Gamoover

Salut à vous tous, je suis nouveau sur ce forum, c'est mon premier message.
Je possède un flipper "Lady Luck", une borne Jeutel modifiée Mame, et depuis 2 jours une borne Space Invaders Midway.
Quand j'allume la borne, l'écran s'allume et affiche une page blanche.
Le jeu ne démarre pas.
J'ai regardé les 3 fusibles de l'alimentation, il y a le 12V 3A qui grille chaque fois que je le change.
Quelqu'un a une idée d'où peut venir ce problème ?
Un grand merci à vous !

un court-jus quelque part, mais si tu pouvais prendre des photos de la borne, surtout de la partir électrique + carte mère, afin de se rendre compte d'où se situe le soucis...ca aiderait déjà. :)

Je viens de faire un test : j'ai débranché la carte mère, et le fusible ne saute plus ... Très mauvaise nouvelle donc, il semble que le court-circuit se situe sur la carte mère ...

Bizarre... Après, fait gaffe à faire des tests comme ça a l'aveugle, tu pourrais faire bien plus de dégats qu'autre chose...

Je te conseille de prendre les derniers WIP de f4brice, pour voir comment il procède pour faire tous les test à la réception d'une nouvelle borne...

Ce serait dommage de claquer qque chose sur une SI...

C'est un dépanneur de bornes d'arcade qui connait bien la SI qui m'a proposé de faire ce test ... Le soucis c'est que ce dépanneur habite loin de chez moi et je n'ose pas déménager la borne pour lui enmener.
Il faudrait que j'arrive à localiser la panne pour lui enmener que ce qui déconne.
Sur la carte mère, d'après lui, ça pourrait venir d'un C.I. qui déconne. Mais pour l'isoler il faut couper les pistes une à une jusqu'à trouver le C.I. coupable.

Je suis prêt à acheter une carte mère fonctionnelle complète, si quelqu'un en connait une à vendre ...

bah déjà, vérifie toutes les alims, voir s'il n'y a pas de court-jus qque part sur ta ligne de 12V. Regarde aussi s'il n'y a pas une broche tordu dans le connecteur de la PCB.

Si tout est bon et que ton 12v claque pas sans la PCB, je pense qu'il n'y a pas photo et que c'est bien la pcb qui merde...

Je suis prêt à acheter une carte mère fonctionnelle complète, si quelqu'un en connait une à vendre ...

T'as une idée du cout de la PCB ? C'est pas donné non plus, puis la tienne est peut etre réparable...

Voici une photo de la connexion des cables électriques sur le PCB.
J'ai un doute sur le connecteur du bas (à droite sur la photo) : sur la pin 1, il n'y a pas de fil dans mon connecteur.
Quelqu'un peut-il me dire si les connexions sont correctes ?
(http://img1.uplood.fr/mamu/lqsr_img_1541.jpg) (http://www.uplood.fr)

mes yeuuuuuuux....

:( si tu pouvais juste prendre une photo sans margarine sur l'objectif, et bien éclairée stp :)

sinon comme dit high ici plus haut, je pense que t'as pas idée du cout d'une nouvelle carte mère SI, même d'occasion ca fait mal ^^ donc vaut mieux tenter de la réparer, si t'as peur d'y mettre les doigts, fait comme moi, tu lis les posts à F4brice !

ps: matériel inconnu, touches à ton cul ! ©F4brice

pour ton connecteur, je crois qu'en fonction de l'endroit ou il est ca ne change que le nombre de base (3 ou 4)

mais comme ca a été dit, verifie deja tes tensions
et aussi ta power supply board
y'a un bon tuto la dessus sur le web

(power supply midway testing)

une pcb SI fonctionnel, c'est 150€ mini
et sans test prealable, elle fera pas long feu non plus

je connais le prix d'une carte fonctionnelle mais je suis pret a mettre les 150 euros Si quelqu'un sait ou je peux en trouver une ... je ne me sens pas capable de reparer la mienne.

Mais tout à fait capable de griller la carte si tu fais pas ce qu'il faut sur ta borne avant...

Comme indiqué précédemment le fusible ne grille que lorsque je connecte la PCB.
Sans la PCB, le fusible ne grille pas. Donc pour moi le problème vient de la PCB.

c'est pas tres scientifique comme démarche :D

tu peux commander ici

http://www.elektronforge.com/index.htm

mais verifie quand même tes tensions sur ta power supply board

Le fait que le problème vient de ma PCB m'a été confirmé par un gars qui a dépanné de nombreuses SI dans sa jeunesse, et toujours en activité dans le dépannage de bornes d'arcade, alors j'ai tendance à lui faire confiance, et ça me parait logique.
Merci pour le lien, mais je le connaissais déjà. En fait je les ai contacté mais ils n'en n'ont plus actuellement.

