Gamoover

Bonjour la communauté,

Fraîchement arrivé sur ce forum avec une idée en tête, je suis un peu perdu devant la multitude d'informations disponibles et je ne suis même pas sûr de créer ce sujet dans la bonne section. J'espère qu'on pourra me réorienter au besoin.

Mon projet, comme beaucoup ici j'imagine, c'est de fabriquer une borne d'arcade au format upright pour y jouer sur différents jeux cultes du genre Space Invaders, Pac-Man, Street Fighter, avec un petit faible aussi pour Bubble Bobble. Alors j'ai déjà lu pas mal de choses, ici et ailleurs, vu un certain nombre de vidéos mais il y a quelques sujets sur lesquels j'ai du mal à me faire une opinion et qui sont un peu des points de blocage dans ma réflexion. Ca n'a pas forcément lieu d'être mais mon cerveau est structuré comme ça !  :D

Un premier thème concerne le matériau à utiliser. J'aurai eu une tendance à partir sur du MDF mais le contreplaqué me semble plus résistant et dans ses variantes, j'ai vu qu'il existait du contreplaqué stratifié qui, de prime abord, me faisait de l'oeil par rapport à l'aspect de surface très lisse qui doit permettre un collage idéal des stickers. Au-delà de l'aspect économique que je n'ai pas encore mesuré, y a t-il vraiment une ou des tendances qui se dégagent ? Peut-être même est-il opportun de mélanger c'est à dire que ce stratifié sera peut être intéressant pour les flancs mais que du MDF sera plus adapté pour les parties moins visibles ?

Un second sujet concerne l'écran. Ca parle forcément de CRT mais à l'ère du LCD et sachant que je ne recherche pas à reproduire une machine d'époque, j'ai tendance à totalement écarter cette hypothèse, encore plus avec la difficulté qu'il doit y avoir à trouver des écrans de cette nature aujourd'hui et qui puissent garantir encore un certain temps d'utilisation. Du coup, LCD et avec pas mal de commentaires qui incitent à partir vers du 19" au format 4/3. Quand on voit le prix aujourd'hui d'un 24" IPS Full HD en 16/9 et avec du HDMI, que ce soit en neuf ou en occasion, j'ai du mal à comprendre ce choix. Alors j'ai bien lu qu'en prenant un 16/9, avec ces jeux anciens, il y aurait à l'écran des bandes noires de part et d'autres (un peu comme les films lorsqu'il y avait les bandes noires en haut et en bas ?). Autant une image qui serait étirée serait vraiment moche, autant si c'est juste un affichage genre VGA qui n'occuperait qu'une partie d'un écran 1080p, ça le fait non ?
Toujours à propos de l'écran, il était parfois question de rotation de celui-ci suivant les jeux apparemment genre Street Fighter à l'horizontal et Galaga à la verticale. J'ai un peu de mal à imaginer démonter la moitié de la borne à chaque fois que je change de jeu. Avec les solutions techniques d'aujourd'hui genre PC ou Raspberry, ça reste un souci ou ça sait gérer le sens du jeu ?

Troisième réflexion, la vitre devant l'écran. Le plexiglass semble largement privilégié même si j'ai cru comprendre qu'il fallait être attentif sur ce qui se cache derrière ce terme devenu un peu générique pour qualifier un plastique transparent. Par contre, ça doit se rayer à mort à l'usage non ? Moi qui ne supporte pas ne serait-ce qu'une empreinte de doigt sur mon écran d'ordinateur, je n'ose pas imaginer sur un plexi... Une vitre en verre, c'est plus lourd, probablement plus cher, mais ça ne serait pas plus adapté et résistant ?

Ma dernière interrogation du soir porte sur le nombre de boutons pour chaque joueur. Sur ce que j'ai vu, ça tourne quand même la plupart du temps sur 6 boutons, parfois moins mais j'ai aussi lu des commentaires qui disaient que 8 boutons étaient incontournables. C'est probablement vrai pour quelques jeux spécifiques j'imagine mais pour la majorité des jeux et pour le commun des mortels, 6 boutons sont suffisants ? Toujours au rayon des boutons, le spinner, indispensable ou totalement facultatif car très peu utilisé ? Vu le prix du machin, la question se pose !

Votre aide me sera précieuse pour débloquer ces sujets sur lesquels ma réflexion butte actuellement  ^-

Je vais laisser les spécialistes répondre pour les questions arcade mais concernant la fabrication du meuble, je suis adepte du simple MDF (19, 15 et 10mm suivant les parties)
Ça se trouve facilement et partout en magasins de bricolage,
Ça se travaille plus facilement que le contreplaqué sans faire d'éclats à la découpe, y compris la rainure de tranche pour le T-molding,
La surface a une finition toujours lisse et uniforme,
Les stickers adhèrent parfaitement...

Pour la protection de l'écran je préfère du vrai verre. Ce n'est pas plus cher que le plexi, ça ne se raye pas comme le plexi et ça se nettoie plus facilement.

Bon montage !  ^-

Merci pour ta réponse concernant la vitre et la structure.
Pour l'écran tu as retenu quelle solution ?
Et pour le nombre de boutons, un avis ?

Concernant le nombre de boutons cela dépends surtout de ce que tu veux faire. Si tu veux une borne pour pouvoir jouer à tous, alors 8 boutons c'est le plus pratique. Après généralement 4 suffisent pour couvrir la plus part des besoin et c'est moins lourd visuellement.

Pour l'écran oui tu peux jouer en vertical sur un écran horizontal, tu peux aussi jouer sur un écran 16/9 mais tous ces choix ne sont que des concessions par rapport à l'œuvre d'origine et au confort d'une vrai borne. A toi de voir le ratio confort / réalisme que tu vises.

Avis perso: il vaut mieux une borne avec des choix proche de la réalité qui est fidèle à une configuration existante plutôt que de vouloir un meuble trop chargé et qui "n'est jamais fidèle" à une borne original.

De toute façon le syndrome de vouloir tout faire se termine souvent à scroller sur une liste infini de jeu pour au final en lancer une 20 ene pour quelques minutes et ne jamais réellement se poser sur un jeu.

L'idée est quand même d'avoir une variété de jeux importante. J'ai moi même des préférences ou des envies mais ce sont des moments que je compte partager avec mes trois garçons qui ont entre 21 et 25 ans mais qui n'ont jamais trop connu ces appareils. Difficile à ce stade de dire quels seront les jeux qu'on utilisera le plus.
Ma démarche, c'est plutôt une "console de jeux" version borne d'arcade que de faire une réplique comme certains superbes projets que j'ai vu ici. C'est dans cette optique que j'essaye d'évaluer l'éventail des possibilités avant de faire ensuite des choix et probablement des compromis.

J'ai deux autres choix importants à faire dont je ne mesure pas complètement les implications.

Il y a déjà la plateforme technique qu'il faut que je choisisse : Raspberry Pi ou PC. J'ai une préférence marquée pour le PC parce que c'est un univers que je connais assez bien et avec des pièces que je peux trouver relativement facilement. C'est une solution facilement modulable si je veux changer une pièce ou qui est, à priori, plus puissante que le Raspberry. Pour ce dernier, l'encombrement n'a évidemment rien à voir mais ça ne me semble pas un critère dans le cadre d'une borne pleine hauteur dans laquelle la place ne manque pas. Mais si jamais il fallait retenir cette solution, il vaut mieux partir sur un Raspberry 5 ou un 4 peut suffire ? J'avoue que je ne connais pas cet univers et je ne sais pas à quel point cet ouvert ou fermé pour par exemple étendre la mémoire ou le stockage.

Il y a ensuite la plateforme logicielle dont je ne sais pas à quelle point elle est dépendante (ou pas) de la plateforme technique. Du coup, RecalBox, Retropie, Batocera, Lakka ? J'imagine que les avis sont très partagés avec les fans de chacune de ces solutions. En ce qui me concerne, je cherche plutôt du Plug & Play ce qui, si j'ai bien compris, devrait plutôt m'envoyer vers Recalbox/Batocera.
Pour l'instant, j'ai récupéré temporairement du boulot un Lenovo ThinCentre m710q sur lequel j'ai vite fait installé RecalBox. Reste à trouver des Roms maintenant  ::)

a toi de voir si tu veux bricoler comme a l'epoque pour zero euros alors le pc c'est good (d'ailleurs batocera doit tourner dessus)

de mon coté, y'a des distributions toutes faites avec l'intégralité des roms trouvable sur le net pour raspberry, donc c'est du quasi plug and play
perso j'utilise plus que rasp

tu dis "si y'a une piece a changer c'est plus facile"
pour le pi... la piece a changer c'est le pi, donc rien à bricoler si il lâche tu le change, la carte sd reste similaire


et d'experience, je crois que j'en ai un seul qui est mort dans les 4 que j'ai à la maison

en plus la communauté du Pi est vraiment super active désormais

Le pi4 de mémoire ca te fait tourner jusqu'a à la dreamcast/naomi et un peu la play2

pour ma part, si ca depasse la playstation saturn, ca ne m'intéresse plus (notamment par rapport à l'espace de stockage, qui a besoin d'avoir les roms de l'intégralité des mahjong érotique sortie sur Saturn...)

Pour les boutons
3 pour l'arcade de l'epoque (double dragon, bubble bobble frogger)
4 pour l'epoque neogeo (metalslug windjrammer)
6 pour les VS Fighting (street fighter mortal kombat)

8 pour certains jeux play, mais pour moi on depasse déja l'epoque arcade, c'est plus pour être compatible avec tout

D'experience, 8 boutons et des full set de roms, et derriere les gens finissent quand meme par ne jouer qu'a puzzle bobble :D

donc je m'arreterais à 6 + 2 boutons usuel : les credits, le bouton test et le bouton hotkey qui permet de faire des combinaisons (HK+A : Save state etc)

pour la matiere, j'ai toujours vu MDF pour ceux qui on construit.

Pour plexiglas vs verre, ca depend

Ma space invaders c'est du plexy ca tiens bien
les generiques c'est du verre, idem

et si tu es maniaque quant à l'état de plexy ou verre, c'est oublier que l'arcade c'était l'époque ou des gars gravaient leurs score dans le bois et posaient les clopes sur le panel... Donc faut que ca vive et que ce soit joué, sinon c'est une belle lampe de chevet

Good luck dans ton projet ;)

ps : "reste à trouver des roms maintenant" clairement c'est pas le plus compliqué ;)

Merci pour cette longue réponse.

