Salut.
J'aurais besoin de votre aide pour redonner vie à une petite Jeutel 20"
J'ai récupéré cette borne désosser je veux dire par là que l'ancien proprio l'avait vidé de tout son électronique écran, alim, câbles ect...
pour y mettre un pc avec écran LCD heureusement il avait gardé toutes les pièces d'origine.
Moi je veux faire l'inverse, la remettre d'origine. Mais avant ça j'ai un petit souci avec l'écran
Voici les caractéristiques de l'ecran et son problème
Tube: ITT A51-231X
Platine: Hantarex MTC 900
Le problème avec l'écran c'est qu'il ne m'affiche aucune image du jeu.
Voici les modestes tests que j'ai réalisé.
L'écran se magnétise on entend et sent l'électricité statique sur le tube
Le tube est bien alimenté par la THT on voit le filament rougir.
Le G2 (screen) a un effet sur la luminosité du tube, je l'ai poussé un peu pour voir les lignes de trame.
Les potards de synchro V/H réponde bien ils font bouger les lignes de trame.
Le potard de luminosité fonctionne également.
J'ai essayé deux systèmes, une carte 60 in et un slot MVS les 2 sont bien alimenter les voyant sont allumer et le 5V est bon.
J'ai fait des photos au cas où les experts verraient quelques choses.
https://imgur.com/a/QWBCfZZ
Comme on peut le voir sur les photos la neckboard à subit une réparation elle était cassée en deux.
Il y avait aussi un hack VGA directement repiquer sur le port jamma que j'ai retiré, car il était mal fait et les synchro avait été court circuiter
et j'avais vu un membre du forum (gc339) dire que ce n'était pas bon de faire ce type montage.
Elle a aussi été modifier avec un peigne jamma je pense qu'avant elle n'était pas au format jamma, il y a d'ailleurs un fil jaune qui n'ai pas relier (photo)
Peut-être y a-t-il un problème dans le câblage ?
Voilà si vous avez des pistes à explorer car mes connaissances s'arrête à ça
Merci.
En voilà une sage décision que de remettre la borne d'origine ^-
Tu as déjà une image est c'est déjà pas mal, cela veut dire que la partie HT semble fonctionner correctement
Le poblème se situerai plus au niveau des entrée video RGB + synchro
Bonjour,le sujet m'interpelle ! Je viens de faire un capkit sur un mtc 900 qui fonctionnait par intermittence , et depuis le capkit complet , plus du tout d'image.Il y a les filaments rouges au cul du tube, la trame en forçant le screen de la tht, mais rien en image , et une petite fumée au niveau de la prise vidéo au premier allumage après le capkit, condo à l'envers ,résistance cramé,bref bizarre.
@Fred G5
Effectivement, je pense avoir trouvé d'où vient le problème après un test de continuité
entre le connecteur RGB et le peigne jamma je tombe sur un câblage anormal.
Sur le schéma du pinout Jamma le R est sur pin 12, le B sur le 13, le V sur le N, et la synchro sur le P
Sur mon peigne Jamma le R est sur le pin 5, le B sur le 6, le V sur le E, et la synchro sur le F
Forcement ça marche moins bien^^
D'ailleurs le fil jaune dénudé correspond à la synchro vertical sur le connecteur RGB, savez vous ou le connecter sur le peigne Jamma ?
Demain je recâble tout ça et je fais un test
@Nostalarcade
J'espère que ta panne n'ai pas trop grave, malgré les même symptômes je pense quelles sont différente.
Sur la mienne je pense que c'est un problème de câblage, du moins j'espère^^
Edit: j'avais pas pensé, sur les bons emplacement RGB du peigne jamma il y à déjà d'autres fils (voir photo)
Du coup pensez vous que je dois tout reprendre, sur le peigne jamma c'est inscris Ghost n Goblin je doute que ça correspond à son câblage, surement un boot ?
Peut être que le mieux ça serait de supprimer cette extension et de tout ressouder proprement sur le peigne Jamma ?