D'après le dépanneur, pour isoler la panne sur la PCB il faut couper les pistes devant chaque C.I. pour savoir quel C.I. provoque le court circuit. Selon c'est parfaitement réparable mais ça prendrait énormément de temps.

J'oubliais, d'après le dépanneur, même si mes tensions étaient déréglées sur l'alim, il n'est pas possible que ce soit au point de faire sauter le fusible du 12V.
Une tension déréglée ne peut avoir qu'une faible variation (+-1 volt en gros).

sur ma power supply, le 5v suite a une panne arrivais a 7
et mon 12v par contre etait à 10,5  :-\

Et ton 5v modifié en 7v faisait sauter le fusible ?

Alors désolé pour la crédibilité de ton dépanneur mais je pense pas qu'un CI quelconque soit capable de faire sauter le fusible du 12V, ou alors au pire l'ampli son mais c'est tout... Et couper les pistes devant tous les CI, ça ressemble plus à une méthode de boucher/charcutier plutôt que de dépanneur...

Citation de: dizzy33 le Vendredi 14 Mai 2010, 11:29:44 AM
Et ton 5v modifié en 7v faisait sauter le fusible ?

non, et c'est bien ca le probleme
mes pcb en panne n'ont jamais fait sauter les fusibles  :-\
pourtants elles etait bien HS avec des CI mort
(CF le depannage de F4brice)

OK, merci pour l'info ... Je vais donc sur vos conseils bien tout mesurer sur l'alim ...

voila deja de quoi tester ta power supply
http://www.elektronforge.com/TestMdwPS.htm

et ta pcb*
http://www.elektronforge.com/testedgeconn.htm

disons que si tes tensions sont bonnes, au moins ca sera une panne hors de cause

Le test sur la PCB sera inutile, car il faut le faire avec la machine allumée.
Donc le fusible du 12v sautera, et il n'y aura pas de 12v sur la PCB.

Par contre, je peux faire le test sur l'alim, et régler les voltages s'ils ne sont pas bons. Mon seul espoir serait que le 12v soit beaucoup trop haut et soit responsable du grillage du fusible, mais je n'y crois pas puisque le fusible ne grille que lorsque la PCB est branchée.

Citation de: High_Cobra le Vendredi 14 Mai 2010, 11:37:54 AM
Alors désolé pour la crédibilité de ton dépanneur mais je pense pas qu'un CI quelconque soit capable de faire sauter le fusible du 12V

Alors désolé pour la crédibilité du Webmaster, mais il ne connait pas les PCB SI.  ;)
Le +12V est utilisé par toutes les puces de RAM et aussi le CPU 8080 (truerie (http://www.pays-du-lomont.com/histoire/patois/patois.html) de composants Intel)... Voir ce message (http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=19027.msg303008#msg303008).

Citation de: High_Cobra le Vendredi 14 Mai 2010, 11:37:54 AM
Et couper les pistes devant tous les CI, ça ressemble plus à une méthode de boucher/charcutier plutôt que de dépanneur...

Bien d'accord.
Couper les pistes est une méthode de charcutier barbare, mais il me semble que c'est une habitude dans le domaine de l'électronique de l'arcade.
L'expérience + une connaissance de la loi d'Ohm (http://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_d'Ohm) + un voltmètre précis peuvent déterminer où est le problème.

PS:
Une tension ne fait jamais fondre un fusible. Seul un courant fait fondre un fusible.
On ne parle pas de fusible 5V, 12V, 25V, mais de fusible 1A, 5A, 10A...
Quand vous voyez "250V" sur un fusible, c'est sa tension maxi d'isolation.

Oups, savais pas que ça alimentais tout ça le 12V sur ces saloperies :D :D

Par contre, j'ai toujours causé de fusible du 12V et pas de 12V... Et je vois toujours mal comment une RAM ou un CPU peut faire claquer le fusible, ça peut se foutre en court-jus franc au point de faire claquer un fusible ?

Ma remarque sur le fusible ne t'était pas destinée (mais mon post le laisse croire car je te cite 2 fois avant).  <:)
Elle était pour messieurs zebassprophet et dizzy33 !