Pour la Pi, la version 5 semble apporter un surplus de puissance qui permettrait j'imagine d'émuler des consoles plus récentes si l'envie me prenait. La différence de prix étant assez faible, autant partir sur la version plus récente non ? Et avec quelle quantité de mémoire ?
Le stockage sur carte SD, ce n'est pas restrictif que ce soit en terme de capacité ou de vitesse ? Car j'ai quelques facilités à récupérer un SSD SATA ou Nvme de 500 Go alors que les cartes micro-SD, surtout dans les grosses capacités, le prix grimpe vite  :-[

Les distributions comme les Roms, j'ai l'impression que beaucoup de monde en parle mais personne ne donne de liens vers ces contenus, comme les disques 5,25 ou 3,5 qu'on échangeait sous le manteau à une époque. J'imagine qu'on est aux frontières de la légalité donc je ne suis pas contre un petit MP avec les adresses qui vont bien  :D

Pour booter le pi faut une sd.ensuite tu peux modifier le bios pour qu'il accepte un USB de boot
Ça n'engage que moi mais les must have de l'arcade pèse quelques ko.... Alors des SSD de 512 gig pour avoir un full set c'est beauf

Les grosses distri que je connais c'est 128 max et une sd doit coûter une 30 aine d'euros

Oui pi5 si t'as pas de 4 sous la main c'est cool mais jai pas vu d'avancé notable qui m'ont encourage a migrer

C'est ce que j'ai lu aussi c'est que pour un premier achat, le Pi5 vaut la peine mais pour quelqu'un qui a déjà un Pi4, ça n'aurait de sens que pour des usages spécifiques sur lesquels le Pi4 est un peu en reste (lecture de videos HD apparemment).

Je ne suis pas un spécialiste mais je me demande pourquoi s'embêter avec un Pi 4 ou 5 alors qu'un mini PC NUC ne coûte pas plus cher (voir moins) qu'un PI 5, avec à mon avis plus de possibilités (plus d'usb, 2 port hdmi etc..) et bien plus performant sans prendre beaucoup plus de place...

Un mini PC avec Batocera Linux et roule !

Si je suis dans l'erreur, je veux bien que l'on me remette dans le droit chemin  ^-

J'ai bien lu tout ce qui a été écrit mais j'avoue que ma préférence reste au PC.

@Coolfire => team Batocera pour toi ? Pourquoi ce choix par rapport aux autres possibilités (Recalbox, Retropie, Lakka...) ?

Citation de: archeo@Coolfire => team Batocera pour toi ? Pourquoi ce choix par rapport aux autres possibilités (Recalbox, Retropie, Lakka...) ?

Un détail qui pour moi était important : il gère nativement un vrai DMD avec ZeDMD. J'adore les DMD. Et il me semble que ça s'installe facilement. Mon seul regret : c'est sous Linux donc pas d'emulateur de flippers VPX.

Edit 10/2025 : VPX fonctionne très bien sur le Linux de Batocera ^-   

Ok donc un usage quand même assez spécifique.

Sinon, boutons mats/boutons éclairés, concave/convexe, à clipser/à visser, et puis stick boule/poire, c'est juste une histoire de ressenti et de préférences personnelles ?

D'ailleurs à propos des boutons de jeu à proprement parler, il faut prévoir quoi : 1 joueur / 2 joueurs / Insert coin et c'est tout ? Un bouton start aussi ?

CitationUn second sujet concerne l'écran. Ça parle forcément de CRT mais à l'ère du LCD et sachant que je ne recherche pas à reproduire une machine d'époque, j'ai tendance à totalement écarter cette hypothèse, encore plus avec la difficulté qu'il doit y avoir à trouver des écrans de cette nature aujourd'hui et qui puissent garantir encore un certain temps d'utilisation.

Moi aussi j'ai décidé d'écarter l'idée d'utiliser un tube cathodique pour mon projet arcade... Déjà c'est pas facile de trouver quelque chose de convenable à un tarif réduit, si tu veux un équivalent de 29 pouces d'une borne SEGA Astro City par exemple il va falloir être prêt à mettre le prix. Il est vrai qu'on a déjà vu des bricoleurs utiliser le tube cathodique d'une Sony Trinitron ou d'autres téléviseurs ancien, mais il faut en trouver un qui soit en bon état et il faut désosser la TV ensuite... Trop galère, et ça pèse le poids d'un âne mort en plus dans la borne... Et c'est pas facile non plus pour la maintenance, pour faire la géométrie et des corrections, c'est beaucoup de manip et on arrive pas toujours à un résultat parfait... Sans oublier qu'il faut savoir un minimum ce qu'on fait parce qu'il y a du courant fort dans les tubes cathodiques... Et puis quand ça tombe en panne ce n'est pas simple de trouver des pièces de rechange et réparer.

CitationDu coup, LCD et avec pas mal de commentaires qui incitent à partir vers du 19" au format 4/3. Quand on voit le prix aujourd'hui d'un 24" IPS Full HD en 16/9 et avec du HDMI, que ce soit en neuf ou en occasion, j'ai du mal à comprendre ce choix.

Là encore je te rejoins. Quand je vois la grande pauvreté des gammes d'écrans en 19 pouces 4/3... Ces écrans LCD 4/3 sont restés sur de la vieille technologie de dalle en TN, avec des contrastes d'une grande médiocrité qui dépasse rarement les 1000:1 quand un écran à dalle IPS se situe entre 1500 et 2000:1 et quand un écran à dalle VA se situe entre 3000 et 4000:1. Je rappelle que si vous utilisez des shaders de scanlines pour reproduire l'effet visuel d'un écran CRT il faut de préférence un écran avec un très haut contraste et lumineux pour faire ressortir de belles scanlines convaincantes.

CitationAlors j'ai bien lu qu'en prenant un 16/9, avec ces jeux anciens, il y aurait à l'écran des bandes noires de part et d'autres (un peu comme les films lorsqu'il y avait les bandes noires en haut et en bas ?). Autant une image qui serait étirée serait vraiment moche, autant si c'est juste un affichage genre VGA qui n'occuperait qu'une partie d'un écran 1080p, ça le fait non ?

Là dessus il n'y a pas de craintes à avoir. Un écran 16/9 est parfaitement utilisable avec des émulateurs modernes. Prenez Recalbox par exemple, le système d'exploitation reconnaitra automatique le format 16/9 ème de l'écran, non seulement il respectera le format 4/3 d'origine du jeu mais en plus il appliquera un magnifique overlay aux couleurs du système émulé sur les côtés. Donc non, ce n'est pas un frein d'utiliser un écran 16/9 ème en émulation arcade.

EXEMPLE :

(https://i.pinimg.com/736x/3d/8c/07/3d8c07a9a4d2271c70ece2ad073c3491.jpg)

Pour ma part j'ai choisi un écran 32 pouces pour ma borne d'arcade en cours de montage. Et j'ai calculé pour voir ce que ça donne si je ramenais l'affichage de mon écran LCD moderne en format 4/3, et j'obtiens pratiquement un affichage aussi grand que celui proposé sur une Astro City de 29 pouces. C'est pratiquement l'équivalent, un écran PC moderne de 32 pouces c'est la dimension idéale si on veut s'approcher de la même surface d'affichage qu'une borne Candy cab japonaise. J'ai mesuré, j'ai fait les maths et j'ai comparé les valeurs dans mon sujet si tu veux voir, c'est dans ce message : https://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=44875.msg708355#msg708355

CitationToujours à propos de l'écran, il était parfois question de rotation de celui-ci suivant les jeux apparemment genre Street Fighter à l'horizontal et Galaga à la verticale. J'ai un peu de mal à imaginer démonter la moitié de la borne à chaque fois que je change de jeu. Avec les solutions techniques d'aujourd'hui genre PC ou Raspberry, ça reste un souci ou ça sait gérer le sens du jeu ?

Recalbox sait gérer le classique mode "Yoko" ou le format "Tate" des shoot them up

Donc si tu as un écran LCD qui est pivotable (ça existe et c'est même courant dans le monde du PC) tu pourras passer à ta guise en mode Tate ou classique Yoko selon les jeux auxquels tu veux jouer. Après évidemment c'est compliqué si tu fait un habillage complet de la borne, il faudra s'adapter et démonter des parties de la borne c'est inévitable. Par contre un écran LCD en 16/9ème que tu mets en mode Tate, il fait une sacré hauteur après, ce n'est pas la même chose qu'un écran 4/3 donc c'est faisable mais compliqué à mettre en oeuvre. De toute façon, sur les bornes d'arcades japonaises ce n'est pas simple non plus de switcher du mode Yoko au mode Tate. Sur une Astro City c'est une opération très délicate qu'il faut maitriser sous peine de tout casser. Sur Egret de Taito le système de pivot est déjà beaucoup mieux conçu mais pareil ça requiert un démontage partiel... En général les gros collectionneurs arcade ont les deux, ils ont une borne en mode classique Yoko, et une seconde borne en mode Tate.

CitationUn premier thème concerne le matériau à utiliser. J'aurai eu une tendance à partir sur du MDF mais le contreplaqué me semble plus résistant et dans ses variantes, j'ai vu qu'il existait du contreplaqué stratifié qui, de prime abord, me faisait de l'œil par rapport à l'aspect de surface très lisse qui doit permettre un collage idéal des stickers.

Personnellement plutôt que d'acheter du bois et galérer à faire de nombreuses coupes avec des outils motorisés qui sont souvent imprécis... Moi j'ai plutôt choisi de partir sur des éléments de cuisine à assembler qui sont d'une grande robustesse. Rigolez pas. Ça présente de multiples avantages, et le premier à mentionner déjà c'est le prix très réduit du bois. Ensuite le revêtement blanc est parfaitement uniforme et nickel pour le collage des stickers. Et ça tombe bien parce que le blanc c'est parfaitement raccord avec mon projet s'inspirant d'une Candy cab japonaise qui est entièrement blanche.

