Bonjour
Ayant acquis dans une salle de jeu qui fermait ( :() une RIT-LEGNO 16x9 (à base de NeoGeo MVS4), j'ai pu initier mes gamins aux joies de l'arcade d'antan.
Hélas, en déplaçant légèrement la borne, l'écran est devenu quasiment tout vert - et jouer sur les potards n'y change pas grand chose.
J'ai démonté une première fois la platine, pour une rapide inspection, remonté le tout mais sans amélioration.
Un problème supplémentaire est que la borne n'est pas chez moi - je n'y ai donc accès que pendant les vacances (qui approchent à grand pas). Je vais donc prochainement la redémonter pour d' une part faire le capkit- qui je pense n'est pas la cause du problème mais ne devrait pas faire de mal) et d'autre part essayer de trouver/résoudre éventuellement le problème.
Il y a dans le manuel du chassis (ici) (http://database.gamoover.net/20181209105520-intervideo-vp-series.pdf) une séquence de vérifications (Troubleshooting chart) que je pense essayer de suivre, mais je me pose quelques questions - d'ou mon appel à l'aide :
Il faut vérifier des tensions "live" et des formes de signaux*. Je pense pouvoir prendre des précautions, mais quand le châssis est dans la borne, c'est très difficile d'accéder aux points de mesure. Est-il possible de démonter le châssis/la tétine et d'alimenter la châssis "sur table" ? Dans ce cas, quelles précautions faut-il prendre avec la THT/Tétine? Quelles sont les possibilités pour un générateur de signal video ?
Merci d'avance pour votre aide.
*J'ai monté un petit oscillo en kit (à 18 euros!) qui pourrait m'aider à debugger le problème éventuellement.
Petite note à part: j'ai contacté le gérant de arcadepartsandrepair.com et après quelques échanges/photos/vérification il a rajouté le capkit pour ce chassis à son catalogue - pour ceux que çà intéresserait.
Merci d'avance pour votre aide
http://the.nerv.free.fr/docpro/PraticalGuideToChassisRepair.pdf
Il sera plus facile de sortir le châssis pour travailler dessus, en prenant les précautions qui s'imposent ;)
Salut,
J'avais la même borne que toi dans mes débuts et j'ai eu ke même soucis d'écran vert. Au final j'avais une des resitances de couleur verte a l'arrière du tube (le neckboard) qui donnait une mesure infinie. J'ai remplacer les 3 resistances (une pour chaque couleur) et tout est rentré dans l'ordre. Je te conseille aussi de faire un capkit en passant ça ne fait pas de mal. Bin dépannage tiens nous au jus.
Merci
Je vais suivre ca comme plan de debug.
Citation de: Fred G5 le Dimanche 09 Décembre 2018, 12:49:21 PM
Il sera plus facile de sortir le châssis pour travailler dessus, en prenant les précautions qui s'imposent ;)
Justement, en parlant des précautions d'usage, si je sors le châssis, que faut il faire (ou éviter de faire) si je dois l' alimenter pour faire des mesures ?
J'ai quelques pales connaissances en électronique - et encore plutôt du digital - mais nada en puissance/THT. J'imagine que çà peut être moyen d'alimenter la carte avec la tétine en l'air ?
Merci encore pour votre aide à tous.
Je vous tiendrai au courant - mais pas avant Noel car la borne n'est pas chez moi et je n'y accéderai que pendant les vacances.
Effectivement, d'après la doc pointée par @gc339, il pourrait s'agir de :
1. Transistor Q1- Q2 – Q3 – Q4 – Q5 – Q6 = BF871
2. Resistors R14 – R33 – R34 = 18 kΩ 2 W.
3. Resistors R13 – R16 – R41 = 39 kΩ 2 W.
Je vais essayer de trouver ca d'ici les vacances.
Alors oui ne pas alimenter la platine s'il elle n'est pas raccordée au tube.
Le seul cas où on pourra alimenter sans le tube c'est si on débranche la THT de sont alimentation primaire
Je me disais bien...
Et pour débrancher cette fameuse THT de son alimentation primaire, çà revient à débrancher l'extrémité des câbles (entourés en rouge) en bas de la photo ci -jointe - ou est-ce qu'elle est alimentée par la board elle meme ? (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20181211144210-Goldorak-chassis.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20181211144210-Goldorak-chassis.jpg)
Merci
Non pas du tout, sa s'est des fils du secondaire.
La tension de commande primaire vient par le circuit imprimé sur une des pattes du transfo.
C'est une tension de l'ordre de 150V continue qui va normalement sur le pont au milieu du connecteur des bobines de déflexions H et V.
Lorsque ce connecteur est débranché la THT n'est plus alimenté.
A vérifier cela sur le schéma ;)
OK Merci.
Je pense qu'il s'agit de ce connecteur là - branché en K6 sur le PCB.