Citation de: High_Cobra le Vendredi 14 Mai 2010, 14:05:34 PM
Et je vois toujours mal comment une RAM ou un CPU peut faire claquer le fusible, ça peut se foutre en court-jus franc au point de faire claquer un fusible ?

Tout est possible. C'est toujours l'élément faible qui saute en 1er : fusible, piste, diode (si trop chétive), composant.

Moi non plus je ne vois pas comment un C.I. peut faire péter un fusible ...

Bon alors j'ai fait mes mesures :
+5v = 5,01 volts (5,1 nécessaire)
-5v = 5,31 voltes (5,0 nécessaire)
12v = 13,11 volts (12,0 nécessaire)

Je vais donc réajuster tout ça, mais je ne crois toujours pas au fait que 13,11v au lieu de 12v fasse péter le fusible.
Je reste persuadé que mon problème vient du PCB, ce qui est le plus logique.
Quant à savoir ce qui fait péter le fusible sur le PCB ...  =?=

J'espère que t'as oublié le - pour le -5V :D :D

effectivement ... du coup j'ai un doute, est-ce que mon voltmètre m'affichait bien un "-" ...

J'ai corrigé les tensions, mais je n'ai pas encore rebranché la carte PCB pour essayer, car il y a un truc qui me pose problème quand j'effectue ce test sur le 12v :
"Step 10: Repeat Step 5, except set the meter for AC measurements. The ripple voltage should be 50mV or less."
Le multimètre m'affiche n'importe quoi, il se balance entre différentes tensions tellement rapidement que c'est impossible à lire.
Quand je regarde la carte de régulation de tensions, j'ai l'impression qu'il me manque un composant sur la carte de régulation des tensions.
Le composant est question est entouré en rouge sur la photo ci-dessous. Savez-vous si ce composant est essentiel ou s'il est normal qu'il ne soit pas existant sur certaines cartes ?
Savez-vous quel est le type et la valeur du composant s'il faut que j'en achète une ?

(http://img1.uplood.fr/mamu/e7zt_12vtp.jpg) (http://www.uplood.fr)

ce composant, je dirais bien une diode??????

C'est une diode.

En ouvrant la doc Midway (http://arcarc.xmission.com/PDF_Arcade_Bally_Midway/Space_Invaders_Deluxe_Parts_and_Operating_Manual_(Jan_1980).pdf) à la page 30, on apprend que c'est une 1N4004 (http://www.electronique-diffusion.fr/product_info.php?products_id=12502).
Page 31, on voit qu'elle joue dans le circuit du signal RESET.

Son absence est anormale (vive les génies du bricolage, voir la devise sous mon avatar).
Par contre, pour moi ce n'est pas lié au fusible qui fond.

Si tu trouves une 1N4001 (http://www.electronique-diffusion.fr/product_info.php?products_id=12499) (50V de tension inverse) c'est bon aussi.
Midway a choisi une 1N4004 (elle est surdimmensionnée : 400V de tension inverse) probablement car cette référence est présente ailleur sur le schéma.
Ca leur évite d'introduire une référence de composant de plus, donc ça simplifie l'industrialisation de la carte.

Merci beaucoup pour la réponse ! Ce qui est étonnant, c'est qu'à l'endroit où la diode est sensée être, il y a les trous. Je ne comprends pas pourquoi on aurait supprimé cette diode.
Y aurait-il un risque à en remettre une ?
Entre temps, j'ai testé la tension qui arrive là où le fusible pète : 13,50v au lieu de 12v. J'ai pourtant réglé la tension à 12,30v (c'est le minimum que je pouvais faire) sur la carte de régulation ...

Citation de: dizzy33 le Samedi 15 Mai 2010, 13:47:10 PM
Y aurait-il un risque à en remettre une ?

Citation de: f4brice le Samedi 15 Mai 2010, 12:56:01 PM
Son absence est anormale

Y a-t-il des traces de soudure là où la diode devrait être ?

Citation de: dizzy33 le Samedi 15 Mai 2010, 13:47:10 PMJ'ai pourtant réglé la tension à 12,30v (c'est le minimum que je pouvais faire) sur la carte de régulation ...

À vide ou en charge ?
Ce genre d'alim doit être réglée en charge.
Vu que le fusible grille, tu ne peux pas le faire pour le moment.

Citation de: f4brice le Samedi 15 Mai 2010, 15:16:45 PM
Y a-t-il des traces de soudure là où la diode devrait être ?

