A+

merci fabrice et gc339 alors je pense que je vais pouvoir faire une rétoration de mes platine vns2000 ,je suis pas grand connaisseur ,mais je pense quand lisant bien vos post et travailler avec beaucoup de méthode et réflexion je devrai pourvoir faire quelque chose ,de plus vos connaissance sont parfaite  ^-^
pour les référence de tht d'origine OREGA je vois 2 référence différence sur le même modèle de platine  =?= =?= =?=
vns 25" 40202500 C DST 88 N 243 
VNS 25" 40154300 C DST 88 B 243
bon j'ai 4 autre platine et je regarde pour voir car je pose des questions ,mais comme certaine on déjà été remplacé ,il se peut qu'il y avait des référence de remplacement dans la marque d'origine
AAAAA++++++ philippe   

Bonsoir.

Citation de: f4brice le Mardi 16 Décembre 2008, 23:14:27 PM

Sur le 1er châssis (THT Orega), je l'ai réglée à 150,3 V et j'ai refait les mesures :

Châssis n°1 (THT Orega réf. 473282-02C non remplacée car fonctionne)

• le 26 V du balayage trame est mesuré à 29,9 V 28,6 V
• le 180 V de l'amplificateur vidéo est mesuré à 193,9 V 190,0 V

Sur le 2e châssis, j'ai mesuré la tension d'alimentation à 149,4 V.

Châssis n°2 (THT HR Diemen réf. HR6353-10)

• le 26 V du balayage trame est mesuré à 25,6 V
• le 180 V de l'amplificateur vidéo est mesuré à 183,1 V

A titre de comparaison, j'ai effectué ces mêmes mesures sur le seul châssis que je possède en état de marche :

• Châssis équipé d'une THT OREGA 401543 00.
• L'alimentation est mesurée à 152 Volts pile-poil.
• Le 26 V du balayage trame est mesuré à 29,7 Volts.
• Le 180 V de l'amplificateur vidéo est mesuré à 190 Volts.

Bien qu'il soit prématuré de tirer une conclusion définitive sur un seul modèle remplacé, le bloc THT HR6353 est parfaitement opérationnel dans le cas présent, même avec des tensions auxiliaires délivrées plus faibles.

Comme les modèles Orega 402025 00 (celui qui est indiqué dans la nomenclature de la notice technique) et Orega 401543 00 (celui qui équipe tous les châssis que je possède) n'ont pas de remplaçant HR Diemen, je considère que c'est une aubaine d'avoir récupéré ce châssis équipé d'une THT OREGA 473282 02 dont la diffusion a du être plus restreinte.
Maintenant que la possibilité de remplacer ces références OREGA introuvables par la HR6353 a été démontrée, je crains que désormais la seule possibilité d'obtenir une HR6353 soit de la commander directement chez HR Diemen sur leur site de vente en ligne (http://www.hrshop.es/index.php?command=viewPage&page=shopping_guide).

voila une bonne nouvelle ,donc cette tht de remplacement est compatible avec nos châssis  :D
sur le site je voie qu'il y a 3 drapeaux en page d'accueil ,la France est présente
maintenant a savoir si ils vendent au particulier  =?= =?= =?=

Je viens de passer commande pour des THT HR6353 via le site de HR Diemen.

La marche à suivre est la suivante :

1) faire son choix sur le site de vente d'HR Diemen (http://www.hrshop.es/).
2) visualiser le panier
3) valider la commande, saisir nom, adresse, etc...
4) bien indiquer que le paiement sera fait par CB
5) valider ; une facture proforma est envoyée par mail :

(http://img1.uplood.fr/free/thumbnails/2zqi_sans-titre.png) (http://www.uplood.fr/visu.php?url=http://img1.uplood.fr/free/2zqi_sans-titre.png)

6) cliquer 1 et 1 seule fois sur le lien "Comprar" (=acheter) tout en bas
7) payer avec la CB via la page web  qui s'affiche.
8 ) attendre la livraison !

A ce jour, mes 2 chassis sont réparés.  8)
Or il reste un truc qui me titille, c'est cette histoire de télécommande IR capable de régler l'écran et utilisée aussi pour les menus de la carte de gestion.

gc339 étant intéressé, j'ai décidé d'investiguer moi aussi le sujet. À deux, nous avons plus de chance d'avancer !


L'examen des cartes et des schémas apporte les conclusions suivantes :

• il n'y a qu'un et un seul récepteur infra-rouge pour piloter à la fois le module de réglage de l'écran et la carte de gestion N'Style
• le récepteur infra-rouge est connecté au module de réglage du chassis VNS110
• sur le module de réglage :
  
  
  
  • IC4 récupère le signal du récepteur IR ; c'est un micro-contrôleur à priori spécifique N'Style
  • les réglages sont stockés dans IC1 qui est une EEPROM de 2 kbits
  • IC2 et IC3 sont des octuples CNA, chargés de générer les tensions de réglages comme le ferait un module à potentiomètres
  • IC4, IC1, IC2 et IC3 communiquent via un bus I²C (http://fr.wikipedia.org/wiki/I%C2%B2C)
• losque la commande reçue par IC4 concerne la carte de gestion, un signal est émis vers cette carte de gestion par IC4 ; ce signal passe via une broche du connecteur J1 du chassis, et est routé sur un connecteur anonyme à 2 broches accolé à J2
• ce signal arrive sur la carte de gestion via la broche 2 de son connecteur CN17
• il est routé sur la broche 29 de U15
• U15 est un micro-contrôleur standard ; la broche 29 correspond correspond à l'entrée de la SCI (Serial Communications Interface)
• d'après la doc, la liaison en question serait à 600 bauds

Tout ça c'est bien joli, mais si le signal IR émis par une télécommande n'est pas identifié/reconnu par IC4 du module de réglage de l'écran, ça s'arrête là.

J'ai donc branché mon oscilloscope sur :

• la sortie du récepteur IR
• le signal de données du bus I²C d'IC4

Mon idée est la suivante :
Quand IC4 reconnaîtra un signal IR de ce qu'il croit être la télécommande d'origine, il va de toute façon avoir à communiquer avec IC1, IC2 ou IC3, quelle qu'en soit la raison.
Il va donc "parler" sur son bus I²C et l'oscillo devrait détecter une activité.
Tant qu'aucune activité I²C n'est induite par ma télécommande universelle, j'en déduis qu'elle n'émule pas la bonne télécommande.
Dans un fil de discussion sur gamoo, quelqu'un disait que la télécommande N'Style ressemble à celle d'une TV Thomson ou Brandt. Ca réduit déjà considérablement mes recherches !

Je dispose d'une télécommande universelle, capable de remplacer une télécommande perdue. Il suffit de rentrer un code d'émulation à 4 chiffres. Ce code dépend du fabriquant et de l'appareil.
Un bouquin est fourni avec la télécommande, qui indique quel code doit être saisi selon la marque et le type d'appareil.
Bien entendu, il n'y a rien qui s'appelle "VNS2000" ou "borne N'Style" dans le bouquin !  :D
Le bouquin donne plusieurs codes de réglages possibles à rentrer dans la télécommande pour les TV Thomson et Brandt.

Je teste chacun de ces codes un par un, dans l'ordre où il apparaissent dans le bouquin.

Et puis bingo ! Pour un paramétrage donné, l'oscillo détecte de l'activité sur le bus I²C à chaque fois que j'appuie sur une touche particulière de la télécommande :

(http://img1.uplood.fr/free/thumbnails/bz92_ir_i2c-oscillo.png) (http://www.uplood.fr/visu.php?url=http://img1.uplood.fr/free/bz92_ir_i2c-oscillo.png)

En bas, c'est le signal électrique en sortie du capteur IR.
En haut, c'est le signal de données du bus I²C.
Si j'appuie sur rien, le bus est complètement au repos.
Dès que j'appuie sur une touche de la télécommande, ça "cause" immédiatement sur le bus ! Toutes les touches de la télécommande ne provoquent pas de communication I²C.
La capture de la sortie du récepteur IR devrait pouvoir permettre d'identifier la télécommande.
J'ai dans l'ordi un export du signal du bas, techniquement exploitable.

Je tâtonne beaucoup, et je n'arrive pas à provoquer un changement de réglage visuel à l'écran (couleur, géométrie, etc...).
Mais c'est déjà une 1ère étape !


Ensuite, j'ai tenté d'identifier la télécommande qui pourrait provoquer une communication entre le module de réglage et la carte de gestion.
Je branche l'oscillo sur le lien de données entre le module de réglage et la carte de gestion.

Là, ce fut assez difficile. Finalement, j'arrive à voir de l'activité sur ce lien.
Mais c'est plutot incompréhensible. J'appuie sur une touche il ne se passe rien.
Je rappuie. Rien. J'appuie sur une autre touche... Ah ! Un truc vient de passer.
Je rappuie une 2e fois. La donnée n'est pas retransmise...
Je n'ai pas du tout compris la logique de fonctionnement...
Jusque là, j'utilise le même réglage que pour l'écran.
Or dans la doc N'Style, la télécommande en photo dispose d'un interrupteur à glissière, et moi je n'ai rien changé dans mon réglage de télécommande universelle.
Peut-être qu'IC4 se trompe en analysant le signal IR, et émet par erreur une donnée à destination de la carte de gestion.
Il me reste plusieurs codes d'émulation à tester, je verrai ce qu'il en est.


Avec du mal, j'ai quand même réussi à capturer une trame :

(http://img1.uplood.fr/free/thumbnails/vcpk_trame.png) (http://www.uplood.fr/visu.php?url=http://img1.uplood.fr/free/vcpk_trame.png)

La capture est complète. C'est à dire que le cercle rouge correspond bien au 1er front descendant, et le cercle vert au dernier front montant.
Grâce à cette capture, j'espère qu'il va être possible de déterminer les réglages de cette liaison série (vitesse, nb de bits de données, d'arrêt, etc...)


