Gamoover

Un membre ultra classique,
une panne ultra classique
que demander de mieux pour les fêtes  ^-^  8)

bon ma petite cocktail à son MTC9000A qui à laché  :-[

-la borne a tourné 30 min avant de lâcher
-avant la panne, écran très sombre et la géométrie du jeu n'atteigniat pas les bords de l'écran (G2 ?)
-et puis extinction soudaine du canon.

1ère panne
plus de lumière au cul du tube
R105 ne devient pas bouillante

2ème panne
j'ai voulu mesurer le strap a 130 V alternatif, j'ai mis le multimètre en marche et ensuite j'ai mis la borne sous tension (erreur !?!)
je pense que j'aurai d'abord du mettre la borne sous tension et ENSUITE mesurer >:( j'ai eu un beau "clac" et un flash au niveau de la ventouse de la tht.

la si je mesure j'ai n'importe quoi au niveau du 130V AC (j'ai 460v AC , comment est ce possible,)

la platine a été enlevée (mon dos!  :-\ ); la tht déchargée, les tôles enlevée.
et visuellement j'ai un composant cramé.

donc je ne sais pas du tout vers quoi me diriger, capkit + changer la THT diemen ?

images à venir et que je vous trouve aussi le nom de la résistance qui a cramé au pied de la THT. :-*


(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2024/12/23/20241223121454-maldoror68-IMG_20241223_114637_051.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2024/12/23/20241223121454-maldoror68-IMG_20241223_114637_051.jpg)

Cela sent bien une panne de haute tension.
Par contre ta photo est très flou c'est quoi la résistance qui à cramé ?

Faudrait déjà récupérer un primaire stable car ce que tu mesures n'as pas de sens.
Déjà c'est pas de l'alternatif à cet endroit là (au strap) mais bien du continue 130V.
Charger ce 130V avec une ampoule à la place du BU est voir ce qu'il en est

bon j'ai la diode D118 qui m'a permis de remonter jusqu'au composant cramé (résistance). ^-
il s'agit de R188 selon le schéma. il est bien cramé du coup difficile de lire les bagues (jaune/brun/noir /OR?)
oui je suis tout près du transfo THT selon le schéma :mrgreen:

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2024/12/23/20241223124149-maldoror68-Resistance.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2024/12/23/20241223124149-maldoror68-Resistance.jpg)

j'ai une alim assez courte du coup je dois chaque fois tout rebrancher pour tester sur la borne.
c'est fastidieux.
donc le test de la lampe ce sera pas pour tout de suite (peut être à partir du 27 décembre)

je préfèrerai tester tout ce qui est testable hors tension (enroulement primaire de la tht) avant de devoir tout rebrancher

ah oui c'est du 130v continu  ;)  mea culpa

"Le moniteur fonctionne avec deux tensions : 220V pour la démagnétisation et 126V alternatif, qui est redressé pour fournir 130V continu aux circuits."

et puis tant qu'on y est on va capkiter le tout  :D
stay tuned je torche Noël du 24 au 26 et je rattaque le WIP le 27...

Je n'ai pas tout à fait le même schéma mais cette résistance alimente les amplis RGB sur le neckboard, du 190V à priori.
D'après le schéma c'est une 47 ohms 1W donc jaune/violet/noir
Elle n'a pas cramé sans raison, peut être un des 3 transistors du neckboard qui est HS et tire trop de jus

J'ai bien MTC9000A, j'ai pris le schéma sur lw site the.nerv.free.fr.

Demain je continue le dépannage (le 27.12), avant de réattaquer les mesures sous tensions, qq questions:

-1-Y'a t'il d'autre tests que je peux faire hors tension avant de devoir tout réinstaller? Je me base sur le manuel de depannage de GC339 et Thierry04 qui est plus spécifique au 9000 et non au 9000A.

N'ayant pas de banc de test, le montage / démontage / dechargeage de THT étant fastidieux, je souhaiterais optimiser les phases ou tout est en jus / hors jus... ::)

Je vais du coup avant de monter le tralala tester les broches 1, 3 et 5 du transfo tht. ):)  ça confirmera que le transfo tht est naze ou pas. De toute façon je dois dessouder BU508A pour pouvoir tester les broches 1 3 et 5 de la tht (hors circuit)

-2-une fois tout recablé, rebranché, tétine reclippée, moultes connecteurs reconnectés+ masse au chassis (hé oui c'est long :bail: )
entre quel point et quel point mettrais tu ton ampoule? Pince croco? Soudure?  Pour mettre l'ampoule à la place du BU, tu parles bien de BU508A? (que je vire, on est bien d'accord? =?= ) :idee:
Je précise que j'ai viré les 2 tôles, cela pose pb pour les tests? (tole en U qui refroidit les transistors + tôle extérieure qui soutient R105.)

Merci ^-

Pour le test de l'ampoule je te joints un fichier pdf, cela sera plus simple qu'un long discours  :)
Test_de_la_lampe.pdf (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/pdf/2024/12/27/20241227101418-Fred%20G5-Test_de_la_lampe.pdf)

Pour les tests statiques bien vérifier le BU, les 3 transistors du neckboard qui sont reliés sur la ligne 190V , là où ta résistance 47 ohm a cramé
Remplacer ta résistance cramé, sinon pas d'image.

Pas besoin des tôles pour faire des essais de courtes durées

C'est compliqué je trouve de brancher l'ampoule à la place du BU. Du coup je me place sur le connecteur Molex qui va au Yoke (après avoir déssoudé le BU):

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2024/12/27/20241227115506-ldindon-molex%20yoke%20ampoule%20large.png)

Pas sûr que ça soit 100% équivalent par contre car on passe par quelques composants avant d'arriver à la masse.