À vide ou en charge ?
Ce genre d'alim doit être réglée en charge.
Vu que le fusible grille, tu ne peux pas le faire pour le moment.

sur mes deux cartes de SI (power supply)
sur certains, il y'avais des trou mais aucune trace de soudure :-/

Sinon, je crois que zebass a une carte Space Invaders qu'il n'utilise pas, il pourrait peut-être te la vendre tant qu'elle fonctionne  :fleche:.

=:)).

Citation de: jcp le Samedi 15 Mai 2010, 16:18:59 PM
Sinon, je crois que zebass a une carte Space Invaders qu'il n'utilise pas, il pourrait peut-être te la vendre tant qu'elle fonctionne  :fleche:.

=:)).

je l'utiliserais si elle etait chez moi^^

Citation de: zebassprophet le Samedi 15 Mai 2010, 15:28:28 PM
sur mes deux cartes de SI (power supply)
sur certains, il y'avais des trou mais aucune trace de soudure :-/

???


Sur la carte alim que je t'ai réparée, la diode est présente.
Sur l'autre => pas touché ni regardé.

la diode sans doute, mais une des deux cartes etait quand même prépercé par endroit
(du moins dans mes souvenirs)

Citation de: f4brice le Samedi 15 Mai 2010, 15:16:45 PM
Y a-t-il des traces de soudure là où la diode devrait être ?

À vide ou en charge ?
Ce genre d'alim doit être réglée en charge.
Vu que le fusible grille, tu ne peux pas le faire pour le moment.

Les mesures ont été faites à vide ...
concernant la diode manquante, il y a une trace de soudure sous l'une des pattes, et aucune trace sur l'autre (ce qui est très étonnant, c'est qu'à cet endroit précis la plaque est percée, mais une piste passe par-dessus et n'est pas percée ...).

Voila donc un résumé de la situation :
- sur la carte de régulation, il manque une diode, mais je ne sais pas si elle était là à l'origine.
- tous les tests "Elektron" ont été effectués, un seul est négatif concernant le 12v:
"Step 10: Repeat Step 5, except set the meter for AC measurements. The ripple voltage should be 50mV or less.". Le voltmètre indique n'importe quoi, est-ce lié à la diode manquante ?
- si je ne connecte pas la PCB, le fusible 12v ne grille pas, et on y mesure une tension de 13,5v 0,5A.
- si je connecte la PCB, le fusible 12v grille, et on y mesure une tension de 13,5v mais impossible de mesurer l'ampérage, ça fait des étincelles lorsque je mets les contacteurs de mon voltmètre sur les bornes (!!!).
- la PCB a été demontée et aucun défaut apparent n'est visible.
- J'ai également effectué ce test :
http://www.elektronforge.com/testedgeconn.htm
Bien que le fusible de 12v soit grillé, j'obtiens toutes les tensions sur la carte PCB (+5,-5, et 12v).

J'hésite maintenant à installer la diode "manquante", f4brice pense que ça ne doit pas jouer sur le grillage du fusible 12v.
Je pense toujours qu'il y a un problème de court-circuit sur la carte PCB mais sans certitude. Du coup j'ai peur de commander une carte PCB pour rien ...

Citation de: dizzy33 le Dimanche 16 Mai 2010, 21:18:22 PMsi je ne connecte pas la PCB, le fusible 12v ne grille pas, et on y mesure une tension de 13,5vV 0,5A.

Que vient faire cette information de courant dans une mesure de tension ?

Citation de: dizzy33 le Dimanche 16 Mai 2010, 21:18:22 PM
- si je connecte la PCB, le fusible 12v grille, et on y mesure une tension de 13,5v mais impossible de mesurer l'ampérage, ça fait des étincelles lorsque je mets les contacteurs de mon voltmètre sur les bornes (!!!).

Peux-tu décrire précisément la manip ainsi que les réglages de ton appareil de mesure et les sorties utilisées ?
Sachant qu'un voltmètre a une impédance interne très élevée, je me demande vraiment comment tu arrives à avoir des étincelles !
Ou alors tu parles d'un multimètre utilisé en fonction ampèremètre ?

Citation de: dizzy33 le Dimanche 16 Mai 2010, 21:18:22 PM
Je pense toujours qu'il y a un problème de court-circuit sur la carte PCB mais sans certitude.

Si si, il y a bien un problème car il y a un appel de courant supérieur à 3A sur l'alim 12V.

PCB débranché, quelle tension mesures-tu entre la sortie "RESET" de l'alim et la masse ?

Concernant les étincelles, c'est en mettant le voltmètre en fonction ampèremètre et en testant l'emplacement du fusible 12v avec la carte PCB connectée.

la tension RESET affiche autour de 0,20v.

