Gamoover

Bonjour à tous.

Je me suis lancé dans la restauration d'une borne d'arcade Jeutel y a quelques temps, elle était dans un triste état !
Elle est équipé d'un jeu "Twin Eagles 2" apparemment, qui est lui aussi en piteuse état mais j'ai commandé de quoi essayé de le refaire fonctionner, en attendant, un ami m'a preté un NéoGeo MVS avec le jeu WindJammers pour faire des tests.

Quand j'allume la borne, j'entend bien le son du jeu dans le haut parleur, et j'entend le CRT (Hantarex MTC 900) crépité, mais aucune image n'apparait :-(

J'ai changé l'alimentation qui était une véritable antiquité et qui dont les tension étaient ... aléatoire ^^
J'ai gardé le transfo 220v/120V alternatif.

Je suis tombé sur le tuto de Thierry04 qui explique comment faire un diag sur ce type d'écran.
J'ai entre 95V et 107V sur le strap central en continu sur mon multimètre (quand je tourne les potars, qui sont fort rouillés d'ailleurs).
La grosse résistance en forme de carambar blanche deviens bouillante comme le dit Thierry dans son tuto.
J'ai bien de lumière orange à la base du tube.

Toujours selon Thierry04, çà pourrait venir soit d'une THT HS (ou avec des soudures sèches), soit du transistor de puissance BU208 qui ce trouve "visé" sur une partie du châssis de l'écran.

Deux questions : comme je fais pour le démonter ce transistor ?! Il est fixé d'une drôle de manière ...
Comment je fais pour tester ce transistor ? Tester une résistance ok, un condensateur ok, une diode ok, mais un transistor ... j'ai juste un BEP électronique en poche et c'était il y à plus de 23 ans maintenant, y'a des truc que mon cerveau à supprimé :D

En vous remerciant par avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter.

PS : j'ai déposé le CRT sur mon bureau pour que ce soit plus simple a diagnostiqué (merci les câbles suffisamment long ^^

La tension au niveau du strap est trop faible tu devrais avoir pas loin de 130V.
La résistance ne doit pas être bouillante en fonctionnement normal, ta partie HT tire trop de jus.

Je ne pense pas que le BU208 soit HS sinon tu n'aurais pas de lueur au cul du tube. peut être un souci de transfo.
Si tu veux quand même tester le BU il suffit de le dévisser et dessouder de sont support

Bonjour et merci pour ta réponse Fred.
Que me conseilles-tu de faire ?
Comment tester la THT pour savoir si elle est morte ou pas ?

Il y a encore moyen de commander des THT en neuf pour ce modèle d'écran ?

Merci.

Je viens de passer commande pour deux potars de 10ko, pour changer les deux gros potars qui sont extrêmement rouillé.
J'ai également changé pas mal de condensateurs sur la carte, au cas ou, mais mon testeur donnait de très bonnes valeurs sur ceux que j'ai remplacé.

Y à t'il des condensateurs qui ont tendance à fatiguer plus que les autres ?

J'ai contacté une personne sur LBC qui vend des THT pour des moniteurs HANTAREX, il donne plusieurs référence, mais je n'en ai trouvé aucune en dessoudant la mienne hier soir :-/
Comment je fais pour savoir quelle est la référence de la THT installé sur mon appareil ?

Merci

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2023/02/14/20230214091715-Myliss-1676362379188.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2023/02/14/20230214091715-Myliss-1676362379188.jpg)

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2023/02/14/20230214091715-Myliss-1676362379149.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2023/02/14/20230214091715-Myliss-1676362379149.jpg)

Salut,

Tu as Tecknoservice en Espagne : ils sont spécialisés dans la réparation d'écran CRT et la vente de tranfos THT, notamment ceux adaptés aux moniteurs Hantarex :

Pour le MCT900 (https://www.tecknoservice.net/Store-Products-Arcade-Parts/Flyback/AT207684-FLYBACK-HR6050-FOR-MONITORS-HANTAREX-MTC900-ARCADE-GAME-223943123020_1)

Peut-être vendent-ils en direct sur Ebay, je n'ai pas vérifié.

[Edit : je vois qu'à présent ils vendent même les THT pour moniteurs Electrohome G07 ! Cool, avant il me semble que c'était surtout pour les modèle Européens, et moins ceux des US...]

A+

Merci pour ta réponse, je suis tous de même un peu inquiet, le model ne semble pas être 100% identique au mien, en effet, je n'ai qu'un seul câble qui va sur l'écran avec la ventouse, sur le model que tu m'a link, il semble y avoir deux sortie, c'est normal ? est-ce que çà reste compatible ?

Cordialement.

Sur ton MTC900 la ventouse possède une résistance Bleeder (le bloc gris) qui prélève une partie de la HT pour alimenter le pot de Focus et générer la tension de G2.
C'est pareil sur les moniteurs CABEL

Sur le model que présente Little Rabbit tu n'utiliseras qu'une sortie sur les 2, la rouge normalement. l'autre reste dans le vide

C'est parti dans ce cas, je passe commande tout de suite ! Merci les amis.

Et c'est à nouveau moi.
J'ai été contacté par le Teknoservice par mail, il me dit que ce n'est pas la bonne version pour mon châssis, que l'écartement entre pines étaient trop différente :-(

Je ne sais pas trop quoi faire pour le coup :(

Je peux changer l'écran par un autre "adaptable" ? MTC 9000 ou MTC 9001 ?

Merci pour vos réponses.

Il doit surement exister une THT compatible, je vais fouiller un peu

Salut,

Je vois que chez E44 il leur reste encore 2 modèles de THT, dont 1 qui est donnée pour la platine MTC900 :

https://www.e44.com/alimentations/alimentations-tous-types/transformateurs/tht/transfo-tht-hr6051-fat3771-jeux-videos-pc-flipper-jeux-arcade-hantarex-mtc900-HR6064.html

[edit : ah mais je n'avais pas vu : ils ne l'ont pas en stock chez E44 ! :-\ ]

La HR6051 est donnée comme compatible avec la MTC900 sur le site de HRDIEMEN (https://www.hrdiemen.com/reparation/flyback/model/6051)... Mais sur leur photo, l'empâtement ressemble à celui de Teknoservice non ?

(je précise que je n'y connais trop rien, donc je ne saurais dire si c'est adapté, d'autant que le site d'E44 ne donne aucun détail...)

A+

Re,

C'est encore moi :D.

En poursuivant un peu mes recherches, je vois que sur le schéma Hantarex du MCT900, ils indiquent utiliser un tranfo THT 2076-50 ("diode slip transformer 2076-50" d'après la nomenclature présente dans le manuel :)).

Mais je crois qu'il existe plusieurs variantes du MTC900 non ?

@Myliss : sais-tu quelle version précise tu as, et arrives-tu à discerner une référence quelconque sur ta THT ?

Car ensuite je suis tombé sur ce site intéressant (http://obsoletetellyemuseum.blogspot.com/2010/06/lopt-flyback-eht-transformer_17.html), un musée des écrans à tube cathodique :).

Ils fournissent notamment un tableau de correspondance de références de THT.

Pour la référence 2076-50, ils indique que c'est le modèle HR6050 de HR DIEMEN qui conviendrait.