Marrant je viens de dessouder R188, soudure d'usine et d'origine, elle est bien jaune brun noir or. (j'ai bien le bon schéma j'èspère! Mtc9000A :)

-la bonne nouvelle ma tht a l'air ok j'ai teste la continuité au multimetre (broches 1+3 +5) et les tests sont conformes au guide de depannage. Donc oui en effet on part plutot sur une panne en amont de la tht qvec probablement une tension délivrée en dehors des normes constructeurs.

-je vais tester BU508A maintenant qu'il est déssoudé (npn, pnp tout ça faut que ça me revienne :)

-a noter des soudures pas d'origine, sur BU508A + BD753A + TDA1675A sur la CM + SGF441 (sur la tole de R105) qui ont déja été changés par un réparateur. Les soudures de la neckboard sont d'origines donc ras de coté pour le moment.

Je viens de tester BU508A (déssoudé)au multimetre mode diode:
-j'ai 590 entre la patte 1(fil rouge du multimêtre) et la patte 2 du milieu (fil noir du multimetre.
-j'ai 630 entra la patte 1(fil rouge du multimètre) et la patte 3 (fil noir du multimetre)

D'autre test a faire hors circuit? Led transistors de la neckboard? De toute façon je ne peux rien tester tant que je n'ai pas une R188 de remplacement :(

je dois avoir un souci de schéma, j'ai bien dessoudé une résistance de 41 ohms, mais le schéma choppé ici (http://the.nerv.free.fr/) pour le MTC 9000A  indique 47 ohms pour R188  ::)  (:x

Citation de: maldoror68 le Vendredi 27 Décembre 2024, 15:12:24 PMJe viens de tester BU508A (déssoudé)au multimetre mode diode:
-j'ai 590 entre la patte 1(fil rouge du multimêtre) et la patte 2 du milieu (fil noir du multimetre.
-j'ai 630 entra la patte 1(fil rouge du multimètre) et la patte 3 (fil noir du multimetre)

D'autre test a faire hors circuit? Led transistors de la neckboard? De toute façon je ne peux rien tester tant que je n'ai pas une R188 de remplacement :(


Il y a une procédure de test des transistors au multimètre. Je l'avais trouvé sur le net avant d'investir dans un testeur chinois.

Citation de: ldindon le Vendredi 27 Décembre 2024, 15:55:35 PM

Citation de: maldoror68 le Vendredi 27 Décembre 2024, 15:12:24 PMJe viens de tester BU508A (déssoudé)au multimetre mode diode:
-j'ai 590 entre la patte 1(fil rouge du multimêtre) et la patte 2 du milieu (fil noir du multimetre.
-j'ai 630 entra la patte 1(fil rouge du multimètre) et la patte 3 (fil noir du multimetre)

D'autre test a faire hors circuit? Led transistors de la neckboard? De toute façon je ne peux rien tester tant que je n'ai pas une R188 de remplacement :(


Il y a une procédure de test des transistors au multimètre. Je l'avais trouvé sur le net avant d'investir dans un testeur chinois.

si tu as le lien je suis preneur

:-)=

T'as de la chance je l'ai retrouvé dans mes notes: https://www.econologie.com/fichiers/partager3/13190520222fvBd8.pdf (https://www.econologie.com/fichiers/partager3/13190520222fvBd8.pdf)

41 Ohms n'est pas une valeur normalisé dans cette série de résistance, le fait qu'elle soit brûlé doit surement fausser la couleur ... ?

Je vais commander des résistances de 47 ohms, en attendant je reste hors tension et je vais dessouder et tester les transistors + transistors neckboard

Merci pour le tuto Ldindon  ^-^


(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2024/12/28/20241228110347-maldoror68-IMG_20241228_110301_412.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2024/12/28/20241228110347-maldoror68-IMG_20241228_110301_412.jpg)

Je ne vois pas d'anneau violet  ;D  photo de meilleure qualité

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2024/12/28/20241228111503-maldoror68-IMG_20241228_111347_512.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2024/12/28/20241228111503-maldoror68-IMG_20241228_111347_512.jpg)

Et voila les 3 transistors de la neckboard


(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2024/12/28/20241228122657-maldoror68-IMG_20241228_122447_173.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2024/12/28/20241228122657-maldoror68-IMG_20241228_122447_173.jpg)

Alors maldoror, des news ?

Pour le BU508 les mesures sont corrects

Pour la résistances en effet il semble y avoir un twist, 47 Ohm c'est jaune/violet/noir/or
D'après la photo la première bague semble être de brun, les 2 autres sont trop cramées pour dire ce que c'est, peut être une 10 Ohm (brun/noir/noir/or) à la place de 47..... mystère. Une modif non consignée dans le schéma

Pour les BF859, le premier à des valeur étranges pour des jonctions PN,  1013 et 884 ça fait beaucoup à mon goût. Les 2 autres OK

Citation de: theWave le Jeudi 02 Janvier 2025, 17:25:18 PMAlors maldoror, des news ?

Mon programme du samedi 11 janvier:

-ressouder une resistance valide en place et lieu de r188 (valeur schéma que j'ai recues cette semain)
-ressouder les 3 transistors sur la neckboard
-souder une ampoule à la place de BU508 (je veux voir si elle fluctue ou si elle est stable) j'ai trouvé une vieille douille dans mon bric a brac
-tout remonter et rebrancher (sacré boulot. Pfff) sans la tôle
-allumer l'interrupteur de la borne, croiser les doigts que rien ne claque
-et en profiter pour mesurer mon strap central au multimetre

Stay tuned! :)

Vous pensez que je dois commander un/des bf859? Si oui une crèmerie a me recommander online ( il a l'air chéro ce composant? 9 balles est ce possible?)  :-X

Je ne connait pas la rareté de ce composant, des fois qu'en c'est rare c'est chère
T'as regardé sur Ebay?

