Salut à tous.
J'ai récupéré une pitite Dasco (TM) avec un écran 25 pouces chez un de nos confrères, que je remercie encore pour sa disponibilité (ou plutot de sa famille >:D :D) et je n'arrive pas à identifier la platine ..
Il semblerait que ce soit une tv à la base en 25 pouces
(tube Zenith avec écrit color television monitor).
Auriez vous une idée à tout hasard ?
(http://img59.imageshack.us/img59/3047/cimg7355.th.jpg) (http://img59.imageshack.us/i/cimg7355.jpg/)
(http://img94.imageshack.us/img94/2779/cimg7354.th.jpg) (http://img94.imageshack.us/i/cimg7354.jpg/)
(http://img72.imageshack.us/img72/910/cimg7350.th.jpg) (http://img72.imageshack.us/i/cimg7350.jpg/)
(http://img269.imageshack.us/img269/6928/cimg7349x.th.jpg) (http://img269.imageshack.us/i/cimg7349x.jpg/)
(http://img693.imageshack.us/img693/225/cimg7348.th.jpg) (http://img693.imageshack.us/i/cimg7348.jpg/)
(http://img641.imageshack.us/img641/7122/cimg7346.th.jpg) (http://img641.imageshack.us/i/cimg7346.jpg/)
Aussi, tel qu'indiqué sur l'annonce je précise :D, si l'image à l'écran présente une dominante blanche, des flashs se produisent avec une perte de géométrie brève ..
ce genre de problème vous est il connu, dois-je sacrifier une vierge pour résoudre ce problème ?
Merci à bigjeje pour l'explication de la balise youtube ^^
EDIT = Rajout de vidéo avec des morceaux de moi même inside.
Il semblerait que ce soit un chassis p538 de chez well's gardner ... déja il est identifié ^^
(pour la balise mettre que ce qui se trouve apres "watch?v=" dans la balise)
héhé merci ^^
Bon j'avance .... il semblerait que ce soit un k7000 de chez wells gardener MAIS modifié par Zenith himself ... soit un k7191 dont j'ai pu récupérer les schémas .. mais étant une brelle absolue en électronique je ne vois pas par quel bout commencer.. un capkit ?
Vu que je suis parti dans un délire total ... étant donné que faire varier l'intensité de la tht ne change en rien les "flashs" au blanc .. j'en déduit que cela ne provient pas d'elle directement mais plus en amont ..
Un lien vers le schéma ..
http://www.jstookey.com/arcade/WG_25k7191/k7191-complete_lg_.jpg
la page ou j'ai récupéré ce lien :
http://www.jstookey.com/arcade/WG_25k7191/
EDIT
Donc grosso modo , à un moment Wells Gardner n'aurait pu assurer la demande en chassis+tubes et aurait donc demandé à Zenith de prendre en charge une partie de la production ..
Chose faite .. sous le nom de k7000A AKA k7191, avec une pcb marron claire et des chemins de pistes vertes ... le problème est qu'ils ont aussi changé le flyback (THT) .. et que ce flyback n'est pas trouvable et ne peut être changé par une tht de k7000 standard aussi bien physiquement qu'électriquement parlant .. bref, voila ce que j'ai pu glaner commes infos ..
Par contre le capkit de k7000 est vallable pour le k7000A, donc acte ^^
Attente du capkit ^-
Je penche pour un problème d'alim.
Une image blanche sollicite plus l'alim qui doit sûrement soit se casser la figure, soit balancer 12 parasites à la dizaine.
Le problème, c'est qu'il faudrait vérifier ça avec un voltmètre "rapide".
Les multimètres classiques du commerce ont trop d'inertie et risquent de ne pas voir passer la fluctuation.
Solution : utiliser un bon vieux voltmètre à aiguille ou un appareil haut de gamme qui enregistre les min & max, ou un oscillo.
Vérifier l'oxydation de tous les connecteurs de la partie alim du chassis, toutes les soudures.
Ca peut venir aussi des condos de filtrage, d'une diode de redressement qui ne supporte plus la charge, de la boucle de contre-réaction de l'alim à découpage, etc...
Bref, les causes possibles sont très nombreuses...