@Fred G5 : qu'en penses-tu ? :)

A+

J'ai fais une photo rapidos avant de partir au taf ce matin, du dessous de la THT.
On peu y voir 6 broches sur la gauche, 5 en haut, et encore 6 à droite (si ça peu aider).

Merci beaucoup pour votre aide.


(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2023/02/15/20230215104900-Myliss-1676453983894.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2023/02/15/20230215104900-Myliss-1676453983894.jpg)

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2023/02/15/20230215105321-Myliss-Snap%202023-02-15%20at%2010.52.58.png) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2023/02/15/20230215105321-Myliss-Snap%202023-02-15%20at%2010.52.58.png)

J'ai dessoudé et nettoyé la THT mais il n'y à aucune référence, elle est lisse comme un Q, absolument aucune inscription hélas  >:(
Ceci dit, la personne chez Teknoservice m'indique un MTC900 de 1ere série, l'étiquette sur le châssis indique la date de septembre 1981, je ne serai pas étonné que ce soit effectivement les 1er model.

Pas de nouvelles pour la THT les copains ?
Je pensais éventuellement à placer une TV cathodique pour remplacer l'HANTAREX (si pas possible de le réparer), vous en pensez quoi ?
C'est quoi la grosse différence entre une TV CRT et un moniteur CRT (a part le tuner TV et une télécommande ^^)?

Salut,

Je ne m'y connais pas assez en THT pour t'aider...

Mais les infos trouvées à droite à gauche indiquent qu'une platine MTC900  peut être équipée d'une THT HR6050 (celle que tu avais commandée), ou une HR6051 : peut-être peux-tu demander à Teknoservice si la HR6051 serait plus adaptée, et s'ils en ont ?

Quand il dit "pin is norrower", parle-t-il de l'écartement entre les pins, ou bien du diamètre de chaque pin ?

Quant au téléviseur, oui ce peut être une très bonne alternative : un moniteur arcade est similaire à un téléviseur en terme de rendu (je ne sais pas si la bande passante d'un moniteur arcade est supérieur, et accepterait par exemple un texte en 80 colonnes -640 pixels par ligne - quand un téléviseur a du mal dans cette définition...). Et comme nos jeux sont souvent dans des définitions du style 320 x 256 pixels, ça passe très bien. Tu trouveras sur Gamoover le schéma pour faire un "hack peritel", c'est à dire comment adapter le RVB d'un PCB arcade au niveau de ce qu'attend le RVB d'une prise péritel (il suffit de 5 résistances ;)).

Reste à trouver le téléviseur du bon format, ce qui est parfois un peu compliqué :).

A+

Et à nouveau moi, je viens vous donner des nouvelles du HANTAREX MTC 900 avec écran noir.

J'ai dessoudé le transformateur THT, changé quelques condensateurs (de bas voltage, je n'en ai pas en stock pour 200v pour le moment), mais j'ai pris soins de vérifier les valeurs avec un testeur multicomposants made in china (lol), et tous les condos que j'ai changés à présent respectaient leurs valeurs, légèrement supérieure parfois, mais pas moins.
J'ai ressoudé le transformateur THT et j'ai légèrement "écarté" le connecteur THT sous la ventouse (qui était assez "lâche"). J'ai également devisé le câble qui part du transfo THT vers la ventouse, tiré dessus pour le sortir, et je l'ai repoussé dedans jusqu'en butée.

J'ai commandé un adaptateur chez SmallCab pour pouvoir brancher directement une prise péritel entre la PCB et le connecteur JAMMA (je ne me sentais pas de faire le hack péritel moi-même, et puis je n'ai toujours pas reçu l'assortiment de résistances que j'ai commandé), et j'ai récupéré une TV cathodique de taille presque similaire pour l'installer en lieu et place du HANTAREX.

MAIS, avance de démonter définitivement l'HANTAREX pour le stocker, j'ai fait un dernier essai et ... hop, une image !
Alors, elle est crados, clairement un souci de réglage de couleurs et de luminosité, mais j'ai une image nette et j'arrive à la régler en horizontale et verticale.

J'ai commandé les deux gros potards de 10Kohms qui se trouvent sur la petite carte verticale ou arrive l'alimentation, car ils sont vraiment fort rouillé.
J'ai également touché el famoso résistance blanche qui est toujours aussi bouillante !
J'en ai aussi profité pour mesurer la tension entre le strap central et le châssis, et je n'arrive qu'à 105v continu (alors qu'il devrait y avoir 130v à ce que j'ai compris ?)

Pouvez-vous me dire si pour vous, c'est un baroud d'honneur du transfo THT ?
Que faire pour améliorer la qualité de l'image ? Quels composants devrais-je changer ?
Est-ce utile de dessouder tous les "gros" condos 200v et de les tester avec mon testeur made in china ?

Un grand merci à Little_Rabbit, à Fred, et à tous ceux qui auront pris le temps de me lire, et de m'aider.

Très cordialement.

105V sur le strap n'est clairement pas bon. La résistance de 30W crame probablement le reste et c'est pour cela qu'elle est bouillante.
N'insiste pas comme cela où cela va vraiment finir par cramer.

Il y aurai moyen de tester le primaire avec un bonne vielle ampoule de 40W en lieux et place de la partie HT. Cela permettrai au moins de voir sir le 130V ce régule bien sans la THT

Bonjour Fred,

pour les 105V, je les ai mesurés entre la masse du châssis et le strap, si je prends la mesure entre le strap et le petit radiateur en alu juste derrière les potentiomètres, j'ai bien 130v.
De même, j'ai testé TP4, j'ai +9V si je teste avec la masse châssis, mais bien +12V si prend la mesure avec la masse sur le radiateur alu.
Pareil pour TP10, qui doit me donner +200V, j'ai bien 200v si je prends la masse sur le radiateur alu, mais 160V si je prends la masse châssis.

Hier, j'ai fini de tester et de remplacer les derniers condensateurs des platines, j'ai même changé la pâte thermique entre certains composants et leurs radiateurs.
Ce matin, j'ai allumé et l'image n'était pas ouf, mais toutes les couleurs étaient présentes, ça a duré quelques minutes, puis le vert a disparu ...


Pour ce qui est de l'écran pas trop lumineux, j'attends toujours (de recevoir par la poste ...) de changer les potentiomètres rouillés RV10 et RV11 (contraste et luminosité), pour y voir plus clair (mon oncle, j'ai fait un trait d'humour !  :D )

PS : j'ai également pu constater un défaut d'isolation sur le câble THT qui part du module vers le tube... la vache, ça pique trop de la vie quoi. Ça pique, ça lance et derrière comment ça repique trop ! Heureusement que c'était par la main droite, j'en ai encore l'index qui brule ^^

Déjà évite les châtaigne au 24Kv, même si les courants sont faibles c'est une tension suffisante pour te mettre sur le carreaux.

Ensuite si tu nous donnes des valeurs référencées à la mauvaise masse cela fausse complètement le diagnostic.
Les mesures doivent se faire par rapport à la masse secondaire.

Salut Fred, je vais essayer de m'empêcher de toucher la THT, même si l'envie est trop grande  :-\
Je suis désolé que les mesures données en premier n'étaient pas les bonnes, je ne suis pas réparateur de CRT à temps plein et pensais que les masse étaient communes (d'autant que j'avais tout de même des valeurs qui remontaient).