J'en ai trouvé,. Je vais quand même changer les 3 bf859 avant de tout remettre sous tension, qui peut le plus peut le moins.

(surtout au vu des valeurs du 1er transistor qui sont "out of bounce"...)

On est reparti pour 1 semaine de commande 😇

Wow... te voilà du boulot !

Moi aussi je vais devoir passer par le test de l'ampoule^^

Bon j'ai eu toutes les 3 BF859
Week end avec mme donc pas de temps pour bricoler.

Donc la semaine prochaine je ressoude tout le tralala (résistance neuve + 3 bf859 neufs + ampoule a la place du BU508)

On rebranchera et on allumera en croisant les doigts

bon, fire up test ce matin

ce qui a été fait cette semaine sur mon "atelier/table de salon" (attention le WAF):
-j'ai donc changé les 3 BU859 de la neckboard par des neufs. ils ont été testés après achat sur la baie et avant montage, valeurs nominales.
-R188 neuf a été remonté (selon les valeurs schéma et non par rapport au bagues cramées) donc en 47 Ohm jaune/violet/noir/or 1/2 W
-j'ai installé une douille + ampoule 60W entre les points E et C à la place de BU508

 ::)  :-[

on allume et :

points positifs:
-j'ai mon ampoule qui s'allume. stable pas de variation à l'oeil nu.
-j'ai mesuré (en DC cette fois et pas en AC) :D , le strap central, j'ai 129.7  V réguliers
(edit : je viens de checker la doc du MTC9000 (pas A mais bien MTC9000) le constructeur préconise 130v CC + ou - 3% , soit de 126.1v mini à 133.9v max donc on est dans les clous )

points négatifs:
-pas de lumière au cul du tube  >:(
-R105 devient bouillante (je n'ai pas mis les tôles mais elle chauffe très vite et très fort) +et je n'ai pas l'habituel crépitement / bruit au démarrage je n'avais pas ces symptômes avant le claquage de R188 donc peut être une réaction en chaine en amont ou aval suite au claquage?. je doute que le test  de l'ampoule soit la cause de R105 bouillante donc on part plutôt sur autre chose ? :idee:

voilà voilà, merci pour vos retours  ^-^

Il est normal que tu n'ai pas de lumière au cul du tube puisque tu as une ampoule à la place du BU, donc pas de partie HT

Le points positif c'est que l'alim primaire est OK. Il est possible que R105 chauffe du fait qu'il y'a une ampoule à la place du BU, limitation du courant d'alim si l'ampoule tire trop de jus

Je pense qu'il faut remettre le BU en place et redémarrer la platine pour voir ce qu'il se passe, si la THT est HS l'alim devrait ce mettre en sécurité, sinon ça demarre

Ok je ressors la platine de la borne, j'enlève l'ampoule, je ressoude le bu508a, je remonte tout et je reteste :)

Bon,
En effet le fait de ressouder le BU508A fait que la température de R105 est moins anormale. ^-^
Je retrouve aussi le bruit de démarrage de l'écran si caractéristique. ^-^

Par contre pas de lumière au cul du tube :?

Tu penses que je devrais remesurer le strap avec le BU en place?

---

ce ne serait quand même pas le transfo THT qui serai naze ? je l'ai pourtant testé voir post 7 page 1  ;D

je viens de me relire le guide de dépannage du mtc 9000 en entier, je ne pense pas être dans un cas de mise en sécurité :-\ .
 à part un composant sur la neckboard qui pourrait être coupable et empêcher le cul du tube de rougir la j'avoue je sèche (ou quand même une transfo tht naze,???)  :mrgreen:

en plus cette satanée révision "A" est bien moins courante et moins documentée que le MTC9000 des chaumières  ::)

Un test de continuité n'est pas suffisant pour dire qu'un transfo HT est bon.

C'est ce transfo qui donne toute les tensions pour le tube, tension filament (rouge au cul du tube), le 200V pour les 3 amplis RVB du neckboard, la G1, G2 et la HT à la tétines.

Citation de: Fred G5 le Lundi 03 Février 2025, 08:54:04 AMUn test de continuité n'est pas suffisant pour dire qu'un transfo HT est bon.

C'est ce transfo qui donne toute les tensions pour le tube, tension filament (rouge au cul du tube), le 200V pour les 3 amplis RVB du neckboard, la G1, G2 et la HT à la tétines.

Donc tu penses que ma tht est dead si je résume :)

Ouch la THT c'est dur d'en trouver.

Citation de: maldoror68 le Lundi 03 Février 2025, 17:20:36 PMDonc tu penses que ma tht est dead si je résume :)

C'est une hypothèse à ne pas exclure, mais à distance difficile d'en dire plus. Il existe des techniques pour tester mieux un transfo en résonance mais cela demande du matos et savoir faire.
Après faut vraiment que tu sois sûr de tout ce qui ce trouve autour du transfo, histoire de pas passer à côté d'un truc et de réduire le champs des pannes possibles

Oui bon en même temps j'ai sorti 4x la platine de la borne depuis la panne et je n'ai jamais eu de "clac" de décharge quand je mettais la tétine à la terre donc plausible.  :idee:

Je n'ai pas bcp de matos (multimetre et fer) donc si vous n'avez pas d'autre suggestions  :mrgreen:  je vais je pense me dirger vers l'achat d'une tht diemer/donberg... :?