J'ai également effectué ce test :
http://www.elektronforge.com/testedgeconn.htm
Bien que le fusible de 12v soit grillé, j'obtiens toutes les tensions sur la carte PCB (+5,-5, et 12v).

Citation de: dizzy33 le Dimanche 16 Mai 2010, 21:18:22 PM
impossible de mesurer l'ampérage, ça fait des étincelles lorsque je mets les contacteurs de mon voltmètre sur les bornes (!!!).

On ne peut pas brancher "à l'arrache" un multimètre en fonction ampèremètre comme on le fait en fonction "voltmètre".
Dans un circuit électrique:
Voltmètre = résistance infinie
Ampèremètre = résistance nulle (comme un fil)

Il faut mettre l'ampèremètre à la place d'un fil (ou autre élément) pour mesurer le courant.


Là tu as eu de la chance, tu aurais pus vouloir tester un truc en 220volts et te faire chauffer les doigts !
Mais en pratique, tu a fait un pont (électrique) directe entre les deux points de mesure. D'après ce que j'ai compris, tu as court-circuité le 12v et le 0v.

EDIT: j'avais mal lu le message juste au dessus: si ton ampèremètre fait des étincelles quand il est à la place du fusible, c'est que tu as un probable court-circuit franc. Une connerie genre deux fils qui se touchent, une soudure qui porte sur deux pistes, une diode ou un condo grillé et bloqué passant, etc...

Non, je pense qu'il a mis son ampèremètre à la place du fusible.
C'est comme ça qu'il faudrait faire, mais surtout pas quand il y a un problème.
Le PCB a dû encaisser un max durant la mesure.
En général, ça se finit par une piste qui fond et pas là où est le pb.
Elle fond au niveau du point faible : au niveau du connecteur, là ou la broche touche le PCB.

J'ai bien regardé la PCB après l'épisode de l'étincelle.
Rien en apparence ne semble avoir fondu/grillé. J'espère donc que c'est effectivement le cas.
J'ai RDV samedi matin avec le réparateur, on dira ce qu'on voudra, mais ce qu'il prédisait depuis le début semble bien se révéler exact : un court circuit sur la PCB. Il va donc regarder ça de plus près.

Avant qu'il ne charcute tout, dit-lui de regarder en premier les 2 condos tantale près des RAM :


Dessoudés et testés à l'ohmmètre, ils doivent avoir une résistance interne très grande après quelques secondes de mesure, le temps qu'ils soient chargés (par l'instrument de mesure lui-même).

Le PCB audio (vertical sur la photo) peut aussi être débranché, ça permet de diviser par 2 le champ investigatoire.

Astuce : une ampoule de 12 V / 3 W à la place du fusible permet de tester si le court-circuit est toujours présent sans se ruiner en fusibles.
Evite le disjoncteur, il est trop lent au déclenchement et tu risques de griller des pistes sur le PCB.

Ta mesure avec l'ampèremètre qui a provoqué un arc a probablement grillé quelques composants de plus...

Un grand merci pour ces infos !

Peux-tu me préciser un truc : si je comprends bien ce que tu dis on peut brancher le PCB sans la carte audio ?
Est-ce que je peux démarrer la borne sans connecter les cables de la carte audio ?
Dois-je extraire la carte audio de son slot pour faire le test ?

EDIT : je viens d'avoir le dépanneur au téléphone qui me dit que je dois pouvoir démarrer la borne sans la carte son (soit la carte non-insérée dans la PCB, soit insérée mais non-branchée).

Mais j'aimerai bien avoir l'avis de F4brice ...

Tu ne testes que la carte horizontale (CPU) sur la photo.
La carte verticale (audio) n'est ni connectée à la carte CPU (connecteur noir sur ma photo), ni connectée à l'alim (fils électriques avec connecteurs blancs au bout).

En gros elle est dans un tiroir, banchée à rien du tout.
Seule la carte CPU est connectée par son connecteur de bord de carte (18 broches), non visible sur ma photo.
Les 2 connecteurs blancs qui auraient dû être connectés à la carte audio seront donc en l'air.

Un énorme merci pour ta réponse claire et précise !
J'ai donc enlevé et déconnecté la carte son, j'ai allumé la borne :
- bonne nouvelle : le fusible ne grille plus, le court-circuit viendrait donc de la carte son.
- mauvaise nouvelle : l'écran reste désespérément blanc ... Le jeu ne démarre pas ...

Est-il normal que le jeu ne démarre pas sans la carte son ?