Pour ce qui est du vert qui disparait au bout d'une grosse dizaine de secondes, peux-tu m'aider ?

Par avance merci et bon dimanche  :-)=

Normalement sur un MTC900 la transfo est à l'extérieur du châssis et les masses doivent effectivement être commune.
Après je ne sais pas où se balade la terre sur ton câblage/châssis, ni si tous les dissipateurs sont tous relié à la masse correctement.

Bref une fois une bonne masse identifié garde là comme référence pour tes mesures.

Il reste le point de R17 qui chauffent anormalement celon ton ressentie, mais là pareil est ce qu'elle est est chaude en fonctionnement normal je ne saurais dire.

Pour le vert surement un composant qui dérive en chauffant ou une soudure foireuse, maintenant te dire quoi exactement va être difficile, beaucoup de composants entrent en ligne de compte dans l'ampli vidéo

On fouillant un peu j'ai trouvé un sujet sur Flipjuke avec une MTC900 qui à des problèmes un peut similaires aux tiens.

En tout cas, en fonctionnement normal, cela confirme que R17 ne doit absolument pas être bouillante

Un peu de lecture pour toi  ;)  https://www.flipjuke.fr/viewtopic.php?f=47&t=109096 (https://www.flipjuke.fr/viewtopic.php?f=47&t=109096)

J'avoue qu'a part les fusibles, je n'ai pas fait de test outre mesure sur cette carte, je vais commencer par la, déjà par changer le gros condo et tester les résistances et les diodes.

Merci pour avoir cherché  ^-

Je te tiendrai au courant de la suite, mais pour le moment j'attend encore des composants.

PS : j'ai également commandé une petite machine de nettoyage a ultrason pour les cartes électronique ^^

Salut Fred,

J'ai ce gros condensateur 250V 330µF, qui me renvois une valeur de 373µF, selon toi, faut-il le changer ?

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2023/02/21/20230221151643-Myliss-1676988823653.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2023/02/21/20230221151643-Myliss-1676988823653.jpg)


(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2023/02/21/20230221151708-Myliss-1676988880672.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2023/02/21/20230221151708-Myliss-1676988880672.jpg)


Si oui, sur quels sites commande tu ce genre de composant ? Il y en a bien chez nos amis chinois, mais je n'ai pas envie d'attendre 6 semaines de délai -_-

Chez Conrad c'est plus rapide, mais c'est quand même 10 à 15 jours :-(

Merci.

Sur un condo de cette capacité avec un testeur qui ressemble à de l'entrée de gamme chinois (je ne jette pas la pierre, j'ai le même ou presque), une erreur de mesure de 10-15% c'est tout à fait acceptable.

Par contre, je vais plus ou moins dire la même chose que ce que j'ai dit dans un autre topic : Attention en bricolant les écrans, il y a quand même de la haute tension présente un peu partout (et je parle pas de 230V mais bien de plusieurs kV) et ça peut vite devenir très dangereux si tu sais pas ce que tu fais. Dépanner un écran demande quand même quelques connaissances en électronique et c'est pas toujours évident de te donner toutes les instructions qui vont bien par écrit (certaines choses sont implicites pour l'utilisateur avancé alors que le débutant ne le sait même pas ou n'y fait pas attention).

T'as déjà pris une châtaigne, heureusement sans conséquence mais soit prudent et interroge toi sur ta capacité à mener à bien cette réparation sans mettre ta vie en danger...

Pour moi ce condo est encore bon.
Généralement ces vieux bousins sont donné à +/-20% et on voit au testeur que l'ESR et pertes son encore très acceptable.

Salut,

Citation de: Myliss le Dimanche 19 Février 2023, 11:41:53 AMje vais essayer de m'empêcher de toucher la THT, même si l'envie est trop grande  :-\

Spéciale dédicace !


 =:))

(je précise que je n'ai aucun lien de parenté avec ce lapin hein, et que je ne partage pas ses pratiques ! :D)

A+

@Little_Rabbit
Tu m'a bien éclaté avec ta vidéo  :-*
Je ne comprend pas pourquoi le petit lapinou, n'a pas tenté les testicules dans la tapette à souris  =:))  ;D

Mort de rire, trop fort ce lapin  ;D  :ang:

Merci pour vos retours et merci pour vos conseils, je me sens totalement apte à mener à bien la restauration de l'écran d'un point de vue purement "technique", je ne suis pas spécialisé dans la réparation des CRT mais j'ai tout de même un diplôme en électronique, je ne suis pas totalement néophyte  ;D

Oui, j'ai pris une châtaine de THT, mais sans rentrer dans les détails, ça aurait pu arriver aux plus aguerris, le défaut d'isolation du câble THT vers la ventouse étant à peine visible à l'œil nu, même de près. J'en ai profité pour isoler au chatterton tout le câble en question =:))

Suite au post de Fred sur la piste de la carte d'alimentation (lien vers flipjuke), j'en ai profité ce matin pour la démonter, celle avec le gros condensateur. Je l'ai entièrement nettoyé, j'ai changé les fils de la résistance de 30W (qui m'avait l'air assez fin, vieux et sec), j'ai refait toutes les soudures, quelques pistes n'ont d'ailleurs pas supporté, j'ai dû faire des straps avec du fil :-( (pas solide les pistes des platines de cette époque :D ), et j'ai testé les pistes au testeur de continuité.
Je n'ai pas remarqué, malgré une inspection visuelle minutieuse, un composant fatigué ou ayant surchauffé.

Je suis dans l'attente de recevoir les résistances ajustables pour changer au cas où celles qui contrôle le RGB, et également en attente des potards neufs pour la luminosité et le contraste (qui sont moches et rouillés, mais qui fonctionne tout de même ceci dit).

Je connaissais les Kassos, j'adore, surtout les épisodes avec le lapin  :D  :D

J'ai beau regarder sur le net, je me trouve un peu bloqué dans l'avancée de la réparation, pourquoi j'ai plus qu'une seule couleur (le rouge ?)

PS : à quoi sert RV21S, la seule résistance variable de la HFB S4 ?

Des nouvelles sur l'avancé de la réparation de mon CRT HANTAREX MTC900.

J'ai réussi à récupérer la couleur verte ^^ maintenant j'ai du rouge et du vert, mais pas encore de bleu ^^
La faute à une piste défectueuse juste en sortie du condensateur de 10µF vers la résistance ajustable de 1Ko.
Je me suis juste servi de la longueurs des pattes du condensateur pour me piquer juste un peu plus loin sur la piste.

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2023/02/24/20230224101340-Myliss-1677225495820.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2023/02/24/20230224101340-Myliss-1677225495820.jpg)

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2023/02/24/20230224101404-Myliss-1677225495810.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2023/02/24/20230224101404-Myliss-1677225495810.jpg)

J'en ai profité pour changer les potentiomètres luminosité/contraste par des neufs.