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2025/02/04/20250204215934-alban45-462576808_1126491549114301_4587899237123083863_n.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2025/02/04/20250204215934-alban45-462576808_1126491549114301_4587899237123083863_n.jpg)

Je ne connaissais pas cette appareil, bon a savoir

Moi je test avec GBF sinus, une capa de quelques nano sur le primaire et un scope pour voir la tête du signal.
En fonction de la réponse du transfo tu sais s'il est HS ou non.

Pour les court-circuits entre spire ou vers la masse un simple multimètre suffit

Bonsoir,

c'est très simple d'utilisation. (Tout à fait ce qu'il me faut)

Limite plug and play.

il faut prendre sur le site de diemen le brochage de la tht et mettre les pinces en fonction, et la tétine sur le boitier.

Et ce dernier indique si la tht est bonne, et si elle est en défaut le problème.

Il indique aussi la "puissance" de la tht.

En plus il n'y a pas besoin de la dessouder.

Je dois dire que je me suis fait un petit plaisir pour 30€ frais de port inclus.

Citation de: maldoror68 le Mardi 04 Février 2025, 16:31:08 PMOui bon en même temps j'ai sorti 4x la platine de la borne depuis la panne et je n'ai jamais eu de "clac" de décharge quand je mettais la tétine à la terre donc plausible.  :idee:

Je n'ai pas bcp de matos (multimetre et fer) donc si vous n'avez pas d'autre suggestions  :mrgreen:  je vais je pense me dirger vers l'achat d'une tht diemer/donberg... :?

ta tht c'est une hr7508 ?

30€ t'as fait une affaire

J'ai vu l'appareil chez Donberg pour 75€ hors FDP,

Citation de: alban45 le Mercredi 05 Février 2025, 20:49:22 PMta tht c'est une hr7508 ?

Yes hr7508 marqué sur l'actuelle.

Je suis chanceux, je viens de capter que cette tht pour revision A est presque moitié moins chere qu'une tht pour mtc9000-pas-A  :-)=
Je pense que je vais en acheter une  8)

De toute façon les soucis de géometrie avant la panne font penser a un bobinage de g2 qui rends l'âme au final :idee:

Citation de: alban45 le Mercredi 05 Février 2025, 20:01:33 PMBonsoir,

c'est très simple d'utilisation. (Tout à fait ce qu'il me faut)

Limite plug and play.

il faut prendre sur le site de diemen le brochage de la tht et mettre les pinces en fonction, et la tétine sur le boitier.

Et ce dernier indique si la tht est bonne, et si elle est en défaut le problème.

Il indique aussi la "puissance" de la tht.

En plus il n'y a pas besoin de la dessouder.

Je dois dire que je me suis fait un petit plaisir pour 30€ frais de port inclus.

Punaise !!! Il m'en faut un !

Citation de: maldoror68 le Vendredi 07 Février 2025, 16:44:13 PMYes hr7508 marqué sur l'actuelle.

Je suis chanceux, je viens de capter que cette tht pour revision A est presque moitié moins chere qu'une tht pour mtc9000-pas-A  :-)=
Je pense que je vais en acheter une  8)

De toute façon les soucis de géometrie avant la panne font penser a un bobinage de g2 qui rends l'âme au final :idee:

Oui elles sont moins chère, après comme je te dis il me semble en avoir une neuve qui traine. Voir une d'occasion.

J'avais cela sur un distributeur de lot, mais de l'acide avait coulé sur la platine et je n'ai pas pu la sauver.

Mais comme cela date un peu faut que je regarde.

Citation de: ldindon le Vendredi 07 Février 2025, 19:55:55 PMPunaise !!! Il m'en faut un !

Perso cela m'a permis de faire le tri dans une partie de mon stock de tht, celle d'occasion et les neuves...

Déjà eu une neuve d'hs hélas.

Il te faut revérifier la tension au strap suite à la repose du BU508 et de l'impression que la platine démarre.
Si tu as bien un 130VDC (avec +/-3%) malgrès que le cul du tube ne rougit pas c'est que ta platine est peut-être en sécurité, tu peux tester en dessoudant une patte de la diode D108 proche du TDA2595 si tu obtient une image alors soucis sur un condensateur à film plastique, si toujours pas d'image alors tu as peut-être une coupure au niveau de l'alimentation du filament du tube faut vérifier le 6.3vdc au niveau de la neckboard.
En revanche si la tension s'écroule ou augmente de trop tu as un soucis dans la partie HT de la platine.

Citation de: JeanMix le Samedi 22 Février 2025, 09:27:31 AMIl te faut revérifier la tension au strap suite à la repose du BU508 et de l'impression que la platine démarre.
Si tu as bien un 130VDC (avec +/-3%) malgrès que le cul du tube ne rougit pas c'est que ta platine est peut-être en sécurité, tu peux tester en dessoudant une patte de la diode D108 proche du TDA2595 si tu obtient une image alors soucis sur un condensateur à film plastique, si toujours pas d'image alors tu as peut-être une coupure au niveau de l'alimentation du filament du tube faut vérifier le 6.3vdc au niveau de la neckboard.
En revanche si la tension s'écroule ou augmente de trop tu as un soucis dans la partie HT de la platine.