Quelques photos :

(http://img1.uplood.fr/free/thumbnails/xd22_20081220_125854_3464_img.jpg) (http://www.uplood.fr/visu.php?url=http://img1.uplood.fr/free/xd22_20081220_125854_3464_img.jpg)

Vue d'ensemble du plan de travail



(http://img1.uplood.fr/free/thumbnails/lqsd_20081220_125904_3465_img.jpg) (http://www.uplood.fr/visu.php?url=http://img1.uplood.fr/free/lqsd_20081220_125904_3465_img.jpg)

La sonde de l'oscillo sur la sortie du récepteur IR



(http://img1.uplood.fr/free/thumbnails/lok5_20081220_125922_3466_img.jpg) (http://www.uplood.fr/visu.php?url=http://img1.uplood.fr/free/lok5_20081220_125922_3466_img.jpg)

Investigations sur la carte de gestion. La 2e sonde est branchée sur R100.

salut tu avance a grand pas ,je lie et relie avec toujours autant de plaisir les bus les trames  ^-^
je suis d"désolé je n'aie  pas assez de compétence pour te venir en aide ,sinon je l'aurai fait avec plaisir ,car j'ai 3 châssis vns 2000 en fonctionnement mais bon je comprend un petit peu ton langage ,donc je suis content =:))
voila un sujet qui pourrai faire que les  gens rachètent des n'style et oui moi je la trouve vraiment fabuleuse cette borne  :D bon courage a toi et merci pour tes explications ,et surtout je vais essayer de commander des tht ,
tu en as commander combien ?? si c'est pas trop indiscret !!!
les frais de ports sont pas trop élevé ???
philippe

Bon finalement, j'ai pu bien avancer dans mes investigations télécommandiennes.

J'avais 2 télécommandes universelles en stock :

• une récente, que l'on peut voir sur une des photos de mon message précédent
• une vieille, de marque "Global Plus"

En regardant la doc de la vieille télécommande universelle, je me rends compte qu'elle sait émuler la télécommande TC33 de chez Thomson :

(http://img1.uplood.fr/free/thumbnails/zok7_20081220_192236_3472_img.jpg) (http://www.uplood.fr/visu.php?url=http://img1.uplood.fr/free/zok7_20081220_192236_3472_img.jpg)

Finalement, c'est souvent plus simple qu'on le croit...

Je remets des piles dans la télécommande, la configure pour l'émulation de la TC33 et je fonce devant la borne N'Style...

Ca mâââââââââârche !!!!  :-)=
En appuyant au pif sur les touches de la télécommande, j'arrive à changer luminosité, contraste, amplitude horizontale...
J'ai laissé l'oscilloscope sur la sortie du récepteur IR et sur le bus I²C.
Il y a bien de l'activité sur le bus. Certaines touches ne provoquent pas d'activité.
Je n'ai pas réussi à trouver quelles touches correspondent au réglage de synchro horizontale et verticale.

Dans la doc de la vieille télécommande universelle, il y a un 2e code avec l'indication "TLV" entre parenthèses (entouré en vert sur la photo).
Si ca se trouve, le 2e code correspond à la 2e fonction de la télécommande d'origine, et peut donc correspondre au 2e coté de l'interrupteur à glissière de la télécommande N'Style.
En effet, en cherchant sur le net des infos sur la TC33, j'étais tombé sur ce site : lien (http://www.indipc.fr/connectique,telecommande-tv-compatible-marque-classic,telecommandes-tv,page,zoom,mod,boutique,gps,4702166-3569.fr.html).
En zoomant sur cette télécommande, on voit qu'elle dispose d'une fonction TV et d'une fonction VCR. Ca peut coller avec la télécommande N'Style et son interrupteur à glissière.

Je passe ma télécommande universelle en mode "VCR" et je rentre le code indiqué.
Je branche l'oscillo sur la sortie IR d'une part, et sur le supposé port série à 600 bauds de la carte de gestion....

J'appuie sur une touche de la télécommande...
Vouééééé, je vois une donnée qui est envoyée à la carte de gestion !!!!  :-)=
Et cette fois, c'est fiable : 1 appui sur une touche de la télécommande = 1 donnée envoyée à la carte de gestion !
Je fais 2 ~ 3 captures pour comparer la donnée émise. Elle change bien selon la touche appuyée.

Le doc suivant affiche :

• en bleu : le signal en sortie de récepteur IR quand j'appuie sur la touche 0 de la télécommande paramétrée en mode TV (réglage vidéo du chassis VNS110)
• en rose : le signal en sortie de récepteur IR quand j'appuie sur la touche 0 de la télécommande paramétrée en mode VCR (pilotage carte gestion)
• en vert : la donnée émise à la carte de gestion quand j'appuie sur la touche 0 de la télécommande (mode VCR)
• en noir : la donnée émise à la carte de gestion quand j'appuie sur la touche 1 de la télécommande (mode VCR)

(http://img1.uplood.fr/free/thumbnails/w1b0_tc33.png) (http://www.uplood.fr/visu.php?url=http://img1.uplood.fr/free/w1b0_tc33.png)

Par contre, quand je regarde la photo de la télécommande N'Style et que je vois ma vieille télécommande universelle, je pense qu'il me manque des touches.
La télécommande universelle émule les touches les plus communes. Pour les touches secondaires, il est possible d'émettre la trame infra-rouge quand même en faisant une manip particulière.
Malgré ça, il me manque de nombreux réglages, tels que :

• réglage du vert, du bleu
• réglage des synchros H et V
• réglage des phases H et V
• affichage de l'OSD de la carte de gestion
• ...

Citation de: philougames le Samedi 20 Décembre 2008, 19:47:08 PM
tu en as commander combien ?? si c'est pas trop indiscret !!!
les frais de ports sont pas trop élevé ???

Toutes les réponses sont quelques messages plus haut !  ;)

Bonjour.

Je viens de peser 3 blocs THT HS qui traînaient : poids = quelques grammes de plus que 1 kg avec leurs 2 câbles rouges. Donc disons 2 kg maximum pour le colis soit 17,15 euros s'il était expédié de France en Colissimo International contre 13,34 euros expédié d'Espagne. La poste espagnole serait donc plus compétitive que la notre...

Il existe au moins 2 modèles de carte réceptrice IR :

• Le modèle édition 02 que Fabrice possède et dont la 15èm broche du connecteur principal J1 est utilisée pour sortir le signal en direction de la carte de gestion. Ce signal transite par le circuit imprimé principal du châssis VNS110 pour ressortir sur un connecteur à deux broches accolé à J2
• Le modèle édition 01 que je possède en 6 exemplaires. Le signal vers de la carte de gestion provient bien de la même broche 24 du microcontroleur mais sort sur le connecteur J2 (absent sur la carte réceptrice édition 02). La 15èm broche de J1 est en l'air, il n'y a pas de piste cuivrée pour elle et sa patte est repliée sous le connecteur.
  Bien que je n'ai pas de borne pour confirmer le câblage, je suppose que le signal devait sortir du connecteur J2 de la carte réceptrice pour atteindre directement la broche 2 du CN17 de la carte de gestion, et ce sans transiter par le circuit imprimé principal du châssis VNS110.
  

La tête réceptrice IR serait une Mitsumi IR Preamp KEY-COOSV (0924G) d'après les références que m'a communiquées Fabrice, je n'ai pas plus trouvé de fournisseur que de datasheet aussi j'ai commandé une TSOP1736 (porteuse 36 kHz) et une TSOP1738 (porteuse 38 kHz) pour la remplacer. Je posterai à ce sujet dès que je les aurai expérimentées.

J'ai aussi commandé un SAA3010 (http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/18953/PHILIPS/SAA3010.html) pour bricoler une télécommande qui soit à même de retransmettre tous les codes au protocole RC5 (http://www.sbprojects.com/knowledge/ir/rc5.htm), car je pensais que ce protocole était quasi universel.
Les dernières observations et analyses qui m'ont été retransmises par Fabrice, à travers les différents MP échangés entre nous, démontrent que je me suis complètement fourvoyé et que ce serait plutôt le protocole RECS80 (http://www.sbprojects.com/knowledge/ir/recs80.htm) qui serait utilisé.
Comme la télécommande universelle qui émule la TC33 Thomson ne semble pas à même de retransmettre tous les codes possibles de ce protocole ou du moins n'émule pas toutes les touches de la TC33, il reste la solution de bricoler une télécommande à partir d'un SAA3008 (http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/18952/PHILIPS/SAA3008.html) disponible chez Électronique Diffusion au prix de 2 euros.

A+

salut a tout les deux
f4brice ,oui tout les informations sont dans ton poste ,je n'avais pas bien regardé
<:)
gc339 beaucoup de travail pour toi et f4brice ,mais le jeu en vaut la chandelle  ^-^
du coup je vais garder la seule platine de gestion que je possède ,elle n'ai pas dans un super état ,elle est en place sur la borne mais beaucoup de travail dessus ,aujourd'hui je vais lui faire un petit nettoyage et voir quel serai les élément a remplacer ,les photos parleront d'elles même

Il existe sur la carte de gestion N'Style 2 bombes à retardement que sont les 2 batteries.
Si ce sont encore les batteries d'origine, il est urgent de les changer, ou au moins de les retirer.

Sur les 2 cartes en ma possession, soit en tout 4 batteries :

• une avait été déjà changée (en 1997)
• 1 était gonflée et éventrée, mais n'avais pas coulé (miracle ?)
• 1 était gonflée, mais n'avait pas coulé
• 1 était gonflée, avait coulé et intoxiqué le circuit imprimé

D'ailleur, la carte de gestion dont l'une des batteries a coulé semble en panne.
Son dépannage est prévu prochainement.

Salut   :)

Suite à des essais effectués il y a un an environs avec la télécommande de l'exploitant de St Jean de Muzols (http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=11494.0), je vous signale qu'il est possible de copier les codes de la télécommande N'styl avec une télécommande universelle de ce type (http://www.pearl.fr/video/telecommande/telecommande-8-en-1-version-luxe_PE7849.html).
Le tout est de trouver un membre qui en a une en sa possession et qui voudrait bien après envoi par courrier sauvegarder sur l'universelle les codes de la N'styl... 

Bonjour.

J'ai reçu ma première commande de composants Mardi dernier et je vais donc pouvoir me pencher sur la carte de réception IR.
Je possède une demi-douzaine de ces cartes réceptrices sans la tête de réception qui va avec, celle d'origine étant une Mitsumi IR Preamp KEY-COOSV (0924G) d'après les références que m'a communiquées Fabrice.
Je n'ai pas pu retrouver le datasheet de cette tête IR sur le net. Comme le descriptif du  protocole RECS80 (http://www.sbprojects.com/knowledge/ir/recs80.htm) et le datasheet du SAA3008 (http://www.nxp.com/acrobat_download/datasheets/SAA3008_CNV_3.pdf) parlent d'une modulation à 38 kHz, j'ai décidé de remplacer cette tête IR par le TSOP1738 (http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/26589/VISAY/TSOP1738.html) plutôt que le TSOP1736 que j'avais préalablement commandés puis reçus ce Mardi.