Merci f4brice pour tes conseils ^^
Quand tu parles de l'alim, tu parles de l'alim "globale" (le gros bouzin ou arrive le 220)
ou bien la partie alimentation du tube/platine ?
En l'occurence, ou prendre ces mesures ? (j'avais prévenu hein, je suis une quiche ^^)
EDIT = si je baisse la luminosité le problème disparait ... même résultat avec le contraste ..
cela permet il de localiser un peu plus précisement la panne ? ce qui confirmes bien ton idée d'alim "faiblarde" .. je vais voir de ce coté la donc
Cela ne peux pas provenir d'un réglage un peu trop élevé sur la tht des fois?
J'ai pourtant vérifié cela dès le début ...
dans le doute je vais terminer de karscheriser ma ok baby et je vérifie ^^
Question con ...
pour faire faire trempette à sa platine la seule opération de déchargement de la tétine est vallable ou bien il y a des condos à décharger avant le plouf ?
Je déconseille le nettoyage "par le bain" d'une platine écran.
L'humidité résiduelle peut provoquer de gros problèmes avec les hautes tensions mises en jeu.
Solution : souflette, chiffon + alcool
Ok merci pour le tuyau ^-
bon .. après nettoyage j'ai trouvé une chose suspecte ... :-X
C'est pas loin de l'arrivée principale du courant sur la platine si je suis les pistes
(http://img502.imageshack.us/img502/885/20100310125043.th.jpg) (http://img502.imageshack.us/i/20100310125043.jpg/)
un composant qui a chauffé et l'autre à coté est fendillé (je l'ai écarté légèrement donc possible que le coup de chaud vienne du fendillé)
F4brice cela te dit quelque chose ? (je sais on t'en demande toujours trop, genre hop lapin sorti du chapeau =:)))
EDIT = Le bouzin en question est donc un thermistor ... que je pourrais tester une fois que j'aurais racheté un VRAI fer à souder ( et pas une daubasse infame comme celui avec lequel j'ai grillé 234 pistes d'un coup de chaud :/ )... Je ne comprend pas trop son role cependant ... sert il d'interrupteur thermique ? ou bien de régulateur de tension ... bref .. ma quichattitude repprend le dessus.
EDIT 2 = testé soudé ... j'ai bien 7Homs de base et cela monter à 12 si je chauffe d'un coté et descend à ? de l'autre coté (le ? étant le potentiel de résistance des composants trop proches à une braise de cigarette ^^) donc bon .. semble ok .. comment àa ?? qui a dit technique de merde au résultat improbable ;D
testé OK à l'ohmmètre avec une patte déssoudée .. testé r301 aussi et OK.
Le composant rouge est une résistance à CTP.
Sa résistance augmente avec sa température.
Elle remplace ici un posistor et permet de n'alimenter la boucle de démagnétisation qu'au démarrage de la borne.
Le composant blanc ne doit pas bouger de ses 15 ohms (à 10% près), même quand tu le chauffes.
je suis assez partant pour le sacrifice d'une jeune pucelle ^^
BAL.
:ang:
Le composant r104 est bien à 15 ohms (test avec une patte déssoudée)
et en effet si j'avais regardé de plus près cela concerne le degauss coil ... mea culpae.
Voici le schéma :
http://www.wellsgardner.com/pdf/Schematics/K7000_25_27_inch.pdf
Je viens de tester l'arrivée AC sur la platine (donc les fils nus sans la platine connectée) et j'ai 131v ... il semblerait que la platine attende 120 ...
est-ce grave ou bien sommes nous dans le seuil de tolérance ? puis-je agir sur cette tension (pas vu d'autres réglages que le 5v), fera t'il beau demain ? :D
EDIT = sur ma jeutel je suis à 131 constant/stable avec mon multimètre style Lidl(TM) alors que sur la dasco j'oscille entre 129 et 133 et le courant ne se stabilise pas ...
Un multimètre banal premier prix à aiguille me permettrais de vérifier la stabilité F4brice ?
je le verrais par le yoyo de l'aiguille ?
De toutes facons je pense tester avec l'alim de la jeutel (une fois que ma platine aura fini de sécher, désolé F4brice, j'ai lu ta réponse trop tard :-[ )
Citation de: Bal le Mercredi 10 Mars 2010, 18:07:01 PM
je suis assez partant pour le sacrifice d'une jeune pucelle ^^
BAL.