Je viens de remesurer et en effet surprise j'ai eu 1/4 de seconde de filament rouge au cul du tube  ^- puis ça s'est etteint. :-[
Et ça s'est etteint car je suis hors des 130v dc (:x , j'ai 160v dc  ;D au strap avec le fil rouge du multi dans le strap et le fil noir du multi sur la tole du chassis (terre)

Donc si je resume :
Bu508A dessoudé + ampoule a la place => 130v dc au strap ok
Bu508A ressoudé => 160v dc au strap ko (d108 en place)

Donc la tht n'est peut etre pas naze, elle est juste très vite muselée et n'a pas le temps de se lancer car entravée par un autre element du circuit car valeur hors limite du 130 dc... :exclam:  :idee:

Je viens de relire le guide de depannage, 70v dc sur le strap est cité mais rien pour une panne avec du 160v dc...
Je hume un ou deux condensateurs trop vieux qui ont laché. Ça sent le capkit :D

Oui dans ton cas la platine se met en sécurité contre les rayons X.
Tu doit avoir un ou plusieurs condensateur à film plastique hors valeur C131, C132, C133 et C134 donc à vérifier hors circuit (dessoudé)
Tu peux aussi vérifier "le bon fonctionnement" de ta platine en dessoudant un coté de la diode D108 si la platine fonctionne correctement pendant plus de 10-15 secondes c'est bien un soucis de sécurité rayons X. Bien entendu ce n'est pas un mode de réparation de supprimer la diode ^^ sinon plus besoin de faire des radio dans le futur lol.

Bonsoir,
Si tu veux tu m'envoie ta tht et je la teste avec mon appareil.

Je vais tester pour dessouder d108 la semaine prochaine, si j'ai une image c'est que la tht est bonne.

Stay tuned  8)

Citation de: JeanMix le Dimanche 23 Février 2025, 09:01:04 AMOui dans ton cas la platine se met en sécurité contre les rayons X.
Tu doit avoir un ou plusieurs condensateur à film plastique hors valeur C131, C132, C133 et C134 donc à vérifier hors circuit (dessoudé)
Tu peux aussi vérifier "le bon fonctionnement" de ta platine en dessoudant un coté de la diode D108 si la platine fonctionne correctement pendant plus de 10-15 secondes c'est bien un soucis de sécurité rayons X. Bien entendu ce n'est pas un mode de réparation de supprimer la diode ^^ sinon plus besoin de faire des radio dans le futur lol.

Bonjour,
D108 tu es sur ?

Oui D108 la diode reliée à la patte 8 du TDA2595

merci à toi Jean Michel

bon alors autant le mtc9000 est ultracourant autant le mtc9000A est juste ... heum anonyme ? oublié ? ::)

résultat : je prévois de faire le test pour dessouder D108 fin de semaine, mais je prévois déjà le capkit derrière. :idee:

soucis:
[-la résistance que j'avais (voir page 1 du topic) n'était pas la même que celle du schéma, je soupçonne soit un schéma faux soit une variation de composant.]
-je n'ai trouvé sur le net qu'une liste partielle du capkit
-pas de schéma d'implémentation, j'ai intérêt à bien photographier avant de dessouder :D
-pleins de capkits mtc9000 dans plein de crèmerie, mais pas un seul pour MTC9000A  ;D

solutions:
-à part faire ma propre liste en dessoudant un par un les composants je ne vois pas  :mrgreen:  va falloir être minutieux et ne pas se louper sur les valeurs et le type de condensateur.
-difficulté a devoir acheter à l'unité chaque condensateur et donc à ne pas me tromper dans les refs
-et pour couronner le tout y'à ce schéma en bas à droite des schematics du MTC9000A :

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2025/02/25/20250225184052-maldoror68-schematics%20note%20mtc9000A%20diagram.png) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2025/02/25/20250225184052-maldoror68-schematics%20note%20mtc9000A%20diagram.png)

j'ai googlé MKT / KP / MKP / KS / CERAMIC BYPASS / CERAMIC HIGH STABILITY mais je m'y perds encore plus  ;D

qq'un peut me dire si c'est important ?

voici la liste (provisoire) chopée sur le net (à vérifier lors de ma prochaine dépose de platine bien entendu) liste bien incomplète car absence des C131 + C132 + C133 + C134 suggérés ..... ):

NECKBOARD 9000/A
---------------
C3 47mF/25V
C8 220mF/35V
C9 22mF/50V
C16 10mF/250V

CHASSIS 9000/A
---------------------

C113-C114-C115-C116-C144 10mF/50V
C127 10mF/63V

C143-C154 1mF/250V
C107-C118-C119 1mF/100V

C110 47mF/25V
C128 47mF/200V

C111-C117 1000mF/16V

C145 4.7mF/63V

C150 22mF/25V
C141-C153 22mF/200V

C149 220mF/16V

C101-C103 100mF/35V

C102-C155 470mF/35V
C139 470mF/200V


pour acheter vos composants en ligne vous passez par ou ? conrad ? autre site ? y'a t'il des moteurs de recherche qui prennent les listes de plusieurs composants, parce que là y'a trop de références  je ne saurais pas quoi choisir :-[  :?

Déjà le meilleur Capkit que tu pourras avoir c'est celui que tu feras toi même.
Aucun de mes capkit ont étaient fait avec des lots tout fait, ils sont toujours incomplet et trop chère pour ce que c'est.

Tu prend tous les chimiques de ta platine et tu notes les valeurs et tension, idem pour les MKP au collecteur du BU qu'il vaut mieux remplacer en préventif si déjà t'y es.
Tout ce qui est céramique tu touches pas.

Après pour les commandes je passe souvent par Mouser (faut un minimum de commande pour avoir le FDP gratos).
Sinon en site plus grand publique y'a Conrad, E44

En effet en règle générale ce que tout le monde appelle faire un Capkit équivaut à seulement remplacer tous les condensateurs chimiques, le petit plus est de remplacer ceux à film plastique au moins ceux proche du BU.
Je fais également moi même mes kits j'achète jamais tout fait car souvent il en manque ou valeur erronée et surtout plus cher que de le faire toi même.