Ensuite j'utilise l'impression 3D pour solidifier encore plus mon montage. En exploitant intelligemment les trous pré-usinés existants servant initialement à monter des portes ou des tiroirs dans ces éléments de cuisine. Reprendre ces trous pré-usinés existants me permet d'obtenir une grande précision, un alignement parfait des éléments entre-eux et donc à l'arrivée une grande solidité de montage. Après c'est sûr, il faut posséder une imprimante 3D pour réaliser ce projet. Mais je trouve l'aventure de cette conception de borne très épanouissante en tout cas. Et je suis parti dans du matos relativement premium en plus pour le son, l'affichage et le hardware, elle sera vraiment hors-norme ma belle candy cab quand elle sera terminée.

32", ça fait vraiment grand et revenir un peu cher aussi pour un usage qui sera occasionnel. Je pense que je partirais soit sur du 24" en Full HD ou du 27" en 2K. J'ai de quoi tester avec deux écrans qui possèdent ces caractéristiques, histoire de voir si une alternative est plus intéressante que l'autre. Je retiens l'info sur les types de dalle, je partais plutôt sur de l'IPS pour la vivacité des couleurs mais c'est vrai que les dalles VA sont intéressantes pour leur contraste.

Chez moi de toute façon l'achat d'un nouvel écran était prévu, j'avais décidé de monter en gamme pour ma config gaming principale parce que je suis un gros joueur PC. Donc l'achat de mon nouvel écran m'a permis de faire d'une pierre deux coups, c'est à dire avoir un écran vraiment au top pour la vie de tous les jours et ensuite récupéré mon ancien écran 32 pouces gaming du coup. Mon ancien écran était déjà d'un certain niveau lui aussi et donc très bien adapté pour le ré-employer dans mon projet arcade.

Citationje partais plutôt sur de l'IPS pour la vivacité des couleurs mais c'est vrai que les dalles VA sont intéressantes pour leur contraste

Regarde bien les tests. La différence entre le contraste d'un écran IPS et celui d'un écran VA est importante, mon ancien écran AOC il monte à 4500:1 et les scanlines sont vraiment belles. Sur OLED c'est carrément encore plus fou ! Franchement les prochaines générations d'écrans seront phénoménales pour le retrogaming, on aura vraiment l'impression d'avoir un CRT tellement les scanlines seront bien rendues. Plus les lignes de pixels sont capables de s'éteindre complètement comme sur l'OLED et plus les scanlines seront fidèles au rendu CRT.

Je pense que l'IPS n'est pas assez dans le coup pour retranscrire des scanlines quand le contraste plafonne entre 1500 et 2000:1 pour les meilleurs... Quand tu les compares aux écrans VA qui ont le double au niveau des valeurs de contraste, ou encore face à l' OLED ou du QuantumDot MiniLED qui ont des contrastes infinis. Bref les prochaines générations d'écran vont vraiment tabasser, quand vous verrez des scanlines vous n'allez pas en revenir tellement c'est beau.

L'IPS actuellement revendique soit disant une meilleure fluidité de mouvement, mais les VA actuels ont considérablement progressé sur ce plan et n'ont plus rien à envier aux écrans IPS. Honnêtement le dernier avantage que l'on peut encore concéder à la technologie IPS ce sont les angles de vision plus larges, ce qui n'a un intérêt que très modéré dans une config arcade où la position de jeu est toujours fixe et bien maitrisée. Je pense que la technologie IPS est comme la technologie TN, elle est vouée à s'éteindre petit-à-petit, à moins que cette technologie se ré-invente complètement.

Désolé si mes questions viennent un peu en vrac mais au fil de mes recherches sur les différents sujets, j'ai besoin de poser ça là pour ensuite assembler tous les morceaux.

En l'occurrence, j'ai deux interrogations supplémentaires, en partant du principe que ma base sera un PC :

• dans la machine, il y aurait une prise multiples pour alimenter le PC, l'écran, etc... Et je compte mettre un interrupteur pour le on/off de la borne. Autant ça mettra l'écran sous tension et il sera prêt à être utilisé mais comment ça se passe pour le PC. En temps normal, il faut appuyer sur un bouton physique pour le démarrer. Il y aurait une bidouille à faire pour que l'utilisateur de l'interrupteur allume l'ordinateur et ne se contente pas de lui donner du courant ?
• concernant la sonorisation, la pratique semble être d'utiliser un ampli et des hauts parleurs. mais cet ampli, il reçoit le son de quelle façon ? Via la prise jack du PC ?

Salut,
- tu vas dans le BIOS de ton PC, Power Management (ou dénomination similaire) et tu lui dis de rallumer le PC après une perte/retour d'alimentation.
- oui via le jack du PC

Je bidouille pourtant un peu les PC mais je n'ai jamais prêté attention à cette option. Merci pour l'info, je vais regarder ça  ^-
Ok, c'est noté pour le Jack ;)

Je suis en train de faire mon intégration PC moi aussi dans ma borne. Pour la santé de ton hardware et de ton alimentation je ne recommanderais pas forcément un branchement/débranchement sauvage d'alimentation via multiprise, essaye de privilégier autant que possible une extinction et un allumage propre du PC à chaque fois. Pour le bouton POWER du PC, on en trouve sur Amazon ou Aliexpress, personnellement j'ai acheté celui-ci : https://www.amazon.fr/dp/B0DZN87PCZ Il se branche sur les pins Power de la carte-mère et il peut se brancher sur les pins Power LED aussi pour avoir un témoin lumineux sur le bouton. On dispose d'1m80 de longueur pour positionner le bouton absolument où on veut.

Citation de: archeo le Vendredi 05 Septembre 2025, 11:08:39 AM• concernant la sonorisation, la pratique semble être d'utiliser un ampli et des hauts parleurs. mais cet ampli, il reçoit le son de quelle façon ? Via la prise jack du PC ?

Si ta carte-mère est équipée d'une sortie SPDIF optique je te recommanderais vivement de privilégier celle-ci. Surtout si tu comptes utiliser un ampli. Les sorties jack des PC sont en analogique, et le problème c'est qu'elles sont très souvent de mauvaise qualité et très soumises aux parasites induits par les différents éléments du PC... Lorsque le CPU ou la carte graphique est sollicité cela peut provoquer des parasites dans la sortie jack. Et pour éviter les parasites moi je te recommanderais de partir sur un ampli avec des entrées numériques SPDIF si ta carte-mère a la possibilité de sortir sur du SPDIF optique. Les sorties numériques sont propres et garanties sans parasites. A noter que si le fabricant de ta carte-mère a choisi de ne pas intégrer de sortie SPDIF optique, tu peux quand même en récupérer une sur les pins de ta carte-mère en rajoutant une petite carte fille à moins de 10 € : https://www.amazon.fr/dp/B0DZHJXXQF

(https://i.ibb.co/7xhvDRbL/SPDIF.png)

Sur la boutique audiophonics.fr tu as de très nombreux modèles d'amplis qui sont disponibles, je te recommande cette boutique française si tu veux un SAV, parce que sur Amazon tu n'auras que des vendeurs tiers pour ce type d'amplis avec toutes les complications qu'il peut y avoir derrière en cas de problème (renvoi du produit à tes frais, perte de colis possible, mauvaise foi du revendeur, etc). Personnellement j'ai choisi un ampli numérique moderne pouvant sortir du 2.1, j'ai choisi un SMSL A50 Pro. J'ai un subwoofer de 14 litres et 20 cm de diamètre pour ambiancer, et pour les haut-parleurs, j'ai pris de l'encastrable de gamme homecinema qui sont bien plus efficaces que les haut-parleurs polyvalents à large bande. Franchement les haut-parleurs à large bande sont pourris car ils ne sont pas équipés de tweeters pour restituer les aigus, je ne recommanderais pas.

Après tout dépend de ce que tu veux faire. Si tu veux un son dégueux et vintage, alors contente-toi des haut-parleurs à large bande pourris qu'on vend à moins de 10 balles. Après il y a une autre solution aussi, les haut-parleurs encastrables de gamme automobile. Tu en trouveras à de très bon prix, des modèles équipés de tweeters pour une belle réponse en fréquences dans les aigus, comme par exemple ceux là : https://www.amazon.fr/dp/B07573RGZ7 Et ça c'est mille fois mieux que des haut-parleurs à large bande pourris qu'on propose sur les boutiques de vente de matos arcade.

Si tu veux voir comment j'ai intégré la partie son, tu peux jeter un coup d'oeil à mon topic : https://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=44875.48 C'est à partir de la page 4 que j'aborde la partie son, et j'y explique notamment tous les choix que j'ai fait.

Merci pour tes informations. J'ai consulté ton topic à la suite de ton précédemment message. Je ne pense pas rechercher un niveau de qualité sonore équivalent à tes exigences. Les bandes sons des jeux des années 80-90 ne me semblent pas nécessiter de telles exigences. Mais je serai vigilant sur le choix de l'ampli et des speakers ;)

Alors essaye de partir au moins sur des haut-parleurs équipés de tweeters de gamme automobile.

https://www.amazon.fr/dp/B07573RGZ7

Comme ceux-là par exemple, ils sont pas chers à moins de 24 € la paire. Et ils sont équipés d'une grille de protection, ça vaut mille fois mieux que les haut-parleurs à large bande pourris que l'on trouve en vente sur les boutiques de vente de matériel arcade. Le problème des haut-parleurs à large bande c'est qu'ils sont dépourvus de tweeters et ils sont d'un trop petit diamètre pour avoir quelque chose de satisfaisant. Avec un haut-parleur de gamme automobile tu auras un tweeter intégré dans l'axe central de la membrane, ce qui élargira considérablement la réponse en fréquences par rapport à un médiocre haut-parleur à large bande de gamme arcade.

Par contre je t'invite vraiment à ne pas faire l'impasse sur une sortie numérique de ton PC, ou sinon tu risques d'avoir des mauvaises surprises avec la sortie jack analogique... Cet ampli par exemple : https://www.audiophonics.fr/fr/amplificateurs-integre/o-noorus-pa-70-amplificateur-class-d-ma12070-bluetooth-50-2x55w-4-ohm-p-18212.html C'est le moins cher que j'ai pu trouver en numérique. Il se raccorde au PC via son entrée USB et sera reconnu comme carte-son externe, il ne sera jamais affecté par les parasites provenant du PC, il offre des réglages BASS et TREBLE sympas pour personnaliser le son selon tes gouts et il y a une possibilité d'upgrade futur vers le caisson de basses si tu veux plus tard enrichir ton matos si jamais tu trouves le son un peu plat. 