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2023/02/24/20230224101712-Myliss-IMG_20230222_183350.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2023/02/24/20230224101712-Myliss-IMG_20230222_183350.jpg)
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(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2023/02/24/20230224101712-Myliss-IMG_20230222_191714.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2023/02/24/20230224101712-Myliss-IMG_20230222_191714.jpg)

La borne était équipé d'une carte "SSV" SSV (https://fr.wikipedia.org/wiki/System_SSV), mais trop endommagé pour le moment (j'ai commandé les composants qui étaient défoncé visuellement mais je suis toujours en attente de livraison), un ami m'a prêté un slot MVS qui à un UNIBIOS (v3.3 il semble) et un jeu (Windjammers).
Pour faire des tests, j'ai passé le DIP SWITCH 1 sur 0, j'ai bien un menu de test au boot, mais je n'ai pas de test pour l'écran, genre couleurs / luminosité etc, y'a un menu sur les slot MVS avec un UNIBIOS pour avoir accès à un tel test ?

Cordialement.

De mémoire avec un Unibios le menu de test c'est les boutons B+C+D au démarrage, mais je ne me rappel plus de ce qu'il est possible de faire dans ce menu, à tester

Sinon tes potentiomètre avaient vraiment pris chère, tu as bien fait de les remplacer.
Sinon ton histoire de résistance qui chauffe c'est arrangé?

Bonjour Fred,

j'ai réussi à rentrer dans l'UNIBIOS et à afficher la mire pour régler les couleurs (merci à toi), hélas, le bleu refuse toujours d'apparaitre ^^

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2023/02/26/20230226122123-Myliss-IMG_20230224_215023.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2023/02/26/20230226122123-Myliss-IMG_20230224_215023.jpg)

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2023/02/26/20230226122301-Myliss-IMG_20230224_215011.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2023/02/26/20230226122301-Myliss-IMG_20230224_215011.jpg)

J'ai essayé de suivre le schéma de la carte I.S. 62000550, juste derrière l'arrivée des couleurs sur le CRT (en provenance du JAMMA).

- J'ai testé les résistances ajustables RV1 RV2 RV3 de 1Ko chacune : elles font bien varier le multimètre de 0 en butée gauche, jusqu'à ~1000 en butée opposé.
- J'ai remplacé les condensateurs C8 C9 et C10 (ça ne coute rien, mais ceux qui étaient déjà en place affichait la bonne valeur, à savoir 10µF).
- J'ai dessoudé et testé les transistors TR4 TR3 et TR2, ci-joints les photos (ils m'ont l'air OK)

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2023/02/26/20230226123848-Myliss-IMG_20230224_200238.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2023/02/26/20230226123848-Myliss-IMG_20230224_200238.jpg)

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(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2023/02/26/20230226123900-Myliss-IMG_20230224_200315.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2023/02/26/20230226123900-Myliss-IMG_20230224_200315.jpg)


Je n'ai toujours pas de bleu en sortie sur l'écran et je commence à être un peu dégouté.

J'ai vu sur un forum (ici ou un autre me souviens plus) une personne avait des soucis avec les couleurs (notamment le bleu) mais c'était sur un MTC 9000. Il a inversé sur le yoke, le fil bleu et le rouge, et il a eu du coup du bleu à l'écran, mais plus de rouge, ce qui a déjà mi en lumière que ce n'était pas le canon bleu qui était HS.

Penses-tu que je peux faire la même chose sur mon MTC900 (les yokes étant différents) ?
Est-ce une bonne idée ?

PS : la résistance de 30W est toujours aussi brulante ^^ impossible de tenir la main dessus après seulement quelques minutes de fonctionnement.

Merci Fred et merci à tous ceux qui voudront bien m'aider.

Les transistors sont bons.

Pour l'inversion des couleurs c'est possible mais rien à voir avec le Yoke, puisque le Yoke c'est le cône avec les bobines de déflexions H et V qui n'ont rien à voir avec les couleurs.
Ne pas confondre Yoke et Neckboard qui sont deux choses bien différentes.

Au niveau du Neckboard tu pourras en effet permuter rouge et bleu par exemple.
Si tu récupère du bleu et perds le rouge c'est que le tube n'as rien mais que l'ampli vidéo bleu côté châssis et HS
Si tu te retrouves au même point bleu manquant et rouge OK, cela signifie que l'ampli bleu côté châssis et OK mais indiqueras aussi soit un problème sur l'ampli bleu du neckboard, soit canon bleu HS.

Avant d'incriminer le canon je testerai déjà toute la chaine vidéo qui au vu du schéma est assez complexe sur un MTC900.
Donc beaucoup de sources de pannes possible avant d'arriver au canon du tube.
La permutation des couleurs te permettras déjà d'éliminer l'une ou l'autre partie du circuit.

Pour la résistance bouillante à priori c'est pas normale, si un possesseur de MTC900 fonctionnel pouvais nous confirmer la chose, cela enlèverai le doute

je rejoins Fred G5
dessoude le bleu et le rouge par exemple sur le socket de la neckboard
et avec un fil tu inverses les deux signaux
De la tu verras si tu tubes est mort ou pas , si tu obtient du bleu et plus de rouge ça va c'est cool

Salut Fred, salut bandicoot,

je viens de faire le test à l'instant : j'ai bien du bleu à la place du rouge (j'ai inversé les fils sur la Neckboard).

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2023/02/26/20230226193338-Myliss-1677436211727.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2023/02/26/20230226193338-Myliss-1677436211727.jpg)

Bon, j'ai perdu le vert dans la bataille, mais il est partie il y a déjà deux ou trois jours...

J'ai un ami qui peut me prêter un petit oscilloscope, mais je ne me suis pas servi de ce truc depuis mes années lycée  <:)

J'imagine que ça sous-entend que le signal bleu n'arrive pas jusqu'à la neckboard ? ou c'est sur la neckboard que ça chie ?
Si je connecte l'oscilloscope sur l'arrivée des fils R G B de la neckboard, on devrait voir les signaux et en déterminer si ça viens d'avant la neckboard ou si ça vient d'elle ?

PS : j'imagine que ce test confirme que le tube n'est pas HS ?

Bizarre ton truc en mettant le fil bleu sur l'ampli rouge tu devrais avoir du rouge et non du bleu puisque cet ampli alimente le canon rouge....?
Par contre toujours pas de bleu avec l'ampli rouge....?

Tu as fait l'inversion au niveau du neckboard ou à l'entrée du châssis?

J'ai inversé les fils sur la Neckboard

Ok donc a priori une panne au niveau de l'ampli bleu du neckboard.

A voir aussi où est passé ton vert ...

Salut Fred, j'en ai conclu que les signaux n'arrivent pas correctement à la Neckboard (mais peut-être me trompe-je  :D )
J'ai mi un gros coup de nettoyage à la Neckboard ce matin et c'était pas du luxe ^^

Avant :

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2023/02/27/20230227214321-Myliss-IMG_20230226_201332.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2023/02/27/20230227214321-Myliss-IMG_20230226_201332.jpg)

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2023/02/27/20230227214333-Myliss-IMG_20230226_201347.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2023/02/27/20230227214333-Myliss-IMG_20230226_201347.jpg)

Après :

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2023/02/27/20230227214404-Myliss-IMG_20230227_213937.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2023/02/27/20230227214404-Myliss-IMG_20230227_213937.jpg)

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2023/02/27/20230227214417-Myliss-IMG_20230227_213922.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2023/02/27/20230227214417-Myliss-IMG_20230227_213922.jpg)

J'ai reconnecté la carte en resoudant les fil R G B à leurs endroits respectif : au rallumage de la borne, plus de bleu ni de vert, mais du rouge  >:(

J'en ai profité pour mesurer toutes les résistances de la Neckboard : les valeurs correspondent au schéma (a quelques ohms près bien sur ^^).