Citation de: Fred G5 le Mercredi 26 Février 2025, 09:38:54 AMDéjà le meilleur Capkit que tu pourras avoir c'est celui que tu feras toi même.
Aucun de mes capkit ont étaient fait avec des lots tout fait, ils sont toujours incomplet et trop chère pour ce que c'est.

Tu prend tous les chimiques de ta platine et tu notes les valeurs et tension, idem pour les MKP au collecteur du BU qu'il vaut mieux remplacer en préventif si déjà t'y es.
Tout ce qui est céramique tu touches pas.

Après pour les commandes je passe souvent par Mouser (faut un minimum de commande pour avoir le FDP gratos).
Sinon en site plus grand publique y'a Conrad, E44

d108 dessoudé j'ai le cul du tube qui rougeoie. Pas d'image, juste des petits pixels blancs qui flashent, mais pas eu le temps de comprendre pourquoi pas d'image (pcb mal branchée?) car je n'ai laissé tourner  :dead: que 10 sec, j'étais inquiet pour les rayons x...

Decharge de la tht, dépose de la platine, je ressoude d108, et je ressoude aussi le fil de la grosse resistance-qui-chauffe qui a cassé mecaniquement lors de la dépose (il n'y a plus de tôle donc elle s'acroche partout la coquine.)


Bon j'ai listé les chimiques (cilyndriques)
J'ai aussi listé tous les mkp/mkt
J'ai tout "gommetté" et me suis fait un schéma d'implémentation. ;)

1ere surprise mon gros condo c139 n'est pas d'origine car il est estampillé 330mF alors qu'il devrait être de 470mF  :-[

Ensuite j'ai des trucs "exotiques" que je n'arrive pas à identifier, excuser ma filière non-scientifique, je dois les changer ou pas? =?=

-c151 une sorte de condensateur jaune vertical?
-c126 on dirait un cocon transparent? Ça se mange?  :D  je change?
- tous les condensateurs verts genre c120 ou c122 ou c123 c'est du céramique ou je change?
- tous les condensateurs oranges genre c152 ou c156 c'est du céramique ou je change?

merci pour vos réponses! ^-

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2025/03/01/20250301124411-maldoror68-IMG_20250301_122329_794.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2025/03/01/20250301124411-maldoror68-IMG_20250301_122329_794.jpg)

Bonjour

C126 non

pour le reste je ne vois pas sur ton plan

tu n'as plus ta plaque métalique de refroidissement ?

et plus la résistance qui a cassé ?

Comme j'avais écrit sur mon message précédent tout ce qui est céramique c'est pas la peine de changer, le jaune plastique C151 non plus

Juste les chimiques et MKP au collecteur BU, C131 à C134 (ce qu tu as mis en orange, qui ne sont pas des céramiques), les autres MKP pas nécessaire
C139 oui étrange que cela soit un 330µF, sur toutes mes MTC9000 j'ai du 470µf
C126 pareil tu laisse

Ok je touche pas a c151 jaune plastique ni à c126 "cocoon"  :exclam:

Plus qu'a passer commande! :-*

Pour alban: j'avais enlevé les 2 tôles de refroidissement pour dessouder les transistor (voir page 1 et 2 du topic).
Je les remetrais ne t'inquiètes pas. ;)

La grosse resistance est réparee mais hors champ de la photo (hors cadre à gauche). :mrgreen:
Elle pendouille au bout de 2 fils bruns, mais elle est là :D

bon je ne m'en sors pas pour la commande.

autant acheter des condensateurs électrolytiques ça je sais faire, vu qu'il n'y à que 2 valeurs (les farad et les volts), j'ai déja changé pas mal de condos sur des consoles ou d'autres appareils mais pour le reste (condensateurs à film) ces composants sont une découverte pour moi, je suis perdu.

je viens de passer 4h à remplir et vider mon panier sur mouser et sur conrad, le re-remplir et le revider :-X ... trop de  références, mon cerveau n'arrive pas à faire le lien entre les fiches produits des condos en ligne, les hiéroglyphes indiqués sur les composants sur ma platine, et les symboles du schéma (mais wtf , MKT ? KP 1.73 ? MKP 1.76 ? que signifient ce langage ?):'(

y'a trop d'informations sur les composants, trop de chiffres, en plus je viens de découvrir le MKP X2 et je n'arrive pas à savoir si cette valeur "x2" est importante ou non. j'ai googlé "MKP X2 differences" et pas vraiment de résultats. ::)

en gros j'arrive à remplir mon panier pour les électrolytiques mais pour les condensateurs à film je sèche .
je me sens comme un noob c'est horrible >:(


voici la liste finale (en vert ce que je sais commander, en orange là ou je sèche):

Condensateurs électrolytiques
NECKBOARD
---------------
C3 47mF/25V 
C8 220mF/35V 
C9 22mF/50V 
C16 10mF/250V 

CHASSIS 9000/A (BY-04)
---------------------

C113-C114-C115-C116-C144 10mF/50V
C127 10mF/63V

C143-C154 1mF/250V
C107-C118-C119 1mF/100V

C110 47mF/25V
C128 47mF/200V

C111-C117 1000mF/16V

C145 4.7mF/63V

C150 22mF/25V
C141-C153 22mF/200V

C149 220mF/16V

C101-C103 100mF/35V

C102-C155 470mF/35V
C139 470mF/200V

Condensateurs à film
MKT

C135 MKT SAFETY TYPE  0.1mF ou 100nF /250V
C140 MKT SAFETY TYPE 0.01mF ou 10nF/250V
C105-C106-C146 MKT 100nF/63V
C104-C148 MKT 330nF/63V