Il existe au moins deux éditions du circuit imprimé pour cette carte :

• L'édition 01, celle des cartes que je possède.
  
  
  
  • La résistance R6 est de 220Ω au lieu de 390Ω sur le schéma de la notice originale.
  • L'ensemble R23 / D3 / D4 n'est pas équipé, la paire D3 / D4 a été remplacée par une résistance de 1Ω pour assurer la continuité entre 9 de IC2 et 7 de J1.
  • La piste imprimée connectant la broche 1 de J3 au 5 volts interne de la carte a été coupée, l'alimentation de la tête IR est alors assurée par le 12 volts à travers d'une résistance de 1,8kΩ disposée coté soudures du circuit imprimé.
    
  • La trame destinée à le carte de gestion est disponible sur la broche 1 de J2.
    

• L'édition 02, celle des cartes de Fabrice.
  
  
  
  • La résistance R6 est aussi de 220Ω.
  • L'ensemble R23 / D3 / D4 est aussi non équipé, la paire D3 / D4 a été aussi  remplacée par une résistance de 1Ω disposée en travers pour réutiliser les trous existants.
  • Le circuit imprimé a été modifié, l'alimentation de la tête IR est assurée en 12 volts à travers la résistance R27 de 1,8kΩ.
    
  • J2 a été supprimé, La trame destinée à la carte de gestion est disponible sur la 15èm broche de J1 à travers une résistance R26 de 220Ω.
    

Le TSOP1738 ne supportant qu'une tension d'alimentation maximum de 6 volts pour une consommation de 5 mA, l'alimentation de la tête IR a été rétablie comme elle l'était à l'origine :

• La résistance de 1,8kΩ a été dessoudée coté soudures.
• La piste imprimée coupée a été réparée avec un petit bout de fil afin que la tête de réception soit à nouveau alimentée par le 5 volts interne à la carte.

Le TSOP1738 a été soudé provisoirement sur un petit connecteur femelle pour pouvoir le déplacer facilement d'une carte à l'autre.

Ci-dessous le raccordement utilisé pour raccorder le TSOP1738 sur le connecteur J3.


La maquette d'essai réalisée pour alimenter la carte réceptrice avec le TSOP1738 pendant cette phase de test :


Un morceau de circuit imprimé pré-percé est enchâssé dans une boite plastique, ce qui permet d'avoir une hauteur suffisante sous le circuit imprimé pour les broches à wrapper des supports utilisés. Pour mes montages d'essai ou à exemplaire unique j'utilise toujours le mini-wrapping, c'est très pratique, rapide et le câblage est facilement modifiable.

J'ai essayé la demi-douzaine de télécommande que je possède, aucune n'émet avec le protocole RECS80, mais j'observe bien les trames reçues à l'entrée du module, sur la broche 2 de J3. Il m'est malheureusement très difficile de faire figurer ici une trace d'une trame reçue car mon oscilloscope n'est pas numérique.

La prochaine phase : Câblage d'un emetteur IR d'essai dés que j'aurai reçu le SAA3008 que j'ai commandé Mardi dernier.

A+

Citation de: chinchilla le Dimanche 21 Décembre 2008, 11:12:40 AM
Salut   :)

Suite à des essais effectués il y a un an environs avec la télécommande de l'exploitant de St Jean de Muzols (http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=11494.0), je vous signale qu'il est possible de copier les codes de la télécommande N'styl avec une télécommande universelle de ce type (http://www.pearl.fr/video/telecommande/telecommande-8-en-1-version-luxe_PE7849.html).
Le tout est de trouver un membre qui en a une en sa possession et qui voudrait bien après envoi par courrier sauvegarder sur l'universelle les codes de la N'styl... 

J'ai une télécommande de N'Styl fonctionnelle (sûrement pas grâce à cet exploitant  >:D ). Je veux bien tenter le coup. Par contre, je n'ai pas compris ton intervention : tu as toi-même cette télécommande programmable, ou tu proposes le service pour les membres du forum ? Parce que le plus simple, c'est peut-être que j'achéte directement la télécommande programmable plutôt qu'on ne me l'envoie ?

Citation de: Manu2 le Vendredi 26 Décembre 2008, 13:10:00 PM
J'ai une télécommande de N'Styl fonctionnelle

Salut Manu2.

[mode rêve ON]
Disposes-tu d'un oscilloscope ?
[mode rêve OFF]

J'ai identifié de manière certaine :

• le codage de la télécommande : RECS80
• l'adresse logique attribuée aux réglages de l'écran : adresse n°1
• l'adresse logique attribuée à la carte de gestion N'Style : adresse n°7

Ce qui nous aiderait, gc339 et moi, c'est de savoir quel n° de commande (je veux dire au sens du protocole RECS80) est attribué à quelle touche de la télécommande.
Et pour ça, un moyen simple serait de pouvoir capturer des traces avec un oscilloscope.

A+

Citation de: f4brice le Vendredi 26 Décembre 2008, 13:53:04 PM
Salut Manu2.

[mode rêve ON]
Disposes-tu d'un oscilloscope ?
[mode rêve OFF]

J'ai identifié de manière certaine :

• le codage de la télécommande : RECS80
• l'adresse logique attribuée aux réglages de l'écran : adresse n°1
• l'adresse logique attribuée à la carte de gestion N'Style : adresse n°7

Ce qui nous aiderait, gc339 et moi, c'est de savoir quel n° de commande (je veux dire au sens du protocole RECS80) est attribué à quelle touche de la télécommande.
Et pour ça, un moyen simple serait de pouvoir capturer des traces avec un oscilloscope.

A+

Alors, déjà, je ne comprends absolument rien à votre charabia !   :o

Je n'ai pas d'oscilloscope, mais demain, je risque d'aller voir l'exploitant local qui lui en a un... Je veux bien qu'il la teste mais quoi lui dire ? En outre, je ne souhaite en aucun cas risquer de l'abimer, car ça a été la croix et la banniére pour m'en procurer une... Donc, si aucun risque, pourquoi pas ? Seulement, j'ai rien compris au schimili, schilimi, schimili... au machin quoi !  :D

Salut.
Je ne pense pas qu'il soit vraissemblable que tu passes une demi-journée chez l'exploitant (qui a autre chose à faire) à faire des relevés électroniques un peu compliqués avec un oscilloscope.

Voici cependant pour les curieux et pour alimenter la base de connaissance collective quelques explications !  <:)

• la télécommande émet une série d'impulsions IR à chaque appui sur une touche
• comment sont électroniquement codées ces impulsions, ça dépend du constructeur, de choix techniques et arbitraires
• pour la borne N'Style, nous savons que cette série d'impulsions est conforme à un standard du métier, lequel standard porte le joli nom de RECS80
• en simplifiant beaucoup, ce standard dit que pour chaque appui sur une seule touche, la télécommande doit émettre 12 impulsions (pas une de plus, ni de moins)
• ces 12 impulsions définissent 11 zones (c'est comme les piquets de clôture)
• ces 11 zones sont constituées, dans l'ordre :
  
  
  • de 2 zones dont l'intérêt peut être ignoré pour nous (toggle)
  • de 3 zones qui définissent l'appareil destinataire (la TV, le magnétoscope, ...) ; ça évite que 2 appareils réagissent en même temps au même appui sur une télécommande
  • de 6 zones qui définissent quelle commande doit exécuter l'appareil (zapper sur la 1, la 2, volume +, volume -, etc...)

Exemple, quand j'appuie sur la touche "2" de ma télécommande universelle qui émule (partiellement) la télécommande N'Style :

(http://img1.uplood.fr/free/thumbnails/js5h_tv_2.png) (http://www.uplood.fr/visu.php?url=http://img1.uplood.fr/free/js5h_tv_2.png)

Il y a 12 "pics" bleus, qui définissent 11 "zones" que j'ai numérotées de 1 à 11.
Le protocole RECS80 dit que :

• une zone pas large (comme la 1, la 6, la 7, etc...) est appelée un "0".
• une zone large (comme la 2, la 3, la 4, etc...) est appelée un "1".

D'après ce que j'ai écrit plus haut :

• 1 et 2 peuvent être ignorés ; ils changent à chaque appui sur une touche de la télécommande, même si c'est la même touche
• 3, 4 et 5 sont le destinataire de la commande ; dans mon exemple, ce sont tous des zones larges, donc le destinataire est "111". D'apres le protocole RECS80, "111" est l'appareil n°1
• les zones 6 à 11 définissent la commande que doit exécuter l'appareil ; dans le cas de mon exemple, la touche 2 correspond à la commande "000100" (3 zones pas larges, 1 zone large, puis 2 zones pas large)

Ce que gc339 et moi essayons de déterminer, c'est la liste des choix arbitraires qui ont été faits par le fabriquant N'Style dans la conception de la borne, pour choisir :

• la commande xxxxxx correspond à "réglage vert +"
• la commande yyyyyy correspond à "réglage vert -"
• la commande zzzzzz correspond à "réglage centrage horizontal +"
• etc...

Il existe un moyen simple qui s'appelle la technique empirique (http://fr.wiktionary.org/wiki/empirique) :

• réaliser une télécommande TC33 à partir d'une télécommande universelle (technique f4brice) ou du composant SAA3008 de chez Philips (technique gc339)
• appuyer une par une sur les touches et observer la réaction de la borne

Ma technique (télécommande universelle) souffre d'une limitation énorme : la télécommande universelle émulant la TC33 ne me donne pas accès aux 64 touches possibles... Il existe donc certainement des commandes que ma télécommande ne sait pas faire et qui sont pourant reconnues par le récepteur.
C'est là que le clonage de télécommande est efficace, et c'est là que l'utilisation d'un circuit SAA3008 est une bonne solution.

Merci f4brice pour ce petit cours ! Je comprends mieux le truc et ça ne se teste donc pas en 5 minutes...

Bonjour

J'aurais du penser plutôt à farfouiller dans la table des matières de la revue Elektor car en Octobre 2001 un analyseur de trame IR (http://www.elektor.fr/magazines/2001/octobre/analyseur-de-code-ir.65793.lynkx?tab=1) y est décrit.

• Cet analyseur reconnaît jusqu'à 6 protocoles différents dont le RECS80.
• Il affiche en clair le contenu de la trame reçue quand une touche de la télécommande à tester est actionnée.
• Il est complètement inoffensif vis à vis de la télécommande à tester puisqu'il n'y a pas de liaison filaire ni avec la télécommande ni avec l'appareil télécommandé.
  
