boujour a tous je voulais savoir si des gens on reussi a brancher un volant de pc par exemple sur un model 3?
Hello,
tu peux toujours brancher le volant que tu veux entre reliant directement les potentiomètres des pédales de frein et de la direction de ton volant à ton model 3 (et éventuellement adapter les valeurs des potards) mais tu ne pourra pas bénéficier du retour de force.
A ce jour il n'existe aucune conversion possible d'après ce que j'ai pu voir.
:'(
A+
Quand la carte qui doit gerer le model 2 sera au point, je me pencherais sur le model 3
salut!!
merci pour vos reponses
vivemement que tu te pense sur le model 3 aganyte!!!
J'ai fait un montage qui interface un joypad xbox (ou un volant xbox) avec du Model 1/2/3.
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=10981.0
Dans l'etat actuel, il faut un PC intermédiaire (pour l'USB). Je comptais faire la même chose sans PC et une manette (ou volant) Gamecube.
BP
salut
aganyte et bigpanik y a du nouveau pour le volant sur model 3??
CryingFreeman doit m'envoyer un panel afin de s'attaquer au problème ;)
il est parti jeudi ou vendredi normalement dernier le volant (je me rappelle plus) Ca pèse un ane mort !!!
8kg ou 13kg je me rappelle plus à l'envoi... j'espère que le colis ne va pas éclater sur le chemin, j'ai bien calé normalement.
J'ai reçu le panel model 3 de cryingfreeman, il va maintenant falloir comprendre comment commander le moteur. ;D
Mes premières suppositions sont qu'il fonctionne en 100 volt AC (sur les broches motor U motor V et motor W) avec une commande par l'intermédiaire des petit câbles sur l'arrière (broches +5, INC A, INC A/, INC B, INC B/, ORG Z, ORG Z/, SERMO S1 et SG) qui sont probablement en logique TTL.
Je pense que les trois fils du moteur permettent de définir le sens et la commande par logique TTL le couple mais je ne suis sur de rien pour le moment.
Si quelqu'un à d'autres idées, je suis preneur ;)
Cool
il y a une référence sur le moteur?
BP
J'ai laissé le panel au boulot, je regarde ça demain ;)
Citation de: BigPanik le Samedi 12 Juin 2010, 08:49:48 AM
Cool
il y a une référence sur le moteur?
BP
C'est le meme moteur que sur les Daytona 2.... 350-5448-01 SERVO MOTOR 500W
après pour les infos... jpeux pas aider + ...
Ca c'est la ref SEGA, il faut la ref constructeur.
BP
J'ai vérifié, il n'y a aucune réf sur le moteur.
J'ai démonté la partie arrière du moteur. c'est juste une roue crantée qui passe devant un capteur donc je ne croit pas que les câbles +5, INC A, INC A/, INC B, INC B/, ORG Z, ORG Z/, SERMO S1 et SG servent à contrôler ce dernier. Ils donnent juste des infos.
Ce qui nous laisse trois câbles (les gros) mais impossible de savoir comment commander le moteur, alternatif, continue, quelle tension =?= =?= =?=
De ce que j'ai vu sur le net, si c'est le même moteur que sur le jeu Hummer c'est un "servo motor W/FG side".
Tu as 3 fils, un rouge, un blanc, un noir pour l'alimentation du moteur ? C'est sans doute un moteur pas à pas DC avec des connexions de ce type...
http://www.a-m-c.com/content/prods/descriptions/quickstart/documents/Quick_BL3408E2-D03-DC080.pdf
http://www.a-m-c.com/content/prods/descriptions/quickstart/bl3408e2-d03-dc080.html
Affirmatif, c'est le même moteur qu'un Hummer.
Je crois qu'on a trouvé un challenge à la hauteur d'Aganyte! :D
BP
Lol, en effet... :D
malheureusement la doc ne montre pas la forme des signaux, il va falloir que je me renseigne sur les moteurs pas à pas, j'ai oublié les cours que j'avais eu sur le sujet :(
bon jfais genre le mec pas interessé pour que ca avance :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Moteur_pas_%C3%A0_pas (http://fr.wikipedia.org/wiki/Moteur_pas_%C3%A0_pas)
http://etronics.free.fr/dossiers/num/num50/mpap.htm (http://etronics.free.fr/dossiers/num/num50/mpap.htm)
C'est quand meme interessant en fait quand on lit le truc...
CF, essaye de faire un schéma de la partie "puissance" d'une drive board.
Ca peut faire avancer le schmilblik.
BP
(http://i958.photobucket.com/albums/ae65/yukonblaze/Outrun2/DSC00563.jpg)
ref: 43BVSG
BP
J'ai déjà vérifié sur google pour 43BVGS mais sans succès :'(
Tu es certain qu'il n'y a pas une marque quelque part? ou même un logo quelconque?
BP
Rien du tout :-[
Vu que je suis une quiche en electronique, normal que je la ramène... =:))
Ca a bien l'air d'être une moteur pas à pas DC
Voici la doc de l'ampli pour l'alimenter chez AMC avec le schéma des composants...
http://www.a-m-c.com/download/datasheet/dpralte-020b080.pdf
Et un equivalent en français chez Soprolec...
http://www.soprolec.com/catalog/driver-micro-pas-50v42a-p-31.html
Je penche plus pour un Brushless AC Servo Motor
BP
A priori, chez Soprolec que le moteur Pas à Pas Brushless soit AC ou DC, ils proposent le meme driver micro pas avec une alimentation à découpage...
Normalement le moteur Sega doit fonctionner avec un tel ampli non ?
Edit : au temps pour moi, chez Soprolec ils ne vendent que des moteurs DC... ;D
Et qui c'est le meilleur évidemment c'est BigPanik bien sur... ^-
Ton intuition est la bonne. Je suis tombé sur un site anglosaxon d'arcade et ils donnent les caracstéristiques du moteur. Au vu de leur ton affirmatif je leur ferai plutôt confiance surtout qu'on est sur un forum SEGA-NAOMI...
C'est un moteur Brusless servo motor triphasé de 500W, 0.5HP
http://www.sega-naomi.com/forum/viewtopic.php?t=1439&view=previous&sid=438ea11e4681ab93955b56a6072586d3
La seule inconnue c'est AC ou DC ? ON peut peut être aller leur poser la question sur leur forum...
J'ai trouvé !!! =:))
C'est un moteur AC, t'as 20/20 BigPanik.
Les moteurs brushless DC utilisent des Hall sensors pour le feedback alors que les Brushless AC utilisent un encodeur. Or le moteur Sega a un encodeur donc il est AC, CQFD...
http://www.motioncontrolonline.org/files/public/DCvsACBrushless.pdf
Tu peux avoir des infos utiles sur le fonctionnement Aganyte. Si t'as des soucis avec l'anglais demande ce que tu veux être traduit...
le plus fort serait qu'a la fin.... le midi servo board sega soit reproduit en fin de compte :) et devienne universel... c'est trop rêver ? :ang:
Si j'avais su qu'un jour Aganyte me créerai une driver board pour le volant Happ... :D ;)
Pour la tension 24V devrait lui suffire si l'on ne veut pas se casser un bras...
Je viens de jeter un bref coup d'œil à la doc..... :'( un brushless AC y a rien de pire :o
Aïe, c'est vraiment compliqué ?
ouais mais t'as demandé un challenge nouveau.... :ang: on peut pas faire impasse sur la gestion des modèles qui nous manquent... (j'ai aussi un moteur style touring car.... a prise direct : part n°610-0383... mais ca c'est encore une autre histoire...).
Bon toute facon je garde toujours mes panels M2 au cas où... <:)
Citation de: Stef Bord le Jeudi 17 Juin 2010, 21:22:27 PM
Aïe, c'est vraiment compliqué ?
Pour le coup là oui c'est vraiment compliqué :-X
erff... Sega... c'est plus fort que toi ??? :-[
je comprend pas trop mais en gros vous chercher a rendre le volant M3 compatible M2 PC ECT ? et naomi possible ?
pas du tout.
On essaie de remplacer le moteur d'un volant logitech par celui d'un panel M3/JVS.
Oki mais dans quel but ? pouvoir brancher le volant sur un pc ses sa ?
wésessa
ok merci kaneda malgré que tu te fou toujours autant de mon français lol
j'avoue, en meme temps tu cherches un peu quand même ;)
certe je l'avoue :)
Je viens de trouver ce lien, je ne sais pas si çà peut être utile, je le met au cas ou...
http://www.usinages.com/variateurs-de-vitesses-pour-moteurs-pas-a-pas-et-brushless-t18499.html?highlight=moteur%20%20brushless%20driver
http://queribus.free.fr/Astronomie/moteur.php
Bonjour,
j'aimerai relancer le sujet car je développe actuellement une carte FFB pour PC (http://www.racingfr.com/forum/index.php?showtopic=40779) et j'utilise actuellement un moteur Happ dont je ne suis pas entièrement satisfait (manque de couple, trop de crénelage).
Du coup je recherche une alternative.
Pour moi, idéalement, il faudrait utiliser soit un moteur "pancacke" soit un moteur brushless piloté en vectoriel, ou appelé aussi brushless AC, c'est à dire le moteur équipant les bornes Sega M3 d'après ce que j'ai compris.
Ma carte est capable de générer les signaux adéquats pour ce genre de moteur, ne restera plus que la partie puissance.
Donc, première question, connaissez-vous la tension d'alimentation de ce moteur ?
Merci!
Citation de: Mizoo le Vendredi 09 Septembre 2011, 15:08:32 PM
Bonjour,
j'aimerai relancer le sujet car je développe actuellement une carte FFB pour PC (http://www.racingfr.com/forum/index.php?showtopic=40779) et j'utilise actuellement un moteur Happ dont je ne suis pas entièrement satisfait (manque de couple, trop de crénelage).
Du coup je recherche une alternative.
Pour moi, idéalement, il faudrait utiliser soit un moteur "pancacke" soit un moteur brushless piloté en vectoriel, ou appelé aussi brushless AC, c'est à dire le moteur équipant les bornes Sega M3 d'après ce que j'ai compris.
Ma carte est capable de générer les signaux adéquats pour ce genre de moteur, ne restera plus que la partie puissance.
Donc, première question, connaissez-vous la tension d'alimentation de ce moteur ?
Merci!
Cool, on t'aidera du mieux que l'on pourra
La carte de puissance qui gère le moteur M3 (servo motor Drive board) est reliée à du 100V AC.
http://www.sauservice.com/manuals/DAYTONA2_html%20TWIN/64day2twin.html
BP
Ah me..., c'est de l'alternatif ?
Donc c'est un moteur AC asynchrone ?
Je pensais qu'il était à aimants permanents, ca complique tout alors.
Ca n'a rien à voir avec un moteur AC synchrone comme il était question dans le pdf donné en page précédente.
EDIT: pour s'en assurer, quelqu'un pourrait en ouvrir un ?
Citation de: Stef Bord le Jeudi 17 Juin 2010, 15:40:16 PM
C'est un moteur AC, t'as 20/20 BigPanik.
Les moteurs brushless DC utilisent des Hall sensors pour le feedback alors que les Brushless AC utilisent un encodeur. Or le moteur Sega a un encodeur donc il est AC, CQFD...
http://www.motioncontrolonline.org/files/public/DCvsACBrushless.pdf
On est pas nombreux à avoir ce type de moteur, alors d'ici à l'ouvrir...
BP
Tu peux avoir un encodeur sur un AC synchrone ou asynchrone.
Par contre on ne trouve des aimants permanents que sur un moteur synchrone je crois (sauf sur les moteurs hybrides où le rotor est constitué de bobines alimentées en continu), donc ca c'est déjà plus simple à vérifier.
Et si tu me dis que vous n'êtes pas nombreux à en avoir un, ca risque d'être compliqué pour en trouver ...
Petit up pour relancer ce projet ;)
Je pense qu'il faudra faire une adaptation "digitale" en gardant les cartes FFB d'origine pour controler le moteur.
PC -> logitech -> L2M3 -> Drive board SEGA -> servo board SEGA -> panel M3
La L2M3 aura une partie "puissance" pour capter les ordres du Logitech puis une partie "numérique" (µcontoleur) pour envoyer les ordres à la drive board.
BP
Mon idée serai d'utilser un controleur brushless de modelisme. Ca fait déjà deux pistes.
La plupart des contrôleurs brushless dans le modélisme sont sans capteur (sensorless), ce qui fonctionne bien une fois le moteur tournant, mais ils ont une séquence statique de démarrage, incompatible avec un volant à retour de force où le moteur est souvent à l'arret.
Après tu as qq modelse avec entrées pour capteurs à effet hall, mais l'ondulation du couple est souvent non négligeable, en particulier pour les moteurs à faible nombre de poles.
Qui plus est ils ne sont pas pilotable en courant (ou couple), sauf à "hacker" le controleur (de simples AVR en général) et lui adjoindre un capteur de courant.
C'est pour cela que dans ces cas là on utilise un encodeur rotatif (idéalement absolu mais on peut utiliser un incrémental avec une phase d'initialisation) afin d'orienter au mieux le champ tournant par rapport aux aimants permanents.
---
à tes souhaits :D
Oui, j'avais "citer" au lieur d'"editer" ...
En tout cas si vous avez plus d'infos, n'hesitez pas, mon Happ est un peu juste :D
Le problème c'est que la solution doit rester relativement bon marché, et pas trop compliqué, pour être accessible au plus grand nombre. Mon idée du variateur allé dans ce sens mais d'après tes connaissances en moteur, j'ai l'impression que ce n'est pas possible.
Celà fait plus de deux mois que l'on recherche la meilleure solution pour le DIY sur racingfr pour faire son propre volant à retour de force, donc on a étudié pas mal de choses déjà ;)
Ma carte FFB n'est que la premiere pierre.
Salut tout le monde !... Petit déterrage de topic... :D
Je remonte donc ce sujet histoire d'avoir qques infos concernant le moulin des Sega Model 3.
Actuellement, j'utilise mon HAPP italien sur mon cockpit de simulation, grâce à une carte programmée par Mizoo.
Mais comme il le précisait déjà lui-même il y a qques temps, le couple du moteur DC utilisé par HAPP est un peu juste sur nos simulations sur PC. Du coup, l'idée est de trouver le client idéal...