C109-C125-C130  MKT 220nF/100V
C121 MKT 22nF/100V
C158 MKT 220nF 160V

MKP
C131 MKP 1.76 470nF 250V
KP
C134 KP 1.73 12nF 630V
C133 KP 6n8F 1600V
C132 KP 3n9F 1600V


help ! merci  <:)




si je suis les conseils de Fred G5, je n'aurai donc que ça à commander ? : =?=  =?=



Condensateurs électrolytiques
NECKBOARD
---------------
C3 47mF/25V 
C8 220mF/35V 
C9 22mF/50V 
C16 10mF/250V 

CHASSIS 9000/A (BY-04)
---------------------

C113-C114-C115-C116-C144 10mF/50V
C127 10mF/63V

C143-C154 1mF/250V
C107-C118-C119 1mF/100V

C110 47mF/25V
C128 47mF/200V

C111-C117 1000mF/16V

C145 4.7mF/63V

C150 22mF/25V
C141-C153 22mF/200V

C149 220mF/16V

C101-C103 100mF/35V

C102-C155 470mF/35V
C139 470mF/200V

Condensateurs à film

MKP
C131 MKP 1.76 470nF 250V
KP
C134 KP 1.73 12nF 630V
C133 KP 6n8F 1600V
C132 KP 3n9F 1600V

La deuxième liste sera suffisante, après MKP ou KP c'est pareil, ce qui est important c'est la tension et la valeur du condensateur. (Y'a juste les X2 qui sont particuliers, mais ceux ci pas la peine de les changer)
Les KP/MKP sont des condensateurs film polypropylène métallisé

Important aussi c'est l'entraxe des pattes, pour que tu puisses les monter sur la platines, une même valeur/tension peut exister en plusieurs entraxes (22.5mm, 15mm, ...)

j'ai presque fini mon panier sur mouser  :-)=
j'ai mesuré en effet y'a une belle des variété d'empattement, y'a du 22.5mm ou du 15mm pour les films plastique sur ma platine  :

"
C131 MKP "1.76" 470nF / ou / 0.47uF 250V  empattement 22.5 mm
C134 KP "1.73" 12nF / ou / 0.012 uF  630V empattement 15 mm
C133 KP 6n8F / ou/ 6.8nF / ou/ 0.0068uF / ou / 6800pF  1600V sur platine mais 1500v sur schéma  empattement 22.5 mm
C132 KP 3n9F /ou/ 3.9nF /ou/ 0.0039uF /ou/ 3900pF  1600V sur platine mais 1500v sur empattement 15 mm"


par contre j'ai un dilemme pour C133 et C132  ::) :
-le schéma me dit 1500V
-sur ma platine les anciens composants sont 1600V

je prends quoi ? 1500v ou 1600v? =?=
<:)

Salut,

Je laisse les spécialistes s'exprimer mais je dirais de se fier au schéma. Parfois les fabricants font selon l'approvisionnement. Et une tension de service supérieure ne pose pas de soucis sur un condensateur. Celui-ci sera plus gros quoi. Mais au final les condensateurs de 2025 ont maigri par rapport à ceux de 1985 donc.... Bref, tu peux prendre les deux pour moi.  :?

Bon courage dans ta quête. L'amour du CRT n'a pas de prix.  8)

Citation de: Mario25 le Lundi 03 Mars 2025, 18:28:12 PMSalut,

Je laisse les spécialistes s'exprimer mais je dirais de se fier au schéma. Parfois les fabricants font selon l'approvisionnement. Et une tension de service supérieure ne pose pas de soucis sur un condensateur. Celui-ci sera plus gros quoi. Mais au final les condensateurs de 2025 ont maigri par rapport à ceux de 1985 donc.... Bref, tu peux prendre les deux pour moi.  :?

Bon courage dans ta quête. L'amour du CRT n'a pas de prix.  8)

merci pour ton avis j'attends d'autre opinions  ;)
c'est fou en fait je suis choqué, un condensateur sur les sites de ventes c'est 5000 heures en moyenne  :-X , je comprends pourquoi nos écrans claquent, je ne pensais pas que ça avait une "vie" aussi courte ce composant   :o

Oui les chimiques notamment sont donnés pour un certain nombre d'heures, mais cela dans des conditions particulière, en conditions normales ils tiennent bien plus longtemps quand même.

Pour l'histoire des 1500V ou 1600V tu prendras à minima 1500V. Comme cela à été écrit cela dependait après de l'approvisionnement des composants, un 1600V peu faire le job d'un 1500V

Salut,

le 5000 heures, c'est via plusieurs phénomènes dont la température de l'environnement... c'est pourquoi on retrouve aussi une température sur le condensateur... un peu comme les disques durs qui doivent tourner sur des températures qui ne bougent pas trop... (comme dans les salles serveurs) sinon leur MTBF ne correspond plus

Commande passée sur mouser  ^- de toute façon je n'avais pas le choix en 1500v l'empatement n'était pas le meme qu'en 1600v (en stock)

. Donc sur les 2 derniers condensateurs a film plastique de la liste (c133 et c132) ce sera panaché  :D  y'aura du 15mm empatement et du 22.5mm empatement, du 1500v, et du 1600v.

Stay tuned pour la pose des composants et soudure  :-)=

Je vais aussi prendre la THT en spare d'Alban45, Ca peut servir...

Il me faudrait ton mail stp

Je t'ai répondu  ^-^

J'ai reçu le colis de mouser. Je passe en mode atelier soudure dès que j'aurais plié mes 36h :)

J'y suis depuis 9h ce matin: :D

-condensateurs électrolytiques changés
-changé la tht par une neuve
-changé aussi c131+ c132+ c133+ c134
-remise des 2 tôles de refroidissement en place + nouvelle couche isolation derrière les 4 composants qui sont sur les tôles
-remise des 4 clips qui calent les composants sur les tôles.