J'ai commencé par faire des mesures au niveau "BLUE GAIN" et "RED GAIN" : RV6 et RV5, et ils ont tout deux 10ko de valeur MAX (comme indique la doc).
J'ai alors pris des mesures de résistances sur "BLUE LVL" "RED LVL" et GREEN LVL" sur le schéma.

* RED LVL (selon schéma) : R71=1k8 R72=6k8 R73=1k2 R74=560 ohms RV9=10ko MAX - RED LVL (mesure au multimètre) : R71=760 ohms R72=2k22 R73=720 ohms R74=560 ohmsRV9=2k2 MAX

* BLUE LVL (selon schéma) : R63=1k8 R64=6k8 R65=1k2 R66=560 ohms RV7=10Ko MAX - BLUE LVL (mesure au multimètre) : R63=760 ohms R64=2.24ko R65=718 ohms R66=566 ohms RV7=2ko MAX

* GREEN LVL (selon schéma) : R67=1k8 R68=6k8 R69=1k2 R70=560 ohms RV8=10ko MAX - GREEN LVL (mesure au multimètre) : R67=790 ohms R68=2.15ko R69=725 ohms R70=560 ohms RV8=2k MAX

Peux-tu me dire si ma lecture du schéma est bonne pour les valeurs que j'annonce stp ?

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2023/02/27/20230227213636-Myliss-Capture%20d'%C3%A9cran%202023-02-27%20212731.png) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2023/02/27/20230227213636-Myliss-Capture%20d'%C3%A9cran%202023-02-27%20212731.png)

Mes mesures ont été faites "on boards" (les résistances toujours en place), penses tu que je devrais refaire les mesures en les dessoudant ?
Dois-je changer mes résistances ?

PS : j'ai trouvé une personne qui vend 4 châssis complet pour HANTAREX MTC 900 sur LBC, 50 € pièce, mais vendu "non fonctionnelle", ça vaut quand même le coup d'en prendre un d'après toi ?

Merci Fred et tout ceux qui m'apporte leurs aides  ^-^

Ok je n'ai pas la bonne version de schéma, ton neckboard en photo est bien différents du schéma que j'ai.
Le tiens n'as ^pas d'ampli RGB mais juste des résistances, ça change les choses.....

Sur ta première photo tes soudures sont une catastrophes.... t'as un manche à balai en guise de fer?
La piste avec le fil rouge est arrachée en fait court circuit avec la pastille juste à côté.
Il faut travailler plus proprement que cela ou tu va ta rajouter des pannes en plus.

Laisse tomber l'autre platine non fonctionnelle, tu as bien assez d'une platine à dépanner .....

Tes mesures "In circuit" me semblent cohérentes. Tu as 3 fois les mêmes valeurs ce qui est bon signe.

Hahaha tu m'a tué  :D  :D  tu soudes pas au chalumeau toi ?  ;D

C'était juste pour faire un test de quelques secondes, inutile de faire des soudures niquel pour si peu.

Pas de soucis pour la piste, oui elle est bien Hs mais comme tu à pu le voir sur la seconde photo, je l'ai "patché" Avec un câble et de la gaine thermo et vérifié au testeur de continuité pour être sûr que y'a pas de court-circuit avec les pistes adjacentes.

Si les valeurs te paraissent bonne, j'avoue ne us trop savoir où regarder, je me sens pas de tester tout les composants un à un  ::) .

PS : c'est quoi les composants marqué SC sur le PCB de la nek board ?
Et le gros composant blanc ? J'avais jamais vu et je ne sais pas à quoi ils servent.

Alors si la dernière photo correspond à une réparation, je rejoins FredG5, va falloir arrêter de souder au briquet ou améliorer ta pratique avant d'aller plus loin.

La soudure du haut est digne d'un exploitant des années 80 : fil pas assez dénudé donc isolant brulé + fil pas étamé (ou mal) + pas assez d'apport ou pas assez de température, ce qui donne juste un tas de brins écrasés sur un point de soudure...

Tes composants SCxx c'est des "Spark Gap" (je connais pas le terme français), c'est des condensateurs à décharge rapide normalement. T'as leurs références dans la doc si besoin...

Le terme français pour les composants notés SC "Spark Gap" c'est éclateur à gaz où le gaz peut être simplement de l'air où autre chose.
Cela limite les surtensions en créant un arc électrique maitrisé et ultra rapide entre ses 2 électrodes.

Pour ta panne de couleur il faut alors chercher côté châssis, le neckboard et OK, hormis la réparation de fortune lol

Salut Fred,

quand tu parles du châssis tu veux parler de la I.S. 62000550 et de la 62001400 ?

Je récapitule :

- J'ai vérifié la continuité depuis le connecteur JAMMA (broche 12 RED - 13 BLUE - N GREEN) vers le CRT : Ok
- J'ai nettoyé la carte d'alimentation PS 62000560, testé le gros condensateur 330µF 250V : Ok (si y'avait un soucis de toute manière, le CRT ne s'allumerait pas du tout j'imagine ?)
- J'ai changé les potentiomètres rouillés du contraste et de la luminosité de 10ko (RV10 et RV11) : ok
- J'ai testé les résistances variable RV3 - RV2 - RV1 (1ko MAX) sur la carte I.S. 62000550 : ok
- Toujours sur la même carte, j'ai changé C8 - C9 et C10 qui sont directement connecté au RV1-2-3 par du 10µF 16V.
- Dessoudé et testé les transistors TR2 - TR3 et TR4, et tu m'a dit qu'ils t'ont l'air honnête.
- La THT fonctionne à nouveau puisque j'ai une image, et j'imagine que le BU208 fonctionne sinon j'aurai pas d'image du tout.
- Nettoyé et refait mes soudures "au briquets" sur la Neckboard HFB S4 62000632
- Testé RV6 et RV5 sur la IS 62000550, qui correspondent à "GREEN GAIN" et à BLUE GAIN", ils font bien 10ko chacun.
- J'ai changé tous les condensateurs chimique de basse tension sur les IS 62000550 et DB62001400.
- J'ai testé la partie "BLUE LVL" "GREEN LVL" et "RED LVL", à savoir : (R63-R64-R65-R66-RV7 pour le BLUE) (R67-R68-R69-R70-RV8 pour le GREEN) et (R71-R72-R73-R74-RV9 pour le RED) sur la IS 62000550.
- J'ai bien 120V sur le strap centrale, 200V sur TP10 et +12V sur TP4.

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2023/03/01/20230301112747-Myliss-Snap%202023-03-01%20at%2010.52.52.png) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2023/03/01/20230301112747-Myliss-Snap%202023-03-01%20at%2010.52.52.png)


Par ou chercher à présent ?  ::)

Le souci doit se trouver sur la IS-62000550.

Là à part suivre le signal vidéo de l'entrée vers la sortie avec un oscilloscope, je ne vois pas.

Bonjour à tous, juste vous donner quelques nouvelles.
J'ai attrapé une bonne grosse grippe qui m'a mi HS, ce qui ne m'a permis d'avancé autant que je l'aurais voulu.

J'ai reçu le nettoyeur à ultrason, j'en ai profité pour démonter la carte I.S. et la passer à la machine.