• Il est complètement autonome puisqu'il peut s'alimenter à partir d'une pile de 9 volts et qu'il possède sa propre tête réceptrice IR.

Avec cet analyseur, il suffirait d'appuyer à tour de rôle sur chacune des touches de la télécommande TC33 et de noter à chaque fois le code affiché, ce ne serait pas plus compliqué que ça ...


Le PDF de l'article est téléchargeable gratuitement après inscription sur le site d'Elektor, mais attention on a droit qu'à un seul téléchargement gratuit !
Le circuit imprimé 010029-1 est encore disponible sur ce site, mais le µC préprogrammé 010029-41 ne l'est plus, il faudra donc programmer le µC 87LPC764 soi-même avec le code téléchargeable en ligne.

TADAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA !!!!!

Je viens enfin de pouvoir ouvrir le menu interne OSD de la carte de gestion N'Style.
Limite je suis un peu dég', car la touche sur ma télécommande universelle qui émule la touche "Page", c'était tout simplement la touche "Power". Je l'ai cherchée un petit moment...
Enfin, c'était pourtant simple, évident, énorme, sous mes yeux...
Sur la télécommande N'Style d'origine, la touche "Page" est en bas à droite. Elle est de couleur orange. De toute évidence sur un téléviseur elle devait servir à la mise en veille...

Voici le champ opératoire :

(http://img1.uplood.fr/free/thumbnails/jbqf_20081227_184520_3511_img.jpg) (http://www.uplood.fr/visu.php?url=http://img1.uplood.fr/free/jbqf_20081227_184520_3511_img.jpg)

Comme d'hab', je branche l'oscilloscope sur la réception infra-rouge et sur la liaison entre le module de réception/réglages et la carte de gestion. Ainsi, je suis sûr de ne pas chercher dans le vide...


Quand on appuie sur la touche "Page", le menu suivant apparait à la place de l'image du jeu :

(http://img1.uplood.fr/free/thumbnails/0iji_20081227_184538_3512_img.jpg) (http://www.uplood.fr/visu.php?url=http://img1.uplood.fr/free/0iji_20081227_184538_3512_img.jpg)

Ensuite, il y a plein de fonctions gadgets, pas forcément utiles pour nous, particuliers passionés, mais sûrement intéressantes pour l'exploitant...



1. MIRE

Ca affiche une mire moche constituée de barres colorées verticales.
Je n'ai pas pris de photo.



2. TEST DES CONTACTS

Ca affiche un écran qui permet de tester les joysticks et les boutons.
Le contact passe rouge à l'écran quand on appuie dessus.
C'est extrêmement pratique pour diagnostique un problème.
(http://img1.uplood.fr/free/thumbnails/2v9t_20081227_184716_3516_img.jpg) (http://www.uplood.fr/visu.php?url=http://img1.uplood.fr/free/2v9t_20081227_184716_3516_img.jpg)



3. REGLAGE DES CREDITS

Cette fonction est très intéressante.
Elle permet de régler d'une part la valeur faciale des pièces pour chacun des canaux du monnayeur, et d'autre part le nombre de crédits en fonction du montant inséré.
Sur cette borne, insérer 2 x 1 € est équivalent à insérer 1 x 2 €. Ce n'est pas le cas par exemple sur mon Arca2500.
(http://img1.uplood.fr/free/thumbnails/4ife_20081227_184704_3515_img.jpg) (http://www.uplood.fr/visu.php?url=http://img1.uplood.fr/free/4ife_20081227_184704_3515_img.jpg)



4. POURCENTAGE LOTERIE

Ce menu permet de régler la probabilité (de 00% à 99%) de gagner à la loterie.
Je n'ai pas encore essayé, mais à chaque pièce insérée, une loterie permet de gagner un crédit supplémentaire.
(http://img1.uplood.fr/free/thumbnails/7mex_20081227_184738_3517_img.jpg) (http://www.uplood.fr/visu.php?url=http://img1.uplood.fr/free/7mex_20081227_184738_3517_img.jpg)



5. DEMI TARIF

La carte de gestion gère une période demi-tarif, où le crédit coûte probablement 2 fois moins cher ! Pas testé.
(http://img1.uplood.fr/free/thumbnails/8dv5_20081227_184814_3518_img.jpg) (http://www.uplood.fr/visu.php?url=http://img1.uplood.fr/free/8dv5_20081227_184814_3518_img.jpg)



6. COMPTABILITE

La carte de gestion tient à jour une compta interne des sous insérés, du temps de jeu, etc...
(http://img1.uplood.fr/free/thumbnails/2n17_20081227_184838_3519_img.jpg) (http://www.uplood.fr/visu.php?url=http://img1.uplood.fr/free/2n17_20081227_184838_3519_img.jpg) (http://img1.uplood.fr/free/thumbnails/28ic_20081227_184900_3520_img.jpg) (http://www.uplood.fr/visu.php?url=http://img1.uplood.fr/free/28ic_20081227_184900_3520_img.jpg) (http://img1.uplood.fr/free/thumbnails/yjwh_20081227_184922_3521_img.jpg) (http://www.uplood.fr/visu.php?url=http://img1.uplood.fr/free/yjwh_20081227_184922_3521_img.jpg)



7. CHANGEMENT DE CARTE
Je n'ai pas exploré beaucoup ce menu. Il doit permettre le changement de la carte de gestion de la borne, de sorte que les infos comptables soient sauvegardées



8. MISE EN SERVICE

Ce menu permet de régler la date & l'heure sauvegardées dans la carte de gestion.
Il y a aussi des réglages liés à la gestion des crédits avec le PCB de jeu, mais je n'ai pas exploré ce menu.
(http://img1.uplood.fr/free/thumbnails/09zf_20081227_184944_3522_img.jpg) (http://www.uplood.fr/visu.php?url=http://img1.uplood.fr/free/09zf_20081227_184944_3522_img.jpg)




9. TEMPS DE JEU

La carte mesure le temps moyen de jeu. Ca permet à l'exploitant de régler le jeu sur un niveau plus facile (temps de jeu trop court, clients dégoutés), ou plus difficile (temps de jeu trop long, clients scotchés et borne mal rentabilisée).
(http://img1.uplood.fr/free/thumbnails/z68z_20081227_185000_3523_img.jpg) (http://www.uplood.fr/visu.php?url=http://img1.uplood.fr/free/z68z_20081227_185000_3523_img.jpg)



J'chuis assez content d'avoir pu ouvrir ce menu interne de la borne.
C'est vraiment le genre de gadgets électroniques / informatiques que j'adore !  :-*

Bon, là je ne comprends plus : impossible d'entrer à nouveau dans le menu de  gestion...
Pourtant, je l'ai fait des dizaines de fois tout à l'heure...

• la télécommande est bien en mode "VCR"
• j'appuie sur la bonne touche
• la trame IR est bien émise
• je vois bien la bonne commande s'échanger entre le module de réglages et la carte de gestion
• la commande arrive bien sur la broche 29 de U15...

Pour ceux qui ont la télécommande d'origine, est-ce que vous arrivez toujours à entrer dans le menu interne ?
Y a-t-il des cas où la borne refuse d'afficher le menu ?

Citation de: Manu2 le Vendredi 26 Décembre 2008, 13:10:00 PM
J'ai une télécommande de N'Styl fonctionnelle (sûrement pas grâce à cet exploitant  >:D ). Je veux bien tenter le coup. Par contre, je n'ai pas compris ton intervention : tu as toi-même cette télécommande programmable, ou tu proposes le service pour les membres du forum ? Parce que le plus simple, c'est peut-être que j'achéte directement la télécommande programmable plutôt qu'on ne me l'envoie ?

Bonsoir :)
En fait j'avais fait l'essai de copie avec une de mes télécommandes programmables et la télécommande d'un exploitant, mais n'ayant pas l'utilité des codes (mes 2 N'styl ont des réglages à potentiomètre) j'ai reprogrammé depuis celle qui a servit aux essais.
Je tenais à signaler cette solution simple pour ceux, non possesseur de la telecommande d'origine, qui ont ce type de chassis avec recepteur IR...

Citation de: f4brice le Samedi 27 Décembre 2008, 20:29:44 PM


Pour ceux qui ont la télécommande d'origine, est-ce que vous arrivez toujours à entrer dans le menu interne ?
Y a-t-il des cas où la borne refuse d'afficher le menu ?

Perso, je ne suis jamais arrivé à rentrer dans ce menu, j'ai juste un écran noir. Mais peut-être me manque-t-il une carte ?

Bonsoir, mon premier message et deja de l'aide, j'ai parcouru ce post rapport a une n'style newgame que je possède, et je souhaite faire les réglages luminosité contraste etc mais apparemment il faut une télécommande.
J'en ai acheté une universelle, le soucis:

1)a priori les codes thomsom marcheraient? mais...

2)ou viser avec la telecommande, par devant la borne ou en retirant le panneau    arriere?

3)je n'ai pas les 10 potar de reglages donc obligatoirement c'est passage a la   
telecommande, je veux dire par là, suis je sur d'avoir le recepteur car si je vise rien c'est normal que cela marche pas...

4)je parie que vous allez me dire "t'as acheté une telecommande pour rien..."?

[EDIT] apres verification, je viens de voir un partie blanche en bas avec une led reliée a une partie de la carte video avec composants philips, donc il faut bien la telecommande, mais les codes philips standard suffisent ils?
Je poste les photos:
(http://img126.imageshack.us/img126/3825/img4496zj3.th.jpg) (http://img126.imageshack.us/my.php?image=img4496zj3.jpg)

(http://img399.imageshack.us/img399/2619/img4488bm0.th.jpg) (http://img399.imageshack.us/my.php?image=img4488bm0.jpg)

(http://img384.imageshack.us/img384/8655/img4495of6.th.jpg) (http://img384.imageshack.us/my.php?image=img4495of6.jpg)

(http://img123.imageshack.us/img123/2744/img4490yf5.th.jpg) (http://img123.imageshack.us/my.php?image=img4490yf5.jpg)

Merci d'avance.

Salut.