CitationLes bandes sons des jeux des années 80-90 ne me semblent pas nécessiter de telles exigences.

Il y a pourtant bien des basses fréquences aussi dans ces jeux là. Les compositeurs de musique ne se sont pas arrêtés à 60 Hz pour le grave... Les bruitages également, une explosion n'a pas la même ampleur selon la capacité de ton installation à sortir du grave. Avec une paire de haut-parleurs encastrées de 13 cm de diamètre au mieux tu atteindras une réponse en fréquences convenable jusque 50 Hz. Mais ensuite pour tout ce qui est en dessous entre 20 Hz et 50 Hz ça ne sera pas restitué. C'est dommage parce qu'il y a des tas d'ambiances sonores qui mériteraient d'être pleinement restituées avec le renfort d'un caisson de basses. Je t'assure que ça fait toute la différence quand tu as un caisson de basses en renfort qui va aller chercher la plage de fréquences basses de 20 Hz à 50 Hz qui manque sur les haut-parleurs de petit diamètre.

Je regarderai ça le moment venu, je suis encore très loin de ces problématiques.

J'ai beaucoup lu, beaucoup regardé de vidéos surtout, des fabrications ou des restaurations mais d'une certaine façon, j'en suis toujours au point de départ c'est à dire que j'ai du mal à choisir mon matériau de base. L'aggloméré ne faisait pas partie de mes options et j'ai tout de suite écarté le mélaminé à cause des éclats que les découpes vont nécessairement occasionner. Je pense avoir définitivement éliminé le MDF malgré certaines qualités comme son prix, sa facilité à travailler et sa planéité en vue du collage des stickers. Cependant, la poussière produite et une relative fragilité par rapport aux montages/remontages que je crains de devoir faire m'ont freiné. Reste le contreplaqué mais là encore, je me casse la tête, peut être pour rien. Au delà du choix de bois (peuplier, bouleau, eucalyptus...), je m'interroge surtout sur l'intérêt ou non de le prendre en version filmé. Avec une version brute, je sais que ça devra passer par du ponçage, un apprêt, re du ponçage puis enfin de la peinture si tout va bien. Avec le CP filmé, je devrais avoir un support "prêt à poser) pour les stickers. Pour autant, je n'ai quasiment vu personne l'utiliser. Y aurait-il une raison à cela et que j'ignore malgré mes recherches ? Et ça ne peut pas être qu'une question financière car j'ai vu des CP filmés moins chers que des panneaux bruts. Je veux bien vos avis ou retours d'expérience là-dessus. A noter que je compte faire un montage avec des assemblages excentriques.

Un autre point qui me turlupine, ce sont les boutons. De ce que j'ai lu, Sanwa ou Seimitsu sont des marques plébiscitées. J'avais l'idée de faire un control panel en bois sauf que les boutons vissables de ces marques là permettent une épaisseur de panneau maximale de seulement 8mm pour les premiers et 12mm pour les seconds (pour les boutons de 30mm). Je sais qu'avec la défonceuse je pourrais désépaissir une planche mais je vais peut être fragiliser l'ensemble. Je ne me sens pas chaud pour un panel métallique d'autant que je n'ai pas trouvé d'info sur l'épaisseur idéale et les boutons clipsables ne me plaisent pas, toujours peur qu'il y ait du jeu. Là encore, peut être que je m'égare et je veux bien que vous me remettiez les idées en place si besoin !

Je crois effectivement que tu te prends la tête pour rien  ::)  À un moment faut se lancer !
Ça reste une pauvre borne en bois, ce n'est pas une centrale nucléaire ou un cœur artificiel...

Si tu rejettes tous les boutons et tous les bois parce qu'ils ont un poil de travers, tu ne commenceras jamais rien !

Allez, go ! Tu fais ton dessin, tu va chez Casto Merlin acheter le bois et roule !  :-)=

Salut,

Je rejoins Coolfire, il n'y a franchement pas de quoi se prendre la tête.  ;)


Pour te dire, certains pondent des bornes fabriquées quasi intégralement avec de la récup' alors....  :angel:


Lance toi, tu t'occuperas des problèmes au fur et à mesure, quand ils se présenteront à toi, ou pas.  ^-


Est-ce qu'elle sera parfaite ? Peut-être pas, mais tu auras la fierté d'avoir fabriqué cette machine.

J'entends vos remarques mais je ne suis pas d'un niveau de bricolage qui me permette de jongler avec des matériaux de récup', de modifier mon projet en cours de route, etc... Je suis plutôt du genre à tout planifier, tout organiser, tout prévoir à l'avance autant que possible pour ensuite dérouler le plan (dont j'adore quand il se déroule sans accroc pour ceux qui ont la réf  :D )
De la même façon, je n'aime pas trop les trucs définitifs qui ne me permettrait pas d'être démonté, modifié... Quand je vois la plupart des vidéos anglosaxones avec les gars qui montent leur borne avec colle et cloueuse, je fais un malaise  :-[

Salut,

Je partage l'avis des autres, tu te prends la tête inutilement ;).

Prévoir un maximum de choses et bien planifier le projet, c'est une chose, mais tergiverser des mois durant pour savoir si l'agglo, le contreplaqué ou MDF est le plus adapté n'a pas de sens : le résultat sera strictement identique ! :)

Quant au fait de vouloir faire une borne démontable, cela me semble un peu illusoire : si les bornes sont souvent collées/vissées ou clouées, c'est pour leur donner de la rigidité. À vouloir quelque chose de démontable - chose que tu ne feras peut-être jamais ! -, tu t'imposes des contraintes supplémentaires pour un résultat inférieur. Si tu veux que cela soit démontable, il faut alors des assemblages non pas à vis à bois, mais plutôt des vis à collet monté + rondelle + écrou j'imagine non ? Dans ce cas, soit les têtes des vis seront apparentes (je doute que cela soit dans ton cahier des charges vu comment tu me sembles maniaque ;)), soit il faudra qu'elles soient sous l'enduit et sous le vinyle. Mais dans ce cas, à chaque fois que tu démontes la borne (sans doute jamais, n'oublions pas  :D), et bah tu risques de fissurer l'enduit, voire percer le vinyle...  :-[

Je pense qu'après chaque démontage/remontage, la borne prendra du jeu et sera moins rigide qu'avant...

On se donne rendez-vous en 2030, pour le sablage du Champagne lors de l'inauguration de ta borne ??  ^-^

 =:)) ;)

A+

Mon projet est peu orthodoxe mais ma borne Ikea est entièrement démontable pour le coup.

Le PC d'émulation est posé sur une tablette de chez Ikea prévue pour aller dans le meuble, les alimentations et les divers autres éléments sont fixées sur des supports imprimés en 3D qui sont eux même fixés soit sur des trous pré-usinés du meuble, soit sur des tablettes prévues pour le meuble. Tout est aisément démontable et éventuellement upgradable. Pas de colle et le remontage dans les trous pré-usinés donne l'assurance de remonter les éléments parfaitement droits. Il y a peu de chances de merder dans les coupes car il y en a très peu.

Le bois de ces éléments de cuisine est très robuste il est fait pour supporter de lourds plans de travail ce ne sont pas des planches en carton, et le revêtement blanc aussi est costaud et sa couleur est bien évidemment raccord avec mon projet de candy cab. Ce qui prend le plus de temps c'est la conception des pièces en impression 3D finalement, sinon jusqu'à présent mon concept se monte avec une grande facilité comme un Lego sans le moindre collage.

Effectivement, ce n'est pas quelque chose qui va être démonté régulièrement mais vu le gabarit du borne, en dimension comme en poids, c'est un élément que je suis obligé de prendre en compte. Le lieu de fabrication, ça va être mon garage et le lieu d'utilisation, ça va être la salle de jeux, pile au dessus mais avec 3 portes à passer et un escalier deux quarts tournants à franchir. Outre des montages à blanc qui se feront certainement lors de la construction, il y aura inévitablement un démontage/remontage complet pour l'installation à l'emplacement définitif.

Pour l'assemblage, et notamment maintenir la structure globale de la borne, je comptais utiliser ce genre de quincaillerie combiné à des tourillons
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2025/10/17/20251017060948-archeo-AST1040462-XL.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2025/10/17/20251017060948-archeo-AST1040462-XL.jpg)
On a tous déjà utilisé ça avec du mobilier Ikea ou équivalent. Certes, ce n'est pas fait pour un nombre de montages/démontages infinis mais ça doit supporter mes exigences et c'est invisible de l'extérieur.
De ce point de vue, comme pour le design global de la borne, je dois dire que celle de chez Arcade for Good (https://arcade-for-good.com/construction-arcade/kit-borne-arcade-recalbox-raspberry/) est inspirante.

Et pour le reste de la structure, je compte m'appuyer sur des inserts filetés
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2025/10/17/20251017061354-archeo-121809183_1.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2025/10/17/20251017061354-archeo-121809183_1.jpg)

A vrai dire, je n'ai pas complètement exclu une solution comme celle de ferrures d'assemblage qui, bien qu'avec une tête de vis apparente par dessus le vinyle, n'est pas totalement disgracieuse à mes yeux
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2025/10/17/20251017061758-archeo-ART228469.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2025/10/17/20251017061758-archeo-ART228469.jpg)

Si je m'interroge autant sur le choix du bois, c'est aussi un peu par fainéantise. Avec le contreplaqué filmé, j'ai l'espoir (mais pas confirmé faute de retour d'expérience) de pouvoir coller les vinyles directement après un simple dépoussiérage de surface. Avec le contreplaqué brut et dans une moindre mesure le MDF, il y aura une préparation de surface plus ou moins importante qui va prendre un temps non négligeable, un surcoût financier aussi (apprêt+peinture), pour un résultat dont je ne sais pas s'il sera meilleur.