Après remontage, j'ai récupéré le vert, mais tjs pas de bleu 😞.

J'ai un contact qui est en relation très étroite avec l'association MO5, il m'a dit qu'il me donnerais des contacts de spécialistes en restauration de CRT, j'espère qu'on finira par trouver.

Merci.

Pour le vert ça doit être une soudure foireuse où un faut contact.
Question est-ce que tu as checké l'état du chip Ic1 et de son support?

Vu comme tout était bien rouillé je ne serai pas surpris qu'une ou l'autre patte du chip et/ou du support soit foireuse

Bonjour Fred,

je vais refaire toutes les soudures du support de IC1 pour commencer, pour l'état du chip, je ne sais pas trop comment le vérifier (oscilloscope, lecteur de puce USB ?).
Un ami m'a prêté un "ANALOG DISCOVERY2" de chez DIGILENT.
J'aurais voulu voir l'état des signaux sur chaque fil "R G B" qui arrive sur la Nekboard, mais combien il arrive de volt sur ces fils ? Je ne voudrais pas lui péter son truc ^^

Merci Fred.

Bonsoir.

Il faut utiliser un signal vidéo à peu près stable où les 3 couleurs sont présentes.
Une image avec beaucoup de blanc fait l'affaire.
L'idéal est une mire TV.

Ensuite, avec l'oscillo, il faut examiner les 3 signaux R V et B dans le sens entrée vidéo => neck board, et non pas en marche arrière.
Les 3 amplis R V et B sont strictement identiques.
À un moment donné, le signal va être absent. Tu sauras où est la panne.

Voici par exemple où faire les mesures :

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2023/03/06/20230306203409-f4brice-a.png) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2023/03/06/20230306203409-f4brice-a.png)

Quand je parle de l'état de IC1 et de son support, c'est l'état physique.

Il peut très bien y avoir de l'oxydation sur les patte du Chip et/ou dans les tulipes du support.
Cela tu ne le verras qu'en enlevant le chip de sont support et en examinant à la loupe l'état des pattes et des tulipe
Faire juste des soudures ne sert à rien dans ce cas là.

Sinon suit les conseils de f4brice pour mieux localisé la/les pannes de ton circuit RGB

Merci Fred, merci Fabrice pour les infos, je mi colle des que possible. Pour le test des signaux, c'est du +5v continu Max? Je fais un test avant au multi mètre ? Je voudrais pas endommager l'osilo.

Tu n'arrivera à rien au multimètre les signaux vidéos sont trop rapide.

Si tu ne sais pas faire à l'oscillo laisse quelqu'un te montrer a minima. L'utilisation de la bête demande un minium de connaissances
Au moins tu seras sûr de rien casser et tu comprendra les différents réglages à faire pour voir un signal correct.
Il ne faut pas se gourer de masse et il y a quand même du 200V qui ce promène sur les colleteurs des transistors de sorties

Salut,

@Fred G5 : comme l'a dit Myliss un peu plus haut, l'oscillo qu'on lui a prêté est un oscilloscope Analog Dicovery 2 qui fait également analyseur logique 16 voies, relié à un PC par USB.

J'ai regardé rapidement les caractéristiques de cet Analog Dicovery 2 (https://docs.rs-online.com/c923/0900766b8158b87e.pdf), et l'amplitude max admissible par ses entrées est de 50V (+ ou - 25V), donc ça n'ira pas malheureusement.

A+

Disons qu'il peut mesurer pas mal de signaux quand même, notamment tout ce qui arrive et sort directement de IC1.

Cependant faudra éviter de ce balader sur le 200V en sortie, à moins qu'il y'a possibilité de raccorder une sonde qui divise par 10.
Il est claire que la moindre fausse manip avec ce gadget ne pardonnera pas.

Salut,

Merci @Fred G5 pour ces précisions ^- .

Confirmes-tu que si on en va pas au delà des bases des transistors TR11 à TR16 que @f4brice a eu la gentillesse d'entourer sur le schéma, on reste dans un domaine où les tensions n'excéderont pas les 25V ?

@Myliss : fais-toi aider le cas échéant pour bien identifier ce que sont les base, émetteur et collecteur d'un transistor, pour ne pas mettre la sonde là où cela serait dommageable au matériel prêté ;).

A+

Je n'irai pas au-delà des bases de TR12, 14 et 16 sans une sonde adapté, après je ne saurais dire le niveau de tension mais on voit que les 2 collecteurs sont reliés au 200V par des résistances

Re,

Mais oui suis-je bête !  :-[

Ce sont bien les bases des transistors  TR12, TR14 et TR16 dont j'aurais dû parler !

Merci pour le rappel  ^- .

A+

Bonjour à tous, tout d'abord, désolé pour la longue absence, beaucoup de projet (on a rentré une 2ᵉ borne SEGA Touring Car, une borne SEGA Harley Davidson, et deux autres bornes "no name" avec des slots MVS (une parfaitement fonctionnelle, l'autre avec un CRT en panne (MTC 9000 apparemment) de 25").

Des nouvelles donc de notre ami le MTC 900, j'ai dessoudé les transistors TR11 à TR16 pour les tester, résultat : un est complètement mort, et l'autre affiche un résultat aléatoire, un coup le testeur dit que c'est deux diodes, et un coup, il dit que c'est une diode... Comme j'avais le bleu qui n'a jamais fonctionné (sauf en inversant les fils sur la carte qui s'enfiche sur le tube entre le rouge et le bleu) et le vert qui apparaissait de temps en temps sans rien toucher, je pense tenir les suspects.

Je voudrais passer commande de quelques BF 871, avez-vous des sites pour ce genre de composants ?

Très cordialement, j'espère que ce post pourra aider des gens qui serrait confronté au même souci.

Cool d'avoir trouvé le composant coupable.

Les BF871 sont des vieux bouzins mais ce trouvent encore. Ebay c'est le bon plan mais parfois chère et attention aux fake chinois
Sinon E44 boutique en ligne, mais tu auras des FDP en plus

Hello, j'ai reçu les BF871, et les ai changés.
Hélas, j'ai un dernier souci.

Souci qui était déjà présent juste avant que je ne les change (donc rien à voir avec les BF871).

J'ai une ligne blanche (cette fois-ci blanche, avant, il était rouge le trait, donc le changement de transistor a dû résoudre le souci de couleur, je pense).

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2023/06/10/20230610200016-Myliss-IMG_20230610_195600.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2023/06/10/20230610200016-Myliss-IMG_20230610_195600.jpg)

Me semble avoir déjà eu ce souci plus tôt dans la réparation de l'écran, mais je ne sais plus ce qui l'a résolu.

D'après vous, ça vient de quoi ?

Cordialement.

Salut,

Sur ton image, on voit qu'il y a bien un balayage horizontal (le faisceau d'électrons balaye le tube de gauche à droite), mais qu'il n'y a plus de balayage vertical :  toutes les lignes sont tracées pratiquement les unes sur les autres, d'où l'image qui se résume à une ligne très lumineuse.

J'ai regardé rapidement le schéma du la platine MTC900 (sans savoir si cela correspond à ta platine, car il en existe plusieurs variantes je crois), et d'après ce que j'ai compris, c'est le circuit intégré TDA2653A qui est responsable de la génération des signaux de balayage vertical.