Le récepteur que tu dois viser est là :
(http://img384.imageshack.us/img384/8655/img4495of6.th.jpg) (http://img384.imageshack.us/my.php?image=img4495of6.jpg)

Tu dois faire émuler à ta télécommande universelle une télécommande Thomson.
Normalement, avec ta télécommande universelle, tu dois avoir plusieurs codes de réglages à essayer car Thomson doit certainement avoir sorti des TV avec des télécommandes différentes.

Il te faut essayer un par un chacun des codes proposés dans la doc de la télécommande universelle que tu as achetée.

Pour info :

• "Volume -" correspond à "Luminosité -"
• "Volume +" correspond à "Luminosité +"
• "0" correspond à "Remettre tous les réglages tels qu'ils avaient été enregistrés (voir juste en-dessus)
• "Power" (ou "Veille") correspond à "Enregistrer tous les réglages actuels"

Il risque de te manquer beaucoup de réglages qui correspondent à des touches que ta télécommande universelle n'émulera pas. En effet, souvent les télécommandes universelles émulent les touches courantes et moins souvent les touches secondaires.

En regardant les photos que tu as mises en ligne, j'ai quelques commentaires / questions :

• sur la 2e photo (carte de gestion), les trucs ronds avec un chapeau jaune pour l'un et orange pour l'autre sont des batteries, et il me semble que ce sont encore celles d'origne ! Vérifie qu'elles ne sont pas gonflées et/ou qu'elles ne coulent pas.
• toujours sur la 2e photo, il y a 2 composants qui ont une étiquette blanche avec une insciption rouge. Peux-tu me dire ce qu'il a écrit dessus ?
• sur la 4e photo, peux-tu lire les inscriptions sur la THT ? C'est le gros composant avec les 2 "cheminées" noires et les gros fils rouge (et poussièreux) qui vont vers le tube cathodique ; attention à ne pas te prendre un coup de jus (même borne éteinte) !

Cordialement,

Merci beaucoup pour ta réponse rapide, alors détails pour tes réponses:
Meme si c'est des composants philips sur la petite carte je simule une thomson?
pour les capuchons orange/jaune ca a l'air d'aller, pas de gonflements ni coulures.
pour les touches j'appuyais sur veille et d'autres touches pour tester mais rien, je savais pas qu'il fallait se limiter a vol +/-, merci pour l'info
les details demandés en photo:

(http://img509.imageshack.us/img509/987/img4499ir5.th.jpg) (http://img509.imageshack.us/my.php?image=img4499ir5.jpg)

(http://img185.imageshack.us/img185/7176/img4500zr1.th.jpg) (http://img185.imageshack.us/my.php?image=img4500zr1.jpg)

merci encore, je relance les tests.

Citation de: mathurin239 le Mardi 30 Décembre 2008, 21:28:06 PM
Meme si c'est des composants philips sur la petite carte je simule une thomson?

Oui !  :D

Pour la THT, je souhaite avoir la référence constructeur qui se trouve sur l'un des cotés ! Normalement, c'est une sérigraphie blanche.

A+

Je viens de tester avec une telecommande meliconi et des codes thomson et rien, pas de réactions....suis decu
sinon ta demande:
(http://img508.imageshack.us/img508/7278/photooy5.th.jpg) (http://img508.imageshack.us/my.php?image=photooy5.jpg)

je pense que c'est ce que tu voulais?

apparemment ça doit être la 40154300 =?=
pour ton problème de télécommande ,tu peux toujours mettre une plaque de réglage manuel sur ta platine ,je pense que ça doit se trouver

En fait, ça devrait plutot ressembler à un truc comme ça :

(http://img519.imageshack.us/img519/4859/200811231038403312imgaa0.th.jpg) (http://img519.imageshack.us/my.php?image=200811231038403312imgaa0.jpg) (http://img367.imageshack.us/img367/279/200811231043443313imggn5.th.jpg) (http://img367.imageshack.us/my.php?image=200811231043443313imggn5.jpg)

Pour ta télécommande universelle, tu as tout passé en revue les codes des TV Thomson ?
Les télécommandes des TV Brandt peuvent convenir aussi, mais dans la doc de ma télécommande universelle, les 2 ou 3 codes Brandt étaient tous repris parmis les 5 ou 6 codes des TV Thomson !

Citation de: philougames le Mardi 30 Décembre 2008, 22:57:44 PMpour ton problème de télécommande ,tu peux toujours mettre une plaque de réglage manuel sur ta platine ,je pense que ça doit se trouver

Je vais certainement réaliser quelques modules de réglages à potentiomètres pour chassis VNS2000.
Ce serait une réalisation artisanale, mais tout à fait suffisante pour régler l'écran (c'est le but en fait).
Mon idée, ce serait de les proposer à prix coûtant + frais de port + une demande de don à Gamoover (montant libre ; voir ce topic (http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=9479.0)).

Si ça peut se faire, qui qui serait intéressé ?

Citation de: mathurin239 le Mardi 30 Décembre 2008, 22:01:08 PM
Je viens de tester avec une telecommande meliconi

Peux-tu donner le modèle exact ?

Arf, grâce à mathurin239 qui m'a donné un tuyau sans le savoir, j'ai enfin pu découvrir une info qui me manquait.
Grâce à sa télécommande universelle Meliconi et leur site web (http://www.meliconi.fr/telecommande-Meliconi.html), j'ai pu trouver ça :

(http://img1.uplood.fr/free/thumbnails/hraf_tc33.png) (http://www.uplood.fr/visu.php?url=http://img1.uplood.fr/free/hraf_tc33.png)

C'est l'image de la vraie télécommande TC33 que N'Style a réhabillée pour leur borne. :-)=
Pourquoi cette image est importante ? Eh bien sur ce schéma, on voit les affectations des touches d'origine !
Maintenant, je devrais pouvoir déterminer, sur une télécommande universelle émulant la TC33, quelle commande TV correspond à quel réglage N'Style !

Il suffit de regarder les 2 images suivantes :

(http://img1.uplood.fr/free/thumbnails/hraf_tc33.png) (http://www.uplood.fr/visu.php?url=http://img1.uplood.fr/free/hraf_tc33.png) (http://img1.uplood.fr/free/thumbnails/us18_tc33nstyle.jpg) (http://www.uplood.fr/visu.php?url=http://img1.uplood.fr/free/us18_tc33nstyle.jpg)

De plus, on voit sur la TC33 d'origine la présence d'un interrupteur à glissière à 7 positions (de A à G). Je pense que N'Style, lors du réhabillage de la TC33 a bridé cet interrupteur sur les 2 premières positions :

• position A = réglage écran
• position B = accès menu carte de gestion

Petite info rapide du matin.
Grâce à la connaissance de la correspondance des touches TC33 / N'Style, j'ai pu réaliser quelques tests hier soir.

Tout est concluant à 100% !!!
J'ai pu régler à la perfection mon écran grâce à ma télécommande universelle.
Là où j'ai été particulièrement surpris, c'est que outre le fait que ma télécommande universelle soit en mesure d'émuler les touches "secondaires" (celles qui servent peu), elle a pu émuler aussi les 2 touches du bas qui n'ont pas de fonction sur la télécommande d'origine !!!

Je suis donc en mesure d'indiquer de manière exhaustive quelle est la commande RECS80 envoyée pour chacune des touches de la télécommande N'Style.
Cette info sera utile pour ceux, comme gc339, qui construisent leur propre télécommande N'Style à partir du circuit intégré SAA3008.

Pour info, ma télécommande universelle est une vielle Visa Electronic (http://www.visaelectronics.com/), modèle qui ne se fait plus.
J'irai investiguer les notices de leurs modèles actuels pour savoir si les nouveaux modèles peuvent eux aussi faire ce que ma vieille télécommande sait faire.

A suivre...

un bonheur de technicité et une mine d'or pour les concernés  :-*

Citation de: f4brice le Mardi 30 Décembre 2008, 23:12:21 PM
Peux-tu donner le modèle exact ?

J'ai pris la gumbody facile 100 qui emule 1 seul appareil.
Pour la photo j'en reprends une des que possible.
Pour les codes en fait le site de meliconi propose une recherche par marque et par marque /modeles le soucis c'est quoi choisir comme ref de thomson dans toutes celles proposées?

Salut.

J'ai jeté un oeil sur le site du constructeur de ta télécommande.
Tu dois configurer ta Gumbody Facile 100 avec le code 1203. Regarde le paragraphe D de la documentation pour la saisie directe d'un code.
Ca correspond à une TV Thomson ayant une télécommande TC33.

Par contre, j'ai peur que ta Gumbody Facile 100 ne puisse pas émuler certaines touches qui seraient considérées comme secondaires pour une TV, mais comme importantes pour la borne N'Style.

A+

Je viens de vérifier à l'oscilloscope la correspondance entre les touches de la TC33 et la commande RECS80 émise.

Pour rappel, la télécommande de la borne N'Style respecte le protocole RECS80 (http://www.sbprojects.com/knowledge/ir/recs80.htm).
A chaque touche correspond une trame de 11 bits :

• T1, T0 : 2 bits de toggle
• S2, S1, S0 : 3 bits d'adresse, tous à 1 pour la borne N'Style
• F, E, D, C, B, A : 6 bits de commande, qui sont arbitrairement assignés à une touche.

J'ai déterminé à l'oscilloscope quels sont les 6 bits "FEDCBA" du protocole RECS80 pour chacune des touches de la télécommande TC33.

Voici un schéma de la télécommande TC33 :

(http://img1.uplood.fr/free/thumbnails/tx4v_tc33b.png) (http://www.uplood.fr/visu.php?url=http://img1.uplood.fr/free/tx4v_tc33b.png) (http://img1.uplood.fr/free/thumbnails/lnxd_tc33nstyle2.jpg) (http://www.uplood.fr/visu.php?url=http://img1.uplood.fr/free/lnxd_tc33nstyle2.jpg)

J'ai repéré chaque ligne de touches par un numéro en rouge.
Chaque colonne de touches est reperée par une lettre minuscule en bleu. J'ai volontairement commencé par la droite pour compter les colonnes.
J'identifie une touche particulière en indiquant sa ligne et sa colonne.
Ainsi la touche "2c" est la touche "8", la "7a" est la touche "PAGE", etc...