Et il semblerait que le Brushless AC des Model 3 soit très convaincant.
Cela dit, il reste qques incertitudes, notamment au sujet du "cogging" du moteur et son alimentation.
J'aurai donc qques questions pour les possesseurs de panels équipés de ce moteur :
- En tournant doucement le volant du bout des doigts, moteur hors tension, ressent-on des légers crans (cogging) qui correspondraient au passage d'un pôle magnétique à l'autre? Ou bien le moteur est-il parfaitement linéaire à ce niveau?
Même chose en jeu, ressent-on des crans lorsqu'on tourne le volant?
- Quelles sont les caractéristiques de l'alimentation utilisée pour ce volant (voltage, ampérage, puissance) ?
Merci d'avance pour vos réponses ;)
Qui sait, ça pourra peut-être faire avancer les choses pour l'adaptation d'un Model 3 sur PC !
La carte L2M2 d'Aganyte fonctionne avec le premier des panels ci-dessous.
(http://hico-srv022.pixhotel.fr/sites/default/files/gamoovernet/20110503105231-BigPanik-volants.jpg)
Ce topic traite du 3ème panel.
Je peux te donner les infos pour le moteur du milieu.
Il y a un très léger cogging (d'environ 30°) moteur à l'arrêt. Je ne l'ai jamais ressenti en jeu.
La tension d'alimentation de la carte d'interface est de 100V.
J'ai prévu de démonter ce type de moteur dans quelques semaines.
BP
Merci pour les infos ;)
Effectivement, moi je parle bien du 3ème panel, avec le servo AC Brushless et le système de simple poulie et courroie.
Celui du milieu, c'est le même que celui que Toto44 a racheté à GGYA il me semble. Mais ce modèle est quasi-introuvable, alors que les Model 3 sont plus courants en occase.
Le moteur récupère par toto44 n est pas exactement celui du 2ème panel sega
Le moteur recupere est un moteur issu d un panel namco pour ridge rager v
Si tu cherche le 2ème panel sega demandes à JO73 il a peut être ça en stock
Ok, j'ai confondu les deux systèmes... Leur architecture est proche, puisqu'il fonctionnent tous les deux en prise directe.
Sinon personnellement, je serais plutôt tenté par un Model 3 Sega, l'architecture étant plus adaptée à mon utilisation.
D'ailleurs ggya, ce n'est pas ce modèle que tu as sur ton Cab Sega rally?
Je swappe regulierement le panel sur ma cab.
Actuellement j'ai le panel model 2 pour Sega Rally et la carte L2M2
Mais je sens que je vais me mettre un peu à F-zero sur triforce donc changement pour panel Model 3 dans pas longtemps...
Du coup si vous arriveriez à faire une carte L2M3 il n'y aurait plus de swap! :D
:-* :-* :-*
T'emballes pas... La carte développée par Mizoo ne fonctionne que sur PC :-\
Sinon, pour être sûr de bien comprendre le fonctionnement du FFB dans une borne, je voudrais savoir qques trucs :
- Il y a bien deux cartes qui gère le volant? La première (Drive Board Control) gère les infos du retour de force et la seconde (Servo Motor Board) s'occupe d'amplifier le signal pour le moteur... C'est bien ça?...
Donc pour gérer un moteur de Model 3, je pourrais utiliser une carte comme la 838-12912-01 (http://www.tms-designs.com/theshed/default.asp?stockid=2549) de chez Sega. Il suffirait de connecter le moteur et son encodeur dessus, et de lui envoyer les infos sortant de la BlueBoard développée par Mizoo.
Ce ne sont que des suppositions évidemment, mais ça me parait logique (mais ma logique n'est pas forcément toujours juste :D ).
- Autre question concernant l'alim : d'où sortent les 100V pour le moteur?... :(
Car dans les composants pour les Model 3, je ne trouve que des alims 24V DC !
C'est tout pour l'instant... Merci d'avance pour vos réponses ;)
le 110V alternatif vient du transformateur de la borne ;)
Vous avez vu le trivia sur la page d'andy : http://www.tms-designs.com/theshed/default.asp?stockid=2549
Citation
More Info
Trivia:
Outrun 2 was originally was initially developed on a F355 twin cabinet, both the Beta and Outrun 2 will function with the F355 drive board setup.
Remember you read this information at AGS first.
Il me faut vraiment un twin F355 :D
Du coup il semblerait que certaines bornes plus récentes fonctionnent aussi bien avec cette carte qu'avec le modèle 838-14174... beaucoup plus cher...
Sympa comme info :D
@ unombrenoire : merci pour l'info !
Sinon, une dernière question pour ce soir : quelqu'un pourrait me donner la référence de la grosse puce qui se trouve en bas à droite sur la carte 838-12912-01 (le CI principal quoi)?
(http://www.tms-designs.com/theshed/images/838-12912-01.jpg)
Merci d'avance ;)
Les entrailles du moteur:
(http://hico-srv022.pixhotel.fr/sites/default/files/styles/gamoovernet890px/public/gamoovernet/20120515150841-BigPanik-IMG-20111013-170558.jpg) (http://hico-srv022.pixhotel.fr/sites/default/files/gamoovernet/20120515150841-BigPanik-IMG-20111013-170558.jpg)
(http://hico-srv022.pixhotel.fr/sites/default/files/styles/gamoovernet890px/public/gamoovernet/20120515151002-BigPanik-IMG-20110915-230348.jpg) (http://hico-srv022.pixhotel.fr/sites/default/files/gamoovernet/20120515151002-BigPanik-IMG-20110915-230348.jpg)
Et une photo d'un remplacement du moteur par un Happ:
(http://hico-srv022.pixhotel.fr/sites/default/files/styles/gamoovernet890px/public/gamoovernet/20120515151100-BigPanik-IMG-20111013-193330.jpg) (http://hico-srv022.pixhotel.fr/sites/default/files/gamoovernet/20120515151100-BigPanik-IMG-20111013-193330.jpg)
BP
J'ai enfin récupéré un panel Model 3 et les deux cartes qui vont avec les jeux Model 3 (non MIDI).
Model 3:
838-12912-01 [Model 3 Servo Motor Board]
838-13481 [Drive Board]
(http://hico-srv022.pixhotel.fr/sites/default/files/styles/gamoovernet890px/public/gamoovernet/20120612215958-BigPanik-M3.jpg) (http://hico-srv022.pixhotel.fr/sites/default/files/gamoovernet/20120612215958-BigPanik-M3.jpg)
Système plus récent:
838-14174 [Midi Motor Drive Board], une carte 2 en 1.
Voici les résultats de mes recherches:
La carte 838-12912-01 [Model 3 Servo Motor Board] n'est pas une carte SEGA.
C'est une carte AC Servo Driver Kyushu Matsushita Electric (Panasonic) ADHP0037ZZ
La carte 838-14174 [Midi Motor Drive Board] est sa grande soeur: Kyushu Matsushita Electric ADHP0038ZZ
Ce sont des cartes intelligentes de gestion de servomoteur AC (brushless). Je n'ai pas trouvé leurs docs (ref particulières?). J'ai trouvé les docs de produits similaires chez Panasonic et des refs approchantes (ADKA100BPT).
En gros, on dit à la carte ce qu'elle doit faire et elle se débrouille avec le moteur pour le faire. Ca peut donner:
- tourne a gauche à telle vitesse avec tel couple
- positionne toi à 30° et tient la position avec un couple de 10dN.
- etc.
Pas mal de video sont disponibles sur youtube montrant ces cartes en action.
Pour répondre à ta question V8 ben:
(http://hico-srv022.pixhotel.fr/sites/default/files/styles/gamoovernet890px/public/gamoovernet/20120612222718-BigPanik-adhp0037ZZChip.jpg) (http://hico-srv022.pixhotel.fr/sites/default/files/gamoovernet/20120612222718-BigPanik-adhp0037ZZChip.jpg)
Mitsubishi M37704
La deuxième carte (sur Model 3) contient une eprom de programme. Elle converti les ordres du jeu (8bits IN + 8bits OUT) en commandes compréhensibles par la carte Panasonic. Un reverse engeneering de cette carte a été fait. On trouve les sources commentées de ce que fait la carte avec les sources du Supermodel 3 emulator (fichier driveboard.cpp).
BP
Citation// Following are commands for Scud Race. Daytona 2 has a compatible command set while Sega Rally 2 is completely different
// TODO - finish for Scud Race and Daytona 2
// TODO - implement for Sega Rally 2
UINT8 type = cmd>>4;
UINT8 val = cmd&0xF;
switch (type)
{
case 0: // 0x00-0F Play sequence
/* TODO */
break;
case 1: // 0x10-1F Set centering strength
if (val == 0)
// Disable auto-centering
// TODO - is 0x10 for disable?
SendSelfCenter(0);
else
// Enable auto-centering (0x1 = weakest, 0xF = strongest)
SendSelfCenter(val * 0x11);
break;
case 2: // 0x20-2F Friction strength
if (val == 0)
// Disable friction
// TODO - is 0x20 for disable?
SendFriction(0);
else
// Enable friction (0x1 = weakest, 0xF = strongest)
SendFriction(val * 0x11);
break;
case 3: // 0x30-3F Uncentering (vibrate)
if (val == 0)
// Disable uncentering
SendVibrate(0);
else
// Enable uncentering (0x1 = weakest, 0xF = strongest)
SendVibrate(val * 0x11);
break;
case 4: // 0x40-4F Play power-slide sequence
/* TODO */
break;
case 5: // 0x50-5F Rotate wheel right
SendConstantForce((val + 1) * 0x5);
break;
case 6: // 0x60-6F Rotate wheel left
SendConstantForce(-(val + 1) * 0x5);
break;
case 7: // 0x70-7F Set steering parameters
/* TODO */
break;
case 8: // 0x80-8F Test Mode
switch (val&0x7)
{
case 0: SendStopAll(); break; // 0x80 Stop motor
case 1: SendConstantForce(20); break; // 0x81 Roll wheel right
case 2: SendConstantForce(-20); break; // 0x82 Roll wheel left
case 3: /* Ignore - no clutch */ break; // 0x83 Clutch on
case 4: /* Ignore - no clutch */ break; // 0x84 Clutch off
case 5: m_wheelCenter = m_inputs->steering->value; break; // 0x85 Set wheel center position
case 6: /* Ignore */ break; // 0x86 Set cockpit banking position
case 7: /* Ignore */ break; // 0x87 Lamp on/off
}
case 0x9: // 0x90-9F ??? Don't appear to have any effect with Scud Race ROM
/* TODO */
break;
case 0xA: // 0xA0-AF ??? Don't appear to have any effect with Scud Race ROM
/* TODO */
break;
case 0xB: // 0xB0-BF Invalid command (reserved for use by PPC to send cabinet type 0xB0 or 0xB1 during initialization)
/* Ignore */
break;
case 0xC: // 0xC0-CF Set board mode (0xCB = reset board)
SendStopAll();
if (val >= 0xB)
{
// Reset board
m_initialized = false;
m_initState = 0;
}
else
m_boardMode = val;
break;
case 0xD: // 0xD0-DF Set read mode
m_readMode = val&0x7;
break;
case 0xE: // 0xE0-EF Invalid command
/* Ignore */
break;
case 0xF: // 0xF0-FF Echo test
m_echoVal = val;
break;
}
Voici la partie du code qui nous intéresse.
On voit que la carte SEGA sait gérer les effets suivants:
- Friction
- Constant
- Center
- vibrate
Steph ou ben, ces effets sont ils suffisants pour une majorité de jeux?
Je suis tenté de faire comme mizoo, une carte DIY FFB simplifiée qui interface le PC à l'électronique SEGA.
BP
Je suis pas un as en programmation PC, mais je te suis avec intérêt mon petit BP :-*
Hello BP !!
L'un n'empeche pas l'autre :)
Bon je suis avec attention le résultat.. je suis justement entrain de remonter ma F355, ca serait cool qu'une carte interface voit le jour pour cette borne et pour mon Id :)
(http://img2.uplood.fr/free/etw7_img_0152.jpg)
Les bornes attendent sagement...
Sinon les board midi et non midi je peux te preter si tu veux...celle de la F355 et celle des naomi que je dois avoir en double ou triple...
Construction d'un banc de test digne de ce nom pour le projet, twin plasma 40" 4/3 =:))
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20120918144946-BigPanik-BigPanikRoom.JPG) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20120918144946-BigPanik-BigPanikRoom.JPG)
Prochaine étape, on branche du Model 3 et on snif le flux PCB <-> Drive Board
BP
Holy shit! ((:s
ce truc de fou :D
Les bureaux vont tenir avec la force des FFBs ? :D
L'ensemble est orienté de la même façon ou les volants n'ont pas la même inclinaison suivant le model ?
:10: ((:s :mrgreen:
Des 40" 4/3 =?= =?= =?= C'est quoi la ref ?
Avec ces données, il serait possible d'augmenter la puissance du ffb sur certains jeux du coup?
Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que ce topic va devenir un truc de psychopathe niveau WIP... :-*
Citation de: AsPiC le Mardi 18 Septembre 2012, 15:32:15 PM
Des 40" 4/3 =?= =?= =?= C'est quoi la ref ?
Je m'auto répond, après recherche cela pourrais être un Pioneer PDP-402E (640x480).
Sinon
en 42" 4/3 il existe le Fujitsu PDS-4213 (852x480) (http://www.fujitsu-general.co.uk/downloads/Product%20specs/Pre%2010%20series/PDS4213.pdf) et en 37" 4/3 le HITACHI CMP 307 (1024x768).
Citation de: AsPiC le Mardi 18 Septembre 2012, 16:56:06 PM
Je m'auto répond, après recherche cela pourrais être un Pioneer PDP-402E (640x480).
Sinon en 42" 4/3 il existe le Fujitsu PDS-4213 (852x480) (http://www.fujitsu-general.co.uk/downloads/Product%20specs/Pre%2010%20series/PDS4213.pdf) et en 37" 4/3 le HITACHI CMP 307 (1024x768).
Ce sont bien des PDP-402E. Je les ai eu à 80€ pièce, personne n'en veut sur leboncoin.
A ma connaissance, en 4/3 le max c'est du 40" (le Fujitsu que tu sites est 16/9).