Citation de: dizzy33 le Vendredi 21 Mai 2010, 18:57:39 PM
Est-il normal que le jeu ne démarre pas sans la carte son ?

Vi, le CPU est en reset permanent quand la carte son est absente.

Ouuufff !!! Un enooooorme merci ! ça me laisse un peu d'espoir ...

Bon alors je reviens de chez le dépanneur : le court-circuit sur la carte son était provoqué par un condensateur "à tantal" ... Désolé je ne suis pas sûr du nom ...
Maintenant le fusible 12v ne grille plus, mais mon écran reste désespérément blanc ...
Quand j'éteins la borne, j'entends un petit retour de son dans le HP, donc je suppose que la carte son fonctionne bien. Par contre, quand j'essaye de mettre des parties, je n'entends aucun son, donc le jeu ne démarre réellement pas, ça ne semble pas être un problème de sortie vidéo.

Dernier espoir : lorsque j'ai réglé les tensions, je l'ai fait à vide (à cause du fusible qui grillait). Je vais donc refaire les réglages à charge, en espérant que ma carte jeu était sous-alimentée ...

Je viens de revoir toutes mes tensions, elles sont correctes, en dehors d'une sur la carte son...
Quand j'effectue ce test :
"Step 4: Testing the Audio Power Connection:
Assuming everything else checked out OK, we might as well make sure that the audio power connection is also OK.  The voltage indicated using the test points shown below should be somewhere between 18VDC and 22VDC (the connector is removed for clarity - make sure it's connected when performing this test).  The only thing this voltage gets used for is the final amplification of the sounds.  If there's a problem, the game will still work OK but all the sounds will be affected."
Je n'obtiens que 16,6v alors que le minimum devrait être 18v. Mais si on en croit ce que dit le site web "Elektronforge", ça ne devrait pas empêcher le jeu de démarrer.

Du coup je commence à perdre espoir ... :-\ Est-ce toujours la carte son qui empêche la carte CPU de démarrer ? Est-ce ma carte CPU qui a un problème ?
Je ne sais plus dans quelle direction chercher ...  :'(

Le condo en question est un "tantale goutte".
Cette gamme de condensateurs ne supporte absolument pas ni les surtensions ni les inversions de polarité (connecteur branché à l'envers).
Quand ça leur arrive, ils se suicident et se mettent en court-circuit.

Maintenant que le problème de fusible est résolu, la suite du dépannage va te demander :

• des bonnes connaissances en électronique
• savoir dessouder et ressouder un circuit intégré
• un oscilloscope
• du temps (beaucoup)

Malheureusement je n'ai aucune connaissance en électronique, je pense que je vais devoir faire appel à une aide extérieure ...
Dans mon cas je ne vois que 2 options :
- faire réparer ma carte par quelqu'un : près de Bordeaux (où j'habite) je connais un autre réparateur de bornes d'arcade qui un jour m'a dit que réparer une borne space invaders était tout à fait possible (voir facile ...).
Avantage : la réparation pourrait être rapide.
Inconvénient : je ne sais pas combien ça va me couter, et il va falloir que j'emmène la borne ce qui ne me plait pas trop.

- racheter une nouvelle carte.
avantage : pas de transport de borne, cout connu à l'avance.
inconvenient : elektronforge ne répond pas aux emails que je leur envoie, mais j'ai fini par avoir une réponse me disant que qu'ils n'en n'ont plus et qu'il ne savent pas s'ils en auront de nouveau.

A moins que F4brice n'habite pas loin de Bordeaux (ah ben non je vois qu'il habite Besançon), je vais donc aller voir le 2nd réparateur que je connais pour au moins savoir quel espoir j'ai qu'il répare et à quel prix.

ne serait t'il pas possible de démonter l'alim de la borne et de confier l'ensemble à un dépanneur. Pour l'écran, n'importe quelle vieille tv devrait faire l'affaire le temps du dépannage.

Bonne question ... En fait le problème c'est le faisceau de cables, il faudra le démonter également ce qui n'est pas une mince affaire ...

Mauvaise nouvelle : le 2ème réparateur que je connaissais est parti à la retraite. Son remplaçant, pas cool du tout, ne souhaite pas se lancer dans la réparation de mon SI.
J'ai donc recontacté Elektronforge car je viens de découvrir qu'ils réparent également les cartes défectueuses.