Edit2: Pour le fil de synchro vertical j'ai trouvé la réponse dans ce topic:
https://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=30598.0
Alors oui le plus sage est de virer toutes les verrues de câblage existante et de refaire un Jamma tout propre aux normes.
J'ai repris tout le câblage proprement et résultat des courses c'était bien un problème de câble, il est vivant !
Y a plus qu'a s'occuper de la caisse et tout remonter.
Merci Fred pour les conseils
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2022/02/16/20220216173617-Cumulus-2.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2022/02/16/20220216173617-Cumulus-2.jpg)
Super ^-
Un bon nettoyage de la platine ne sera pas du luxe (si pas encore fait) car pas mal de poussière collé dessus.
Ensuite l'image semble floue, je pense qu'il faudra régler le Focus et le Screen sur le transfo THT.
Peut être envisager un capkit à l'avenir car la platine est dans son jus et accuse le poids des années. Sa pourra pas faire de mal mais rien ne presse si cela fonctionne pour le moment :)
De la poussière ? ou ça, je vois pas^^
Effectivement elle à grand besoin d'un nettoyage, j'ai acheter un pinceau hier je ferai ça ce week-end.
Pour l'image je l'avais régler juste après la photo, maintenant elle est au top.
D'habitude je suis à adapte du si ça marche touche à ton c.. mais c'est vrai qu'un capkit ne lui ferait pas de mal.
Comme dit c'est à envisager dans un second temps car en effet, si cela fonctionne bien, il n'y a rien d'urgent à faire un capkit :)
Oui, car moi le capkit a plutôt empiré les choses. =:))
Salut,
on prend les mêmes et on recommence !^^
J'ai rentré un combo Hantarex mtc900e pour un projet de borne homemade (je vous ferait un petit WIP), mais il à un soucis au niveau de l'image.
La panne ressemble à celle que j'avais sur la platine de ce topic.
Voici les symptômes:
- L'écran se magnétise on entend et sent l'électricité statique sur le tube
- Le tube est bien alimenté par la THT on voit le filament rougir.
- Le G2 (screen) a un effet sur la luminosité du tube, si je le pousse un peu on aperçois l'image du jeu mais sans les couleurs (voir photo 2 et 3)
- La continuité entre la prise RGB de la platine et le peigne jamma est bonne.
- J'ai refait quelques soudure suspecte et nettoyer les potards au nettoyant contact mais sans résultat.
- Les potards de synchro V/H réponde bien ils font bouger les lignes de trame.
- Par contre les potards de contrast, luminosité, RGB gain et RGB cutoff n'ont aucun effet sur l'image, quand je les tourne rien ne se passe.
Comme l'avait dit FredG5 pour l'autre platine il y à surement un problème au niveau de l'entrée video RGB + synchro, mais je ne sais pas ce que je dois testé.
Si quelqu'un à une piste à explorer ça serait top.
Merci.
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2022/03/21/20220321195305-Cumulus-IMG_20220320_183806.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2022/03/21/20220321195305-Cumulus-IMG_20220320_183806.jpg)
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2022/03/21/20220321195325-Cumulus-IMG_20220321_182457.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2022/03/21/20220321195325-Cumulus-IMG_20220321_182457.jpg)
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2022/03/21/20220321195845-Cumulus-IMG_20220321_182424.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2022/03/21/20220321195845-Cumulus-IMG_20220321_182424.jpg)
Désolé pour le double post.
Après plusieurs recherches je suis tombé sur ces topics qui ressemble à la panne de la platine
http://forum.arcadecontrols.com/index.php/topic,80194.0.html?PHPSESSID=u6cad0kcdundssf6ne8v38afd8
http://www.ukvac.com/forum/hanterex-mtc900_topic374904.html
https://www.flipjuke.fr/ecran-de-borne-le-grand-bleu-que-faire-t40945.html?highlight=tda3501
Sur ces posts il est dit de mesurer le 200v et le 12v de la neckbord, mais ces posts sont pour la mtc900 du coup les points de test ne sont pas les même que la mtc900e.
J'ai trouvé le manuel de la mtc900e avec le schéma de la neckboard.