BP
Je suis sur le cul quand je vois les chantiers entrepris et le matos! :o
Citation de: BigPanik le Mardi 18 Septembre 2012, 21:11:12 PM
Ce sont bien des PDP-402E. Je les ai eu à 80€ pièce, personne n'en veut sur leboncoin.
A ma connaissance, en 4/3 le max c'est du 40" (le Fujitsu que tu sites est 16/9).
BP
Jamais vu ce genre d'écran sur leboncoin :o
Effectivement me suis trompé pour le Fuji :-\
Citation de: Iro le Mardi 18 Septembre 2012, 15:18:17 PM
ce truc de fou :D
Les bureaux vont tenir avec la force des FFBs ? :D
L'ensemble est orienté de la même façon ou les volants n'ont pas la même inclinaison suivant le model ?
C'est du costaud, il n'y a qu'un "bureau".
C'est un effet d'optique, c'est la même inclinaison.
BP
bonjour, super installation ^-^
tu as un bezel de racing cab pour quelques photos à coté de l'écran pour donné une idée de l'encombrement des écrans <:)
Citation de: EK-TOMB le Mardi 18 Septembre 2012, 23:54:50 PM
tu as un bezel de racing cab pour quelques photos à coté de l'écran pour donné une idée de l'encombrement des écrans <:)
J'essayerai de faire quelque chose dans le genre.
Le même moniteur, mais dans l'Aube:
http://www.leboncoin.fr/image_son/350127996.htm?ca=12_s
BP
Plein écran, plus de 100cm de diagonale:
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20120919232540-BigPanik-IMG-1645.JPG) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20120919232540-BigPanik-IMG-1645.JPG)
Réduction de la diagonale à 68cm, la taille d'un 29":
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20120919232636-BigPanik-IMG-1649.JPG) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20120919232636-BigPanik-IMG-1649.JPG)
gloups
BP
Ho my God 8)
Mais c'est Enoooorme ^-^ par conter y'a pas un risque de marquage avec les plasma ?
en tout cas c'est classe :-*
Citation de: BigPanik le Mercredi 19 Septembre 2012, 23:27:41 PM
Réduction de la diagonale à 68cm, la taille d'un 29":
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20120919232636-BigPanik-IMG-1649.JPG) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20120919232636-BigPanik-IMG-1649.JPG)
gloups
BP
Mais c'est tout petit! ((:s
Citation de: th_vador le Vendredi 21 Septembre 2012, 11:15:38 AM
Mais c'est tout petit! ((:s
@th_vador : la taille ne fait pas tout ! :D
non mais c'est surtout que 29 pouces, c'est géant comme écran normalement. Quand tu t'assoies pour la première fois devant une New Astro, tu te dis un truc entre "ah ouais quand même" et "ouh pinaise!"
Là, 29 pouces dans 40 pouces, ça a l'air minuscule! :o
Si j'ai bien compris, le problème pour le volant M3 c'est que le moteur intégré est un brushless et que c'est plus compliqué à piloter qu'un moteur classique sur courant continu. En papillonnant sur le web j'ai trouvé ça : http://bffsimulation.com/BFF-FFB-System.php . Peut-être qu'il y a des infos à tirer de cette carte (ou pas) ?
Citation de: pouyoux le Dimanche 23 Septembre 2012, 09:09:44 AM
Si j'ai bien compris, le problème pour le volant M3 c'est que le moteur intégré est un brushless et que c'est plus compliqué à piloter qu'un moteur classique sur courant continu. En papillonnant sur le web j'ai trouvé ça : http://bffsimulation.com/BFF-FFB-System.php . Peut-être qu'il y a des infos à tirer de cette carte (ou pas) ?
Bien tenté, mais c'est pour un moteur 24V DC. Il nous faut la même chose en 100V AC.
BP
Ca avance doucement...
Branchement d'un stack Daytona 2 sur les LCD: OK
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20121016231403-BigPanik-D2.JPG) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20121016231403-BigPanik-D2.JPG)
Branchement du FFB Model 3 sur le stack: OK (un vrai bonheur les panels M3)
Confection d'un cable "pieuvre" pour sniffer le dialogue stack model 3 <-> FFB: OK
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20121016231454-BigPanik-pieuvre.JPG) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20121016231454-BigPanik-pieuvre.JPG)
Analyse du dialogue à l'analyseur logique: KO mon analyseur Tektronix 1240 semble avoir des soucis >:D
Quelqu'un a t il une ref d'analyseur logique USB 16 canaux pas trop cher?
BP
Réparation de mon analyseur logique: OK, finalement c'st la sonde qui a laché avec le temps (piste coupée).
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20121016231756-BigPanik-1240.JPG) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20121016231756-BigPanik-1240.JPG)
branchement de la pieuvre: OK
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20121016231923-BigPanik-probe.JPG) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20121016231923-BigPanik-probe.JPG)
Pour le moment je ne sniff que les commandes envoyées du Model 3 à la drive board. Il me manque une sonde pour analyser le retour.
J'observe bien les valeurs du fichier source de Supermodel3 (80,81 et 82 dans le test mode).
Les 8 pins sont utilisés classiquement comme les 8 bits de commande. L'etat par défaut est variable mais constant (différent en test mode, en attract mode et en jeu). Quelques "FF" de temps en temps (echo?).
Les commandes font 35ms de long. A vérifier si il y a un ACK sur les 8 bits de retour.
Pour résumer: ca sent bon...
BP
Cette installation de malade ;D 8)
Merci pour tes investigations ^-
Woooouuuuuuuuh :-)=
Qu'est ce que j'aimerai avoir la même bestiole chez moi :'( (je parle de l'analyseur)
Citation de: BigPanik le Jeudi 11 Octobre 2012, 22:14:20 PM
... mon analyseur Tektronix 1240 ...
(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/09/Tecktonik-dancer.jpg/300px-Tecktonik-dancer.jpg)
:fleche:
BigPanik c'est plus fort que le model3 ^-
Content que tu aies pu trouver la panne de ton analyseur logique. ^-
Vivement la suite, belle installation! <:)
Citation de: BigPanik le Mardi 16 Octobre 2012, 23:31:19 PM
Réparation de mon analyseur logique: OK, finalement c'st la sonde qui a laché avec le temps (piste coupée).
bat968 : l'analyser est réparé depuis quelques jours déjà
Citation de: pouyoux le Dimanche 21 Octobre 2012, 17:41:20 PM
bat968 : l'analyser est réparé depuis quelques jours déjà
Bah oui j'ai bien compris...
Je suis tellement impressionné. Merci pour le travail que vous faites!
Fin de l'hiver, reprise du travail.
Il nous restait à comprendre le flux retour de la carte FFB vers la PCB.
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20130306234603-BigPanik-photo-5.JPG) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20130306234603-BigPanik-photo-5.JPG)
La valeur retournée est tout simplement la position du volant en temps réel. Drôle d'idée de la part de SEGA, le potard volant étant aussi en entrée sur la pcb.
Autre point à noter, les commandes vers la carte FFB ne sont pas acquittées et ont une durée de 50ms.
Je vais partir sur un Arduino MEGA 2560 pour le moment pour dialoguer avec la carte FFB. Contrairement à l'UNO il possède 2 ports 8bits pleins.
Le but, dans un premier temps, est de faire un programme Arduino et un programme PC, qui envoient des commandes à la carte FFB et de voir les réactions du volant.
BP
Un truc qui serait top et peut etre pas trop difficile a faire: une pcb autonome qui servirait juste a recentrer le volant, ca remplacerait le role des ressorts sur les panels M2 et rendrait l'utilisation de hack volants (je pense a la xbox première du nom) agréable.
Je suis ton boulot avec attention. :-*
Citation de: kaneda56 le Jeudi 07 Mars 2013, 00:04:48 AM
Un truc qui serait top et peut etre pas trop difficile a faire: une pcb autonome qui servirait juste a recentrer le volant, ca remplacerait le role des ressorts sur les panels M2 et rendrait l'utilisation de hack volants (je pense a la xbox première du nom) agréable.
oui c'est assez facile à faire (normalement). Mais le but c'est quand même d'avoir un vrai FFB, pas de remplacer 2 ressorts. :)
BP
Citation de: BigPanik le Jeudi 07 Mars 2013, 00:00:52 AM
Fin de l'hiver, reprise du travail.
tu veux un chocolat chaud pour le réveil ? :D
Je pense que Kaneda voulait en plus du FFB, le recentrage du volant hors gestion par le M3.
Bah c'est surtout que je pense que BP va pas developper le ffb pour tous les supports, et quand bien même, il reste des jeux qui ne supportent pas le FFB (crazy taxi par exemple). Mais pour pouvoir profiter de ces jeux, un recentrage auto du volant serait quand meme appréciable.
Ajoute des ressorts :D
J'ai essayé, mais quand je fais gauche, ça fait droite avant de reven...... Tiens, j'ai l'impression d'avoir déjà proféré ça 8)
Citation de: kaneda56 le Jeudi 07 Mars 2013, 00:04:48 AM
Un truc qui serait top et peut etre pas trop difficile a faire: une pcb autonome qui servirait juste a recentrer le volant, ca remplacerait le role des ressorts sur les panels M2 et rendrait l'utilisation de hack volants (je pense a la xbox première du nom) agréable.
Je suis ton boulot avec attention. :-*
Done!
Et voilà le travail =:))
J'utilise un Arduino. Il est autonome. La force du "ressort" est configurable de à 1 à F (15). Ici on est à 7.
Le schéma du montage:
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20130504234625-BigPanik-arduino-mega-5.JPG) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20130504234625-BigPanik-arduino-mega-5.JPG)
A suivre...
BP
Ca fait ma journée ^-^ .
Pensez-vous que le Drive Board (838-13481) sera toujours nécessaire ou pensez-vous d'un hack sera possible qui remplace le board? C'est parce que la mienne est cassé et je ne sais pas si je dois commencer à chercher d'autres...
On pourrait se passer de cette carte mais ça reviendrait à refaire son code en Arduino avec un énorme travail de reverse engineering. Je ne m'y aventurerai pas. Mieux vaut commencer ta recherche d'une carte...
BP
Bravo BP :-*
Jolie ^-
On va finir par l'avoir cette interface FFB M3 :-*
Il y a un truc faisable très facilement. Comme les sources de SuperModel sont disponibles, on peux le recompiler après avoir modifier la partie FFB.
Le but est d'envoyer les data FFB du Model 3 directement à l'arduino, plutôt que de les transformer en Direct Input, comme c'est le cas.
BP
Par contre ça va faire péter la côte de la driver board :?
Wouuuuuhhhhhhhh!!!!!!!!!! Je t'en prend deux!!!! :-)= :-)= :-)= :-)= :-)=
Bravo BP :D
Vous êtes des as :-)= :-)=
I understand well???
You manage to attach m3 wheel to pc?
That's wonderful.....
I want two boards of it.....
:-)=
La meme chose avec la midi board et ca serait parfait <:) :ang: :-*
Je continue les investigations. J'ai trouvé, entre autre, le paramètre gérant la puissance du moteur (paramétrable dans le menu test entre 50 et 100%).
Du coup, voyons voir ce que le moteur du model 3 a dans le ventre. Volant au taquet à droite:
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20130514234101-BigPanik-m3pac.JPG) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20130514234101-BigPanik-m3pac.JPG)
Ca maintient 4Kg (3 bouteilles de 1,25l). Zut RacingFR fait mieux, mais pour plus cher... ;)
BP
Ça c'est un test de fou =:)) ;D
Comment cela (la force) se compare à le moteur en plus du M2 cabs (Sega Rally, Daytona) et l'un en Touring Car (qui est différente si je ne trompe pas?)?
Pas testé avec les autres Model.
Le test est celui de Mizoo:
http://www.racingfr.com/forum/index.php?showtopic=42312&st=1350
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20130515000438-BigPanik-m3pac2.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20130515000438-BigPanik-m3pac2.jpg)
Je suis à 11cm de l'axe avec un volant de 300mm.
BP
p-e moins cher mais introuvable :(
Une petite pause sur ce projet, en attendant de trouver du code tout fait pour l'arduino (ou autre AVR ou PIC) gérant un volant FFB. Je suis un peu flemmard sur ce coup. Va donc falloir attendre pour avoir un volant FFB compatible DirectX et tous les jeux PC.
Par contre, j'ai récupéré un PC qui fait tourner Supermodel de façon décente. Je vais pouvoir recompiler les sources pour qu'il envoie les commandes directement au volant.
A suivre...
BP
Pfiouuu impressionnant, tant au niveau de l'analyse/la prog de tout ca que dans le matos déployé :) c'est beau...
La finalité d'une carte comme ca, ca pourrait être aussi de remplacer les stacks Model 3 & co par un PC ?
Un up car j'ai une question qui me questionne :
C'est de la fantaisie de penser qu'une interface pourrait faire fonctionner une drive board de model3 avec un moteur de model2 ?
<:)
Je pense que oui dans le sens où les deux moteurs sont fondamentalement différents niveau conception. Mais on va attendre notre expert pour en savoir plus! :)
Je confime, on utilise bien ici, le duo drive board + moteur de même model.
Je ne parle pas directement. Je pensais à un M3_2M2 :D
Vu que le M3 est en prise direct , je pensais à une interface qui piloterait le cluth du M2 via les infos de la drive board M3
Alors, ça serait possible, mais on perdrait des effets. Le model 2 ne sait faire que friction et force constante G ou D. Le model 3 gère les vibrations.
La encore c'est plus simple d'avoir la drive board M2 d'origine et un simple arduino (mega) fait la conversion.
BP
OK. La lindbergh fonctionnant avec une drive board de Model3, je me suis dis qu'il y à peut être moyen de faire quelque chose :D
Citation de: Iro le Jeudi 12 Décembre 2013, 07:17:37 AM
OK. La lindbergh fonctionnant avec une drive board de Model3, je me suis dis qu'il y à peut être moyen de faire quelque chose :D
Alors n'oublié pas qu'il y a 2 types de Drive Board pour ces panels, les 1ere génération (Model 3:Daytona usa 2, scud, etc.) ne sont pas en MIDI.