2 Questions :
- l'un de vous a-t-il déjà fait réparer sa carte chez Elektronforge ? Quel retour d'expérience ?
- si je commande une "nouvelle" carte chez Elektronforge, suis-je sûr qu'elle sera compatible ? N'y a-t-il pas de problème PAL / NTSC ? ou 220v / 110v ?

Merci !

Je pense que les PCB Space Invaders et leurs écrans pour le marché US et Europe sont les mêmes.
Que le jeu soit en 50 ou 60 Hz, il a son écran dédié pour lui tout seul (Motorola ou Wells Gardner selon).
Donc pas d'inquiétude à ce niveau là.

Ensuite, l'aspect 110/220 V ne concerne que la partie alimentation de la borne, et toi c'est le PCB de jeu (le truc avec les 2 cartes à l'équerre, en forme de L) qui a un problème.
Pas d'inquiétude à ce niveau là non plus.

Merci.
A tout hasard, F4brice, moyennant finances penses-tu pouvoir réparer mon PCB si je te l'envoie ?

je suis actuellement en discussion avec un anglais qui me dit que le circuit de RESET de la carte de regulation peut etre la cause du non-demarrage de ma carte CPU. Selon lui, il existe un moyen pour contourner le circuit de RESET.
Existe-t-il un tuto pour contourner le circuit de RESET ?
Si on le contourne, y a-t-il un danger pour ma carte PCB ?
Merci !

a mon avis si il y'a un circuit de reset, c'est qu'il y'a une raison
et donc je pense que tu vas seulement deplacer la panne .

pour les tuto, je n'ai pas vu ca a ma connaissance sur le web

Il te manque toujours la diode qui intervient dans le circuit du reset sur le PCB d'alim.
Tu as 0,2 V est c'est totalement anormal. Tu devrais avoir dans les 4 V.

Et pour répondre à ta précédente question, je ne dépanne pas d'autre PCB que les miens, et j'ai déjà fort à faire.
Sinon, j'y passerais mes jours et mes nuits.

en fait la diode n'a jamais ete presente, il n'y a pas de trous sur les pistes de l'emplacement de la diode, ça semble etre comme ça d'origine

Je crois que j'ai dit une connerie dans mon précédent message...


Si tu as 0,2 V en 1, c'est un état bas, donc tu as probablement un état haut en 2.
Le signal RESET n'est donc pas actif (à supposer que le composant en F3 est bon).

En résumé, le 0,2 V sur le RESET n'est pas la cause de la panne.

Merci ! L'anglais me propose de lui envoyer mes cartes pour dépannage (CPU + son), ce qui me fait hésiter c'est simplement un léger doute concernant mon alim (même si les bonnes tensions arrivent jusqu'aux cartes). Ca me ferait ch**r qu'il reçoive mes cartes et me dise simplement "elles sont OK, ton problème vient de l'alim..."

EDIT : voila ce que l'anglais me propose ... Il faudrait selon lui déconnecter la pin 6 du connecteur 11/14 pins de la carte son, et connecter la pin 6 de la carte son sur une masse.
En fouillant sur le web, j'ai vu que d'autres personnes ont dû faire ça pour faire démarrer le jeu.
Quelqu'un a-t-il déjà entendu parler de ce truc ?
Si le jeu démarre ainsi, qu'est-ce que ça signifie, un problème d'alim ?

Il a absolument raison dans la méthode. Par contre, je ne peux pas confirmer les n° des broches : la doc Midway est illisible.
Si le jeu démarre comme ça (ce dont je doute, car tu as déjà 0,2 V sur le RESET, ce qui est OK) alors ça vient de la carte d'alim, celle qui a le gros connecteur noir rectangulaire.
Ce ne serait pas un pb d'alim mais de génération du signal RESET.

Ici tu peux trouver le pinout du S.I.

http://www.robotron-2084.co.uk/manualsinvaders.html

La pin 6 correspond au "Power On Reset".
Je pense que je vais tenter le coup.

Autre question : comment empecher la pin 6 de faire contact sans couper le fil ...
Je ne pense pas qu'il soit possible de retirer le fil du connecteur sans le couper ...

Si c'est possible. Il faut le débrocher de son connecteur.
Le plus facile, c'est sur le connecteur blanc coté carte son. Il suffit d'appuyer avec une épingle sur la petite languette qui maintient la broche en place.
Une fois la manip réalisée, il sera peut-être nécessaire de relever un chouilla la languette en question avant de réinsérer la broche dans son logement.

Il y a ici (http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=21498.msg314551#msg314551) un exemple où j'avais débroché un fil pour réparer son isolant.