:ang:
Bah j'ai vérifié ... j'en ai plus en stock :'( :'(
Bon et bien la platine a survécu au lavage ^^
et cela m'as permis de refaire les cut off et donc d'avoir une meilleure image (le tube étant monté inversé plutot galère l'accès à la neckboard.)
Je vais tenter cet après midi un swap d'alims pour voir ^-
Bon j'ai changé les alims (en fait repiqué le 120v de l'une sur l'autre bizarre 2 bornes cul à cul) et mêmes symptomes ... à moins que mon autre alim soit elle aussi faiblarde fâce au 25 pouces le problème provient bien du chassis...
Est-ce qu'un tube peut provoquer ce genre de symptomes ?
Je reviens sur la stabilité de l'alimentation ..
Ou dois je prendre les mesures ?
La partie alimentation, c'est cette partie :
(http://img1.uplood.fr/free/re8l_alim-k7191.png) (http://www.uplood.fr)
La mesure se fait aux bornes de C57.
Multimètre en position V= (volts continus), calibre 200 V, fil noir coté « - » du condo et fil rouge coté « + ».
Attention aux doigts, il y a des tensions dangereuses...
Encore une fois, le doute m'habite quand à la possibilité pour un multimètre standard de pouvoir faire cette mesure.
merci F4brice pour l'info,
j'attend la réception de mon capkit avant de replonger dans les entrailles de la "bêtheheueueueue".
Et bien joué pour le revival du pac land ^^
Bon et bien ...
retour ...
Yeahh j'ai enfin reçu ma station de soudure made in china ... mais bon au moins cela me permet d'aborder plus sereinement le trucidage de chassis ^^
Le capkit est installé, j'ai aussi remplacé C55 qui n'est pas inclus avec le capkit ..
résultats .. images moins tremblante mais toujours ce problème de variation de géométrie lors de blancs intenses ....
J'ai tenté au multimètre standard et comme tu le pensais F4brice il n'y voit rien ^^ (enfin pas de variations attendues) ...
Au multimètre de pauvre je vois de sacrés variations de tensions au niveau de C57
... au test menu je suis à 119 stable .. par contre pendant les flashs blancs je descend à 90 et dans les phases transitionelles le courant n'est pas stable ... devrais je avoir toujours 119 ou bien est ce un comportement normal ??
J'ai aussi remarqué 2-3 choses qui ne me semblaient pas en relation avec le problème initial ..
Dès l'acquisition de la borne j'ai remarqué en bas à gauche une magnétisation ... persistante ..
j'ai aussi remarque un effet de scanline très prononcé sur la majeure partie de l'écran sauf une bande quasimment tout en haut ou le scanline est "normal"
ma tétine THT m'es tombée dessus en plein changement de pcb ... cool ...
j'ai donc réécarté les anodes et effectué une rotation de 180 au tube accompagné de son swap de phases synchro (afin qu'il soit "tétine en haut") .. hors les problèmes n'ont pas suivis le sens de la rotation .. toujours magnétisé en bas à gauche ainsi que l'effet de scanline .. j'en déduit donc que cela ne provient pas du tube
Je me demande si cela ne vas pas se terminer en tv :/ mais bon .. d'un autre coté cela est formateur donc :D
EDIT = voici une liste des caps changés :
C10
C11
C12
C13
C18
C20
C21
C22
C23
C40
C42
C45
C46
C48
C50
C55
C56
C57
et C204 que je ne trouve pas sur la platine .... :-X trouvé sur la neckboard
EDIT = rajout de bonnes mesures au multimètre
EDIT2= j'ai cru comprendre que la bonne tension devrait être de 120 sur ce capa... cette "chute" est elle normale ? si non, pourrait elle provenir de IC4 ?
Bonsoir.
F4brice étant aux abonnés absents depuis une semaine, je vais donc assurer l'intérim.