En fait, Thomson a fait les choses simples (pour une fois qu'un industriel fait un truc simple) :

• toutes les touches de la ligne 1 ont un code RECS80 qui commence par 000xxx
• toutes les touches de la ligne 2 ont un code RECS80 qui commence par 001xxx
• toutes les touches de la ligne 3 ont un code RECS80 qui commence par 010xxx
• toutes les touches de la ligne 4 ont un code RECS80 qui commence par 011xxx
• toutes les touches de la ligne 5 ont un code RECS80 qui commence par 100xxx
• toutes les touches de la ligne 6 ont un code RECS80 qui commence par 101xxx
• toutes les touches de la ligne 7 ont un code RECS80 qui commence par 110xxx
• toutes les touches de la colonne a ont un code qui finit par xxx001
• toutes les touches de la colonne b ont un code qui finit par xxx010
• toutes les touches de la colonne c ont un code qui finit par xxx011
• toutes les touches de la colonne d ont un code qui finit par xxx100
• toutes les touches de la colonne e ont un code qui finit par xxx101

Donc par exemple :

• la touche "2c" a le code 001011
• la touche "7a" a le code 110001

J'imagine qu'il doit y avoir un lien direct avec les broches DRVxN et SENyN du circuit intégré SAA3008.

EDIT : correction d'une faute de frappe

Citation de: f4brice le Mercredi 31 Décembre 2008, 17:06:52 PM
Salut.

J'ai jeté un oeil sur le site du constructeur de ta télécommande.
Tu dois configurer ta Gumbody Facile 100 avec le code 1203. Regarde le paragraphe D de la documentation pour la saisie directe d'un code.
Ca correspond à une TV Thomson ayant une télécommande TC33.

Par contre, j'ai peur que ta Gumbody Facile 100 ne puisse pas émuler certaines touches qui seraient considérées comme secondaires pour une TV, mais comme importantes pour la borne N'Style.

A+

Salut et bonne année a tous deja, comment tu as trouvé pour ce code là, sur le fait qu'il emule la tc33, je le vois marqué nul part, par contre ca marche, mais boulette, j'ai appuyé sur P+ et l'image s'est brouillée, et P- ne me fait pas revenir en arriere.
Et si je prends un telecommande plus "completes" en touche cela marcherait mieux ou c'est a cause de la marque?

Bonjour,
Meilleurs voeux pour 2009 à tous ceux qui liront ce fil de discussion.

Citation de: f4brice le Jeudi 01 Janvier 2009, 01:22:50 AM

• toutes les touches de la ligne 1 ont un code RECS80 qui commence par 000xxx
• toutes les touches de la ligne 2 ont un code RECS80 qui commence par 001xxx
• toutes les touches de la ligne 3 ont un code RECS80 qui commence par 010xxx
• toutes les touches de la ligne 4 ont un code RECS80 qui commence par 011xxx
• toutes les touches de la ligne 5 ont un code RECS80 qui commence par 100xxx
• toutes les touches de la ligne 6 ont un code RECS80 qui commence par 001xxx        ---> 101xxx
• toutes les touches de la ligne 7 ont un code RECS80 qui commence par 110xxx
• toutes les touches de la colonne a ont un code qui finit par xxx001
• toutes les touches de la colonne b ont un code qui finit par xxx010
• toutes les touches de la colonne c ont un code qui finit par xxx011
• toutes les touches de la colonne d ont un code qui finit par xxx100
• toutes les touches de la colonne e ont un code qui finit par xxx101

J'imagine qu'il doit y avoir un lien direct avec les broches DRVxN et SENyN du circuit intégré SAA3008.

Voici comment les lignes et colonnes de touches devraient être distribuées vis à vis du SAA3008, les numéros entre parenthèses corronpondant aux numéros des pattes du SAA3008.
A remarquer que la ligne DRV0N n'est pas utilisée par cette disposition de clavier, par contre elle doit quand même l'être sur l'interrupteur à glissière pour sélectionner l'adresse système 000.


A+

Citation de: mathurin239 le Jeudi 01 Janvier 2009, 13:07:33 PM
Salut et bonne année a tous deja, comment tu as trouvé pour ce code là, sur le fait qu'il emule la tc33, je le vois marqué nul part, par contre ca marche, mais boulette, j'ai appuyé sur P+ et l'image s'est brouillée, et P- ne me fait pas revenir en arriere.
Et si je prends un telecommande plus "completes" en touche cela marcherait mieux ou c'est a cause de la marque?

Salut. J'ai cherché sur le site du contructeur de ta télécommande quel était le code à taper pour une TV Thomson ayant une télécommande TC33. C'est ce numéro qui est sorti, et c'est le bon semble-t-il !  =:))

J'espère qu'une fois ton image brouillée, tu n'as pas appuyé sur "Power" ou "Veille", car ca correspond à la mémorisation des réglages courants, ce qui serait pas une bonne chose dans ton cas !
Si tu n'as pas fait cette boulette, tu peux annuler tous tes changements de réglage en appuyant sur la touche "0".

J'ai vraiment peur que ta télécommande universelle soit trop simple (c'est pourtant un argument de vente pour une télécommande universelle), et ne te donne accès qu'aux touches habituelles pour une TV. A mon avis il va te manquer toutes les touches considérées comme secondaires pour une TV, mais importantes pour la borne N'Style.

Je vais ajouter un message donnant la correspondance entre les touches de la télécommande au sens TV (P+ par exemple), et leur interprétation par la borne N'Style...

Voici la liste des correspondances entre les fonctions de la télécommande TC33 au sens d'une "télévision", et les fonctions au sens de la borne N'Style

A) Réglages de l'écran

Fonction TV	Commentaire TV	Fonction N'Style	Commentaire N'Style
1 à 9		-	Inutilisées
0		RM	Reprise Mémoire : annule les derniers réglages et reprend ceux présents en mémoire
P-		R+	Augmenter la part de rouge de l'image
P+		SH+	Synchro Horizontale +
(http://img1.uplood.fr/free/w09q_3c.png)	Réglage tuner TV ?	CH+	Centrage Horizontal +
AV		SV+	Synchro Verticale +
C	Saise d'un canal ?	CO+	Contraste +
ST/M	Stéréo / Mono	R-	Diminuer la part de rouge de l'image
I/II	1ère ou 2e langue	SH-	Syncho Horizontale -
(http://img1.uplood.fr/free/5yh7_4c.png)	Réglage tuner TV ?	CH-	Centrage Horizontal -
Balance Gauche		SV-	Synchro Verticale -
Balance Droite		CO-	Contraste -
Contraste +		B+	Augmenter la part de bleu de l'image
Lumière +		AH+	Amplitude Horizontale +
Graves +		CV+	Centrage Vertical +
Aigües +		AV+	Amplitude Verticale +
Volume +		LU+	Lumière +
Contraste -		B-	Diminuer la part de bleu de l'image
Lumière -		AH-	Amplitude Verticale -
Graves -		CV-	Centrage Vertical -
Aigües -		AV-	Amplitude Verticale -
Volume -		LU-	Lumière -
Coupure son		V+	Augmenter la part de vert de l'image
? (position 7d)	Non affectée	V-	Diminuer la part de vert de l'image
Power/Veille		M	Mémoriser les réglages actuels

B) Carte de gestion

Fonction TV	Commentaire TV	Fonction N'Style	Commentaire N'Style
0 à 9		0 à 9	Saisie d'un chiffre de réglage
(http://img1.uplood.fr/free/ovpv_7c.png)	Réglage tuner TV ?	<	curseur vers la gauche
? (position 7b)	Non affectée	>	Curseur vers la droite
Power/Veille		PAGE	Affichage de l'OSD / changement de page

Voilà. Si vous cherchez une télécommande universelle pour votre borne N'Style, il faudrait en choisir une capable de reproduire toutes les fonctions de la 1ère colonne.

Félicitations F4brice !  ^-^

Mathurin239 : tu habites où ?

J'ai pris une nouvelle telecommande, la mecolini digital 3 light avec plus de touches dont une nommé audio qui m'aurais permis de remplacer la fonction I/II de celle d'origine, mais rien la touche ne s'allume pas, faut il la programmer je sais pas, en tout cas vu que la borne est toute dereglée j'ai pas d'autres choix que d'acheter la carte avec les 10 potars je pense.
ou si quelqu'un a une telecommande d'origine a preter ce serait formidable.

mathurin239, je vais prochainement proposer des modules de réglages à potentiomètres qui ne nécessiteront pas de télécommande.
Le module se branchera à la place du module de réglages à infra-rouge.
Le prix sera prix coûtant pour moi + fdp + une demande de don à Gamoover (http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=9479.0) (montant libre).
En attendant, je te conseille d'essayer de te faire rembourser les 2 télécommandes universelles si la boutique le veut bien.
As-tu essayé la touche "0" qui permet d'annuler les derniers réglages et de reprendre ceux enregistrés ?
Tu es de quelle région ?

jolie proposition  ^-^

bravo  :-*

Citation de: f4brice le Vendredi 02 Janvier 2009, 14:31:52 PM
mathurin239, je vais prochainement proposer des modules de réglages à potentiomètres qui ne nécessiteront pas de télécommande.
Le module se branchera à la place du module de réglages à infra-rouge.
Le prix sera prix coûtant pour moi + fdp + une demande de don à Gamoover (http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=9479.0) (montant libre).
En attendant, je te conseille d'essayer de te faire rembourser les 2 télécommandes universelles si la boutique le veut bien.
As-tu essayé la touche "0" qui permet d'annuler les derniers réglages et de reprendre ceux enregistrés ?
Tu es de quelle région ?

Salut, avec le module je pourrais remettre la synchro d'origine ou c'est toujours accessible QUE par telecommande?
Moi ca m'interesse fortement vu que comme un boulet j'ai surement appuyé sur la touche veille (donc memo des reglages) et la touche 0 ne change rien.
Je suis de grenoble.
merci.

Le module à potentiomètres sera techniquement identique au module à potentiomètres N'Style. Il permettra de faire les réglages suivants :

• synchro horizontale & verticale
• amplitude & centrage horizontal
• amplitude & centrage vertical
• luminosité
• contraste
• vert
• bleu

Pour le réglage du rouge, je dois expérimenter avant.
La doc dit que le rouge est fixe, mais le module IR permet de le régler. Je dois donc pouvoir faire pareil.

Merveilleux  ^-^ y'a plus qu'a attendre.

[EDIT]
Yaaahouuuuuu, alors des news, la digital 3 peut enregistrer des fonctions meme si elle ne sont pas nativement livrées avec.
Du coup sur le site de meliconi la page "FONCTIONS DISPONIBLES ET TOUCHES PROGRAMMABLES" pour mon modele de telecommande.
Une fois dessus je vais sur "TABLEAU GLOBAL DE CORRESPONDANCE DES TOUCHES" et la il y a toute une liste des symboles utilisés en langage telecommande. du coup reprogrammation de la digital 3 avec les codes fournis sur le site, et là miracle ma synchro est revenu, du coup je me concocte ma petite tel perso en mixant le tableau de f4brice et du site meliconi.