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20181212200006-Goldorak-CAM00232.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20181212200006-Goldorak-CAM00232.jpg)
D'après les schéma ici (http://database.gamoover.net/20181209105520-intervideo-vp-series.pdf) et là (http://the.nerv.free.fr/docpro/PraticalGuideToChassisRepair.pdf), il y a du 149V qui arrive sur le pin 4 du connecteur. Et si j'ai bien compris le pont gris/blanc renvoie le 149V sur le pin 3 qui va à l'alimentation de la THT.
Donc si je débranche ce connecteur, je peux alimenter le PCB et mesurer. J'ai bon ?
Merci encore
Oui c'est bien cela tu pourra déjà détecter toutes pannes au niveau de l'alimentation primaire lorsque se pont est débranché
OK merci.
J'ai revu les résistances et transistors pour la carte d'ampli video, et les capas pour le capkit. Yapluka !
Merci à tous en tous cas pour vos conseils avisés.
Je vous tiens au courant après les vacances des résultats.
Bon alors me voilà de retour - et le résultat n'est pas glorieux - même si il y a une évolution.
Une résistance était bien défectueuse. Je l'ai changée. Par contre j'ai aussi voulu changer les transistors - comme suggéré dans le guide, mais là, patatras, je me suis retrouvé à décoller les pastilles du PCB (fer trop chaud? carte fragile ? Je ne sais pas trop ce qui s'est passé). Du coup, j'ai bricolé avec des fils pour essayer de recréer les connections disparues mais au final, je n'ai plus de vert...
Je n'ai pas trop eu le temps d'investiguer plus loin - j'étais plutôt dans le trip construction de la gameroom pour pouvoir y loger la borne, étape charpente/couverture.
Je suis revenu avec la carte châssis et la neck board pour d'une part investiguer avec le matos du labo du boulot, et dáutre part changer éventuellement les autres transistors/refaire le capkit, mais je ne sais pas trop comment m'y prendre si les connexions sont fragiles (et moi pas trop doué apparemment). Je suis preneur de tout conseil... Merci encore.
J'ai déjà bossé sur du Intervidéo et jamais eu trop de problème avec le décollement de pastille...
Sa peut arriver si la zone où tu travail à déjà été surchauffé par le fonctionnement normale du moniteur, le PCB à souvent pris une couleur caramel bien cuit dans ce cas là.
Qu'est ce que tu utilise comme fer?
C'est un fer à souder chinois de base de 60 W (mais à température réglable). Pas du super matos mais çà a fait le job sur pas mal d'autres.
Par contre, la pompe à dessouder livrée avec ne vaut rien - j'ai du utiliser de la tresse mais surtout fondre et tirer (doucement) de l'autre coté.
Idéalement pour les travaux sur nos veilles platine un réglage à 340 - 350°C suffira, si gros plan de masse on pourra augmenter un peu
Bonjour
Pris par la construction de la gameroom, je n'ai guère progressé depuis Janvier.
Je m'y remets quand même avec un collègue au bureau entre midi et deux.
Première séance : les résistances R14 – R33 – R34 (= 18 kΩ) sont OK.
Pour les 39 kΩ, çà donne plutôt entre 39 et 44.
Les connexions réparées (du canal bleu que j'avais endommagé) semble consistantes, et les transistors (testés avec un testeur de diode Base émetteur et base collecteur) semblent OK (environ 0.7V de tension de jonction, symétrique) à l'exception de Q1 (celui que j'ai changé bien sur) pour lequel j'ai 0.8V/0.5 V.
Auriez vous une suggestion quant à l'origine du déséquilibre ?
Merci d'avance
Bon et bien après 2 séances supplémentaires de vérification des composants, j'ai retouché une ou deux soudures pas très nettes.tout est à peu près équilibré entre les circuits R,G et B. J'ai quand même ajusté VR3 sur la carte ampli vidéo car il avait une valeur sensiblement différente des 2 autres (c'est le Cut-off Green : je ne sais pas si c'est pur limiter au min ou au max l'amplitude du signal).
Ce w.e. j'ai pu retourner sur place et remonter l'ensemble, et, oh miracle, après une séance de réglage mémorable où nous avons du jouer en particulier sur VG2 (aucune idée de ce que c'est) de l'EHT, mais aussi les 3 couplés VR3-4-5 (Vpp RGB-Levels) pour obtenir un compromis entre plus de rouge et une mire à peu près linéaire, un petit peu de VR2 pour la linéarité verticale, et le résultat est des plus honnêtes.
Du coup, je pense que je vais remettre le changement de capkit à plus tard - le mieux étant l'ennemi du bien...
Merci en tous cas pour vos réponses.