Merci encore pour ta réponse. J'ai donc réussi à enlever le fil du connecteur.
J'ai ensuite relié la pin 6 de la carte son (POR) à la pin 2 (masse) de la carte son.
Mais au démarrage, même chose, écran blanc.

Cette fois, j'aurai tout essayé, je vais donc envoyer mes cartes (son et CPU) à l'anglais.
:-\

Un grand merci à vous tous en tous cas pour tous vos précieux conseils.

Mon S.I. peut-être bientôt en marche !

J'ai donc envoyé mes cartes au Pays de Galles, 1er résultat du dépanneur : plusieurs éléments remplacés (sur la carte son et CPU), mais chaque fois qu'il remplace un élément, le nouveau retombe en panne ...
D'après lui, ces cartes ne valent pas le coup d'être dépannées, trop de pannes dessus ...
enooooooooooooorme déception ...

Puis quelques jours plus tard, il m'envoie un email pour me dire que ça y est ! Les cartes fonctionnent !
En fait un composant en panne (je ne sais pas lequel) lui faisait croire que beaucoup d'autres composants l'étaient également. Finalement, après avoir changé le bon composant, tous les autres se sont mis à fonctionner normalement. Il a passé une quinzaine d'heures dessus, d'après lui, en 10 ans d'expérience de dépannage de ce type de cartes il n'a jamais vu ça.

J'attends maintenant qu'il me renvoie mes cartes (il les teste encore ce week-end).
Si mes cartes fonctionnent sur ma machine, je vous donnerai les coordonnées du gars, ça peut servir.
Elektronforge ne répond pas à mes emails (ils n'ont répondu qu'une seule fois il y a plus d'un mois, et depuis plus aucune réponse), le gars en question répond aux emails dans les minutes qui suivent l'envoi !

Mon rêve s'est réalisé ce matin !!!  :-)=
J'ai reçu mes cartes, et tout fonctionne !!!
Ma restauration n'est pas terminée (j'attends un néon en provenance des U.S., et je dois aussi trouver des ampoules pour le bezel) mais tout est fonctionnel.
Pour ceux que ça intéresse j'ai créé un post sur la restauration de mon bezel (j'ai trouvé un bon moyen de supprimer les rayures):
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=21848.0

Voici donc les coordonnées du réparateur :
arcaderelics@irongiant.org.uk
Le gars s'appelle Phil, il est super sympa, et communique très rapidement. Il habite au Pays De Galles, alors les cartes voyagent mais pour moi ça s'est très bien passé (aller = 25€ en colissimo, retour = 56€ en chronopost).

Maintenant que ma borne fonctionne, j'ai quelques questions destinées aux pros du Space Invaders :
- j'ai découvert que ma borne émet des sons "longs" lors de la destruction des envahisseurs. D'après Phil, il pouvait me les corriger pour des sons courts, mais je ne savais pas qu'il existait 2 types de sons sur les S.I. ...
Le saviez-vous ? Apparemment ça se change en remplaçant un ou deux composants (des condos je crois).

- lors de la destruction de mon vaisseau, à la fin du bruit de l'explosion il y a un bruit parasite (le son crache brièvement, pendant une demi-seconde). Ca se produit aussi au moment où je démarre une nouvelle partie.
D'après Phil, tous les S.I. qu'il connait font ça ... Moi ça me choque ... Est-ce vraiment normal ?

- j'ai noté sur mon écran que le haut et le bas de l'écran sont légèrement flous. Seul le centre est parfaitement net.
Est-ce normal ou est-ce un problème ? Est-ce corrigeable ?

Merci !!

pour ton écran avec les bords flous:

tout dépend de ton modèle d'écran. certains écrans "modernes" sont équipés d'un Focus et / ou de colliers de réglages au cul du tube qui "corrigent" l'axe des 3 canons à électrons (bleu rouge et vert).

peux tu nous donner la marque de ta platine et de ton tube  =?=

La marque de la platine est "Wells Gardner". Sur la platine il n'y a que ces 4 réglages :
- Contraste
- Luminosité
- Position Verticale
- Position Horizontale
Je n'ai rien vu au cul du tube qui ressemble aux colliers de serrage ...

Citation de: maldoror68 le Dimanche 04 Juillet 2010, 10:45:45 AM
certains écrans "modernes" sont équipés d'un Focus et / ou de colliers de réglages au cul du tube qui "corrigent" l'axe des 3 canons à électrons (bleu rouge et vert).

Juste comme ça, on parle de noir & blanc ici !  :D
Donc bon, les canons RVB...