[EDIT 2]
La télécommande est opérationnelle pour toutes les bases, me manque plus que la partie amplitude et les couleurs mais c'est un détail.

Par contre, quel est le symbole pour "aigues" + ou -, cela concerne la partie amplitude.

Également si power permet d'enregistrer ses réglages comment du coup accéder au menu d'exploitant puisque c'est la même touche?

Le symbole "Aigües" est une clé de SOL.
Le symbole "Graves" est une clé de FA.
Allez, j'chuis sympa : clés en musique (http://fr.wikipedia.org/wiki/Clef_(musique)) (merci google).

Pour ouvrir le menu exploitant, c'est bien la touche "power", mais sur la télécommande d'origine il fallait changer de place un petit curseur sur le haut de la télécommande (position "COMPTABILITE", soit "B" sur la TC33). Pour toi, ça correspond en gros à une autre émulation à trouver.

Techniquement, c'est extrêmement proche de l'émulation de la télécommande TV (seul le bit d'adresse S1 change).
Ca doit probablement être utilisé à l'origine pour un magnétoscope.
Je n'ai pas encore fait de recherches quand à l'émulation de cette partie.

Pourtant quand j'ai déréglé mon écran je suis bien tombé sur le menu vert.
Sinon télécommande à 98% fonctionnelle, reste plus que le ? (7d)pour diminuer le vert et la touche M ou page pour le menu exploitant.

En tout cas merci pour les réponses et le travail de recherche, ça nous permets d'avancer.

J'ai TOUT lu !

Super post F4brice !!!

Du coup, ça va m'aider pour ma platine, même si je pense que ce n'est pas la même, mais au moins, ça me donne des pistes :P

Pour ma part, je pense avoir une vieille version de n'styl pas de télécommande, une gestion de crédit sur une petite carte avec un compteur "old style"  :D

Merci d'avoir pris le temps de poster tout ceci !  <:)

salut,
sa fait deux semaines que je passe mon temps a vouloir remettre en route deux n'style.
jusque là j'ai eu pas mal de chance  ^-

mis a part que je n'ai pas de télécommande d'origine et deux modules E/O fatigué  :(.
est-il possible d'avoir une télécommande universelle totalement fonctionnelle avec la borne ?
chez meliconi si j'ai bien compris la  digital 3 marche plutot bien ,
j'ai une vieille control 4 mais j'arrive pas a régler quoi que se soit...
avec vous du recul avec ce modèle ?

connaissez vous d'autre modèle de télécommande universelle qui marche sur la borne ?

Salut ! (tu peux me tutoyer  ;) )

Je ne connais pas du tout la télécommande universelle "control 4".
Il faut que tu paramètres l'émulation d'une télécommande Thomson ou Brandt.
La télécommande à émuler porte la référence "TC33".
Si dans la doc de ta télécommande universelle, il est question de télécommandes d'origine, peut-être que cette référence "TC33" est indiquée.
Sinon, tu essaies un par un tous les codes proposés pour les TV Thomson et Brandt (normalement une dizaine de codes, guère plus).
Tu appuies sur les touches "volume +" ou "volume -" (et surtout pas "power/veille" si tu veux éviter les ennuis) et si tu as le bon code, la luminosité de l'image changera.

je vais laisser tomber avec cette télécommande vu que je n'arrive pas trouver les codes  :(.
j'ai un paquet d'autre trucs a faire avec ces bornes  :D
en plus cet aprem j'ai eu un contact pour un télécommande d'origine  ^-
j'espère que sa va marcher

j'ai trouvé une télécommande ,
j'ai vraiment eu de la chance  :D

Perso, je n'ai pas de Nstyle mais j'ai déjà un peu chipoté avec des télécommandes universelles.
Beaucoup ont des possibilités d'apprentissage face-à-face ou directement par code de fréquence. Les PDA font aussi bien ce job avec "TV remote controller" ou "Noviiremote " et on en plus la possibilité de bouffer un fichier de conf pour apprendre.
Malheureusement, il m'est impossible de me proposer comme testeur mais ne serait-ce pas une solution pour configurer une télécommande générique ?
(ceci dit, je suis désolé de ne pas l'avoir proposé plus tôt car celà aurait permis de trouver les fréquences en mettant face-à-face mon pda et un télécommande "officielle" pour Nstyle)

les "fréquences" sont connues, laz telecomande nstyl étant une thomson tc33. le souci est que 90% des télécommandes universelles du marché n'émulent pas à 100% l'original, seul les touches courantes sont dispo, et malheureusement la nstyl utilise des fonctions peu répandues pour certains contrôles. lasolution ultime serait de concevoir une telecomande homemade avec un microcontroleur genre pic. Y'aurait t'il des programeurs fous dans la salle??

Citation de: f4brice le Samedi 03 Janvier 2009, 23:36:53 PM
Le symbole "Aigües" est une clé de SOL.
Le symbole "Graves" est une clé de FA.
Allez, j'chuis sympa : clés en musique (http://fr.wikipedia.org/wiki/Clef_(musique)) (merci google).

bah tu vois que t'es pas si inculte en musique^^

Bonsoir.

Citation de: madyoyo le Jeudi 21 Janvier 2010, 21:47:00 PM
les "fréquences" sont connues, laz telecomande nstyl étant une thomson tc33. le souci est que 90% des télécommandes universelles du marché n'émulent pas à 100% l'original, seul les touches courantes sont dispo, et malheureusement la nstyl utilise des fonctions peu répandues pour certains contrôles. las olution ultime serait de concevoir une telecomande homemade avec un microcontroleur genre pic. Y'aurait t'il des programeurs fous dans la salle??

Pas besoin de programmeur fou car Philips à développé une puce spécifique pour réaliser une télécommande RECS80 : le SAA3008P (disponible chez Électronique Diffusion ).

Il faudrait plutôt qu'une âme charitable se dévoue pour réaliser un circuit imprimé supportant la puce en question ainsi qu'un clavier à base de touches économiques comme le modèle D6 (disponible aussi chez Électronique Diffusion avec huit couleurs de touche possibles ).


Le datasheet du SAA3008 : http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/18952/PHILIPS/SAA3008.html

Bonsoir.

J'ajoute que le lien entre les touches de la télécommande d'origine et les broches du SAA3008P est déjà déterminé : voir ce message (http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=17650.msg248250#msg248250) et cet autre message (http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=17650.msg248287#msg248287).

Bonjour à tous,
Je viens de trouver ca : http://www.telecommande.net/Telecommande_de_Remplacement/THOMSON/TC33.html
Vu qu'ils écrivent "reproduction intégrale", pensez vous que cela va marcher ?
Merci,
Julien

Salut.

Les touches nécessaires pour utiliser une télécommande universelle sont décrites dans ce message (http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=17650.msg248300#msg248300).

Citation de: gc339 le Jeudi 21 Janvier 2010, 23:38:19 PM
Bonsoir.

Pas besoin de programmeur fou car Philips à développé une puce spécifique pour réaliser une télécommande RECS80 : le SAA3008P (disponible chez Électronique Diffusion ).

Il faudrait plutôt qu'une âme charitable se dévoue pour réaliser un circuit imprimé supportant la puce en question ainsi qu'un clavier à base de touches économiques comme le modèle D6 (disponible aussi chez Électronique Diffusion avec huit couleurs de touche possibles ).

Bonjour,

j'ai trouvé que les contacts miniatures apem (http://www.apem.fr/Microtouches-CMS-ou-traversantes-v2-d-72.html) étaient moins cher (0,2€ (http://www.electronique-diffusion.fr/product_info.php?cPath=244_397_398&products_id=10556) contre 0,7 pour les D6) et comme il en faut plein sur le circuit, j'ai préféré les mettre !!

(http://img1.uplood.fr/mamu/6xta_remotevns.png) (http://www.uplood.fr)

manque le connecteur d'alim et casser les angles de routage, mais ça peux donner ça

le topic est vraiment bien fait par f4brice je vais demonter ma platine pour voir sil y a des soudures defectueuses ^-

Juste un petit up pour que ce post ne parte pas au oubliette et pour demander à f4brice et gc339 si il est possible de ré-uploader les images de leur post sur le service d'hébergement d'image intégré au forum =?=

Merci <:)

:-*

Voila, c'est fait pour ma part.
Certains liens ont aussi été réactualisés.
Le fichier de nomenclature (les références des composants ) du châssis VNS2000 a aussi été rapatrié sur le serveur Gamoover, il est maintenant disponible au format du tableur Calc d'OpenOffice (fichier "VNS 2000.ods" (http://www.gamoover.net/gc339/VNS%202000.ods))

A noter que certaines informations de ce thread sont obsolètes comme celles concernant le site HR-shop qui n'existe plus.

Merci <:)

Déterrage  (:x

J'ai essayé de remplacer la tht de la vns de cedricbionic ce WE.

La version du châssis n'est pas la même, le strap de la pin 6 ou 7 ce fait par une résistance de 0 Ohm.

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20150914171143-spectroman-vns-modif.JPG) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20150914171143-spectroman-vns-modif.JPG)

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20150914171308-spectroman-vns-modif-top.JPG) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20150914171308-spectroman-vns-modif-top.JPG)

j'ai déplacé un coté de la résistance du cercle rouge vers le cercle bleu et ça marche pas.

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20131125211929-gc339-fxus-tht12-2-.gif) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20131125211929-gc339-fxus-tht12-2-.gif)

Le trait rouge qui va de la pin 7 au potentiomètre du G2, c'est bien une connexion interne a la THT?

Je n'ai fait que la modification du strap pour adapter la tht, ai-je oublié de faire quelque chose d'autre?

Citation de: spectroman le Lundi 14 Septembre 2015, 17:29:28 PM
Le trait rouge qui va de la pin 7 au potentiomètre du G2, c'est bien une connexion interne a la THT?