J'ai entouré en rouge ce que je pense être les points à testé, SP4 (200V), FS3 (GND), SP8 (+12), quelqu'un pourrai me confirmer si c'est bon,
ou je dois prendre le GND directement sur le châssis ?
Désolé pour ces questions basique.
Voici un petit PDF sur la mtc900e avec un listing des composants pour ceux que ça intéresse
https://www.jestersattic.com/files/Hantarex_MTC-900E_Wellness_Guide.pdf.
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2022/03/22/20220322064148-Cumulus-Screenshot%202022-03-22%20at%2002-54-10%20Hantarex%20MTC-900E%20Wellness%20Guide%20-%20Hantarex_MTC-900E_Wellness_Guide.pdf.png) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2022/03/22/20220322064148-Cumulus-Screenshot%202022-03-22%20at%2002-54-10%20Hantarex%20MTC-900E%20Wellness%20Guide%20-%20Hantarex_MTC-900E_Wellness_Guide.pdf.png)
Salut,
J'avais un écran blanc sur une MTC900E. Par contre le jeu n'était pas visible dans le fond. Mais je ne me suis pas amusé avec le screen pour voir si
il se cachait derrière. J'ai changé une résistance et un condensateur et elle a redémarré: Hantarex MTC 900E écran blanc (https://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=43718.0)
Dans le doute vérifie donc:
Pour moi les points de mesures que tu indiques sont bon
Salut,
merci à vous deux pour ces infos !
Citation de: ldindon le Mardi 22 Mars 2022, 08:42:18 AM
Salut,
J'avais un écran blanc sur une MTC900E. Par contre le jeu n'était pas visible dans le fond. Mais je ne me suis pas amusé avec le screen pour voir si
il se cachait derrière. J'ai changé une résistance et un condensateur et elle a redémarré: Hantarex MTC 900E écran blanc (https://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=43718.0)
Dans le doute vérifie donc:
Je vais prendre le condo C72 et la résistance de l'autre platine et faire le test.
Sinon je viens de prendre les mesure du 200v et 12v de la neckboard (je me suis mis sur le courant continu du multimètre, j'espère que c'est le bon ?^^)
Voici les valeurs, au 12v j'ai bien 12v et des poussières, par contre sur le 200v j'ai 11v seulement, soit c'est pas normal ou alors j'ai mal pris mes mesures^^
La continuité entre le platine et la neck board est bonne, je vais suivre le fils bleu sur la platine pour voir si il y a pas un soucis en amont.
Voici 2 petites photos du 200v sur la neckboard et la platine (fil bleu)
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2022/03/22/20220322175624-Cumulus-IMG_20220322_174934.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2022/03/22/20220322175624-Cumulus-IMG_20220322_174934.jpg)
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2022/03/22/20220322175644-Cumulus-IMG_20220322_175047.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2022/03/22/20220322175644-Cumulus-IMG_20220322_175047.jpg)
Oui 11V à la place de 200V cela ne va pas suffire pour alimenter les amplis du neckboard. Pour moi ta mesure est bonne entre GND et 200V
Cela explique pourquoi les potentiomètre n'ont aucun effet
Je connais mal cette platine mais avec le schéma il faudra voir les composants accrochés à cette ligne, y'en à surement un qui est foireux
Merci pour la confirmation des points de mesure.
Oui à 11v je vais pas aller loin^^
Sinon j'ai remplacer le condo et la résistance avec ceux que j'avais sur l'autre platine, mais c'est toujours pareille.
Je vais quand même en commander des neuf on sait jamais.
Je vais voir sur le schéma si je trouve d'autres composant à testé...
Citation de: Cumulus le Mardi 22 Mars 2022, 23:28:58 PM
Sinon j'ai remplacer le condo et la résistance avec ceux que j'avais sur l'autre platine, mais c'est toujours pareille.
Je vais quand même en commander des neuf on sait jamais.
C'était pas forcément la peine de les remplacer, il fallait juste les tester. Au moins la résistance avec ton multimètre si tu n'as pas de capacimètre.