Bonne nouvelle, c'est bon quand ça marche :D
Tant mieux si cela marche, un capkit ne pourra pas faire de mal dans l'avenir
Par contre évite de toucher au Cutoff des canons RGB c'est ce qui règle le courant de repos de chacun et sans une procédure de réglage adéquate tu risques d'avoir une image pas top
En effet... J'étais à deux doigts de renoncer
Bonsoir, je me permet de rebondir sur ce sujet (ça évitera d'en créer un autre), un ami possède cette platine dans une borne 16/9 MVS, et en cours de jeu l'écran est devenu noir, il m'a donné la platine et j'ai trouvé le BU508 défectueux (celui isolé avec le tab en plastique), CC entre Collecteur et Emetteur.
Je l'ai changé par un neuf de la même référence (tab isolé), j'ai rendu la platine à mon collègue il a testé 5 min, écran noir avec odeur de chaud (à priori).
Je suis allé chez lui aujourd'hui et je ne l'ai pas rebranché, j'ai repris direct la mesure aux bornes du BU508, et il est encore en CC >:D.
J'ai redémonté la platine et le BU pour confirmer, il m'a donné la documentation papier de la platine (bien pratique d'ailleurs), j'ai pu voir qu'il avait branché le prolongateur de déport de télécommande à l'envers (le connecteur 13 pts nommé K2) et du coup les signaux "Contr" et "Brite" ont été (entre autre) relié ensemble par cette erreur de connexion au lieu d'être polarisé en 24V et pull-down par 4K7 (à la louche).
J'avais commandé un deuxième BU508 vu le prix mais avant de le monter (et éventuellement le griller de nouveau) je préfère m'adresser aux spécialistes du forum, pensez-vous que cela peut-être à l'origine du BU encore HS au primaire de la THT ?
Je ne savais même pas qu'on pouvait brancher ce truc à l'envers.
Honnêtement je ne sais ci cela peut provoquer un casse du BU, mais je pense que c'est pas conseiller de brancher cela à l'envers car il y a bien d'autres réglages important pour le balayage qui passent par là.
Essaye de le changer de mettre en marche et s'il ne se passe rien (écran noir) tu coupe de suite, c'est que la panne est ailleurs.
Vérifie avant quand même que rien d'autres n'est visiblement cramé avec cette erreur
ok merci, je vais faire quelques mesures avec la PCB juste alimentée, le 149V et la tension sur la base du BU.
Je reviens avec des mesures.
Conditions du setup:
- carte sur table, déconnexion complète de tous les éléments extérieurs (tétine THT, degauss, pas de télécommande, de yoke...), sauf le jumper en K9.
- BU508 non remonté au secondaire (Q3) pour le moment.
j'ai relié 230VAC sur K2-1 et K2-4 et prise de mesure au multimètre entre la cathode de D12 et K5-1, je n'ai pas 149V stable puisque j'y ai même vu 230VDC, comme si la boucle de régulation entre IC1/IC3 était incorrecte.
mesure sur cathode de D13 et K5-1, entre 16V et 24V non stable également.
Test en reliant la masse de R22 à la terre, disjonction, j'oublie cette liaison ^^
d'autres suggestions ? est-ce que cette instabilité est normale carte isolée des éléments extérieurs ?
Je pense que tu doit charger un minimum ton alim primaire pour que la régule puisse se faire.
Une ampoule de 60W sur le 150V suffira (sans relier la partie HT au circuit)
peux-tu préciser ta pensée au niveau schématique ? veux-tu dire charger par 2 impédances (1 pour le yoke V et une pour le yoke H) ? Jje sais que sur K6 (ou K7 peu importe c'est le direct ou inverse vidéo avec une inversion de 2 pins) il y a un pont entre 2 points pour renvoyer le 149V au primaire d'enroulement de la THT à travers 10 ohms (pour rappel Q3 n'est pas monté)
pour info j'ai le manuel papier d'origine complet (mais je pense que ça doit se trouver sur le web)
En gros il s'agit de faire le test de la lampe à la place du BU. La lampe charge ton alim primaire et permet à la régul de fonctionner .
Tout est expliqué dans ce lien TEST DE LA LAMPE (https://studylibfr.com/doc/3051253/test-de-la-lampe)
ok merci mais dans un premier temps je parle de la partie alimentation du schéma, génération du 149V le B+, du 24V qui sont instables. je vais déjà essayer de relier les yokes voir si ça permet une meilleure régulation toujours en ayant le BU démonté.
Merci.
Bon j'ai tenté malgré tout avec le nouveau BU et il est décédé aussi, et cette fois-ci les branchements étaient corrects.
Donc soit la THT est morte ou le circuit de contre-réaction à un soucis ! Pour rappel avec le BU démonté il y a bien une tentative de régulation du B+ et du 24V.
As-tu fait le test avec la lampe ?, Si oui est--ce que la régule c'est mise en place ?
non pas fait ce test, j'étais parti confiant >:D
En dépannage électronique il ne faut pas bruler les étapes.
Si on est pas sûr d'une chose qui peut conduire à une casse de composants il faut ce prendre le temps de faire les tests nécessaires
non mais la lampe va s'allumer c'est sûr (ou clignoter) puisque le transistor est mort à cause d'un surcourant entre C-E.