Pour moi : oui.
Je m'appuie sur ce document HR Diemen pour l'affirmer :

Effectivement on a un soucis, je précise que la platine fonctionnait mais avec une THT qui "pompait" l'image, c'est donc pour cela que j'ai décidé de changer cette dernière.
La THT d'origine est bien une 40154300 comme l'indique gc339:

Citation de: gc339 le Jeudi 27 Novembre 2008, 00:19:07 AM
Bonsoir.
Tous les châssis VNS110 que j'ai eus entre les mains étaient équipés d'un bloc THT Orega 40154300 à 10+1 broches sans équivalence HR. Je me doutais bien qu'il devait être possible d'utiliser un autre modèle de bloc THT car le circuit imprimé a été élaboré pour accueillir soit un bloc THT à 10+1 broches comme le 40154300, soit un bloc THT à 12 broches.
Je suis plutôt satisfait d'apprendre que ce pourrait être le modèle Orega 473282-02C à 12 broches avec pour équivalent le HR 6353. Ce que je me suis empressé de vérifier en comparant la doc HR Diemen avec le schéma et l'implantation du CI de la notice N'Style.
D'après mes premières investigations les différents enroulements correspondent bien et sont correctement raccordés sur le circuit imprimé à condition de déplacer un pont de soudure.

Ci-dessous :

• En haut, l'implantation avec le numérotage des broches du bloc THT, en bleu pour le 10+1 broches, en rouge pour le 12 broches.
• Au milieu, la moitié droite du schéma avec repérage des enroulements du bloc THT 40154300 en bleu.
• En bas, idem mais avec repérage des enroulements du bloc HR 6353 en rouge.

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20131125211646-gc339-h9l7-nstyl-1-.gif) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20131125211646-gc339-h9l7-nstyl-1-.gif)    (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20131125211836-gc339-oqw4-tht10plus1-1-.gif) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20131125211836-gc339-oqw4-tht10plus1-1-.gif)    (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20131125211929-gc339-fxus-tht12-2-.gif) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20131125211929-gc339-fxus-tht12-2-.gif)

spectroman m'à donc fait ce pont de soudure en déplacent la résistance de 0 ohms, mais cela ne fonctionne pas. En fait la platine est bien alimentée les leds rouge et verte s'allument, mais pas de lumière orangée au cul du tube et 1 ou 2 secondes après extinction on peux entendre un petit "tic" mais je ne sais pas d'où cela peux venir... :-[

Ce pont de soudure est-il indispensable pour moi étant donné que je n'ai pas la même révision de platine que sur le schéma d'origine?  dois-je remettre la résistance de 0 ohms comme d'origine?

oui, comme t'as dis gc339

Ok c'est fait et... c'est bon ça re-fonctionne!  :-)=

donc je confirme pour mon modèle de platine et THT, pas besoin de pont de soudure.

Par contre j'ai toujours un petit soucis de pompage sur l'image, ce n'était donc pas la THT, mais ça c'est une autre histoire, j'ouvrirai un post pour ce problème.

Citation de: cedricbionic le Dimanche 27 Septembre 2015, 19:08:13 PM
Ok c'est fait et... c'est bon ça re-fonctionne!

Qu'est ce que tu as fait très exactement pour que ça fonctionne à nouveau ?

J'ai remis la résistance de 0 ohms à sa place, en fait le pont de soudure que tu décris n'est visiblement pas nécessaire sur la révision de ma platine. J'ai fait ça suite à tes conseils donnés au BGS et avec l'avis de spectroman.

Après je n'ai pas d'explication du pourquoi du comment et mes conaissances ne me le permettent pas  :-\ comme il n'y a pas de schéma disponible pour cette dernière si tu veux je peux te prendre des photos du circuit coté soudure si tu veux comprendre et bosser sur le sujet  :D

J'aimerais comprendre :

• De qu'elle résistance 0 ohm s'agit-il ?
• Est ce l'ancien (l'Orega) ou le nouveau (HR-Diemen) bloc THT qui est maintenant en place ?

C'est cette résistance là:

Citation de: spectroman le Lundi 14 Septembre 2015, 17:29:28 PM
Déterrage  (:x

J'ai essayé de remplacer la tht de la vns de cedricbionic ce WE.

La version du châssis n'est pas la même, le strap de la pin 6 ou 7 ce fait par une résistance de 0 Ohm.

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20150914171143-spectroman-vns-modif.JPG) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20150914171143-spectroman-vns-modif.JPG)

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20150914171308-spectroman-vns-modif-top.JPG) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20150914171308-spectroman-vns-modif-top.JPG)

j'ai déplacé un coté de la résistance du cercle rouge vers le cercle bleu et ça marche pas.

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20131125211929-gc339-fxus-tht12-2-.gif) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20131125211929-gc339-fxus-tht12-2-.gif)

Le trait rouge qui va de la pin 7 au potentiomètre du G2, c'est bien une connexion interne a la THT?

Je n'ai fait que la modification du strap pour adapter la tht, ai-je oublié de faire quelque chose d'autre?

Et oui c'est bien la THT HR6353 qui est en place.

les straps 2 et 6 qui sont décrits dans les premières pages de ce sujet, sont remplacés par une resistance 0 ohms que l'on peut mettre dans 2 positions

Bonjour, j'ai une borne News games ressemblant à ca :

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20151014160205-latruite-nstyle.JPG) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20151014160205-latruite-nstyle.JPG)

Je voudrais savoir si la même télécommande est adaptée pour cette borne ? Et est-ce que à ce jour il y a une télécommande toute prête que l'on peut acheter ?

Mon écran semble être A48EAC02X01 de Philips

j'ai des problèmes de réglages de l'écran comme par exemple une barre des 3 couleurs (vert, bleu, rouge) en haut :

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20151014161358-latruite-5S4A8684.JPG) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20151014161358-latruite-5S4A8684.JPG)

J'ai aussi des tremblements à froid, une tâche rose sur la gauche (il faudrait que je trouve comment démagnétiser),des problèmes de géométrie, mais il me manque surtout des bout d'image !

Quelque photos de l'intérieur :

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20151014160539-latruite-5S4A8672.JPG) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20151014160539-latruite-5S4A8672.JPG)
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20151014160829-latruite-5S4A8678.JPG) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20151014160829-latruite-5S4A8678.JPG)
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20151014161011-latruite-5S4A8680.JPG) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20151014161011-latruite-5S4A8680.JPG)

MERCI

1) commence par baisser ton 5V, 5.43 c'est un peu extreme

Merci, j'ai ramené à 5,01. ça n'a pas fait grand chose.

Et ensuite ?

Salut, j'ai moi aussi une nstyl. Elle n'a pas pas la carte pour les réglages de l'écran avec les potentiomètres mais celle pour la fameuse télécommande introuvable.

J'ai suivie les nombreux poste et j'ai investie dans la télécommande tc33. :-)=

Mais hélas je n'ai accès à rien.
Rien ne s'affiche sur l'écran.
Je dois, soit avoir un problème sur la carte de gestion ou la carte de l'infrarouge sur le châssis.  >:(
Je posterai des photos.
Sinon personnes n'auraient une carte avec les potards a me vendre. Ça serait le plus simple peut être?
   :-\

pour la ligne rouge e la ligne verte (haha) je réglerai simplement al géométrie de l'écran pour qu'elles soient "hors champ".
en effet un écran d'arcade bien reglé c'est toujours une image un micropoil plus grand que l'écran au centre des cotés et beaucoup plus rognée dans les coins (c'est la géométrie du tube qui veut ça)

après bien sur faut bien régler son écran (gain cut off etc)

pour la tache => degauss (auto ou degauss stick)

quand tu dis qu'il "manque des morceaux d'image" tu peux nous mettre une photo que l'on comprenne ?  =?=

Bonjour  8)
Je déterre ce poste pour vous remercier, déjà parce que ça fait un moment que je galère avec le réglage de mon écran et grâce à vous j'ai réussi.

Tout d'abord j'ai acheté une télécommande universelle et ça n'a pas marché  :? , je l'ai renvoyé et acheté une One for All contour 8, malheureusement quand je la reçois pas de compatibilité TC33, du coup déçu mais pas résigné j'envois un mail à la société puisque dans la notice est écrit ci vous ne trouvez pas votre appareil contactez nous, ce que je fais et puis je reçois un mail en retour qui me dit on va vous reprogrammer votre télécommande . je la renvois au Pays Bas et 1 petite semaine après je la reçois :D  et il me donne même la liste des boutons d'origine de la tc33 à programmer moi même sur la télécommande ^-  trop fort  =:))
du coup ca fonctionne à merveille :D

je ferais un post sur la restauration de ma N Style  25 dans les prochaines semaines

Salut,

Merci pour les remerciements :D.

C'est très sympa et très pro je trouve de la part de cette boîte Hollandaise !  ^-

Oui, n'hésite pas à partager avec nous la restauration de ta N'Styl :).

Tu peux également nous faire une petite présentation de ta personne sur le topic of the welcome (https://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=42.0) :).

Ton pseudo Brissous44 m'amène à me demander si tu es de la Loire Atlantique ? :D

A+

Citation de: Brissous44 le Vendredi 24 Février 2023, 22:06:49 PMgrâce à vous j'ai réussi.

Je suis content que ce fil de discussion t'ait aidé.
C'est le principe du forum : partage et entraide !
Quand on ajoute la motivation, tout est là pour réussir.

Hello à Tous et merci Fabrice pour toutes ces informations sur la télécommande et la codification des fonctions.

Je suis propriétaire d'une N'Styl MNS 33 (platine VNS 110) avec un carte réglage écran par télécommande mais évidement pas de télécommande fournie lors de l'achat de la borne il y a quelque temps déjà.

Du coup je me suis mis en quête d'une télécommande TC33 qui ressemble trait pour trait à la télécommande N'STYL seulement celle-ci est introuvable.

Donc je me suis tourné sur une télécommande IR programmable et j'ai eu la surprise de tomber sur la Freedom 4in1 de chez Superior Electronics (programmable via USB) et surtout d'échanger avec le support technique pour connaitre le mapping des touches entre la TC33 et leur Freedom 4in1 mais également pour leur demander de compléter avec certaines touches qu'ils n'avaient pas mappé, ce qu'ils ont fait.

En utilisant le mapping TC33->N'STYL de Fabrice j'ai complété jusqu'au mapping TC33->N'STYL->Superior Electronique que je mets en PJ, Si ca peut aider. (les fonctions sur fond vert sont celles que j'ai testé et qui fonctionnent, je dois valider les autres, notamment celles sur touches SHIFT)

Mapping TC33-NSTYLE-SUPERIOR.pdf (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/pdf/2023/03/20/20230320205207-Diveen-Mapping%20TC33-NSTYLE-SUPERIOR.pdf)