C'est peut être (surement) les mêmes commandes, mais il faut vérifier. Je n'ai plus de JVS ni de Drive Board MIDI.
BP
L'histoire de ne pas perdre le travail effectué, j'ai fait un petit topo sur le fonctionnement de la chose.
http://superusr.free.fr/model3.htm
BP
T'es un chef :-*
Aganyte , t'avais rien à faire ? :D
Citation de: Iro le Jeudi 19 Décembre 2013, 07:34:24 AM
T'es un chef :-*
Aganyte , t'avais rien à faire ? :D
Ouep, là forcement j'ai plus d'excuses. Il faudrait commencer par vérifier que les commandes Midi sont identiques au commandes parallèles.
n3o, t'as pas reçu un nouvel oscillo que tu savais pas comment tester ? :D
:fleche:
Ah zut, je viens de me rendre compte que la lindy fonctionne avec le modéle midi (838 145992 001) >:(
Par contre, çà marcherait sur naomi et chihiro
Merci bl4de pour les infos ^-
Citation de: Iro le Jeudi 19 Décembre 2013, 07:41:46 AM
Par contre, çà marcherait sur naomi et chihiro
Il y a un port parallèle en plus du port midi sur la Naomi =?=
Bizarre, bl4de me dit utiliser la lindy avec une D2DX. Les driveboards seraient différentes ?
Voila son message "et pour le FFB j'utilise la drive board midi sur noami etc et sur lind j'utilise une board immatriculé 838 145992 001 (FFB lind, ring edge et ring wide)
"
Citation de: aganyte le Jeudi 19 Décembre 2013, 07:43:43 AM
Il y a un port parallèle en plus du port midi sur la Naomi =?=
Faudrait voir sur la doc car rien avec un connecteur connu. Que du JST
(http://2.bp.blogspot.com/-wPIVZ8j_tOE/T0E1T5Ha1hI/AAAAAAAABHo/n01CiHuGN-U/s1600/Naomi_Repair_1.JPG)
Bigpanik, tu confirmes que l'on est bien sur une liaison unidirectionnel ? (tout du moins en mode parallèle, et j'espère aussi en mode midi)
Oui le retour est cablé mais pas utilisé (ou juste en test mode).
Pour sniffer le Midi, j'avais utilisé, pour l'uDSB (universalal digital sound board), un PC avec une entrée et une sortie Midi. Un soft se chargeait de capturer les trames et de les copier sur la sortie.
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=18758.0
BP
Hey petit déterrage mais les big brains en charge ont ils avancés sur la hack du ffb pour un volant model 3?
Salut a tous.
Y a t il du nouveau la dessus ?
Ca avance doucement. :ang:
Deux projets Open Source ont vu le jour pour faire un contrôleur FFB. Et, cocorico, ils sont français!
Il reste à adapter le code...
Reprise du travail, il est temps de faire aboutir ce projet...
Stay tuned...
Citation de: BigPanik le Dimanche 05 Mars 2017, 22:14:38 PM
Deux projets Open Source ont vu le jour pour faire un contrôleur FFB. Et, cocorico, ils sont français!
Tu aurais un lien pour çà ? <:)
en tout cas super good news et bien du courage ^-
He is ALIVE! :-)=
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20170508221220-BigPanik-IMG-5545.JPG) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20170508221220-BigPanik-IMG-5545.JPG)
BP
Citation de: Iro le Lundi 08 Mai 2017, 09:56:33 AM
Tu aurais un lien pour çà ? <:)
Solution 1Un firmware Arduino issu du
Microsoft Sidewinder: http://www.racingfr.com/forum/index.php?showtopic=49384
C'est ce firmware que j'utilise car:
1/ il est simple et efficace
2/ c'est une évolution d'un projet que j'ai déjà réalisé il y a quelques années: https://github.com/tloimu/adapt-ffb-joy/wiki
3/ Développeur actif et sympatique sur racingfr
Solution 2Un firmware Teensy issu de
Logitech Drive Pro et G25: https://gimx.fr/wiki/index.php?title=Main_Page/fr
Le gros avantage de celui ci est d'être compatible avec une Playstation 2.
Solution 3Un driver Windows qui pourrai également faire le job: http://vjoystick.sourceforge.net/site/
BP
:-)= :-)= :-)=
:-*
Donc là tu peux mettre un émulateur dans une borne model 3 en gros et le retour de force fonctionne ? Ou c'est autre chose ?
Oui c'est le but, transformer le volant Model 3 en volant à retour de force USB. Du coup, ca fonctionne avec tous les jeux Windows et Linux supportant le ffb.
J'ai encore quelques reglages à faire pour une première version. Je travaille avec la ROM FFB de Daytona USA 2 et elle n'offre pas tous les effets possibles.
Il faudra voir par la suite avec les autres ROM FFB (F355, Scud Race, etc.) si on obtient plus d'effets.
BP
^-^
Je vais suivre ça :)
C'est un gros chantier mais la persévérance et la patience ont du bon ^-
Je suis très intéressé par ce projet également <:)
Mais clairement que c'est intéressant :-*
Salut, je viens aux nouvelles, j'ai un le mans qui va arriver quasi vide (plus de stack et d'ecran) donc, avec ta solution, on peux mettre un pc et jouer aux emulateurs model 1, 2 et 3 visiblement mais pour les autres jeux? Si j'ai bien saisi, avec l'arduino tu interface et niveau soft tu utilises des drivers modifiés pour passer tous les jeux?
Le M3Pac c'est un arduino reconnu comme un volant FFB nativement sous Windows. Ca fonctionnera avec tous les jeux PC (mais pas forcement avec tous les effets) et si j'ai le temps (pas gagné) avec tous les types de volant SEGA (Daytona 2, Touring car et Daytona 1).
Pour le moment je n'ai encore pas de version fonctionnelle du M3pac.
Ce qui existe pour ton volant Touring Car pour le moment, c'est le m2pac ou, mieux, le Daytona USB de SailorSat. C'est le même principe mais plus abouti niveau translation des commandes et jeux supportés (mame, model2 emulator et supermodel3).
Citation de: BigPanik le Mercredi 14 Mars 2018, 09:33:23 AM
Ce qui existe pour ton volant Touring Car pour le moment, c'est le m2pac ou, mieux, le Daytona USB de SailorSat. C'est le même principe mais plus abouti niveau translation des commandes et jeux supportés (mame, model2 emulator et supermodel3).
Ca c'est la good news de la journée, je vais donc jeter un coup d'oeil. En tout cas bravo pour ton reverse engeniring. Belle perf, si t'as besoin d'aide, fais le savoir, j'suis electro-patissier, ca peux aider. Merci.
Salut à tous,
Petit déterrage car me décidant doucement à convertir mon twin SR2 en racecab histoire de changer un peu (même si SR2 est un super jeu!), est-ce qu'il y a quelque chose de fonctionnelle (voir presque !) pour l'interface du panel model 3... :?
j'ai relu les topics mais je m'y perds un peu sur le degrés "d'avancement"... ::)
Thanks !
Rien de nouveau coté M3pac (pour faire reconnaitre le volant comme un volant PC FFB), pas pris le temps.
Par contre, côté M2pac la dernière version permet d'utiliser un PC et supermodel3 et de retrouver le FFB des autres jeux Model 3 (Daytona 2, Scud Race, etc.) en emulation.
Merci du retour rapide !
ok pas de souci, ça prend du temps c'est clair.
Donc je vais peut-être plutôt m'orienter sur remplacer le moteur par un servomoteur, à l'instar de ce que j'ai fait pour ma daytona 2 dx...je vais regarder comment adapter le support mécanique.
Comme j'ai pas encore démonté, t'as une idée du rapport de réduction entre le moteur et volant ?
C'est déjà un servomoteur, si tu arrives à trouver une drive board chinoise compatible...
je m'auto réponds.... :D
sur le model 3, le moteur est déjà un servomoteur en fait....il serait donc possible d'utiliser l'électronique de pilotage utilisée dans les volants osw?
...par contre je n'ai pas idée des valeurs de courants, du nombre de pôles, etc...ni même du schéma des connectiques de câblages (phases, encodeurs). bref ça m'a l'air chaud pour utiliser le moteur ::)
Bon je vais tenter de le driver directement, voici donc le moteur (récupérer sur la daytona 2 DX, mais c'est le même) :
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20190524112632-delo-moteur-model-3.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20190524112632-delo-moteur-model-3.jpg)
Juste histoire de gagner du temps car plusieurs l'ont déjà ouvert et câblé, peux-tu me renseigner sur l'ordre des fils de l'encodeur (que j'imagine incremental quadrature ?) :
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20190524112741-delo-connectique-encodeur.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20190524112741-delo-connectique-encodeur.jpg)
Je pense que le rouge c'est le +5V et le bleu masse, mais le reste ? (lequel est A, B, Z ?)
De même, pour l'ordre des 3 phases (lequel est U, V et W ?) :
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20190524112841-delo-connectique-moteur.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20190524112841-delo-connectique-moteur.jpg)
(le vert c'est la masse, ça c'est facile !)
Concernant le moteur, j'ai vu sur le topic qu'il fait 500W, connais-tu la tension ? (24V ?), il est bien synchrone ?
Merci si t'as les infos !!
Moteur:
U: rose
V: blanc
W: bleu
E: vert
Encodeur:
1: +5V fil rouge
2: Inc A
3: Inc/A
4: Inc B
5: Inc/B
6: Org Z
7: Org/Z
8: Sermo S1 (protection thermique?)
9: Sermo S1 (protection thermique?)
10: SG (masse) fil bleu
La drive board est alimentée en 100v. Mais je ne connais pas la tension du moteur ni les autres caractéristiques, mais...
Le moteur des Initial D4 (même drive board) est plus parlant:
Marque: YDK (Yamamoto Electric Co.)
Model: Y21C-5010S
Type: synchrone
Alimentation: DC 130V
Construction:Aimant permanent
Commutation: Brushless
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20190526190524-BigPanik-InitialD4motor.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20190526190524-BigPanik-InitialD4motor.jpg)
Le site de YDK donne les caratéristiques d'un autre modèle: le Y21C-4020:
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20190526191420-BigPanik-y21cspec2.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20190526191420-BigPanik-y21cspec2.jpg)
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20190526191438-BigPanik-y21cGraph.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20190526191438-BigPanik-y21cGraph.jpg)
^-
Super merci pour toutes ces infos. En effet, ça doit être le même que celui de l'initial D4, il a vraiment la même allure et si c'est la même drive board peu de doute !
Donc, je peux partir sur du 130V, ça fera environ 3 à 4A pour les 500W. Me restera à évaluer la vitesse max et le nombre de pôles mais en démontant on voit peut être le nombre d'aimants.
Par contre, celui dont la réf est Y21C-4020 doit différer légèrement car à priori c'est du 310V ? ou alors est-ce une faute de frappe...(en même temps la valeur de courant est faible)
J'ai mis les infos du y21c-4020 pour avoir une idée des perfs mais effectivement il est en 310V.
Tu vas utiliser quel système pour ton test? La carte d'Etienne?
Bon pour l'instant je ne suis pas parvenu à récupérer les impulsions de l'encodeur....il doit être mort :'(
Donc en stand-by d'ici que je trouve un autre encodeur à mettre dessus ou que j'arrive à récupérer un autre moteur...si quelqu'un en a un :D !?
essaye ton encodeur avec ce nouveau firmware qui semble prometteur ( pour l'instant il manque certain effet mais ça commence a etre bien )
https://www.facebook.com/EMCDeveloper/
Sinon as pensé a rajouté des resitances de PULLUP sur A et B
Citation de: bandicoot le Dimanche 16 Juin 2019, 17:59:50 PM
essaye ton encodeur avec ce nouveau firmware qui semble prometteur ( pour l'instant il manque certain effet mais ça commence a etre bien )
https://www.facebook.com/EMCDeveloper/
J'ai jeté un coup d'oeil mais j'ai pas trop compris de quoi s'agissait ce projet :? je n'ai vu que des photos/copies d'écran et pas de descriptif global....bon après je suis largué avec facebook je n'y vais jamais ::)
Citation de: bandicoot le Dimanche 16 Juin 2019, 17:59:50 PM
Sinon as pensé a rajouté des resitances de PULLUP sur A et B
en fait pour l'instant j'ai juste branche l'encodeur sur un arduino avec un petit prog de contage d'impulsion pour connaître le nombre par tour. C'est comme ça que je me suis rendu compte que mon encodeur est HS (car avec un autre encodeur optique pas de souci ce genre de petit prog). Bon en même temps j'ai pas vérifié les signaux à l'oscilloscope, si j'ai 2 min je le fais quand même...
pas de bol si ton encodeur est HS y'a que dalle la dedans ( enfin une diode et un recepteur mais bon ça peut arriver)
Donc le firmware en question est comme celui d'etienne mais n'a pas besoin de Z du coup avec un encodeur a 5 euros ( le mien est de recup sur des carte d'ampli home cinéma) ça win alors que le nombre de PPR est de 25 et comme il met a jours regulierement j'ai bonne espoir qu'il finisse par inclure les quelques effets manquant ( au final pour moi qui n'ai mit que des jeux d'arcade y'a que crazy taxi 3 PC qui ne fonctionne pas en FFB) avec le plugin de Boomslang ça fonctionne mais il manquera je pense quelques effets mais ça va venir.
( je teste le truc en mode encodeur cablé hors volant , mais le moteur reagit ^- (le moteur est relié a la carte d'AGANYTE et le signal PWM sortant du Leonardo aussi )
De plus son interface en mode pro est chouette ( j'ai fait un dont de 5 euros pour etre en pro , j'estime comme d'hab que tout travail merite salaire )
Une fois son firmware au TOP je posterais dans la partie PWM2M2 d'aganyte ^- mais ça sera du coup compatible avec le Model3 si j'ai bien compris son fonctionnement
Merci des infos !
J'ai réussi à refaire fonctionner mon encodeur d'origine (photodiode encrassée... :-\). Après analyse, c'est un 90 PPR (soit 360 CPR). A voir si cela peut être suffisant pour des effets corrects =?= je n'ai pas assez de recul pour le dire car la majorité des servomoteurs que j'ai pu tester sur des volants direct drive avaient largement plus mais on ne cherche pas la même chose ici :P
Et puis ton retour laisse penser que ça peut le faire :) Au passage j'ai pu adapter (à partir d'un petit support imprimé 3D) un autre encodeur pas cher (récupéré ailleurs) de 1000PPR. ça permettra ultérieurement de faire des essais.