CitationLe lieu de fabrication, ça va être mon garage et le lieu d'utilisation, ça va être la salle de jeux, pile au dessus mais avec 3 portes à passer et un escalier deux quarts tournants à franchir. Outre des montages à blanc qui se feront certainement lors de la construction, il y aura inévitablement un démontage/remontage complet pour l'installation à l'emplacement définitif.

Le format upright que tu voulais va considérablement augmenter l'encombrement... A moins de prévoir dès le départ la borne en deux parties comme ça se fait souvent avec les bornes en kit, c'est à dire un baretop posé sur un meuble réhausseur.

Et puis tu vas fabriquer ta borne dans un garage avec un taux d'humidité et une température différente d'une pièce de ta maison, le bois risque de travailler un peu, tu pourrais avoir des surprises lors du remontage avec tes trous de perçage qui ne sont plus parfaitement alignés et des planches qui se rétractent ou gondolent.

A moins que pour empêcher cela tu réussisses à monter ta borne en quelques jours seulement pendant l'été qui est la période où l'impact de l'humidité et de la température sera le moins important. Mais vu la longueur de tes réflexions et ton questionnement permanent, je doute que tu fasses le montage en quelques jours, pour une personne minutieuse c'est pas envisageable à mon avis de réaliser ça en quelques jours.

CitationSi je m'interroge autant sur le choix du bois, c'est aussi un peu par fainéantise. Avec le contreplaqué filmé, j'ai l'espoir (mais pas confirmé faute de retour d'expérience) de pouvoir coller les vinyles directement après un simple dépoussiérage de surface. Avec le contreplaqué brut et dans une moindre mesure le MDF, il y aura une préparation de surface plus ou moins importante qui va prendre un temps non négligeable, un surcoût financier aussi (apprêt+peinture), pour un résultat dont je ne sais pas s'il sera meilleur.

Je te conseille de regarder cette vidéo :


Pour mon projet, le bois de mes éléments de cuisine Ikea est exactement du même type que celui que Patrick Masquelier (PM88) utilise, c'est du mélaminé avec un revêtement très robuste, exactement pareil. L'avantage est le même que décrit dans la vidéo la surface est parfaitement lisse pour la pose de stickers ensuite.

Mais il faut des outils d'excellente qualité pour travailler ces surfaces, la scie sauteuse ne convient pas par exemple. Chez moi j'ai pu voir l'énorme différence que ça faisait entre une coupe à la scie circulaire et une coupe à la scie sauteuse, la netteté de coupe n'est pas la même, on a bien les petits éclats visibles décrits par Patrick Masquelier quand on utilise la scie sauteuse, donc crois-moi, il sait bien de quoi il parle dans la vidéo.

Mais pour moi les rares coupes que j'ai eu à faire sur mon mélaminé de cuisine ne seront pas visibles à la fin car ça sera recouvert par la finition. Chez PM88 les coupes sont parfaites parce qu'il emploie une CNC pour la fabrique des panneaux, la CNC c'est une machine à commande numérique qui garantie une perfection d'ouvrage, un même résultat qu'en usine.

Observe bien dans la vidéo, il stocke le bois dans un local chauffé par un poêle et ce n'est pas uniquement parce qu'il fait un peu froid dans Les Vosges, c'est comme je te l'ai dit un peu plus haut, c'est important la température et l'humidité d'une pièce pour le bois sinon les planches travaillent.

Je te conseille de regarder toute la série de vidéo qui est très intéressante et qui explique aux gens comment on fabrique une borne c'est le youtubeur Retro Polo qui a tourné les vidéo, c'est un youtubeur du retrogaming qui n'a pas sa langue dans sa poche, il n'est pas là pour faire une publicité de l'établissement sa démarche c'est vraiment de montrer aux gens comment ça se passe.

https://www.youtube.com/@Retro-Polo/search?query=pm88

Moi c'est cette série de vidéo qui m'a donné envie de me lancer dans mon projet arcade. Comme PM88 ne propose pas de modèle XXL au format Candy Cab, je me suis dit que j'allais fabriquer le mien. Je n'ai pas de machine à commande numérique comme lui, pour réaliser un ouvrage parfait, mais j'ai eu l'idée de l'impression 3D pour fabriquer des pièces parfaites qui épouseraient des éléments de cuisine usinés parfaits, pour une perfection d'assemblage facile à mettre en place.

Le gros soucis quand tu fais des mesures et du perçage ou des coupes c'est que l'alignement n'est jamais totalement parfait, un petit décalage et ça se voit tout de suite sur l'assemblage final, le foret peut bouger de quelques millimètres, même si tu fais un avant-trou. Ou bien la motorisation de ton appareil de coupe peut te faire dévier, c'est ça qui m'embête quand on fait un montage on aura beau être très méticuleux dans les mesures, à l'arrivée il y a toujours des imperfections avec des outils manuels motorisés... C'est comme ça qu'est né mon projet de borne en impression 3D sur des éléments de cuisine parfaitement usinés.

Vu que tu veux utiliser de la quincaillerie de meuble classique pour tes assemblages et que tu souhaites avoir la possibilité de démonter, je me demande si tu ne devrais pas considérer directement des éléments de cuisine toi aussi à adapter avec quelques coupes. Je sais que mon modèle Candy Cab pourrait aisément être convertible en Upright, il suffirait uniquement de changer la hauteur de coupe pour le panel.

faut se lancer oui  au pif avec des cartons patrons, mais faut se lancer,  les artistes/designers/couturier/es bossent des semaines mois années sur des concepts avant de proposer l'oeuvre faut pas oublier...

LA, le concept d'une borne démontable/remontable  ET rapidement,  ç'est intéressant et si peu abordé.  lors d'une RGC y'a ~18ans on avait vu ça par des suisses qui avaient monté/démonté leur borne sur place, mais c'était pas 5mn quoi.... 

perso je l'ai déjà fait aussi pour une repro de borne puckman, avec ce type de vis/support metal si je me souviens vaguement...  les planches sont stockées pour remonter un jour le tout.

mais j'aimerai un truc plus light plus metal urbain, on ne parle par d'un truc à la Ironman,  mais qui sait ça sera un Xème projet, mode guerrilla urbaine warfare lanparty arcade wtf  :angel:

Cette vidéo fait partie de la liste e celles que j'ai pu visionner. Je précise que quand je parle de mon garage, il ne s'agit pas d'un abri métallique en métal au milieu de mon jardin. C'est une "pièce" qui fait partie intégrante de la maison, qui est isolée et dans laquelle même en plein hiver on ne descend pas sous les 11-12°, et sans humidité particulièrement présente.

J'ai lu ton topic également et je n'ai pas manqué de regarder ce qu'on pouvait trouver comme caisson chez Ikea ou d'autre mais j'ai envie de rester sur une forme de borne classique qui nécessitera des découpes à la scie sauteuse et/ou de la défonceuse donc ça risque de mal se passer avec le mélaminé. J'ai même fouiné pour voir si par hasard je ne pouvais pas trouve run prestataire, un atelier, un FabLab ou tout autre détenteur d'une CNC pour me faire la découpe du panneau complet. J'ai fait chou blanc, soit parce que ça ne bosse pas avec les particuliers, soit parce que les CNC se limitaient à des dimensions réduites.

Citation de: fiend41 le Vendredi 17 Octobre 2025, 11:21:19 AMle concept d'une borne démontable/remontable  ET rapidement,  LA oui ç'est intéressant et si peu abordé.   lors d'une RGC y'a ~18ans on avait vu ça par des suisses qui avaient monté/démonté leur borne sur place, mais c'était pas 5mn quoi.... 

perso j'y pense parfois et j'aimerais bien.  on parle par d'un truc à la Ironman,  mais qui sait ça sera un Xème projet   mode guerrilla urbaine warfare,      là (semi scoop qq uns sont au jus de mon wip),  je bosse sur un truc borné pas si courant..

La rapidité de démontage n'est pas mon objectif, seulement la facilité/possibilité de démontage, à l'image d'un lit ou d'une commode quand il faut déménager par exemple.

CitationCette vidéo fait partie de la liste e celles que j'ai pu visionner.

8) Excellent, l'ensemble des vidéos est très bien fait pour comprendre l'assemblage d'une borne.

CitationJe précise que quand je parle de mon garage, il ne s'agit pas d'un abri métallique en métal au milieu de mon jardin. C'est une "pièce" qui fait partie intégrante de la maison, qui est isolée et dans laquelle même en plein hiver on ne descend pas sous les 11-12°, et sans humidité particulièrement présente.

Ah bah je peux te parler d'une expérience récente justement. J'avais prévu avec mon maçon de faire une dalle béton pour un abris de jardin, on a acheté des planches de coffrage de 4 mètres. Mon maçon m'a expressément demandé à les choisir lui-même pour qu'elles soient bien droites, donc c'est lui qui s'est occupé d'aller les acheter. Au retour du magasin de matériaux on les a stockées dans mon garage.

Mais manque de bol, mon maçon a eu un petit pépin de santé, on a été obligé de laisser passer l'hiver... Le maçon m'a dit, on va rapporter les planches, mais manque de bol là aussi, on était hors délais... Le maçon m'a dit tant pis, on en rachètera d'autre pour l'été prochain ça coute pas non plus si cher que ça. Moi j'ai dit comment ça ? On les garde juste pour l'été prochain c'est tout, je les stock dans mon garage a l'abri et c'est bon. Le maçon perplexe savait déjà que ça n'irait pas...

Pourtant j'ai un garage qui fait parti de la maison comme toi, car j'ai une maison en demi niveau. Le garage est isolé avec de l'isolant un peu moins épais que dans les chambres mais isolé quand même avec 50 mm et du BA13 vert hydrofuge justement pour l'humidité. Comme toi au plus froid de l'hiver la température descend rarement en dessous de 11 ou 12°C il y a la chaudière à gaz et la buanderie dedans aussi.

Mais même malgré ça, à la saison suivante quand on a repris les planches de coffrage qui étaient pourtant parfaitement bien stockées droites et empilées les unes sur les autres pour que le poids les maintiennent droites, ça n'a pas suffit... Les planches avaient quand même travaillé... Il ne faut pas croire, le bois ça travaille toujours...