J'avoue j'aurais pu tester la résistance, mais comme j'ai pas de capacimètre et que le condo était juste à coté j'ai remplacer les 2^^
Sinon j'ai tracé une ligne sur le schéma avec les composants accrochés à cette ligne
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2022/03/23/20220323145831-Cumulus-Screenshot%202022-03-23%20at%2005-20-21%20SERVICE%20MANUAL%20HANTAREX%20MTC900%C2%B7E%20EUROPE%20-%20Hantarex_MTC900-E_Europe.pdf.png) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2022/03/23/20220323145831-Cumulus-Screenshot%202022-03-23%20at%2005-20-21%20SERVICE%20MANUAL%20HANTAREX%20MTC900%C2%B7E%20EUROPE%20-%20Hantarex_MTC900-E_Europe.pdf.png)
On retrouve R131 et C52 que tu m'a dit de regarder, il y a également R145, C51, B6, D25
Ce coup j'ai mesurer la résistance R145 et je pense quelle est HS la valeur n'ai pas stable quand je la teste au multimètre (dessouder)
normalement c'est une 47ohms 5% la j'ai la valeur qui fluctue sans se stabilisé. Je vais le remplacer en espérant que ce soit ça.
Pour le reste le condo est bon de visu, et je pense que la diode D25 aussi. Dans le manuel c'est une diode byv95c 600mv en la testant j'obtiens 495mv,
le courant passe et la valeur est stable du coup je pense quelle est bonne ? j'ai pas encore tester B6
@ldindon quand tu as changer ta résistance tu as pris un model "classique" ? Car ceux que j'ai sont bobinée, et je les trouve uniquement en carbone ou métal.
Citation de: Cumulus le Mercredi 23 Mars 2022, 15:23:58 PM
@ldindon quand tu as changer ta résistance tu as pris un model "classique" ? Car ceux que j'ai sont bobinée, et je les trouve uniquement en carbone ou métal.
Pour remplacer R131 j'ai pris celle-ci: Résistance carbone 1W 390K (https://www.ebay.fr/itm/142854069445)
De base R131 était une 390K 1/2W mais j'ai suivi le conseil de
FredG5 et j'ai pris du 1W, car en terme de dimension les 1W sont plus proches des anciennes 1/2W.
Concernant R145 il faudrait voir ce qui est spécifié dans la liste des composants de la documentation technique.
R145 semble être une 1W. si sa valeur n'est pas claire au multimètre c'est qu'elle à du plomb dans l'aile, à changer.
Pour D25 c'est bon, si elle était HS tu n'aurais rien où un court circuit
Merci à vous pour ces infos !
J'ai commander les condos C51/52 et les résistance R131/145 hier.
Pour les résistances j'ai pris des 1W, par contre je me suis trompé c'est pas des bobinée mais des metal oxyde.
J'ai repris les même au cas y a un soucis ailleurs elles sont plus secur, je vais dirai quoi quand je les reçois.
Je voulais prendre la résistance sur l'autre platine mais je vais arrêter d'y toucher, on sait jamais c'est capricieux ces petite bêtes^^
Salut !
Opération réussi, il à retrouver des couleurs !
C'était bien R145 la fautive, j'en ai profiter pour changer R131, C72, C51 comme ils étaient sur la même ligne.
Y a plus qu'à lui faire des petits réglage et ça sera bon.
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2022/03/28/20220328181621-Cumulus-IMG_20220328_175704.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2022/03/28/20220328181621-Cumulus-IMG_20220328_175704.jpg)
Salut,
Bravo pour cette réparation ! ^-^
Comme quoi, moi qui imaginais qu'une résistance était soit bonne, soit cramée, elle peut aussi avoir un état entre deux ! À retenir :).
A+
Salut,
je pensais la même chose, comme la dit FredG5 elle devait avoir du plomb dans l'aile^^
Je finalise mon projet de borne homemade et je vous présente ça dans la bonne section.
Bonne nouvelle, un MTC900 revenu de chez les morts ^-
Maintenant il faudra bien re régler les cutoff et gain de canon RGV histoire de retrouver une colorimétrie homogène
Je comptais revenir avec une belle photo pour vous monter mes réglages couleurs, mais finalement ça pas été le cas.