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2025/03/14/20250314144408-maldoror68-IMG_20250314_143920_471.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2025/03/14/20250314144408-maldoror68-IMG_20250314_143920_471.jpg)

Y'a plus qu'a tout remonter et tester ^-^  je croise les doigts. J'ai mis le gain de la tht au mini vu que tout est neuf. Je rebranche tout et on va voir ::)

It's alive! La tht siffle un peu mais j'ai une image. Et pas de mise en sécrité.

Par contre mon image est a l'envers j'ai du me gourer de prise sur le connecteur des bobines de déviation🙄

Je shut down et je change de connecteur pour remettre l'image a l'endroit.

Salut,

Félicitation, après autant de travail cela doit être gratifiant de voir une image.  ^-

Encore quelques réglages et elle sera au trop cette borne. Il y a des photos ou un WIP de cette dernière d'ailleurs ?

Bien joué ^-^

Comme neuve cette platine, plus qu'à faire un réglage au petit oignons  8)

Oui pour l'image à l'envers c'est juste l'autre connecteur de yoke qu'il faut utiliser

Le wip de cette borne doit dater d'il y a 15 ans au fin fond de gamoo :mrgreen:  c'était une cocktail arkanoid a l'origine.

Photo de la bête qui remarche (avec burnin' rubber)

Merci à tous pour vos conseils techniques 🧡

Il faut encore que je rêgle les cut of du coup j'ai plein de couleurs qui bavent maintenant.😁
 J'èspère qu'elle est repartie pour 30 ans 😎



(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2025/03/14/20250314160500-maldoror68-IMG_20250314_155901_641.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2025/03/14/20250314160500-maldoror68-IMG_20250314_155901_641.jpg)

Pour les Cut Off il y'a une procédure dans le manuel de la MTC9000 au chapitre réglage du blanc.
C'est fastidieux mais il faut le faire pour retrouver une image propre.

Idem pour les gains RVB, mais là c'est plus simple il faut juste une mire qui va bien avec les 3 couleurs

Bien joué @maldoror68 !!! BRAVO pour ta persévérance. Et maintenant grâce à toi et à Gamoover, on va pouvoir trouver des infos sur cette platine  ^-^

Salut,

Bravo pour ta persévérance dans cette réparation !  ^-

Une fois les réglages effectués, tu vas avoir une cocktail table aux petits oignons !  :-)=

Tes efforts sont d'autant plus louables que mettre le nez dans une platine vidéo, je trouve ça toujours un peu flippant et perso j'y vais à reculons (voire je laisse traîner pendant des années !... :D).

 :10:

A+

Oui le slot mvs avec mire est conseillé dans le guide du dépanage mtc9000, mais de mémoire je crois que le taito f3 propose un degradé de carreaux de couleur, plus complet, si je ne m'abuse, je vais plutôt essayer ce système pour avoir une belle mire.

Faut que je retrouve mes tournevis plastique pour les potards au cul du tube💡

tu peux faire le meilleur réglage usine, a un moment il faut faire le réglage en fonction de la source et de tes préférences.

après du F3 sur une tech qui a trois fois son age, pour faire du réglage est ce de bon ton ?

Qq'un connait le nom des (en francais ou en anglais) des petits boutons amovibles en plastique blanc qui sont sur la "télécommande" et qui servent au réglage?🤔

Je n'en ai que 2 sur la telecommande hantarex et j'en ai marre de les désenficher puis renficher quand je veux changer de potentiomètre.🙄

Surtout que j'en ai zero sur les cut off et gain donc autant équiper toute la platine.

Si vous avez un nom, cela simplifierait mes recherches pour un achat💡

L'idéal serait d'en acheter une dizaine pour que chaque potard (telecommmande + neckboard) soit équipé en permanence.

Merci! <:)

La loi des series:
 je viens de casser la soudure de masse a ras du jamma en voulant régler le 5v. Je ressors le fer demain 🤣

Pour les pot tu peux regarder sous "potentiometer ajusting rods" ou "potentiometer shaft"

Ça doit pouvoir s'imprimer en 3D ces petits trucs

J'ai trouvé un peu de doc sur le net, ça s'appellerait "potentiometer rotor knob / potentiometer rotor shaft" pour "potentiometer through hole" (donc traversant)et bien entendu y'a plusieurs formes.

La forme est codifiée avec une lettre 8)

A vérifier mais sur la "telecommande" du hantarex il me semble que c'est de l'hexagonal, alors que sur la neckboard du hantarex il me semble que c'est du cruciforme :idee:

Vus a un prix modique en hexagonal sur aliexpress, faut que je trouve en cruciforme aussi... :mrgreen:

(https://www.piher.net/wp-content/uploads/rotorsPT10.png)

Suite et fin, j'ai recu mes bitoniaux en plastiques hexagaonaux.


https://fr.aliexpress.com/item/1005005629848083.html

(https://ae-pic-a1.aliexpress-media.com/kf/Sadd5d6fa5a5845cfaa33a1ed86b9ff00e.jpg_960x960q75.jpg_.avif)

Ils matchent en effet avec les 6 potards de ma petite carte de réglage :-)=

Du coup plus besoin de devoir "switcher" à chaque fois :idee:

Photo (branchés sur la "télécommande"  :D  hantarex)

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2025/04/06/20250406114951-maldoror68-IMG_20250406_114248_401.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2025/04/06/20250406114951-maldoror68-IMG_20250406_114248_401.jpg)

Salut,

C'est nickel tout ça.  ^-

Merci pour le partage de ces infos. Cela pourra être utile à d'autres.  ;)

Merci pour le lien

Pratqiue les petite bitoniaux