Bonjour à tous
J'ai un problème bizarre avec l'écran de ma Alto, dont le châssis est un Polo 28 Star
L'image est vraiment belle mais quand je suis sur un fond blanc ( genre le logo Naomi), j'ai l'écran qui "clignote" ou "sautille", comme un genre de problème de rafraîchissement...
Ça ne le fait pas sur les écrans normaux, juste sur les fonds complètement blancs ou très clairs.
Voici la vidéo : https://youtu.be/e5IgrzSCJYQ
C'est pas hyper flagrant sur la vidéo mais on le perçoit un peu quand même
Le capkit complet a été effectué début novembre, et j'ai remplacé les potards de la télécommande et de la carte est-ouest qui commençaient à délirer.
Quand je pousse la tht à fond jusqu'à avoir un fond blanc, l'écran ne saute pas ni ne clignote pour autant (à part pour le moment des logos sur fond blanc)...
Autre détail, ayant déménagé fin novembre, je n'avais pas rallumé la borne (et donc la platine) depuis...quoiqu'il en soit j'avais préalablement démonté la platine, et je l'avais emballée bien protégée dans du papier bulle, et rangée dans un carton, bien au chaud dans une pièce à température ambiante.
Pour voir, j'ai essayé de changer le voltage du châssis (qui est bien le "vbatt ? censé être de 71v ?) via le potard d'alimentation primaire, ça n'a rien changé...d'ailleurs en mesurant sur le strap du connecteur du yoke j'ai 115v (potard d'alimentation situé dans la cage réglé au milieu, et 92v potard au minimum)
Vous auriez eu un problème similaire ?
Vos hypothèses sont les bienvenues :)
La tension au niveau du Strap dépend de la fréquence de balayage, de mémoire les 71V c'est pour du 15KHz et il ne faut plus jouer sur ce point une fois réglé.
Après la tension augmente automatiquement en fonction le fréquence en 24 et 31KHz.
En cas de surtension avec la mauvaise fréquence tu stress fortement le BU et risque même de déclencher la protection rayon X
Pour ton soucie je ne vois rien d'anormal sur ta vidéo
D'accord, donc il faudra prendre la tension en basculant le Naomi en 15khz, comme ça les autres fréquences seront réglées d'elles mêmes, c'est noté.
Sur la vidéo ça se voit pas trop, mais sur l'écran c'est grave voyant, ça fait comme un gros clignotement sur les images blanches où très claires, comme un genre de balayage visible à l'œil nu...
Je comprends pas trop car j'avais pas ça du tout avant le déménagement...
Bon j'ai testé à nouveau, en passant en 15k j'ai contrôlé le voltage, toujours 115v :/ identique au 31k..et toujours 92v au mini, je ne comprends rien...
J'ai remis une vidéo, en 60fps on voit un peu mieux
https://youtu.be/B7T236fzwf8
Et en 15k j'ai carrément ça :/ (voir image)
https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20210315183815-Sangokouille86-Screenshot-20210315-183511-Video-Player.jpg
J'ai retrouvé un ancien sujet et voilà ce que j'avais noté pour les tension d'un polostar 28
La tension Vbatt devrai correspondre à +VA mais du coup 71V c'est un peu bas par rapport à ce qu'on mesure physiquement
"Les tension normales serai plutôt comme cela
+VC environ 170/180 Volt (cathode de D4)
+VB environ 130/140 Volt (cathode de D6)
+VA environ 85/95 Volt (cathode de D20)
D20 et sur l'empreinte du connecteur CN5 juste à côté de R31 et CN6 (CN5 et CN6 ne sont pas montés)"
OK ! en mesurant les tensions sur les diodes, je peux prendre la masse avec mon multimètre sur la cage métallique comme je le fais habituellement ? (plus pratique quand même)
Sinon, comme je l'ai précisé, les condensateurs n'ont plus tourné depuis mi novembre, est-ce que ça peut avoir une incidence ? j'ai lu ça et là que des condensateurs restés trop longtemps inutilisés perdent pas mal de leur capacité ?
J'espère que mon tube n'a rien en tout cas...
La masse doit être la masse secondaire, généralement le profil en alu qui entour la THT est à la masse secondaire.