Le firmware que tu montres est en effet intéressant, il a l'ai assez complet. Par contre, pour le model 3 on aura toujours le problème de driver le moteur. Car ici c'est un triphasé. Or dans les autres solutions (moteurs mono), la partie puissance est toujours au final assurée par un pont en H commandé en PWM.
Donc pour la partie joystick les solutions existent bien (solution d'Etienne, celle que tu montres, ou même MMOS) qui permettent de faire reconnaître une carte en joystick par le PC et de générer le signal PWM, mais pour la partie puissance il nous faut toujours un driver :? ça existe mais en low cost =?= =?=
L'idéal serait surement de garder la partie puissance d'origine de la borne =?=
evidemment le but est de garder la puissance du moteur arcade ^-
Chose qui sur le model 2 est acquis par la carte d'aganyte
j'avais pas suivi ce delire de triphasé en effet un point chiant mais pas incontournable
EDIT : javais pas tout lu si Aganyte dit que c'est compliqué ...... ;D
j'etais juste resté sur le fait que c'etait un encodeur moi =:))
En tout cas le nombre de PPR/CPR semble moins bien sensible sur ce firmware si tu peux faire des test avec un encodeur plus elevé why not :D mais le mien et ses 25 PPR en test mode j'ai tout qui reagit bien
En tout cas comme j'ai dis il manque je crois 3 ou 4 effet qui pas de bol sont pile ceux utilisé dans Crazy taxi 3 ( et bonus il n'utilise pas le center spring ce crazy taxi donc resultat rien de rien sur ce firmware mais ça evolue , bref..... je reviendrais pour te tenir au courant )
MMOS aussi manque des effets , pour l'instant le seul a avoir tout implanté est Etienne , mais son firmware est un peu capricieux je trouve meme si je suis arrivé a un truc deja top a 99% voir 100% mais suis tres pointilleux.
Bon j'ai pu commencer quelques essais de pilotage du moteur.
Pour compléter les infos : c'est donc bien un moteur tri type BLDC (pilotage par commutation d'un pont 3 phases) à 4 pôles. L'encodeur est un 90ppr.
J'ai pu monter à 3/4 A sans noter de surchauffe particulière. Ci-dessous un graphe de commande en couple (consigne type créneau sur un peu moins de 1A).
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20190703114521-delo-Graphe.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20190703114521-delo-Graphe.jpg)
Mon driver test n'arrive pas à "prendre" un encodeur si bas (il faudrait au moins 200 ou 300ppr), j'ai donc récupéré une roue codeuse à 1000ppr sur un autre montage et imprimé une petite pièce d'adaptation pour le monter dessus :
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20190703114821-delo-1000ppr.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20190703114821-delo-1000ppr.jpg)
Prochaine étape :
- mesurer le couple (quand je mets les 3/4 ampères ça le bloque vraiment donc c'est assez costaud mais faudrait avoir une idée plus quantitative
- commander mon driver test en couple par la commande PWM générée par la carte joystick pour connaître le comportement sur un jeu
Super boulot merci ^-^
Petite question: pourquoi le commander en couple ?
Citation de: BigPanik le Mercredi 03 Juillet 2019, 13:15:41 PM
Petite question: pourquoi le commander en couple ?
c'est le principe du FFB : le jeu indique un effort donc un couple. DirectInput transmet la consigne à la carte d'interface HID (leonardo, STM32...) qui traduit la consigne en signal PWM (+ les éventuels effets du soft de la carte). Du coup le driver (en mode couple) commande en couple le moteur d'après la consigne PWM. L'encodeur sert à la fois au driver pour le calcul de la commande vectoriel (https://fr.wikipedia.org/wiki/Commande_vectorielle (https://fr.wikipedia.org/wiki/Commande_vectorielle)) et à la carte qui renvoie la position du volant, donc au jeu (via windows) qui recalcule l'effort, etc.
Dans le cas des volants à moteurs continus, la consigne PWM attaque le HBridge qui la traduit en vitesse et le feedback se fait alors sur la position.
Hoooo le ffb model 3 est reparti ! :-)=
Chouette ! Je vais suivre ca de près.
Bon courage les gars et merci <:)
Citation de: delo le Vendredi 12 Juillet 2019, 20:27:20 PM
Oh putain, ce teasing de malade ^-^
A tout hasard, tu sais si ta solution est compatible avec les volants d'une sega le mans?
:-)=
La pression de fou
Citation de: Nene2k10 le Dimanche 14 Juillet 2019, 23:50:00 PM
A tout hasard, tu sais si ta solution est compatible avec les volants d'une sega le mans?
tu parles bien de ce moteur :
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20190721000337-delo-lemans-motor.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20190721000337-delo-lemans-motor.jpg)
Les cartes que j'utilise permettent de piloter le moteur du model 3 en couple en se servant de l'encodeur d'origine (je récupère aussi la valeur de l'encodeur pour l'interface jeu). C'est un moteur tri type BLDC. Il me reste à faire encore quelques essais...
Pour ton moteur j'en ai un sous la main et j'ai regardé : il y a 3 fils qui sortent directement du moteur, ce qui me ferait donc bien penser à un moteur triphasé mais je ne vois pas de différence de couleur...(pour repérer U, V et W) ?? De plus, il y a 2 potentiomètres à l'arrière. Donc si c'est bien un moteur tri et que tu peux récupérer le signal d'un des potentiomètres pour le transformer en encodeur (j'ai cru comprendre qu'il y avait un petit montage qui permettait de faire cela) à priori ça peut le faire...
Citation de: delo le Dimanche 21 Juillet 2019, 00:20:12 AM
tu parles bien de ce moteur :
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20190721000337-delo-lemans-motor.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20190721000337-delo-lemans-motor.jpg)
Oui, c'est bien celui ci, je ne trouve aucune info, c'est un moteur avec rotor a aimant permanent.
J'ai cru comprendre qu'il fallait un controller pour le piloter. J'ai les cartes driveboard et motor drive board d'origine si ca peux aider. J'en ai meme d'autres achetées en lot ici meme.
On parle bien du volant tout à droite sur ce récap (c)BigPanik sur ce topic ?
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20181108133242-BigPanik-6537B49E-BF17-415F-8D93-9735FB310801.png) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20181108133242-BigPanik-6537B49E-BF17-415F-8D93-9735FB310801.png)
Si oui est ce quelqu'un peut me confirmer que les volants sur OR2 (car pour moi ce sont les mêmes que sur F355) sont bien les mêmes et que seul la ROM de la drive board est différente ?
Question subsidiaire, est ce que cette drive board est nécessaire à faire fonctionner ta solution delo ?
Oui on parle bien du moteur de droite.
Pour OR2 et les jeux plus récents, SEGA utilise le même moteur mais, à partir de la Chihiro, la drive board change. Il n'y a plus qu'une carte au lieu de deux (logique + puissance).
Pour chihiro: une drive board avec interface MIDI (rs232)
Pour Lindbergh et +: drive board avec interface RS485
Ok merci pour ces infos. Tu penses mettre à jour ton tableau avec ces infos ?
Et donc ces drives boards sont elles nécessaire à la solution de delo ?
Ho mais dites ça bouge là! Bravo pour cette belle avancée!! :-)=
Bonjour, super le teaser même si le volant na pas encore bouger =:)), j'ai une question les panels Initial D a aussi un moteur M3 mais pas le même rayon de braquage vous penser que ce sera compatible =?= un simple réglage du soft sous Windows ou ce sera a implanter dans la carte de contrôle ardunio ou autre =?=
les tests que je suis en train de faire pourront j'espère fonctionner avec toutes les configurations du moteur M3 (celui avec encodeur) ^-
c'est pour ça que j'ai encore une petite interrogation sur le moteur du cab Le Mans =?=
Citation de: Nene2k10 le Dimanche 21 Juillet 2019, 07:37:55 AM
J'ai les cartes driveboard et motor drive board d'origine si ca peux aider. J'en ai meme d'autres achetées en lot ici meme.
si t'as une photo (assez gros plan) des branchements du moteur (+potards) sur la drive board oui ça m'intéresse.
Citation de: EK-TOMB le Dimanche 21 Juillet 2019, 15:26:44 PM
Bonjour, super le teaser même si le volant na pas encore bouger =:))
en fait il bouge maintenant, mais il me reste à tester 2-3 trucs....notamment en configuration montée en panel :P
On peut avoir une idée du matos qu'il faudra acquérir?
Coucou les gens :D
Quelqu'un aurait un moteur+encodeur type model3/lind à vendre ? :-*
Je me suis fait plaisir mais il n'y a rien de révolutionnaire... :? J'ai juste tester les solutions des simracer sur le moteur du model 3 et il s'avère que ça marche drôlement bien :D
Il faut donc un ensemble driver + carte d'interface, maintenant il y a plusieurs solutions (VSD, IONI, etc. + STM32 ou léonardo).
Les tests que j'ai fait ont été fait à partir de la Simucube (https://granitedevices.com/simucube-simulator-force-feedback-controller/) qui embarque à la fois le driver et la STM32.
L'avantage est que cela remplace toutes les motor board, l'inconvénient est que c'est pas très low cost :-\ Maintenant quand on voit à quel prix sont vendue les drive board sega model 3 en spare...et surtout le temps depuis que plusieurs cherchent des solutions, c'est vite rentabilisé ^-
:-*
Merci Delo d'avoir testé cette solution.
Il faut donc s'equiper d'un SimuCube + IONI + alim soit un billet de 400€ Environ.
On « économise » sur l'achat du moteur. Peux tu nous dire les perf de celui ci par rapport a un MIGE par ex?
La drive board des Lindbergh contrôle le moteur en position et non pas en couple comme le simucube.
Salut <:)
Vous êtes mes héros :-* :-* :-* ^-^ BigPanik et Delo si vous avez une photo de vous pour en faire un poster :-* Marvel au dodo ^-^
Bonjour, c'est super ^-^ la le volant bouge mais la calcule de Bigpanik sur le cout de revient "c'est la panique " en plus si je comprend bien il n'y a pas DIY à faire juste une carte et alim a acheté :? idéalement pour moi ~ 100€ serait le top 8)
(https://granitedevices.com/wp-content/uploads/2016/02/simucube_ioni_controlled_drive_motor_blocks_m.png)
la carte que tu as utilisé gère le moteur du volant M3 (ce qui nous manqué ) le pédalier, mais aussi la boite de vitesse, j'ai une boite 6 vitesses de ridge racer que j'aurai voulu intégrer sur le coté de la borne
Sur ta vidéo le volant est en prise direct sur le moteur, je me trompe ou ça n'est pas le cas dans la borne ? en prise direct, on perd du couple non ?
Super :-)=
Je trouve ça super propre.
Pour réduire les coûts, il est possible de passer par une "ancienne" carte VSD, ça doit se trouver en occaz (ce n'est plus en stock). Il faut ensuite compléter par la carte de commande type discovery STM32. C'est aussi possible de passer par une IONICUBE (au passage j'ai une qui traîne, je peux la vendre à prix canon si ça intéresse ;)).
Mais passer par la solution Simucube en effet taquine presque les 400€ en prix public....j'avoue c'est pas donné, comme j'évoquais c'est "the" inconvénient... :'( (de mon coté j'ai des prix autour de -20% en passant par le boulot).
Après le schéma rappelé par EK-TOMB résume très bien, c'est en effet du plug and play et permet de garder l'intégralité de la borne. Il suffit de récupérer le câble puissance et celui de l'encodeur du moteur model 3 (en démontant simplement le petit panneau arrière).
C'est un gros avantage car pas besoin de bricoler de la mécanique, le panel reste intact. Et la Simucube embarque assez d'entrée pour câbler tous les boutons :) Suffit juste de correctement paramétrer le driver (IONI), mais ça se résume à pas grand chose :
- nombre de pôle (4)
- encodeur (90ppr)
- ampérage (j'ai mis 3A en nominal et 5A en maxi, mais j'avoue un peu au pif en faisant une rapide estimation de la puissance indiquée dans les datasheet qu'a donné BP)
Au passage une petite amélioration mineure serait de remplacer l'encodeur d'origine par un mieux résolu, ça pourrait améliorer le "rendu" (après pour les jeux type arcade c'est suffisant). La manip n'est pas très compliquée car l'arrière du moteur peut être atteint en démontant la tôle arrière de la borne (pas besoin de tout démonter) :)
Avec ce setup le moteur est maxi alimenté en 48V (alimentation de la simucube via la PSU) ce qui ne lui permet pas d'atteindre sa vitesse max mais suffit amplement car l'important ici c'est le contrôle en couple, donc en ampérage ;D Pas besoin d'avoir 2000tr/min :D :D
Citation de: aganyte le Jeudi 01 Août 2019, 19:50:38 PM
Sur ta vidéo le volant est en prise direct sur le moteur, je me trompe ou ça n'est pas le cas dans la borne ? en prise direct, on perd du couple non ?
Bonne remarque aganyte, mais j'ai testé les deux ^- En prise direct d'abord pour tester le tout car l'encodeur est sur le moteur. Ensuite j'ai tout simplement essayé sur la borne comme le montre la fin de la vidéo (au passage c'est un rapport 2 entre le moteur et le volant) et ça fonctionne tout aussi bien, avec plus de couple du coup bien sûr :D
A ce sujet pour répondre à BP le MIGE doit avoir un couple nominal de 10N.m il me semble. Ici le model 3 doit est autour de 3 à 4N.m je dirais, donc x2 avec la transmission. On se rapproche du MIGE. A l'essai, en mettant 4A en maxi (j'avais réduit) c'est vraiment costaud et je ne mettrai pas plus je pense... :P
Petite question : je vais prochainement m'atteler à câbler les boutons et pédales. Quelqu'un aurait le schéma de câblage pour les récupérer le plus facilement possible =?=
Je ne trouve pas le Simucube sur leur site, que les IONI. Ca se fait encore ou c'est autre chose maintenant?