Le circuit intégré IC4 dénommé STR30123 ( http://www.datasheetarchive.com/pdf-datasheets/Datasheets-29/DSA-574484.pdf ) et son substitut le STR3123 ( http://www.datasheetarchive.com/pdf-datasheets/Datasheets-29/DSA-574493.pdf ) sont des régulateurs hybrides délivrant une tension de sortie nominale de 123 volts, donc 119 volts mesurés en sortie : c'est presque parfait, l'erreur étant inférieure à 5% (4,8 %).
L'étude des deux datasheets montre qu'il n'y a pas de protection interne contre les surintensités, ce qui aurait pu expliquer cette baisse de tension apparaissant avec les images blanches.
Question : Est ce que le défaut apparaît avec le réglage de contraste au minimum (VR101) ?
Bonjour GC339 et merci pour l'appel au secours ^^
F4brice devant être très occupé lui aussi en ce moment.
Alors en effet, si je met vr101 (potar situé tout à droite sur le chassis) au minimum le problème n'est plus présent, et ce malgré mes mattraquage à coup de super hadouken (ultra blancs).
Bonjour.
Question : Est ce que la tension aux bornes de C55 se casse la gueule quand le défaut se produit ? (tu peux remettre le réglage de contraste à sa position usuelle)
Réponse :
C55 est à 161 constant sauf lors du logo capcom sur fond blanc = 158
EDIT = contraste remis à la normale avant mesures.
Est ce qu'IC4 est bien un STR30123 ou un STR3123 ? Cette appellation devrait être normalement sérigraphiée sur son boîtier. Éventuellement, tu le prends en photo et tu l'insères dans le prochain message.
Est ce que R103 mesure bien 2,7 ohms ?
Peux tu mesurer la tension à ses bornes avec un multimètre à aiguille (un multimètre numérique est trop lent à cause de son temps d'acquisition).
Tu dois mesurer 2,7 mV par mA la traversant soit par exemple : 0,27 volts pour 100 mA (0,1 A).
Tu devrais pouvoir observer une variation de la tension en fonction de la luminosité de l'image affichée.
Quelle est la variation constatée entre une image sombre, moyenne, au moment où l'intensité de l'image va atteindre le point qui amorce le défaut, puis au moment où le défaut est actif.
Evidemment ce n'est pas facile à relever une valeur avec une aiguille qui bouge en permanence mais j'aimerais avoir un ordre d'idée de la différence entre le courant moyen et le courant critique entrainant l'apparition du défaut.
Et bien ... si IC4 est bien celui qui est collé sur le chassis métallique il s'agit d'un STR3130 O_o
(http://forums.klov.com/showthread.php?p=978429)
le chassis n'est pas sorti de la borne pour le moment donc difficile de confirmer que cela soit bien IC4 mais bon .. photo
(http://img98.imageshack.us/img98/381/cimg7424i.th.jpg) (http://img98.imageshack.us/i/cimg7424i.jpg/)
La résistance fait bien 2.7
Je ne peux pas aller acheter un multimètre à aiguilles aujourdh'ui cependant avec le numérique j'ai relevé les mesures suivantes :
positionné en 2vDC
0.720 sur fond quasimment noir (écritures capcom)
1.080 au plus haut lors du décrochage du blanc je pense que le décrochage à lieu à partir de 0.85/0.90 mais cela reste très subjectif vu la latence de la mesure.
EDIT = photo, modif mesures
Bon, laisses tomber l'achat d'un multimètre à aiguille puisque tu as pu faire la mesure avec ton numérique.
J'ai un souci avec la valeur de R301, l'encre des chiffres a tellement bavé qu'il est difficile de les discerner : est ce une 160 ou 180 ohms ? Tu devrais pouvoir me le dire car la valeur doit être sérigraphiée dessus, sinon mesures la en prenant soin de dessouder une patte pour effectuer la mesure.
220ohms 15w
Voici un lien vers le pdf du constructeur ou j'ai relevé cette info :
http://www.wellsgardner.com/pdf/Spec/K7000.pdf (17mo)
EDIT = je la cherche pour valider tout de même car pas forcemment la même révision de chassis.
je ne la trouve pas .... damned ... je vais décharger la tht et sortir la platine
la R301 ... ça ne serait pas la résistance céramique à tout hasard ?
car sinon je ne la trouve ni sur le schéma ni en relevé physique ....
confirmé il s'agit bien de la grosse résistance dans le bloc céramique.