La cage de l'alim primaire j'avoue que je ne sais pas.
Les condos chimiques ne vieillissent pas si vite (heureusement d'ailleurs). C'est pas cela ton problème et le tube non plus sinon tu aurais une odeur d'ozone et des bruits d'arc électrique en plus
OK D'ac je prend les mesures de tension nécessaires
C'est quand même étonnant que ça fasse ça alors que rien n'a servi pendant 5 mois ...
Du coup si les mesures sont mauvaises, c'est forcément le compartiment THT en fautif ?
Difficile à dire ce qui est fautif où non, règle déjà ta tension de base
Pour ta dernière image en 15K je vois un un trait noir verticale, c'est cela ton problème?
En 31k, l'image "clignote", comme un balayage visible, sur les fonds blancs ou écrans très clairs
En 15k, j'ai ce trait noir qui apparaît oui :/
Pour le trait noir je pense avoir une piste car j'ai eu un problème identique sur un Polo 15/24 Auto.
Sachant que la Polo tri et bi fréquence sont similaire au niveau schéma, je soupçonne un problème sur la tension qui drive le grille G1 du tube
C'est vrai, la grille de G1 contrôlant le flux électronique et donnant la lumière moyenne à l'écran , je suppose qu'un manque de tension de ce côté pourrait expliquer ces clignotement/ce trait noir
Le dispositif qui drive la grille G1 est commandé par deux signaux V-Blank et H-blank qui éteignent le faisceaux de façon synchronisé lors du retour ligne et du rafraichissement d'image.
Celui qui pose problème est très certainement le H-blank qui est en faite directement pris sur un enroulement du transfo HT.
D'origine ce signal est pas mal bruité car très mal filtré sur sa base.
Il y a des sur- oscillations qui sont assez fortes pour déclencher le circuit de G1 en dehors du retour ligne d'où l'apparition de lignes verticales noires ou plus sombre sur l'image.
Après le changement de la THT j'ai eu un trait noir plutôt à gauche uniquement à 15KHz mais pas de scintillement à 24KHz.
J'ai modifié le circuit d'origine en virant leur filtre RC/R parallèle inefficace pour mettre un circuit bouchon RLC parallèle accordé sur la fréquence de la sur-oscillation (environ 500KHz).
J'ai récupéré une image entière sans ligne noir.
Je pense que le transfo que j'ai mis en remplacement provoque plus d'oscillations que celui qui était monté d'origine
Pour monitorer le signal G1 et ses éventuelles anomalies, il te faudra un oscilloscope est une sonde par 10 car le signal s'établie entre +50 et -150V
Erf, je suis plutôt dans le caca alors, car je n'ai pas d'oscilloscope :/
On va déjà commencer par faire une mesure de tension comme tu me l'as préconisé :/
Voilà les mesures
D4 +VC = 113v environ (au lieu d'environ 170/180V)
D6 +VB = 93v environ (au lieu 130/140V)
D20 +VA = 92v environ (au lieu de 85/95V)
Les mesures sont pas terribles
Comment interpréter ça :/
Oui tes mesures de tension sont pas top
+VA est trop haut et les 2 autres trop bas
Avec une image, donc en charge c'est plutôt cela qu'il faut
D4 +160V
D6 +120V
D20 +80V
Il faudrait contrôler le swtich board
La carte montée à la verticale dans la cage ? Il faut la tester en intégralité ?
Oui cette carte, à voir si un transistor n'est pas HS là dedans
J'ai un peu de nouveau
Quand je bouge la Switch Board en jeu, écran allumé, j'ai des parasites qui apparaissent à l'écran, comme un mauvais filtrage...
Peut être un début de piste
J'ai démonté la platine pour vérifier tout ça
J'ai pas eu beaucoup de temps pour tout inspecter mais j'ai commencé à regarder, et j'ai remarqué que la soudure du + du condensateur C60 est cassée et la piste côté soudure s'est décollée.
Pas mal de valeurs sur des potards de la télécommande et de la carte est-west sont totalement aux fraises aussi.
je pense qu'un bon checkup s'impose...
Tu parles de C60 sur la main board? car il n'y a pas de C60 sur le switch board.