J'attendais de recevoir un unibios MVS pour avoir une mire de couleurs type CPS2, mais une fois reçu
j'ai essayé et ressayé de régler ça au top, mais impossible d'avoir quelques chose de correcte sur le bleu,
obliger de pousser le Bright, Gain/Cut Off du bleu à fond pour avoir un spectre complet sinon il s'arrêtait à la ligne 6.
Par contre le rouge et vert aucun problème.
Au début je pensais que le potard était pas le bon ou qu'il était HS, puis j'ai voulu essayé la platine sur un autre tube pour voir,
et la c'était le jour et la nuit obliger de baisser les potards à moitié tellement le bleu avait la pêche, et les réglages ce sont fait simplement.
Je pense que le canon bleu du tube est fatigué/encrasser, car avec la même platine d'un tube à l'autre le bleu est nickel.
Il n'y a que le rejuvenator pour régler ce genre de soucis ?
Oui je te rejoint sur le fait que le tube est fatigués au niveau du bleu.
Cela peut se corriger avec régénérateur de tube, mais encore faut il en avoir un et savoir s'en servir
Mince !
C'est dommage car le tube n'a aucun marquage, comme quoi ça veut rien dire.
Parfois il vaut mieux un tube un peu marquer qui fonctionne nickel.
Je vais le mettre de coté en attendant, il me servira de test si un jour j'achète un régénérateur de tube.
Heureusement j'ai un autre tube en spare mais celui ci à un beau marquage PacMan^^
Effectivement le marquage d'un tube et l'usure de ses canons, sont 2 phénomènes différents.
Le premier et lié au fait d'un image statique avec une forte concentration d'électron au même endroit, souvent sur la couleur blanche qui concentre l'énergie des 3 canons sur un même point. Cela fini par griller la couche phosphorescente de l'écran et crée les marquages. C'est un phénomène qui est irréversible.
L'encrassement des cathodes est un autre phénomène lié au fonctionnement normal d'un CRT.
Il faut savoir que tous les électrons émis par la cathode (canon) ne vont pas nourrir le faisceau électronique, certains qui n'ont pas acquis la vitesse nécessaire, c'est-à-dire qui n'ont pas l'énergie voulue, retombent sur la cathode.
Ces particules microscopiques voir même nanoscopiques finissent par former une couche d'épaisseur très faible empêchant l'émission d'électrons et affaiblissant le faisceau électronique.
Or la luminosité de l'écran est fonction de l'intensité du faisceaux électronique de chaque canon qui excite les phosphores : le phosphore qui n'est pas frappé avec une intensité suffisante produit une luminosité inférieure et l'image qui en résulte sera moins lumineuse et moins nette.
Ce phénomène est lui temporairement réversible grâce aux régénérateur de tube, qui par la modulations d'un courant électrique au niveau des canons pourra décoller cette couche de crasse et rendre l'émissivité du ou des canons malades.
Je possède un tel appareil et j'ai déjà sauvé l'un où l'autre tube mais il y en a d'autres où cela n'as eu aucun effet, voir empirer le phénomène.
Le seul truc c'est qu'il ne faut jamais régénérer un canon qui n'en a pas besoin car cela risque de le griller
Salut,
Merci Fred G5 pour ce bel et intéressant exposé ! ^-^
A+
Ah ouais, merci c'est super intéressant ^-
Merci pour ce cours technique !
Donc c'est un peu une épée à double tranchant, soit ça le sauve ou alors ça l'achève pour de bon !
J'essayerai d'en trouver un à pas trop cher pour faire le test.
Sinon en faisant des recherches j'etais tombé sur ce post, tu connais cette technique ?
https://www.abcelectronique.com/forum/ancien/15/158417.php
Edit: pas la technique de l'auteur du post, qui elle fait peur. Mais celle de la suralimentation.
Citation de: Cumulus le Vendredi 15 Avril 2022, 00:08:28 AM
Edit: pas la technique de l'auteur du post, qui elle fait peur. Mais celle de la suralimentation.
Ahhh oui il est chaud lui ;D