Alors le maçon a quand même réussi à les utiliser ces planches de coffrages, mais elles ont gondolé un petit peu. Après tant pis, je m'en foutais un peu, parce que ce n'est qu'une dalle d'abris de jardin et il n'y avait pas besoin de réaliser un ouvrage parfait. En plus ça ne se voit pas une fois qu'on remet la terre contre les rebords de la dalle. Mais c'est pour dire. Les planches ça travaille toujours un peu avec la température et l'humidité, même dans un garage isolé et sain comme le mien.

CitationLa rapidité de démontage n'est pas mon objectif, seulement la facilité/possibilité de démontage, à l'image d'un lit ou d'une commode quand il faut déménager par exemple.

Moi franchement je prendrais un kit bartop avec meuble réhausseur upright si j'étais toi, c'est ce qui répondrait le mieux à ton souhait de facilité au démontage/remontage. Et rien ne t'empêche de te faire un placage bois ou plexi si tu ne veux absolument pas voir de jonction entre la partie haute et la partie basse. Rien ne dit que tu dois faire absolument pareil que la notice du kit.

En plus toi tu as de la chance parce que tu prévois un écran de 24 pouces, c'est pile dans les dimensions des kits de baretop qu'on trouve sur le net justement. On peut même trouver des kits usinés allant jusque 27 pouces. Moi ce que je voulais n'existait pas... J'ai eu beau chercher et impossible de trouver des kits de baretop compatibles pour des écrans de 32 pouces comme je voulais... Donc j'ai du faire un projet perso.

Moi à l'origine je voulais me faciliter la vie avec un kit baretop, j'aurais sûrement pris un kit 32 pouces si cela avait existé. Mais après je regrette pas de m'être lancé dans un tout autre projet, parce que c'est épanouissant. J'ai découvert l'impression 3D avec mon projet et c'est un monde passionnant. On peut réaliser tellement de choses pour améliorer le confort de sa maison avec l'impression 3D. Ou même ça sert des fois à réparer, corriger ou ajuster des choses, c'est tellement chouette l'impression 3D que je continuerais à m'en servir bien après avoir terminé mon projet arcade. Et je dois dire aussi que dans une borne, pouvoir fixer chaque élément proprement dans un support imprimé en 3D ça repousse bien plus haut le degrés de qualité de finition par rapport à un kit baretop ou les éléments internes sont fixés un peu à l'arrache parfois.

Salut,

Si l'idée est juste de pouvoir la démonter afin de la passer en kit du garage à la pièce définitive, ce n'est pas la peine de s'embêter avec tout un tas de quincaillerie à mon humble avis. Je ne pense pas que tu vas déménager tout de suite ou tous les quatre matins.  ;)

Des matériaux costauds, comme le contreplaqué en 15mm, pourront s'assembler directement avec des vis à bois/placo et supporteront un démontage/remontage si c'est occasionnel et pas fait à la barbare.  ^-

Oui mais ces vis seront visibles de l'extérieur, c'est pas top

CitationDes matériaux costauds, comme le contreplaqué en 15mm

C'est pas un peu fin le 15 mm ? Le mélaminé des éléments de cuisine de Ikea c'est 18 mm et je les ai triplés donc 6 joues debouts pour faire une structure robuste et stabilisée. Il va falloir une bonne ossature interne pour renforcer des panneaux fins.

CitationOui mais ces vis seront visibles de l'extérieur, c'est pas top

Comment ça ? Tu parlais d'une défonceuse/affleureuse, si tu as cet outil chez toi tu peux chanfreiner les trous de vis pour que les têtes de vis soient discrètes et au même niveau que la surface du bois. La machine est faite pour ça, je pense que ce n'est pas la peine de donner plus d'explications si tu en possèdes déjà une et que tu connais son utilisation.

Après tu enduis la tête de vis avec du mastic bois qui ne fait pas trop de poussières et tu poseras tes stickers à la fin dans la pièce définitive. De toute manière je suppose que tu veux réaliser la borne dans ton garage pour ne pas envahir de poussière la pièce de la maison où tu veux installer la bête. Mais je pense que tu peux te permettre de réaliser les dernières étapes de finition peu salissantes dans la pièce définitive.

En tout cas il va bien falloir trouver des solutions et des compromis parce que sinon ta borne ne se fera jamais.

Les compromis, j'aime pas  ):)
Surtout que je vois quand même pas mal de vendeurs qui proposent des bornes avec des assemblages comme je compte le faire alors d'une certaine façon, ça me conforte dans cette orientation.

Histoire de laisser de côté momentanément le côté bois, je ne manque pas de sujets alors prenons par exemple le thème de l'audio.
J'ai noté la remarque de Bernardo sur la prise SPDIF même si je ne suis pas sûr d'avoir ce niveau d'exigence. Mais à la limite, mes questions du moment se portent plus sur ce qu'il y a après la prise. Je compte installer deux haut-parleurs, positionnés classiquement dans le haut de la borne, plus ou moins en face du joueur. Mon idée première c'est de m'orienter vers des HP qu'on utiliserait en temps normal pour les bagnoles même si pour le moment, je n'ai pas identifié modèle ou une marque en particulier mais 6 à 10 cm semble être les diamètres les plus fréquents. Dans tous les cas, je ne vais pas prendre un kit Focal avec subwoofer et 2500 watts de puissance ! Là où je m'y connais encore moins que pour les HP, c'est sur les amplis. Je crois avoir lu qu'il faut prendre un modèle dont la puissance est supérieure à la somme des puissances des 2 HP, c'est bien ça ? J'imagine que ça ne manque pas de modèle sur le marché, avec plus ou moins de fonctionnalités. En regardant vite fait sur Smallcab par exemple, il y a plusieurs modèles mais qui plus ou moins identiques et très proches en prix. Y a vraiment une différence ? Moi le côté pratique qui m'intéresserait, c'est d'avoir un bouton de volume facilement accessible genre entre les deux HP. Je ne sais pas s'il est possible de déporter facilement ce bouton. Au pire, ça sera sur une tablette à l'avant de la borne, là où habituellement on trouve le monnayeur et où je compte installer une porte pour accéder notamment au PC. Et justement, pour la connectique entre PC et ampli, ça se passe comment, via la prise jack ?
Pour revenir aux haut-parleurs, la connectique entre l'ampli et les HP, c'est normé ?

CitationJ'ai noté la remarque de Bernardo sur la prise SPDIF même si je ne suis pas sûr d'avoir ce niveau d'exigence

J'ai déjà tout expliqué plus haut.

Ce n'est pas une question de niveau d'exigence, là c'est une question de parasites... Les chipsets son des cartes-mères sont très médiocres, même avec une carte-mère haut de gamme Asus RoG avec un chipset son plus évolué que les basiques Realtek j'ai quand même eu des soucis de parasites avec la sortie jack-analogique... Il y a plein d'éléments dans un PC qui peuvent parasiter la sortie jack analogique et ce n'est pas étonnant vu la quantité de courant qui circule dans un CPU et dans une carte graphique.

Sortir en jack analogique sur un hardware de faible puissance comme un Raspberry Pi qui fonctionne avec une alimentation de 27 W ça ne posera aucun problème de parasites. Sortir en jack analogique sur un PC puissant avec un CPU qui bouffe 100 W et une carte graphique qui bouffe 300 W ce n'est pas la même histoire qu'avec un Raspberry Pi, tu peux avoir des parasites dans ta sortie analogique jack, c'est même pratiquement sûr que tu en auras, même avec config au repos...

Pour régler ça il suffit de sortir le son en numérique de ton PC c'est le seul moyen efficace d'éliminer à coup sûr les parasites.

Avec un PC tu as deux possibilités pour régler le problème :

- Soit tu sors en SPDIF optique si ta carte-mère est équipée d'une sortie SPDIF optique. A défaut, si elle n'en est pas équipée tu peux acheter une extension pour te brancher sur le contrôleur interne SPDIF de ta carte mère, tu tapes carte SPDIF sur Amazon ou Aliexpress et tu trouveras ce qu'il faut pour 6 à 10 euros grand max (exemple sur Amazon (https://www.amazon.fr/s?k=carte+spdif)).

- Soit tu sors en USB si l'ampli que tu comptes acheter propose ce branchement. La plupart des amplis numériques modernes offrent ce type de branchement, comme celui que je t'ai montré un peu plus haut. En branchant l'ampli en mode USB, il sera reconnu par l'OS comme une carte son externe générique et ton chipset son interne n'interviendra alors plus du tout dans la restitution du son.

Le Youtubeur Retrojeux s'est attaqué à la restauration d'une borne Chewlix en mettant un PC très enthousiaste dedans avec une RTX 3060 Ti, il a eu la mauvaise idée de conserver l'ampli analogique et sortir le son en jack... Je n'ai pas été surpris qu'il se plaigne de parasites ensuite dans sa vidéo (voir l'extrait (https://youtu.be/1KSZ6BZH7yE?si=f52h8UPsNw41jNXx&t=56))... J'ai essayé de lui expliquer le problème dans les commentaires mais c'est passé inaperçu, les seuls commentaires visibles sont ceux des Jean-Michel Novice qui proposent des âneries comme des câbles blindés ou des ferrites...

Comme si ces trucs là pouvaient résoudre le problème, évidemment que non, le problème n'est pas dans les câbles, il est plutôt en amont... Bref de toute façon on parle de Retrojeux le mec qui restaurait des consoles pendant des années en nettoyant ses PCB avec du vinaigre de cuisine au lieu d'utiliser de l'alcool isopropylique qui est beaucoup plus pro et garantie nettement moins de résidu... De toute façon il n'y a qu'à voir les haut-parleurs de clochards qu'il a trouvé au fond de son garage, pour sa restauration... C'est déjà complètement con de dégager le tweeter en sachant que l'enceinte était conçue à la base pour un fonctionnement en deux voies... Bref Retrojeux n'y connait rien à rien à l'audio, il le dit lui même au début de sa vidéo... Après moi je trouve ça triste de dépenser beaucoup de pognon pour du Sanwa et une carte graphique RTX enthousiaste, pour au final mélanger du caviar avec du nutella...