Déja vérifiée il y a quelques jours, c'est une 180 et elle est OK
Citation de: dapsaille le Samedi 20 Mars 2010, 10:13:56 AM
0.720 sur fond quasimment noir (écritures capcom)
1.080 au plus haut lors du décrochage du blanc je pense que le décrochage à lieu à partir de 0.85/0.90 mais cela reste très subjectif vu la latence de la mesure.
Donc le châssis consomme 0,72A lors de l'affichage d'une image noire et 1,08A avant décrochage sur affichage d'une image très lumineuse.
Le courant maximum admissible dans IC4 ne devrait pas théoriquement excéder 1A selon les deux datasheets indiqués plus en avant de ce fil de discussion, heureusement que R301 en éponge une fraction.
Petit calcul : I
R301=(161 - 119) ÷ 180 = 0,23A
Donc le courant circulant à travers IC4 est normalement de 0,72 - 0,23 soit 0,49 A et de 1,08 - 0,23 soit 0,85A. On est donc bien en dessous du 1A maximum admissible.
La puissance que doit dissiper IC4 est donc de 0,49 × (161 - 119) soit 20,6W sur une image noire et 0,85 × (161 - 119)= 35,7W pour une image très lumineuse.
La il y a réellement un problème car le STR30123 ne peut dissiper théoriquement que 27W, le STR3123 est plus performant car il peut en dissiper une quarantaine.
Questions :
- Est ce qu'IC4 chauffe beaucoup ?
- Est ce bien le châssis qui convient au tube cathodique du moniteur ?
- As tu moyen de refroidir IC4 en permanence avec un jet d'air comprimé ou un courant d'air énergique (ventilateur à proximité immédiate) et de vérifier si le défaut se reproduit ?
Houlaaa .. je vais me faire pourrir car les mesures sur r103 étaient en Volts DC ...
hors tu me parles d'ampères ...
dois-je reprendre les mesures en mode ampèremètre ou bien ais-je raté quelque chose ?
Désolé pour tous ces calculs si ma mesure était mauvaise :/
EDIT = le tube correspond bien au chassis (25 pouces) tube zenith sur platine wells gardner, rien de déconnant il semblerait.
Selon ta réponse rapport à ma mesure biaisée je tenterai à la main de voir si IC4 chauffe et de le refroidir si nécessaire pour tester.
Aussi je reprécise que c'est un STR3130, qui semble avoir des caractéristiques plus appropriées pour un chassis 25" par rapport à un 19" ou le STR30123 est communément utilisé.
Au temps pour moi (autant pour moi), je me suis planté, voilà ce qui arrive quand on fait plusieurs choses à la fois.
Je reprends les calculs :
Le châssis consomme 0,720 ÷ 2,7 = 0,27A en temps normal et 1.08 ÷ 2,7 = 0,4A avant décrochage sur affichage d'une image très lumineuse.
Le courant circulant à travers IC4 est normalement de 0,27 - 0,23 soit 0,04 A et de 0,4 - 0,23 soit 0,17A.
La puissance que doit dissiper IC4 est donc de 0,04 × (161 - 119) soit 1,7W sur une image noire et 0,17 × (161 - 119)= 7,14W. C'est quand même beaucoup mieux !
Vérifie quand même la température d'IC4 et fait le test tout en le refroidissant avec un flux d'air pour voir si le défaut se reproduit.
j'ai eu peur ^^
J'ai tout de même pris les mesures avec mon multimètre positionné à 200m A/dc
je trouve 157 au menu service
et 170 aux flash blancs/ 175 perte de géométrie. ..
quelque chose ne vas pas dans ma prise de mesures .... cela ne correspond pas à ton précédent post au niveau ampérage.
J'ai touché du doigt IC4 ... il est légèrement tiède ..
j'ai tenté de le ventiler à l'aide d'un papst 12v (forte pression statique) et même toppo.
Bonsoir
Comment as tu procédé pour faire les mesures d'intensité ? A quel endroit as tu raccordé ton ampèremètre ?
Bonsoir
Je ne me souviens plus précisement ..
Pourrait tu m'indiquer le modus operanti pour la prise de mesure avec multimètre digital afin que je le fasse demain au propre ?