D'après la datasheet du TDA2653A, le signal envoyé au yoke pour le balayage sort sur la broche 6 du composant :

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2023/06/11/20230611214315-Little_Rabbit-TDA2653A.png) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2023/06/11/20230611214315-Little_Rabbit-TDA2653A.png)

Tu pourrais donc regarder à l'oscilloscope si tu as un signal en sortie de cette broche.

Je ne suis pas expert en platine vidéo, attend peut-être l'avis de personnes plus expérimentées que moi ;).

A+

Merci pour ton retour, il me semble que c'est le circuit qui est sur un support, je vais essayer de le sortir délicatement, de nettoyer les pattes, et de le ré enficher. Je vais également suivre la connectivité de la patte 6 du composant vers la soudure du support, peut-être simplement un mauvais contact.

Pas mieux il manque la déviation verticale.
Plusieurs causes possibles, le TDA et/ou son alimentation. un contact/soudure foireuse, un composant périphérique dans le circuit de déviation qui a lâché.

En tout cas ne laisse pas tourner ton moniteur avec le trait horizontale car tu risque de très rapidement marquer le tube et c'est irréversible

Salut les amis, des nouvelles de ce capricieux MTC 900.

Par fainéantise un peu, j'avoue, et par manque de motivation aussi (commence doucement, mais surement à me faire ch... bien comme il faut cet écran), j'ai commandé et reçu un TDA2593 (et aussi la puce "HANTAREX" (TDA3501 pour le prix autant ne pas se priver) pensant que j'arriverai au bout du tunnel mais ... non, en fait, ça ne change rien.

J'ai donc regardé la DATASHEET du TDA2593 et (si j'ai bien compris correctement) pris les tensions entre les pattes 1 et 16 : il devrait y avoir +12v : il y en a +11. Entre les pattes 2 et 16 +18V : j'en ai +11V également ...

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2023/06/22/20230622092143-Myliss-Snap%202023-06-22%20at%2009.21.24.png) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2023/06/22/20230622092143-Myliss-Snap%202023-06-22%20at%2009.21.24.png)

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2023/06/22/20230622092143-Myliss-Snap%202023-06-22%20at%2009.20.39.png) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2023/06/22/20230622092143-Myliss-Snap%202023-06-22%20at%2009.20.39.png)

Je vais sortir la platine et vérifier les soudures comme me conseillait @Fred G5 . En revanche, je vous avoue que je commence à fatiguer avec cet écran, dès que je fais un pas en avant, j'en fais deux en arrière ...

PS : @Little_Rabbit ce n'est pas un TDA2653A mais un TDA2593 sur ma platine.

Merci à tous les amis.

Salut,

Citation de: Myliss le Jeudi 22 Juin 2023, 09:26:15 AMj'ai commandé et reçu un TDA2593 ../.. pensant que j'arriverai au bout du tunnel mais ... non, en fait, ça ne change rien.

Les experts confirmeront (ou non) mes dires, mais je pense que le TDA2593 est responsable du balayage horizontal, qui lui fonctionne : ce n'est donc pas ce circuit qui est impliqué dans ta panne.

Citation de: Myliss le Jeudi 22 Juin 2023, 09:26:15 AMPS : @Little_Rabbit ce n'est pas un TDA2653A mais un TDA2593 sur ma platine.

OK. Mais s'il n'y a pas de TDA2653A, n'as-tu pas un TDA1470 ? Je pense que ce serait plutôt lui qui est responsable du balayage vertical :

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2023/06/22/20230622123937-Little_Rabbit-VerticalDeflection.png) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2023/06/22/20230622123937-Little_Rabbit-VerticalDeflection.png)

A+

Je me suis gouré, il y a bien un TDA2593 pour l'horizontal, mais AUSSI un 2653A pour le vértical ... tu as raison @Little_Rabbit, c'est bien un TDA 2653A (IC3) qui est sur la platine, comme il est sous un radiateur, j'ai tendance à jamais le voir ce composant, désolé :D

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2023/06/22/20230622140630-Myliss-Snap%202023-06-22%20at%2014.05.18.png) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2023/06/22/20230622140630-Myliss-Snap%202023-06-22%20at%2014.05.18.png)

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2023/06/22/20230622140630-Myliss-Snap%202023-06-22%20at%2014.04.34.png) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2023/06/22/20230622140630-Myliss-Snap%202023-06-22%20at%2014.04.34.png)

Tu as dit dans un précédent post, que je devais regarder sur la patte N°6 a l'oscilloscope, peux-tu me dire déjà sur quelles pattes je suis censé avoir du courant ? Entre la patte 8 (GND) et 9 ? Et, combien suis-je censé avoir au multimètre ?

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2023/06/22/20230622141352-Myliss-Snap%202023-06-22%20at%2014.13.36.png) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2023/06/22/20230622141352-Myliss-Snap%202023-06-22%20at%2014.13.36.png)

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2023/06/22/20230622141352-Myliss-Snap%202023-06-22%20at%2014.13.20.png) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2023/06/22/20230622141352-Myliss-Snap%202023-06-22%20at%2014.13.20.png)

Merci beaucoup d'aider le boulet que je suis  :D  ;D

Oui tu as pas changer le bon..... c'est ballot. =:))

De ce que je vois rapidement sur le schéma c'est qu'il est alimenté sur la patte 9 avec une tension qui vient directement du secondaire de la THT.
Ça doit être quelque chose comme 25V, à vérifier si tu peux entre patte 9 et 8

Je m'en occupe ce soir, merci @Fred G5   :-\

Salut,

Citation de: Myliss le Jeudi 22 Juin 2023, 14:15:26 PMTu as dit dans un précédent post, que je devais regarder sur la patte N°6 a l'oscilloscope, peux-tu me dire déjà sur quelles pattes je suis censé avoir du courant ? Entre la patte 8 (GND) et 9 ? Et, combien suis-je censé avoir au multimètre ?

Je remets le schéma bloc du TDA2553A que j'avais mis précédemment :

Citation de: Little_Rabbit le Dimanche 11 Juin 2023, 21:44:50 PM(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2023/06/11/20230611214315-Little_Rabbit-TDA2653A.png) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2023/06/11/20230611214315-Little_Rabbit-TDA2653A.png)

Pour vérifier que le circuit intégré est bien alimenté, tu dois en effet pouvoir mesurer au multimètre ce que tu as entre les broches 8 (GND) et 9 (+Vs).

Et à l'oscilloscope, tu peux regarder ce que tu as entre les broches 8 (GND) et 6.

A+

Alors, je pense qu'il y a un souci de version entre le manuel du MTC 900 et le mien. En effet, sur le manuel, il est bien écrit dans le schéma, un TDA2653A, un composant a 13 broches VERTICAL avec un radiateur en forme de plaque de métal vertical, or, à la place de celui-ci, j'ai un composant HORIZONTAL à 16 broches et avec un radiateur en forme de U ...
Sur ma déflexion BOARD, il est écrit HANTAREX DS3*, sur le manuel, il est noté DB1.

Surement, une autre révision de la carte, seulement, je ne trouve rien sur ce composant. Il 'y a rien d'écrit sur celui-ci, car il est percé de deux trous avec des pas de vis pour y fixer le radiateur...