C60 sur le main board, c'est un petit condensateur mais bon, s'il est là c'est pour une raison je pense :)
J'ai regardé vite fait où ce trouve C60, c'est dans un circuit à transistor dont j'ignore la fonction exact mais surement une fonction de contraste/luminosité.
En tout cas oui il est important qu'il soit là
J'ai réparé la piste sur C60, continuité rétablie, condensateur toujours OK
J'ai testé les transistors sur la Switch Board :
T7 T4 et T1 = OK
T6 ne donne rien si je met le rouge sur le Drain et le noir sur la Source après avoir mis le Rouge sur le Gain et le noir sur la Source, je sais pas s'il est HS (Je le changerai au cas où...)
Les PNP T5 et T3 sont OK
En revanche les NPN T2 et T8 (les 2 BF422) ne donnent absolument aucune mesure = HS
Bon, j'ai changé les transistors (il m'en restait)...résultat : platine en sécurité avec le tic tic et tout le tralala...
Sa fait beaucoup de casse je trouve au niveau du switch board, je suppose que tu as fait les mesures composant démonté?
De toute manière je ne comprends pas pourquoi maintenant tu as claqué le BU?
Il va falloir reprendre depuis le début... test de la lampe déjà pour voir comment réagit l'alim primaire avec les différentes fréquences de balayage.
Ça permettra de valider la commutation de +VA, VB et VC. Si cela ne commute pas correctement sa peut expliquer la casse du BU
J'ai mesuré composants démontés, dessoudés, et mesuré selon la procédure NPN/PNP...
Moi non plus, je comprend pas, j'ai rien fait de plus que ça, j'ai même contrôlé mes soudures pour que rien ne se touche...
Test de la lampe ?
Certains transistor que tu as mesuré sont des MOSFET. T1 T4 T6 T7, la procédure de test au multimètre est particulière. Ça ne se test pas comme un NPN/PNP
Une petite vidéo qui montre comment faire Test Mosfet au Multimètre (https://www.youtube.com/watch?v=zzvYsq4KCVc)
Il est important de bien le décharger au départ et de respecter les étapes dans l'ordre.
Sinon un testeur de composant chinois de la Bay c'est bien aussi, c'est ce que j'utilise car plus rapide et plus claire
Ah ben justement !! C'est le tuto que j'ai utilisé !! :D
Avec T6 (un IRF630) c'est lors de la dernière étape, après avoir mis le Rouge sur le G et le Noir sur le S... quand je met le rouge sur le D et le noir sur le S je n'ai strictement rien qui passe... donc c'est qu'il est bien HS ?
J'ai compris en lisant le schéma attentivement qu'un IRF630 défectueux sur la Switch Board peut faire claquer direct la BU en T22...j'ai bon ?
Oui des IRF claqués sur la switch board conduisent à un claquage du BU, mauvait couple tension/capa d'accord par rapport à la fréquence ligne
Truc bizarre aussi : sur la tôle qui surplombe l'alimentation, c'est indiqué que le T22 est un BU 25/30AW, je regarde de plus près et je vois QUE celui qui est monté est un BU 2525AW...
C'était pas censé être un 2727AW ??
De mémoire le BU2727AW en T22 était réservé au modèle 34"
Pour du 25-28" c'est BU2727AW sur T1 et BUH1215 pour T22
Le BU2525 est un poil moins costaud en courant DC que le BU2530 ou le BUH1215, je ne pense pas qu'il soit le plus adapté.
Il à peut être déjà été changé un jour. le mieux est de remettre un 2530 ou un 1215
J'avoue ne pas trop piger exactement la panne parque est ce le balayage du a la capture qui fait que sur la video on voit une trame ce baladé?
Sur les video je vois pas le delire de la panne.
EDIT : ah si oki c'est bon je vois le delire , donc si THT a fond ça le fait plus? ( THT qui par en live? )
On en est ou la plus rien ne marche et le BU ligne est secoué?
Maintenant qu'on en est la et c'est facile a dire du coup , un coup de seche cheveux au depart pour chauffé les capa aurait peut etre été pas mal..
bref deja faut recup l'image si je ne m'abuse.