Voici une photo de mon multimètre :
(http://img220.imageshack.us/img220/6152/20100321223323.th.jpg) (http://img220.imageshack.us/i/20100321223323.jpg/)
(http://img221.imageshack.us/img221/3065/20100321223258.th.jpg) (http://img221.imageshack.us/i/20100321223258.jpg/)
EDIT =
pour le voltage c'était bon .. par contre les ampères j'ai pris la mesure sur le chassis de la résistance ;D
Je viens de les reprendre et position 200m A/dc j'ai 160 en temps calme et 190 en flash blanc. Pour le voltage j'avais mis mon multi en position 2v /DC et les pointes comme sur l'image.
Voici ou j'ai pris les mesures :
(http://img100.imageshack.us/img100/9945/sanstitrei.png) (http://img100.imageshack.us/i/sanstitrei.png/)
Par contre pour la mesure ampère j'ai du changer l'emplacement d'une de mes pointes du multimètre sur ma Fused sinon pas de lecture de valeurs.
donc ça ne colle pas ... soit je prend mal mes mesures, soit j'ai mal vérifié la résistance et elle est hs .... dans tous les cas, je merdoie ^^
Je vais reprendre cet après midi en la déssoudant complètement pour la tester, et chercher des cours pour prendre des mesures fiables avec un multi ^^
Est-ce normal qu'une fois sur le circuit (non alimenté) je trouve 2 valeurs différentes selon la polarité ?
Y a t'il selon toi des composants à tester hors circuit ou bien puis-je remonter la platine dans la borne ?
Voici le pavé que j'ai mis initialement dans ce post, hors après ré-étamage des bornes la mesure semble correcte maintenant, mais que dans un sens :
Bon ... j'ai déssoudé la résistance et lors des tests cela oscille entre 2.7 Ohms (bon) et 3.5 voire plus ...
J'ai bien nettoyé les contacts et testé mon multimètre avec une résistance donc je connais la valeur et qui est OK, donc je pense que le multimètre est hors de cause ...
Remplacement à prévoir surement :D
EDIT = j'ai pris ces informations comme importantes :
http://www.jeulin.fr/fr/a-a1024004-edc1000005/ressource/1001178/Comment-tester-une-resistance-.html
Il est dit que les résistances n'ont pas de polarité hors dans un sens j'ai bien 2.7 et dans l'autre j'ai les mesures citées précedemment (composant déssoudé complètement entre 2.8 et 3.5)...
Mon manque de connaissances en électronique aura t'il eu raison de la patience des sauveurs de cartes électroniques ou bien la vie de tous les jours aurait elle reprit son cours ? :)
(rhooo c'esttt beauuuuu ;D)
question de gros noob: certains chassis comportent un réglage nommé "ABL" , acronyme d'auto beam limiter. Sur les chassis japonais auquels j'ai affaire régulièrement, ce potard influe sur la façon dont l'image va enfler lors des scènes trop claires. Peut etre qu'un petit reglage sur ce potard (s'il existe) peut regler ton problème? Attention de pas avoir la main trop lourde sous peine d'avoir une image toute tristounette.
Merci Kaneda pour ton aide mais sur ce genre de platine l'ABl ne semble pas réglable par potentiomètre :/
Any idea ?
Je désespère de la revoir fonctionner correctement, le tube est en super état en plus ..
j'aurais tellement aimé la voir tourner pour mon anniversaire ^^
Il semblerait que l'abl soit sur la THT directement ....
J'ai feinté le problème en baissant le contraste quasi au minimum et en montant les potars des couleurs ainsi que celui de la tht (pas trop haut hein ^^)
Cependant, je me suis rendu compte de quelques problèmes ennuyants ....
Mon image n'est pas très nette .. au niveau des couleurs je veux dire .. il semblerait qu'il y ai un décallage du rouge .. pas son intensité mais son placement .. quand j'éteind la borne je vois 3 points de couleur au milieu sauf le rouge qui est un demi centimètre en diagonale, cela est il normal ?
Aussi, au niveau du placement horizontal j'ai une bande à droite et à gauche l'image est comprimée sur 2 centimètres (pas d'effet tunnel comme on peut souvent le constater) ...
bref y'as du mieux mais peut aussi y avoir mieux ^-