CitationMon idée première c'est de m'orienter vers des HP qu'on utiliserait en temps normal pour les bagnoles

C'est le conseil que je t'ai donné. C'est pas cher et c'est très efficace, les haut-parleurs de voiture sont infiniment plus qualitatifs que les haut-parleurs médiocres à large bande qu'on trouve en vente dans les boutiques de vente arcade. C'est le tweeter dans l'axe central du haut parleur de bagnole qui fait toute la différence, le son est restitué bien plus fidèlement sur un haut-parleur deux voies (tweeter + HP de grave/médium). Un haut-parleur deux voies avec tweeter est bien plus efficace qu'un haut-parleur à large bande qui est simple voie car un seul HP et va présenter de grosses lacunes dans les aigus...

Les haut-parleurs à large bande, j'en ai longuement parlé dans mon topic, et un peu dans le tien aussi, c'est polyvalent mais médiocre à tous les niveaux... C'est un diamètre trop petit pour avoir du grave convenable, le fabricant aura beau mentir dans sa fiche descriptive de produit, un haut-parleur de moins de 10 cm ne peut pas beaucoup descendre dans le grave, au mieux ça descend à 80 Hz ce qui laisse un trou béant de 20 Hz à 80 Hz... Ensuite c'est médiocre aussi au niveau des aigus car il n'y a pas de tweeter de 2 cm de diamètre pouvant descendre dans les aigus. Au mieux du mieux sur un haut-parleur à large bande on aura de l'aigu jusque 8000 à 10 000 Hz puis après plus rien. Et proche des valeurs que j'ai indiquées il va de soi que le haut-parleur à large bande va talonner et devenir très brouillon dans la qualité de restitution, alors qu'un haut-parleurs à deux voies comme ceux des voitures va avoir un rendu précis pour les aigus.

Citationje n'ai pas identifié modèle ou une marque en particulier mais 6 à 10 cm semble être les diamètres les plus fréquents

Mouais, 10 cm c'est déjà vraiment petit, je ne te conseillerais pas de descendre plus bas en diamètre... Plus un haut-parleur est petit en diamètre et plus ses performances dans le grave sont faibles. Moi je t'avais montré en lien des haut-parleurs de voiture de 13 cm de diamètre pour une vingtaine d'euros seulement, des Pioneer avec une grille de protection parfaite pour un projet arcade ( voir le lien : https://www.amazon.fr/dp/B07573RGZ7 )

Le fabricant Pioneer annonce une réponse en fréquences allant de 33 Hz pour le grave jusqu'à 24 000 Hz. Bon... Ce sont des valeurs mensongères évidemment, je ne doute pas que le tweeter puisse dépasser les 20 000 Hz pour l'aigu il n'y a pas de problème. Par contre pardonnez-moi mais 33 Hz pour le grave il faudrait pas se moquer de nous, des caissons de basses de 20 cm de diamètre ont déjà bien du mal à descendre aussi bas en fréquence alors qu'ils ont en plus de leur grand diamètre de HP une menuiserie qui contribue grandement à l'effet bass-reflex. Donc non c'est du pipeau quand le fabricant annonce 33 Hz, il a peut-être mesuré 33 Hz en chambre sourde mais à un niveau de -10 dB donc pratiquement inaudible.

Bref il y a aussi les vrai-faux mensonges du fabricant qui consiste à donner une valeur vraie qu'on verra dans les mesures mais qui concrètement ne sont pas audibles. Les vendeurs de matos audio sont de savants joueurs de pipeau ne l'oublie jamais, ils aiment afficher de gros chiffres flatteurs. C'est comme avoir un radiateur de 2000 W conçu par Apple et le marketing d'Apple va sortir le nombre stratosphérique de 2 millions de Milliwatts, parce que le chiffre en jette beaucoup plus, c'est une ruse du marketing.

Bref il ne faut pas croire sur paroles les données de la fiche constructeur, la règle de base c'est le diamètre d'un haut-parleur est souvent le véritable reflet des performances qu'on peut en attendre, et il n'y a pas de technologies magiques derrières. Avec du 16 cm de diamètre tu peux t'attendre à avoir du grave jusqu'environ 50 Hz, avec du 13 cm de diamètre du grave jusque 60 Hz, et avec du 10 cm de diamètre je dirais du grave jusque 70 à 80 Hz grand max. Et quand on est sur les valeurs où le haut-parleur va talonner, ça devient brouillon, il y a de la distorsion, etc. Quand tu as compris ces principes généraux tu as compris toutes les gammes des divers fabricants.

10 cm de diamètre c'est petit, moi j'ai qu'une chose à dire, le grave c'est l'émotion, tu as déjà essayé une barre de son avec son caisson de basses éteint ? On est d'accord que c'est pas bon du tout sans le caisson... Alors moi je te conseillerais de ne pas choisir trop petit. Tout l'intérêt de faire une borne de A à Z c'est de pouvoir sélectionner du bon matériel justement. La paire de haut-parleurs Pioneer en 13 cm de diamètre que je t'avais montré, tu vois bien que ça coute pas excessivement cher et que ses caractéristiques sont plutôt solides. Je déconseillerais de descendre à 10 cm de diamètre sauf si tu prévois un caisson de basses dans le corps de la borne, là par contre c'est viable. Après tout dépend de ton niveau d'exigence, le monde de l'arcade a l'habitude de vivre avec des haut-parleurs médiocres qui ne descendent jamais en dessous de 80 Hz, alors que même dans les jeux retro il y a pourtant bel et bien de la vie dans la bande son manquante de 20 HZ à 80 Hz. Moi je le redis encore une fois, le grave c'est l'émotion.

CitationJe crois avoir lu qu'il faut prendre un modèle dont la puissance est supérieure à la somme des puissances des 2 HP, c'est bien ça ?

Non ce n'est pas du tout comme ça que ça fonctionne.

On va reprendre le haut-parleur Pioneer que j'avais suggéré. Le fabricant annonce dans sa fiche descriptive de produit pour ce haut-parleur un rendement de 88 dB pour 1 Watt à 1 mètre. Le rendement signifie exactement ce que ça veut dire. Tu balances 1 Watt dans le haut-parleur, il va te sortir un niveau de 88 dB quand tu te trouves à une distance de 1 mètre du haut-parleur. Est-ce que tu te rends compte déjà du niveau sonore que ça produit déjà quand tu balances 1 seul petit watt dans le haut-parleur.

Concrètement sur ta borne d'arcade, vu que tu seras à proximité directe des haut-parleurs tu vas balancer à peine 2 à 3 Watts par haut-parleur au grand maximum et c'est le potentiomètre du volume qui concrètement va amener les watts nécessaires. Dans le cadre d'un usage arcade, avec la proximité directe des haut-parleurs, il y a peu de chances que tu ailles au delà de 15 ou 25 % du volume max de l'ampli. N'importe quel ampli stéréo du marché aura largement, mais alors LARGEMENT la puissance nécessaire pour alimenter tes haut-parleurs arcade. Un ampli entièrement numérique comme celui que je t'ai montré (revoir le lien (https://www.audiophonics.fr/fr/amplificateurs-integre/o-noorus-pa-70-amplificateur-class-d-ma12070-bluetooth-50-2x55w-4-ohm-p-18212.html)) délivre 2x55 Watts sous 4 Ohms donc c'est largement assez puissant pour des haut-parleurs arcade, ce serait même largement assez puissant pour des colonnes de homecinema.

Revenons à nos haut-parleurs, le fabricant Pioneer annonce une puissance admissible maximale de 250 Watts sur ce modèle. Alors déjà c'est 250 Watts divisés par deux. Et puis il n'existe aucun monde où tu serais assez fou pour balancer ne serait-ce que la moitié de sa puissance maximale admissible ! Imaginez balancer ne serait ce que 50 Watts dans ces haut-parleurs, vu le rendement de 88 dB pour 1 Watt à 1 mètre je te garantie que tu vas saigner des oreilles tellement le niveau sera élevé. Bref avec un volume modéré je ne pense pas que tu dépasses les 2 ou 3 Watts par haut-parleurs.

En homecinema par exemple, la distance d'écoute est beaucoup plus éloignée, concrètement entre 3 à 4 mètres de distance sur un film en 5.1 un utilisateur modéré va balancer quelque chose comme 20 à 30 Watts par canaux au grand maximum, donc une consommation globale de 100 à 150 Watts avec les 5 canaux (et encore le calcul n'est pas aussi simpliste c'est beaucoup moins en réalité). Les fabricants d'ampli homecinema annoncent des puissances de 300 à 600 Watts en général selon le niveau de gamme de l'ampli. Bref là aussi les puissances des amplis de homecinema sont extrêmement larges, un entrée de gamme conviendrait à n'importe qui en réalité à moins qu'il ait un salon de la taille d'un gymnase. Il faut démystifier tout ça et arrêter d'avaler des couleuvres que le marketing voudrait nous faire gober, les gros chiffres ça tient davantage du concours de bite qu'autre chose, ça n'a pas d'intérêt. Le véritable choix stratégique il réside avant tout dans le choix des haut-parleurs et pas dans le choix de la puissance de l'ampli.

CitationJ'imagine que ça ne manque pas de modèle sur le marché, avec plus ou moins de fonctionnalités. En regardant vite fait sur Smallcab par exemple, il y a plusieurs modèles mais qui plus ou moins identiques et très proches en prix. Y a vraiment une différence ?

Il n'y a pas d'amplis numériques sur Smallcab... Il n'y a que des amplis analogiques à l'ancienne qui sont inadaptés pour un usage avec un PC pour les raisons qu'on a répété ci-dessus (les parasites induits par la config dans la sortie jack analogique)... Smallcab vend du matos pour Pandorabox ou Rapsberry Pi, ce n'est pas adapté à ton projet. Et ils vendent ça très cher en plus, c'est bien trop cher pour ce que ça vaut. Chez Smallcab contente-toi simplement de l'achat des boutons, joysticks et contrôleurs USB arcade, là dessus ils sont bons.

CitationMoi le côté pratique qui m'intéresserait, c'est d'avoir un bouton de volume facilement accessible genre entre les deux HP.