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2023/06/22/20230622213727-Myliss-IMG_20230622_213534.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2023/06/22/20230622213727-Myliss-IMG_20230622_213534.jpg)

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2023/06/22/20230622213727-Myliss-IMG_20230622_213550.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2023/06/22/20230622213727-Myliss-IMG_20230622_213550.jpg)

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2023/06/22/20230622213727-Myliss-IMG_20230622_213616.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2023/06/22/20230622213727-Myliss-IMG_20230622_213616.jpg)

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2023/06/22/20230622213727-Myliss-IMG_20230622_213627.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2023/06/22/20230622213727-Myliss-IMG_20230622_213627.jpg)

Salut,

Comme cela a été évoqué plus haut, il existe plusieurs révisions de la platine MTC900.

Un peu plus haut, j'ai posté un extrait du schéma de la MTC900, "version 2", dont tu trouveras la documentation sur l'incontournable site de thierry04 : http://the.nerv.free.fr/docpro/MTC900_2.pdf

Je remets cet extrait du schéma :

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2023/06/22/20230622123937-Little_Rabbit-VerticalDeflection.png) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2023/06/22/20230622123937-Little_Rabbit-VerticalDeflection.png)

Ici, le balayage vertical n'est plus confié à un TDA2653A mais un TDA1470, qui présente bien 16 broches. Et d'après les photos qu'on peut trouver sur le net, il est parfois vendu en boîtier qui intègre le radiateur soudé/collé au boîtier.

Regarde si les composants autour de ce circuit intégré correspondent à ceux du schéma (R62, R87, C32, RV23, etc.), ce qui permettrait de confirmer que ta platine est la version 2, et qu'il faut donc se référer à la doc de la version 2 :).

A+

 C'est vrai qu'avec toutes ces versions de MTC-900 la confusion est vite faite.....

@Fred G5 @Little_Rabbit C'est effectivement la version 2, les valeurs de résistances et de condensateurs sont bien les mêmes.
Je test entre quelle et quelle broche du coup ? :)

L'alimentation c'est la patte 3, l'ampli de sortie c'est la 16 et la masse c'est la 9

@Fred G5, j'ai +28.5 V sur la patte 3 et + 21.5 V sur la patte 16. J'en conclus qu'il faut changer le composant ?

L'alimentation semble bonne, donc oui je changerai le circuit

Salut,

Citation de: Myliss le Samedi 24 Juin 2023, 08:03:37 AM@Fred G5, j'ai +28.5 V sur la patte 3 et + 21.5 V sur la patte 16. J'en conclus qu'il faut changer le composant ?

Citation de: Fred G5 le Samedi 24 Juin 2023, 12:21:05 PML'alimentation semble bonne, donc oui je changerai le circuit

Là @Fred G5 je ne partage pas trop ton avis...

@Myliss : je crois que c'est la troisième fois que je te dis qu'il faut regarder avec un oscilloscope ce qui sort du chip qui gère le balayage vertical :).

Normalement tu dois voir sur la broche 16 un signal en dent de scie qui alimente les bobines de déviation verticale du yoke, signal qui ressemble à ça :

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2023/06/24/20230624151852-Little_Rabbit-Vertical-Deflection-Circuit-in-TV-1.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2023/06/24/20230624151852-Little_Rabbit-Vertical-Deflection-Circuit-in-TV-1.jpg)

Si tu mesures une tension moyen de 21,6 V, cela ne me semble pas aberrant comme valeur moyenne d'un signal périodique dont la tension de crête se situerait autour de 25 V.

Cela ne sert à rien de changer ce chip si il génère bien le signal : le problème pourrait alors se situer en aval ;).

A+

Sauf qu'il faut un scope et s'en servir correctement. Des fois changer le chip va plus vite pour être fixé

Si tu as le moyen et connaissance pour utiliser un scope le mieux et de tout simplement rechercher la forme des signaux que donne le manuel sur le TDA1470
Tu mesure aux point 5,6, et 11 et tu compares aux signaux donnés page 18. A priori avec une image blanche et contraste à fond

Re,

En mars dernier Myliss nous disait qu'on lui avait prêté un oscilloscope, c'est la raison pour laquelle je lui demandais ce relevé de signaux...

Citation de: Little_Rabbit le Mardi 07 Mars 2023, 14:40:54 PM@Fred G5 : comme l'a dit Myliss un peu plus haut, l'oscillo qu'on lui a prêté est un oscilloscope Analog Dicovery 2 qui fait également analyseur logique 16 voies, relié à un PC par USB.

J'ai regardé rapidement les caractéristiques de cet Analog Dicovery 2 (https://docs.rs-online.com/c923/0900766b8158b87e.pdf), et l'amplitude max admissible par ses entrées est de 50V (+ ou - 25V)../..

Mais tu as raison @Fred G5, il faut s'avoir s'en servir. Cette partie de la platine est-elle isolée du primaire de l'alimentation (histoire de ne pas faire disjoncter son installation électrique...) ?

A+

C'est vrai que j'avais oublié ce post sur le scope USB, le sujet date de février déjà et mon vieux cerveaux me fait parfois défaut..  :-\

Oui ce point de la platine est bien isolé du primaire et de la terre.
Sur ce MTC900 c'est le transfo 220/128V qui fait l'isolation, comme sur une platine Cabel. Il n'y a pas de partie primaire comme sur un châssis Polo ou Intervideo
Le seul point où y'a du 220V c'est sur la bobine de dégauss

@Fred G5 @Little_Rabbit  Merci pour l'aide que vous m'apporter.

Je vous laisse des captures vidéo du logiciel WaveForme utilisé avec l'ANALOG DISCOVERY 2.

Celle-ci avec le +1 (scope Ch. 1 Positive) sur la patte 16 du TDA 1470 et le -1 (scope Ch. 1 Negative) sur la patte 9.

Celle-ci avec le +1 (scope Ch. 1 Positive) sur la patte 5 du TDA1470 et le -1 (scope Ch. 1 Negative) sur la patte 9.

Celle-ci avec le +1 (scope Ch. 1 Positive) sur la patte 6 du TDA1470 et le -1 (scope Ch. 1 Negative) sur la patte 9.


Je ne sais pas si j'ai bien pris les mesures, je ne sais plus vraiment utiliser un oscilloscope.

Encore merci pour votre aide et votre patience les copains.  ^-

Pour tes mesures je ne sais pas ...
Il faut mesurer aux points indiqués sur le schéma, 6, 5 et 11 (pas les pattes), et comparer à ce qui est donné en page 18 du manuel.
Dans les conditions, image blanche contraste à fond

(https://hico-srv022.pixhotel.fr/sites/default/files/gamoovernet/v2/2023/06/22/20230622123937-Little_Rabbit-VerticalDeflection.png)

MERCI MERCI MERCI MERCI MERCI FRED et Little Rabit !  :-*

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2023/07/04/20230704193304-Myliss-IMG_20230704_193113.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2023/07/04/20230704193304-Myliss-IMG_20230704_193113.jpg)

Après changement du TDA1470, ENFIN l'écran affiche une image correcte et toutes ses couleurs !
J'ai encore du taf sur la borne en elle-même (nettoyage, joysticks et boutons, bezel, installer un néon ou un bandeau LED dans le marquis, changer la déco IMMONDE actuelle), mais le plus chiant est fait  <:) 

Top  :exclam:   ^-^