C'est quand même une bonne nouvelle parceque le jour où les drive board sont HS et n'existent plus fonctionnelles on est content de trouver un truc qui permet de faire revivre une borne. 400 euros ça fait 260 parties à 10 Francs =:))
Citation de: BigPanik le Mercredi 14 Août 2019, 11:52:30 AM
Je ne trouve pas le Simucube sur leur site, que les IONI. Ca se fait encore ou c'est autre chose maintenant?
C'est toujours la simucube, visible ici :
https://store.granitedevices.com/motherboards/57-simucube-force-feedback-controller-board-8504409580.html (https://store.granitedevices.com/motherboards/57-simucube-force-feedback-controller-board-8504409580.html)
A priori en rupture. C'est principalement du au fait qu'ils viennent de sortir une simucube 2 qui contient un ensemble moteur+gestion pour les applications simracing (pas utile pour nous). Je les ai contacté (j'en ai commandé...) et ils n'abandonnent pas la simucube normalement.
Citation de: onfre le Dimanche 08 Septembre 2019, 20:27:17 PM
C'est quand même une bonne nouvelle parceque le jour où les drive board sont HS et n'existent plus fonctionnelles on est content de trouver un truc qui permet de faire revivre une borne. 400 euros ça fait 260 parties à 10 Francs =:))
Le gros avantage est de ne pas toucher à la partie mécanique et le procédé permet le remplacement de toute l'électronique. C'est du plug and play (après quelques réglages) et on peut revenir très rapidement à la borne d'origine.
Bon je relance un appel si quelqu'un a le mapping des différents boutons (pédales, etc.) au niveau du stack afin de réaliser un montage qui s'adapte.... :D :D :D
Citation de: delo le Lundi 09 Septembre 2019, 12:49:13 PM
Bon je relance un appel si quelqu'un a le mapping des différents boutons (pédales, etc.) au niveau du stack afin de réaliser un montage qui s'adapte.... :D :D :D
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20190909154328-BigPanik-B47A84CB-FC64-4679-A297-0F435E7C0802.gif) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20190909154328-BigPanik-B47A84CB-FC64-4679-A297-0F435E7C0802.gif)
Merci BP j'avais déjà ce schéma mais aurais-tu plus de précision =?=
J'imagine que les entrées correspondent aux connecteurs CN1 ; CN2 et CN11 mais si je savais directement qui correspond à quoi ça serait encore mieux =:))
Salut <:)
J'ai le pdf de la daytona Usa 2, si ça peut aider, il y a le schéma dedans ^-
Bonjour,
A titre de passe-temps, je m'intéresse à la conversion réversible et sans dégats de bornes Sega type model 2/3 avec les panels à retour d'effort de seconde génération (Touring car, Le mans, Indy 500) ou de troisième génération. Si l'opportunité d'acheter une borne twin en rade mais avec ce type de panel se présente (j'invite d'ailleurs les vendeurs potentiels alsaciens à me contacter !), j'aimerai pouvoir utiliser l'émulateur model 2 ou supermodel 3 pour changer de jeu sans refaire le cablage d'un stack en utilisant un PC avec convertisseur vidéo vers 31kHz pour les CRT.
J'aimerai avoir l'avis de BigPanik et une confirmation sur ce que j'ai pu lire : les panels Touring car, Le mans et Indy utilisent un moteur en direct drive sur le volant. Est-ce que ces moteurs sont bien du type brushless synchrone 90VDC ? En gros, savez vous s'il y a des aimants permanents au rotor et s'il est alimenté en 90VDC (quel ampérage) ?
Sinon pour les panels de modèles ultérieurs (daytona 2, outrun, ...), s'agit-il de moteurs brushless synchrone ou de simple DC ?
M'y connaissant un petit peu dans le contrôle de moteur brushless, j'aimerai adjoindre un codeur incrémental + signaux de commutation hall émulés sur ce type de moteur. On doit pouvoir ensuite piloter en couple assez facilement en ajoutant une carte variateur BLDC cablée sur les signaux hall ajoutés via le codeur.
Un Arduino Due ou Leonardo permettent de faire l'émulation via la lib Joystick et les entrés codeur et potentiomètre (prise de à 0 via l'analogique, ensuite comptage via l'incrémental) permettra de faire le pont vers le PC en USB, mais manque encore la communication des signaux de FFB.
Pensez-vous que ce projet est réalisable ?
Merci pour vos réponses (et vos propositions de bornes twin model 2/3 avec ces types de panel !)
Je peux repondre a au moins une question :D, sur ma lemans, c'est un rotor a aimants permanents. Avec ca on est bien avancé. ;D
Merci Nene2k10.
C'est déjà un très bon point, donc à priori c'est un moteur synchrone à aimant permanent et cela peut se piloter en l'équipant d'un codeur avec sortie Hall émulé de ce type :
https://www.rls.si/en/products/rotary-magnetic-encoders/incremental-encoders/rmc22-commutation-and-incremental-encoder
Il reste à connaître le nombre de paire de pôles et à cabler ceci sur une carte variateur BLDC pour contrôler en courant (= le couple de sortie) et avoir un retour de position vers un Arduino Due grâce au potentiomètre ou au signal codeur incrémental.
Ca me motive à trouver une borne, mais j'attends d'avoir l'avis de BigPanik qui semble l'expert dans ce domaine.
Bonne journée
Hmm, tout ça me semble bien intéressant pour convertir mon SR2
Dès qu'il y a des explications claires pour un noob comme moi en électronique, je vais m'y atteler. Bravo pour le taf !
Citation de: njz3 le Mardi 10 Septembre 2019, 17:54:37 PM
Merci Nene2k10.
C'est déjà un très bon point, donc à priori c'est un moteur synchrone à aimant permanent et cela peut se piloter en l'équipant d'un codeur avec sortie Hall émulé de ce type :
https://www.rls.si/en/products/rotary-magnetic-encoders/incremental-encoders/rmc22-commutation-and-incremental-encoder
Il reste à connaître le nombre de paire de pôles et à cabler ceci sur une carte variateur BLDC pour contrôler en courant (= le couple de sortie) et avoir un retour de position vers un Arduino Due grâce au potentiomètre ou au signal codeur incrémental.
Ca me motive à trouver une borne, mais j'attends d'avoir l'avis de BigPanik qui semble l'expert dans ce domaine.
Bonne journée
Comment je te trouve cette info?
Je viens de regarder ton lien, c'est un controleur? Si c'est le cas, c'est pas cher, mais ya plein d'options.
Alors non, ce n'est pas un controleur, c'est juste le codeur qui permet ensuite de piloter le moteur.
Un controleur du commerce comme un IONI c'est de l'ordre de 150€... mais dans mon boulot j'en ai plusieurs à essayer.
Edit: concernant le nombre de pôles, le plus simple est de brancher une alim DC et de faire tourner le moteur en énergisant phase par phase pour compter le nombre de tour électrique pour un tour moteur. Mais pour faire cela il faut s'y connaitre un peu.
@njz3 : si tu lis les pages précédentes tu trouveras beaucoup de réponses à tes questions :)
les moteurs des model 3 sont en effet de type synchrone brushless BLDC :
Pour ceux en prise direct (le mans par exemple) il y a 2 potards à l'arrière, le plus simple me semblerait-il serait d'utiliser un émulateur d'encodeur incrémental à partir de ces potards (déjà développé, par Etienne il me semble =?=) pour le retour de position du contrôleur. En tout état de cause il faut tout de même une résolution suffisante pour le feedback.
Pour ceux avec poulie/courroie (daytona 2, etc), il y a déjà un encodeur (c'est un servomoteur), la résolution est un peu faible (90pp) mais suffit pour avoir des effets de bases. La solution que j'ai testé en y branchant une ioni + stm32 (simucube) fonctionne très bien :-)= Donc tout contrôleur en couple va faire l'affaire à partir du moment où il est piloté en mode PWM par exemple (avec stm32 ou arduino derrière), le tout est d'en trouver un bon marché. La solution ioni fonctionne en effet, mais a son coût... :'(
Citation de: mariopourlavie le Lundi 09 Septembre 2019, 17:16:58 PM
Salut <:)
J'ai le pdf de la daytona Usa 2, si ça peut aider, il y a le schéma dedans ^-
@mariopourlavie : oui je veux bien celle de la daytona 2, à part quelques boutons c'est quasi une SR2. Merci d'avance ^-
@delo , donne moi ton mail en privé, en espérant que ce soit bien ce que tu cherche ^-
MP envoyé. Je verrais bien, mais toute info peut-être bonne à prendre :D
Et voilà ^-
^- thanks ça me faire un peu de lecture =:))
j'ai feuilleté les docs de mariopourlavie que je remercie bien au passage ^-
Le truc c'est que ce qui est intéressant pour connaître l'ordre des différents boutons (sortie du stack) se trouveraient éventuellement dans les diagrammes de câblage à la fin (wiring diagram) mais ils ne sont pas vraiment lisibles hélas.... :'( :'(
Ha zut alors, perso j'ai imprimé des schémas pour réparer ma daytona 2 et j'arrive à déchiffrer... dès fois essaies dz n'imprimer que le schéma pour voir :)
@delo: merci pour tes réponses. La plupart du topic parle du model 3 mais les le mans&consort sont moins détaillées car plus rares.
Je préfère éviter l'émulation de codeur avec le potar pour des raisons de fiabilité. De nos jours un encodeur ne coute plus grand chose (du moins pas beaucoup plus qu'un arduino avec de la filasse) et apporte une grande précision pour faire de la commutation propre. A mon avis la carte d'origine commutait les phases sur le potar qui donnait le signal de résolveur sin/cos, ce qui explique que beaucoup de gens ont des soucis avec le retour d'effort en raison de ce potar en particulier qui doit bagoter avec la vieillesse.
Citation de: delo le Mardi 10 Septembre 2019, 23:56:17 PM
:-)= Donc tout contrôleur en couple va faire l'affaire à partir du moment où il est piloté en mode PWM par exemple (avec stm32 ou arduino derrière), le tout est d'en trouver un bon marché. La solution ioni fonctionne en effet, mais a son coût... :'(
Oui j'aimerai arriver à une solution <200€ avec tous les composants. Sur Aliexpress on trouve des cartes avec drivers DRV8301 pour 50€, un arduino Due pour <20€ et un encodeur à 40€. Avec un peu de cablage et de mise en forme de signaux 3.3V <->5V, cela rajoutera un peu mais pas trop.
On verra d'ici quelques années où j'en suis si je trouve une borne type Le mans twin en pas trop mauvais état et dans mon budget assez réduit. Ca c'est déjà pas gagné ;-)
Merci encore et bon courage à tous !
Citation de: njz3 le Mercredi 11 Septembre 2019, 19:43:40 PM
@delo: merci pour tes réponses. La plupart du topic parle du model 3 mais les le mans&consort sont moins détaillées car plus rares.
Je préfère éviter l'émulation de codeur avec le potar pour des raisons de fiabilité. De nos jours un encodeur ne coute plus grand chose (du moins pas beaucoup plus qu'un arduino avec de la filasse) et apporte une grande précision pour faire de la commutation propre. A mon avis la carte d'origine commutait les phases sur le potar qui donnait le signal de résolveur sin/cos, ce qui explique que beaucoup de gens ont des soucis avec le retour d'effort en raison de ce potar en particulier qui doit bagoter avec la vieillesse.
Oui j'aimerai arriver à une solution <200€ avec tous les composants. Sur Aliexpress on trouve des cartes avec drivers DRV8301 pour 50€, un arduino Due pour <20€ et un encodeur à 40€. Avec un peu de cablage et de mise en forme de signaux 3.3V <->5V, cela rajoutera un peu mais pas trop.
On verra d'ici quelques années où j'en suis si je trouve une borne type Le mans twin en pas trop mauvais état et dans mon budget assez réduit. Ca c'est déjà pas gagné ;-)
Merci encore et bon courage à tous !
J'avais proposé de preter mon moteur de le mans a quelqu'un de competent pour faciliter la creation d'un systeme de remplacement des cartes ffb originales, mon offre tiens toujours ^-
Il faut juste pas oublier de me le rendre a la fin :D
Tu es d'ou?
@Nene2k10: Pour remplacer les cartes FFB original, il faut dumper le protocol de communication Sega pour comprendre le dialogue entre la carte "CPU" et la carte "MOTOR DRIVE". Ca je n'ai pas les outils :-/ En revanche, il me semble que certains ont déjà fait le boulot et l'implémentation sur Arduino. Alors qui sait, dans le futur et avec le nombre de pannes grandissantes, il y aura certainement des gens capables de développer une solution de remplacement aux cartes d'origine.
Merci pour la proposition de prêt. Des moteurs brushless pour se faire la main, j'en ai déjà (le pilotage de moteur et le soft, c'est un peu mon métier). Non, l'idée c'est quand même que je prenne une borne histoire de me motiver à passer à l'acte !
Allez, je continue ma prospection et vous remercie pour les infos.
Citation de: Nene2k10 le Mercredi 11 Septembre 2019, 20:19:23 PM
J'avais proposé de preter mon moteur de le mans a quelqu'un de competent pour faciliter la creation d'un systeme de remplacement des cartes ffb originales, mon offre tiens toujours ^-
En fait j'en ai un moteur Le mans... :D d'ailleurs j'avais mis une photo (il y a quelques pages de ça...). Ce que je ne connais pas c'est l'ordre des phases car elles sont toutes noires.... >:D
Dès que j'aurai un peu de temps en effet ça me dit bien de tester de le piloter avec la solution ioni :)
Cela me semble jouable dans un premier temps en y insérant un encodeur à la place des potards (moyennant une petite pièce d'adaptation, mais à l'impression 3D ça doit le faire).
Ensuite, l'idée d'émuler un encodeur à partir des potards me séduit bien quand même car cela permet de ne pas toucher au système d'origine ce qui est l'idée de base du topic d'adaptation :)
De mon coté, pour mon twin SR2 je vais partir sur la solution simucube car j'ai quelques cartes en réserve.
@delo L'ordre des phases (U/V/W) n'a pas d'importance du moment que tu peux configurer dans le variateur le sens de commutation par rapport au sens du codeur qui réalise le retour de position angulaire. Si le moteur ne tourne pas, alors il suffit d'inverser deux phases (deux fils) pour inverser l'ordre.