Il y a même encore mieux que ça : une télécommande. Il y a un paquet d'amplis numériques modernes sur la boutique Audiophonics que je t'ai montrés et qui intègrent une télécommande pour régler le volume. Grâce à la télécommande on peut même personnaliser le son selon ses goûts (choix d'un equalizer, boost des niveaux BASS et TREBLE) Des fois ça peut valoir le coup de mettre 20 ou 30 euros de plus pour avoir un ampli qui a toutes les fonctionnalités de confort recherchées. Moi mon ampli SMSL a tout cela, et c'est une marque sérieuse et reconnue de la ChiFi (contraction Chine et HiFi), tu trouveras tous les tests sur les forums spécialisés audiophiles. Ou bien sinon tu as l'ampli analogique tout pourrave de Retrojeux qui fait des parasites. Deux choix possibles, la qualité ou la médiocrité. Et en général c'est toujours après avoir fait le mauvais choix qu'on se dit qu'on aurait dû prendre un truc un peu mieux.

CitationEt justement, pour la connectique entre PC et ampli, ça se passe comment, via la prise jack ?

Via la prise jack tu auras des parasites comme je l'ai ré-expliqué plus haut. Là c'est sourcé et illustré avec l'exemple de Retrojeux que j'ai mis en lien. Tu auras des parasites avec la sortie jack. La sortie jack n'est envisageable que sur du hardware de faible puissance comme un Raspberry Pi. Tandis qu'un PC traditionnel avec carte graphique ne pourra pas sortir proprement le son en jack.

CitationPour revenir aux haut-parleurs, la connectique entre l'ampli et les HP, c'est normé ?

T'as les novices qui vont se faire avoir et acheter du câble de haut-parleur de piètre qualité comme les câbles en CCA (Clap Copper Aluminum) c'est du bas de gamme, ce sont des câbles en alu étamé d'une fine pellicule de cuivre qui peut facilement se barrer et assurer un moins bon contact... Celui qui n'en a rien à foutre et qui prend des haut-parleurs dégueux il peut se contenter de cette basse qualité. Celui qui en a encore plus rien à foutre comme Retrojeux par exemple il récupère des vieux câbles d'électricité pourris sur un chantier.

Ou bien si tu veux faire les choses correctement et partir sur du câble neuf, alors tu prends du vrai câble d'enceinte de qualité HiFi, du câble qui porte la certification 99,9 % Oxygen Free Copper. C'est du câble certifié pur cuivre qui ne bougera pas dans le temps, ce n'est pas une arnaque comme le CCA. Il y a de très bonnes marques sur Amazon comme PureLink ou  KabelDirekt (deux marques allemandes sérieuses et bon marché). Donc tu prends du câble certifié 99,9 % OFC en section de 1,5 mm² ce sera largement suffisant pour de l'arcade.

CitationLes compromis, j'aime pas  ):)

Je sais pas. J'attends de voir tes choix pour en juger. T'as l'air de vouloir compromettre déjà ton projet en transigeant sur la qualité de certains trucs notamment avec le choix de l'analogique et des haut-parleurs génériques pourris de SmallCab, bref ce genre de choses... Après si tu veux un résultat pas terrible comme Retrojeux c'est un choix aussi, lui c'est le roi des compromis foireux. Il y en a qui tuerait pour avoir une belle Chewlix comme il a, parce que ça coute une blinde... Et ce mec là, Retrojeux, il va mettre des trucs foireux dedans... Mélanger le caviar avec le nutella... Blablabla t'as compris...

Tes réponses, très intéressantes et documentées, me laissent penser que tu es un audiophile averti et plutôt intransigeant avec la qualité. Je ne pense pas en être là aussi bien, sur le plan audio que sur les autres aspects de la construction de la borne. Ce projet pour moi, c'est un petit "délire", mêlant un peu de nostalgie, un peu de challenge à l'idée de faire ce bricolage soi-même, tout ça dans l'espoir de prendre du plaisir à jouer de temps en temps, seul, avec ma femme, avec mes grands garçons. Ca restera un amusement ponctuel qui, de mon point de vue, ne justifie pas d'aller chercher dans chaque domaine le top du top.
Si je fais un parallèle avec le monde automobile, tu me démontres qu'il est préférable de rouler avec une BMW ou une Mercedes plutôt qu'avec une Dacia, ce à quoi je souscris, mais quand tu as uniquement le budget d'une Dacia... Ca me rappelle aussi la construction de notre maison quand le maître d'oeuvre voulait nous orienter vers une solution de géothermie qui s'avèrerait économique sur le long terme. A la limite, peu importe que ça soit vrai ou pas, à l'instant T, il fallait lâcher quelque chose comme 20 k€ ce qui était impossible sauf à faire des compromis sur d'autres choses qui étaient prioritaires ou incontournables pour nous.
Ca m'amène à faire des choix, forcément discutables, car on a tous nos préférences. En l'occurrence, si je réfléchi (trop ?) sur le choix du bois, c'est parce que je veux une solution qui me permette un montage/démontage aisé. Et c'est quelque chose de structurant pour la borne. Par contre, mettre 70 € dans un ampli, ramené au prix des autres éléments de la borne, ce n'est pas quelque chose que l'envisage, au moins dans l'immédiat, d'autant que c'est quelque chose qui peut par la suite être facilement changé. Pour les boutons, je compte partir sur une marque réputée surtout que les différences de prix ne me semblent pas énormes. Mais ce choix là c'est aussi parce que c'est impliquant par rapport au control panel, à tout le boulot de connectique derrière, etc... là où rajouter carte SPDIF sur un PC, c'est rien du tout.

Je ne sais pas à quel point mon projet peut sembler incohérent mais je ne trouve pas qu'il le soit. C'est juste qu'on a chacun des objectifs, des budgets, des expériences, des préférences, des facilités qui font que ce qui conviendra à l'un paraît complètement inepte à un autre, le tout étant que chacun y trouve son compte !  ^-^

Citationtu me démontres qu'il est préférable de rouler avec une BMW ou une Mercedes plutôt qu'avec une Dacia

Non je ne fais de l'élitisme je t'assure... Je roule dans une Clio Diesel qui a 20 ans si ça t'intéresse et je serais plutôt à considérer une Dacia si je devais la remplacer plutôt qu'une BMW ou une Mercedes parce que les allemandes sont bardées d'options pouvant défaillir et couter très cher à l'entretien. J'ajouterais que je fréquente le forum hardware.fr qui combat justement idiophilie et l'élitiste en HiFi pour aiguiller les gens plutôt sur le bon sens.

Je t'explique simplement les solutions qui fonctionnent et celles qui ne fonctionnent pas. Dans l'extrait de la vidéo de Retrojeux (https://www.youtube.com/watch?v=1KSZ6BZH7yE&t=56s), il nous montre bien que l'analogique ne fonctionne pas sur un PC enthousiaste comme le sien. Et c'est normal, c'était prévisible ! Quand tu commences à vouloir utiliser une carte graphique pour des jeux arcade 3D qui sont en HD là les consommations s'emballent, la carte graphique et le processeur turbinent et on n'est plus du tout sur les 27  Watts d'un Raspberry Pi ce n'est pas du tout la même chose...

Et évidement Retrojeux toujours fidèle à lui-même n'a pas anticipé le problème, il a fait exactement comme il avait l'habitude de faire avec l'émulation rétro peu exigeante en ressources, il a mis de l'analogique alors qu'il fallait du numérique pour les jeux HD beaucoup plus gourmands qui augmentent considérablement la charge de la machine... Il lui fallait un ampli numérique pour couper tous les parasites induits par la charge élevée des composants qui est inévitable quand on veut tâter des jeux arcade en HD.

Quand tu arpentes un chemin inconnu, il vaut mieux écouter les mises en garde.

Je n'ai pas fait dans l'élitisme, je t'ai montré des composants très bon marché comparé à ce que moi j'ai acheté. Là on a une paire de haut-parleurs à 23 € et un ampli numérique à 70 €. L'ampli numérique va couter 40 € de plus qu'un analogique c'est vrai, mais que vas-tu faire de l'ampli analogique que tu auras acheté et qui ne conviendra pas ? A moins que tu acceptes le grésillement perpétuelle de la sortie jack comme décrit par Retrojeux qui a tout essayé en vain pour l'éliminer. Tu as plusieurs témoignages qui t'expliquent que la sortie jack c'est pas OK avec un PC équipé d'une carte graphique mais tu préfères tenter l'ampli analogique quand même ? Tu vas perdre de l'argent pour rien... Mais bon... C'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Il y en a qui bidouillent leur borne sans arrêt aussi.

Citationmettre 70 € dans un ampli, ramené au prix des autres éléments de la borne, ce n'est pas quelque chose que l'envisage

Je suis moi aussi sur une démarche de récupération puisqu'un grand nombre des composants de ma borne proviennent de mon ancienne config de jeu principale que j'ai renouvelée l'an dernier. Mais il y a des choses qui ont leur prix et qui ne sont pas compressibles. Ramener le prix aux autres composants ? Comment ça, il y aurait un prix arbitraire moyen pour l'ensemble des composants ? Là aussi je ne comprends pas l'idée... Chaque composant à des prix très différents, est-ce que tu envisagerais par exemple un écran à 40 € juste parce que tu as dépensé 40 € pour une planche de contreplaqué ? Ou plus suicidaire que ça, imagine t'en tenir à une alimentation de PC sans marque bas de gamme à 40 € juste parce que c'est le prix arbitraire moyen des autres composants... On connait tous les dangers d'une alimentation PC sans marque douteuse (risque d'incendie, risque de faire cramer la config PC toute entière). Ça n'a pas de sens...

Bon bref... Moi je ne vois pas ce qu'il y a de choquant avec un ampli full numérique à 70 € ces appareils proposent bien plus de fonctionnalités parce qu'ils sont conçus pour le monde de la HiFi domestique et certains sont fournis avec une télécommande en plus. La boutique française spécialisée Audiophonics écrème la camelote des bons produits et n'importe que les produits à succès du monde de la HiFi chinoise, c'est quand même mieux qu'un ampli générique bidon de chez Aliexpress ou Amazon qui ne sera pas garanti. Il y a pas photo, en terme de qualité c'est pas juste un transfo de bagnole de fabrication la plus économique possible avec des potentiomètres de volume bas de gamme qui se mettent à déconner après 3 utilisations. Mais bon... Tu fais comme tu veux. Tu l'as dit toi même, ça se remplace facilement, alors c'est ok si c'est du jetable.