Je te conseille de rajouter un codeur sur l'axe moteur ou l'axe d'un potar, et de laisser en place les potentiomètres pour garder la solution réversible. Aujourd'hui, les codeurs du marché sont faciles à ajouter sur une sortie d'axe. Celui dont j'ai fourni le lien c'est juste un simple aimant à fixer ou coller sur l'arbre du rotor et le capteur doit être placé et centré juste derrière, par exemple via des entretoises (colonnettes).
Le mieux est d'abord de contrôler que ton moteur n'est pas mort (court-circuit entre phase due à une bobine fondue, ou circuit ouvert du à une bobine sectionnée). Pour cela, en premier repère tes fils en notant 1/2/3 dessus. Branche un multimètre et mesure la résistance entre les phases 1/2/3 deux par deux : entre 1 et 2 puis 2 et 3 puis 1 et 3. Selon la tension prévue du moteur (48VDC ou 90VDC ?), le moteur étant supposé "équilibré", tu devrais mesurer une résistance similaire de l'ordre de quelques ohm pour chaque paire de phases.
S'il y a une paire qui donne une résistance très différente (infinie ou très proche de 0), alors ton moteur est HS et cela sera difficilement réparable (rebobiner un brushless c'est un boulot d'horlogerie).
Si tes résistances sont à peu près égales, grâce à la valeur on peut en déduire approximativement le courant que le moteur va consommer en continu sous une tension donnée (loi d'ohm I = Udc / Rbobines).
Ensuite, si tu veux les repérer en U/V/W selon un sens de rotation, voilà la manip à faire avec une alim de labo à limitation de courant :
- règle ton alimentation à une tension de 24VDC et une limitation de courant pas trop élevée selon le résultat de mesure précédent (1A ?). Puis éteint la ou n'active pas la sortie tout de suite.
- branche une phase que tu as repéré sur le (+) et les deux autres sur le (-). Par exemple : 1 sur (+) et 2 et 3 sur (-). Le courant va ainsi passer de la bobine liée à la phase 1 vers les bobines des phases 2 et 3 (le courant va se diviser en deux).
- active la sortie et observe le mouvement du moteur qui va énergiser la phase 1. Ne laisse pas trop longtemps allumé, quelques secondes seulement, sinon tu risque de faire chauffer le moteur et fondre les bobinages. Note bien par contre avec une trace (un scotch) la position du rotor et essaie de le laisser en position avec cet angle.
- recommence en faisant la même manip avec la phase 2 sur le (+) et 1 et 3 sur le (-), puis la phase 3 et note à chaque fois la position d'alignement du rotor. Tu vas en déduire le sens de commutation horaire ou anti-horaire. De plus en fonction de l'angle parcouru (par exemple en mesurant au rapporteur l'angle mécanique qu'à parcouru le rotor entre 1/2/3 puis 1 à nouveau), tu saura combien de tour électrique il y a par tour de rotor, donc on peut en déduire le nombre de pôles (toujours une paire). Si tu as une paire de pôles (soit 2 pôles magnétiques), alors c'est un tour électrique = un tour du rotor. Si tu as 2 paires de pôles, alors tu as un tour électrique = 1/2 tour du rotor (180°).
Par exemple, si tu vois le rotor faire 60° après avoir énergiser 1 puis 2 puis 3 puis 1, alors tu as 360/60 = 6 tours électriques par tour de rotor, donc 6 paires de pôles magnétiques.
Avec le retour codeur, tu peux contrôler que le codeur s'incrémente positivement dans le même sens que le rotor : phase 1 puis 2 puis 3 fait augmenter le codeur. Dans ce cas tu as le bon ordre et tu peux considérer que U/V/W c'est une combinaison de tes fils 1/2/3, ou 2/3/1, ou 3/1/2.
Si ce n'est pas le cas (énergiser 1/2/3 fait tourner le codeur en négatif), alors c'est simplement que tu as inversé tes phases par rapport au sens de rotation du codeur. Donc l'ordre U/V/W est 2/1/3 ou 1/3/2 ou 3/2/1, prends celui que tu préfères en inversant deux fils.
Enfin, en supposant que ton variateur n'a pas besoin des retours de capteurs de commutation Hall mais juste d'un signal codeur incrémental pour faire le repérage du 0 électrique, tu peux normalement utiliser ton moteur. Certains variateurs haut de gamme, dans une phase d'initialisation ou de configuration, vont énergiser une phase à courant max/2 et prendre la référence de position comme 0 électrique (cela suppose que le rotor est libre de bouger). D'autres, plus lowcost, utilisent le zéro électrique fournit par des capteurs de commutation Hall qui sont alors obligatoires. C'est ce dernier cas que je préfère car on n'a pas besoin d'avoir une séquence d'initialisation avec un rotor libre.
Dans ton cas, et arrivé à ce stade, tu dois pouvoir connecter ton variateur IONI et configurer le moteur. Là je ne peux plus t'aider car je ne connais pas ce variateur.
N'oublie pas de bien limiter le courant de l'étage de puissance dans un premier temps.
Edit : voilà j'ai mis une annonce pour ma recherche. Si des fois vous connaissez quelqu'un https://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=41904.0
Merci pour l'explication, si je comprend bien, pour mon moteur de le mans, il ne reste que la solution ioni. Ca coute une blinde ce bidulle
@Nene2k10 : il y a de l'espoir si delo arrive à le faire marcher avec son variateur IONI. Alors, un variateur lowcost du commerce avec contrôle en couple (courant) pourra aussi marcher avec les signaux Hall. L'asservissement ensuite en couple, vitesse et position c'est relativement simple à faire sur l'Arduino par retour codeur. En prise direct, le moteur ne tourne pas vite...
Sur ebay on trouve des variateurs Advanced Motion Control parfois à <50€ avec entrée de commande en couple par PWM ou +/-10V, donc pilotable par l'arduino de delo ou BigPanik (je sais plus lequel des deux à déjà une solution de traduction de commande FFB ou d'émulation de joystick avec FFB).
D'ailleurs, savez-vous si on peut récupérer ces codes sources ? La plupart du temps les liens (ou les projets) sont morts.
C'est bien ce forum, j'ai déjà eu un contact pour une Scud race twin en rade ! Si je la prends alors j'essaierai aussi de mettre la main sur un panel Le mans pour regarder pour faire un contrôle du moteur via codeur/variateur.
@njz3 : merci d'avoir été aussi précis dans les détails de tests ^-
J'ai en effet tout ce qu'il faut (alimentation de labo, etc..) pour tester, d'ailleurs j'avais fait des manips un peu similaires (mais moins poussées) pour trouver le nombre de pôles du servomoteur model 3 :)
Question voltage, la ioni est limitée par la PSU à savoir 48V, mais ce n'est pas très grave car pour un volant pas besoin de monter au-dessus de 200tr/min environ. Et bien sûr la limite courant est paramétrable ce qui permet d'amorcer.
Si tu peux faire des tests de ton coté avec d'autres contrôleurs (plus low cost) ça serait super :D . De mon coté j'ai fait plusieurs tests aussi avec un autre contrôleur de la même marque (ARGON) qui marche aussi très bien mais c'est cher aussi :'( Mes tests avec contrôleur séparés ont tous été fait à partir d'une carte STM32 Discovery : STM32F4 (https://fr.farnell.com/stmicroelectronics/stm32f407g-disc1/carte-de-dev-foundation-line-mcu/dp/2506840?scope=partnumberlookahead&ost=STM32F407G-DISC1&searchref=searchlookahead&exaMfpn=true&ddkey=https%3Afr-FR%2FElement14_France%2Fw%2Fsearch) en y intégrant le programme MMOS (simule le joystick, intègre des effets FFB et bien sûr génère les signaux PWM). Je n'ai jamais testé le programme d'Etienne par exemple, mais ça peut être une piste bien évidemment. Si ça peux t'aider j'ai une STM32 qui traine je peux la prêter :D
Je viens de reprendre le moteur de la Le Mans :o ce qui est un peu embêtant c'est qu'ils ont directement soudé les butées fin de course sur l'arbre et le châssis du moteur, donc un peu (:x pour tourner librement. En soit c'est pas grave si on n'utilise pas le volant sur une rotation complète mais pour faire des tests j'aime bien avoir le moteur libre :'( mais on peut y arriver quand même ::)
@Nene2k10 : pas de soucis pour faire des tests sur le moteur à partir de la ioni, comme dit avec un encodeur il n'y a pas de raison que cela ne marche pas :) par contre je manque de temps (je n'ai pas encore avancé sur ma twin par exemple :'( pour intégrer les boutons...)
Mais on peut avancer à plusieurs. Si c'est possible de me pondre un montage pour intégrer un encodeur ça me ferai gagner du temps (montage à imprimer en 3D par exemple et encodeur) ;D
@delo :
Pour faire le test du codeur sur le moteur Le mans + IONI, si tu as la possibilité financière, je te conseille d'adapter un codeur du type résolveur sin/cos avec émulation incrémental et signaux capteurs hall (le zéro électrique se faisant à la main). C'est les capteurs les plus génériques, ce qui permet ensuite de tester plein de schémas de commande diférents ou de matos plus ou moins chers.
J'en ai trouvé en diamètre 22mm ou 35mm chez une boite qui s'appelle RLS. Ces capteurs sont équipés d'une fonction de reset du "zero électrique" pour les signaux hall, bien pratique pour caler le 0 électrique du rotor après avoir énergiser la phase "1".
Pour avoir les ref exactes, il vaudrait mieux d'abord connaître le nombre de paires de pôles du moteur. Par exemple, pour 4 paires de pôle ce serait :
Model Ref Résolution Conf. 4 paires poles Aimant sur axe diam.3mm Prix HT total avec aimant
RMC22 RMC22UD12BAA10 4096pt/tour Oui number:RMA03A3A07 32,80 €
RMC35 RMC35UD13BAA10 8192pt/tour Oui number:RMA03A3A07 40,70 €
Prévoir aussi:
Cable Molex 12 pins ACC003 1mètre 10 €
Il reste que pour arriver à une solution DIY vraiment lowcost, c'est pas gagné d'avance.
La première solution ce serait d'utiliser les signaux Hall du codeur, car commander un BLDC avec ces signaux c'est ce qu'il y a de plus simple et donc de moins cher sur étagère.
On pourrait imaginer émuler ces signaux Hall à l'aide du potentiomètre déjà présent sur les panels Sega ou utiliser la position absolue du potentiomètre pour déterminer l'angle électrique permettant de faire la commutation à la main. C'est d'ailleurs probablement comme cela que fait la carte Sega.
C'est faisable en pratique avec une carte de prototypage type Arduino.
Si en plus la même carte sait bien gérer 6 sorties PWM en mode centré et synchronisées avec l'acquisition d'une ou plusieurs entrées analogiques au même moment, ou pourrait même l'utiliser pour envoyer la sauce dans le moteur. (A voir si c'est le cas de la STM32, de l'Arduino Due ou de la Leonardo ?).
Ensuite faut avoir un bon électronicien qui arrive à coller derrière une carte de puissance. Le forum regorge de gens compétents, mais malheureusement très peu ont du temps de libre ;-)
Pour ceux que cela intéresse, un petit topo sur comment on commande un moteur synchrone à aimant permanent (BLDC ou PMSM) en mode commutation par secteurs électriques (aussi appelé commutation trapèze par capteurs Hall):
En théorie, le but est de contrôler 6 sorties d'impulsions PWM à haute fréquence (plusieurs KHz pour éviter des bruits désagréables de hachage) connectées à un triple demi-pont en H, i.e 6 transistors de puissance équipés de diode de roue libre, et d'au moins une résistance de shunt pour mesurer le courant en sortie de chaque demi-pont ou même des 3.
Selon une table de commutation qui dépend de la position du rotor dans le tour électrique sur 6 secteurs de 60° (ça, c'est donné par les fameux signaux Hall) et du sens du couple voulu, on allume un PWM relié à un transistor haut relié au bus VDC et un autre PWM relié à un transistor bas au retour vers GND par une résistance de shunt de faible valeur. Les 4 autres PWM sont éteints. Au milieu des créneaux des pulses PWM (d'où l'importance qu'ils soient centrés), il faut simultanément faire l'acquisition de la tension aux bornes de la shunt (avec une amplification pour ramener ceci dans le 0..3.3V du microcontroleur). Ainsi on peut mesurer le courant circulant réellement dans le moteur lorsque les transistors sont "ON".
Les 2 PWM doivent être bien synchronisés avec l'acquisition et leur largeur d'impulsion correspondra à la quantité de courant qu'on veut faire passer en moyenne (un % du courant max).
Ensuite il faut asservir la durée des PWM pour que le courant mesuré via le shunt soit celui en consigne. Ca c'est facile à faire au niveau programmation. Idem pour la boucle de vitesse puis de position.
Il y a des tonnes d'applications notes sur la commutation par trapèze, c'est vraiment bien expliquée dans la litérature des fabricants TI, ST ou Microchip. Un site sympa avec animations (https://en.nanotec.com/knowledge-base/knowledge-base-pages/brushless-dc-motors-animation/?tx_nanotec_animation%5Binitial%5D=motor_bldc_block_delta&cHash=16dd715993449effcf3951fe40aaa206).
C'est souvent le problème dans le cadre d'une passion....le temps :'( :'(
D'ailleurs c'est pour ça que la solution simucube m'a séduite :D
C'est quasi plug and play et ça marche diablement bien :-)= Ok c'est quasi 400€ c'est vrai ::) mais ça nous fait gagner des heures de taf et nous permet de nous concentrer sur autre chose où il n'y a pas de solution. ;D
Donc de mon coté pour l'instant je vais rester sur cette solution :?
Par contre pouvoir y mettre le moteur Le Mans est intéressant. Pour l'encodeur c'est pas le coté mercantile qui me fait souci mais plutôt qu'à court terme je ne vais pas pouvoir l'intégrer dessus comme ça :'( il faut bricoler une pièce d'adaptation : un peu de méca quoi ;D ;D
Petite question au passage : pourquoi la phase d'initialisation du servomoteur est plus lente quand l'encodeur incrémental est moins résolu =?= je m'en suis rendu compte en permutant différent encodeur...
Pour ta dernière question sur l'initialisation, c'est effectivement pas logique d'avoir un mouvement plus lent avec un codeur moins résolu.
La prise de zéro sur une butée se fait normalement à vitesse constante (donc un nombre de pulse codeur/seconde constant) jusqu'à ce que le système de commande du moteur détecte une sur-intensité correspondant à un couple de blocage. Peut être as-tu mal configuré ton variateur IONI ?
Question au passage : est-ce que le IONI procède à un alignement initial du rotor (énergisation d'une phase) avant d'aller ensuite sur la butée ?
Citation de: njz3 le Mardi 17 Septembre 2019, 18:00:27 PM
Pour ta dernière question sur l'initialisation, c'est effectivement pas logique d'avoir un mouvement plus lent avec un codeur moins résolu.
En fait le mouvement n'est pas plus lent c'est juste que la phase d'initialisation dure plus longtemps avec celui moins résolu =?=
J'ai fait les 2 manips identiques en ne changeant juste que l'encodeur (et bien sûr paramétrer la bonne résolution à chaque fois dans le contrôleur IONI).... les deux encodeurs étaient celui d'origine du moteur model 3 (90ppr) et l'autre est une banale roue codeuse à 1000ppr (installée via un support imprimé en 3D).
Pendant la phase d'initialisation, il ne semble pas qu'il aille jusqu'en butée mais tourne de droite à gauche seulement...faut que je vérifie j'ai pas la manip sous la main :?
Citation de: njz3 le Mardi 17 Septembre 2019, 18:00:27 PM
Question au passage : est-ce que le IONI procède à un alignement initial du rotor (énergisation d'une phase) avant d'aller ensuite sur la butée ?
Aucune idée... ;D mais j'aurai tendance à dire non.
De mémoire voici la procédure : à l'allumage le contrôleur fait tourner le moteur de gauche à droite quelques temps et s'arrête. C'est la STM32 qui a enregistré la dernière position centrale du "zéro" (c'est-à-dire centre du volant ici) via l'encodeur et qui va "envoyer" le moteur sur la position de ce fameux "zéro" (centre du volant).
En me relisant je ne sais pas si je suis clair :D :D
Salut delo,
Est-ce que tu as essayé de brancher le moteur direct drive de la le mans sur la IONI via un codeur ?
Dans tes derniers messages sur la IONI + simcube, est-ce que tu as réussi à faire tourner les émulateurs model 2 et model 3 avec le retour d'effort ?
De mon côté je vais récupérer une twin scud race d'un membre du forum (qui se reconnaîtra, merci à lui ;-) dans quelques semaines et je vais essayer d'"émuler" la drive board d'un model 3 via un arduino cablé entre le PC et un variateur commercial. BigPanik a mis le protocol sur son site perso, et comme l'émulateur model 3 (supermodel) est accessible en open source, les trames envoyées à la drive board peuvent être dirigées vers un autre port de communication. Ce que je cherche à faire c'est de remplacer complètement l'électronique Sega d'origine (stack+driveboard+motor board) pour n'avoir qu'un PC + arduino + variateur commercial. L'objectif est de garder le hardware d'origine du volant, pédale et moteur pour le retour d'effort. En terme de prix ce sera plus cher, mais peut être plus pérenne... et pour mes enfants, swapper de jeu sera un jeu d'enfant.
Tiens moi au courant pour tes essais
Ben
Citation de: njz3 le Vendredi 27 Septembre 2019, 15:01:22 PM
Est-ce que tu as essayé de brancher le moteur direct drive de la le mans sur la IONI via un codeur ?
Non, faudrait m'aider sur ce coup là car il y a un peu d'adaptation à faire pour mettre un encodeur
Citation de: njz3 le Vendredi 27 Septembre 2019, 15:01:22 PM
Dans tes derniers messages sur la IONI + simcube, est-ce que tu as réussi à faire tourner les émulateurs model 2 et model 3 avec le retour d'effort ?
Oui ça marche ^- j'ai utilisé le plugin de Boomslangnz
Citation de: njz3 le Vendredi 27 Septembre 2019, 15:01:22 PM
De mon côté je vais récupérer une twin scud race d'un membre du forum (qui se reconnaîtra, merci à lui ;-) dans quelques semaines
Cool :-)=
Citation de: njz3 le Vendredi 27 Septembre 2019, 15:01:22 PM
je vais essayer d'"émuler" la drive board d'un model 3 via un arduino cablé entre le PC et un variateur commercial. BigPanik a mis le protocol sur son site perso, et comme l'émulateur model 3 (supermodel) est accessible en open source, les trames envoyées à la drive board peuvent être dirigées vers un autre port de communication. Ce que je cherche à faire c'est de remplacer complètement l'électronique Sega d'origine (stack+driveboard+motor board) pour n'avoir qu'un PC + arduino + variateur commercial. L'objectif est de garder le hardware d'origine du volant, pédale et moteur pour le retour d'effort. En terme de prix ce sera plus cher, mais peut être plus pérenne... et pour mes enfants, swapper de jeu sera un jeu d'enfant.
Pourquoi vouloir forcément émuler la drive board model 3 ? Si tu utilises un arduino leonardo avec le programme d'Etienne ou une STM32 avec le programme mmos le PC le reconnaîtra comme un périphérique HID et sera compatible avec tous les jeux :D Pour les émulateurs model 2 ou 3 ça fonctionne bien, avec le plugin de Boomslangnz encore mieux d'ailleurs =:))
Sinon si tu te focalises que sur l'émulation de la drive board model 3 tu ne pourras jouer qu'au jeux correspondants, c'est peut-être dommage :?
Sur un autre sujet : j'ai pris 30min pour ouvrir la SR2 et faire du repérage de câble, voici donc directement le schéma de sortie du stack annoté des différents boutons.
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20190930213355-delo-sega-model3-pcb-arcde-filter-board-pinout-SR2.gif) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20190930213355-delo-sega-model3-pcb-arcde-filter-board-pinout-SR2.gif)
Au passage, la boîte de vitesse est codée avec 3 entrées seulement (voir schéma). Est-ce que certains ont déjà fait un petit montage pour ressortir la boîte sur 4 entrées indépendantes ? C'est pas méchant à faire mais si certains s'y ont penché dessus... ;)
Par contre je n'ai pas réussit à retrouver le bouton "credit" du panel :
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20190930213423-delo-credit.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20190930213423-delo-credit.jpg)
D'ailleurs, il n'apparaît même nul part dans le menu test du jeu original....est-ce qu'il n'est pas "câblé" sur le stack =?= Car j'ai bien vu des fils relié sur le bouton à l'arrière....
Hum volant/gaz/frein sont normalement sur A/D 0/1/2 (CN1 et CN11)
Le bouton credit part directement dans la coin box. Il n'est pas câblé directement sur le model 3
Pour le shifter en 4 vitesses/3 switchs, je te conseille d'en rajouter un, ca permet surtout d'eviter d'avoir une vitesse enclenchée en permanance (parametrage relou).
Un peu de lecture :
https://forum.hfsplay.fr/viewtopic.php?f=20&t=16332&p=238943#p238943
D'ailleurs, faut que je le termine ce tuto
Pour les vitesse Iro et Aganyte ont fait ce que tu cherches:
https://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=22740.20
Citation de: delo le Lundi 30 Septembre 2019, 21:37:21 PM
Non, faudrait m'aider sur ce coup là car il y a un peu d'adaptation à faire pour mettre un encodeur
Désolé de ne pouvoir t'aider pour ça, je suis quasi manchot niveau méca.
Citation de: delo le Lundi 30 Septembre 2019, 21:37:21 PM
Oui ça marche ^- j'ai utilisé le plugin de Boomslangnz
Pourquoi vouloir forcément émuler la drive board model 3 ? Si tu utilises un arduino leonardo avec le programme d'Etienne ou une STM32 avec le programme mmos le PC le reconnaîtra comme un périphérique HID et sera compatible avec tous les jeux :D Pour les émulateurs model 2 ou 3 ça fonctionne bien, avec le plugin de Boomslangnz encore mieux d'ailleurs =:))
Merci pour les infos. N'ayant pas sous la main de volant USB, je ne savais pas que les émulateurs model 2 et model 3 avaient déjà un support pour des volants à FFB. Du coup, je pensais qu'il n'y avait que des solutions comme M2pac de faisable.
Sais-tu où on peut trouver le programme Arduino ESP WHEEL d'Etienne ? J'ai trouvé des liens vers AI-wave mais ils sont morts en général (ex: http://www.racingfr.com/forum/index.php?showtopic=49848).
Pour l'émulation USB du volant, BigPanik m'a donné des pointeurs vers des solutions sur github (library arduino) que j'ai commencé à regarder et qui sont compatibles avec l'Arduino Due.
Citation de: delo le Lundi 30 Septembre 2019, 21:37:21 PM
Sinon si tu te focalises que sur l'émulation de la drive board model 3 tu ne pourras jouer qu'au jeux correspondants, c'est peut-être dommage :?
Bin comme dit plus haut, je pensais que si on voulait jouer au model 2/3 il n'y avait pas d'autre choix que le M2pac ou M3pac !
Bon en plus cela me fait un peu "tripper" de faire un variateur brushless lowcost sur base Arduino. J'ai trouvé cela qui pourrait convenir mais c'est à adapter pas mal pour les moteurs des panels 2/3:
https://github.com/collin80/DueMotorCtrl
Pour l'instant j'ai fait un petit montage sympa sur table avec un DRV8302 (https://fr.aliexpress.com/item/4000126430773.html), un Arduino Due et un moteur BLDC cablé avec son encodeur. J'avance à petits pas, mais le moteur tourne alors ca m'encourage à poursuivre :D
Autre question : est-que avec soft15kHz on est capable de brancher directement une sortie VGA d'un PC sous Windows 10 sur un CRT de racecab Scud Race (écran 25kHz ?) ou est-ce qu'il faut mettre une carte entre le PC et le CRT ? Et le fait de passer dans le bios avant, ca craint pour le CRT ?
Salut, pour le soft d'Etienne :
https://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=38553.0
^-
Je me jette dans la bataille les deux pieds en avant =:))
Génial ! Je veux bien participer aux tests ;-)
Faute d'avoir déjà des panels model 3 (scud race en attente), j'ai récupéré des panel Le Mans avec motor board et drive board qui marchent. Pour l'instant j'en suis à pouvoir faire tourner un moteur avec un variateur custom en supprimant la drive board et la motor board mais il me reste encore beaucoup de boulot.
Partant du principe que la commande des drive board model 3 c'est du 8bit parallèle et que les codes des fonctions FFB sont en partis connus, on peut imaginer aussi qu'on passe du protocole de commande en RS232 vers des effets compatibles sur ces panels, sans avoir à changer la drive board par une custom ? Est-ce que la fréquence de rafraichissement (bande passante) est assez élevée ?
Par ailleurs, si on utilise le soft d'Etienne, la sortie PWM+dir peut se coder en fonctions d'intensité de "couple" sur ces cartes mais comment tu récupères l'encodeur pour à la fois la Leonardo avec "Etienne" et la drive board Sega ? Tu branches en parallèles les fils (pas bon pour l'impédance vue par les sorties codeur, si ?).
La roue codeuse du moteur est sur l'axe du moteur tandis que la roue codeuse de la carte d'Etienne devra se trouver sur l'axe du volant (à la place du potard) donc pour moi, pas de soucis.
Pour ce qui est de la compatibilité avec le model 3, j'y jetterai aussi un coup d'oeil. Bigpanik ayant quasiment fait tout le boulot de documentation du protocole 8 bits parallèle, ça devrait être assez facile.
Merci pour tes reponses Aganyte.
Un second codeur sur l'axe du volant c'est effectivement la solution la plus simple.
Tu connais la periode d'envoi des commandes en mode sega ? Genre toutes les X ms ?
Cool si on peut aussi avoir la version model 3 !
Comment tu convertis le pwm de la leonardo "Etienne" vers la mega ? Un simple condo pour moyenner ?
Il n'y a pas vraiment de valeurs moyennes, le jeu envoie les ordres quand il a le temps/besoin sachant qu'il y a un délais max à partir du quel la Drive board coupe le moteur (sûrement une sécurité en cas de plantage du jeu, ou d'un fil arraché)
Pour la lecture du pwm, ça sera l'affaire de Bigpanik. Personnellement, j'ai déjà testé les deux méthodes (filtre ou capture par interruption) et les deux sont viables.
Merci pour tes super explications aganyte.
Ça permet a des gars comme moi qui comprenne queudalle d´avoir enfim une idée du pourquoi e du comment ça marche.
Slt
Waahhh putain comment qu'il vend du reve le gars ^-^ :-)= ^-.
Petite question, tu crois que c'est le meme protocole utilisé sur les panels/drive boards des model 2/3 style le mans?
Si je ne dis pas de bêtises, le protocole est différent mais il a déjà était décodé par BigPanik.
Pour le model 2 c'est sur, mais pour le 3, comme les panels/drive board de le mans sont des produits batard/premices du model 3, j'me dit que ca doit etre un peu compatible avec ton montage.
Je viens de commander 10 prototypes de la carte "FFB Converter", voila les caractéristiques
-1 Entrée/sortie parallèle 8 bits (model 2/3)
-1 Entrée Pwm avec filtre RC optionnel (MMOS, Etienne)
-1 Sortie Pwm+DIR (Pwm2m2, Pwm2happ, servo contrôleur du commerce)
-1 Entrée Midi (Naomi, Chihiro, Triforce)
-1 Sortie Midi (Contrôleur MIDI Sega)
-1 Entrée RS232 (Lindbergh, Ringedge)
-1 Sortie RS232 (Contrôleur RS485 Sega au travers d'un convertisseur)
-3 boutons de contrôle
-1 écran lcd 16x02
La carte se présente comme un bouclier à plugger sur un Arduino Mega (l'arduino sera compris dans le prix de vente...je table sur une fourchette de 60 à 80€ l'unité)
Sinon, j'ai décodé quelques nouvelles commandes du protocole Sega
- va à telle position et reste y (c'est le mode que je vous ai présenté en vidéo)
- va à telle position mais sans la maintenir (ça c'est nouveau)
- Réglage de la force
Pour la dernière commande, ça va de "je bouge le volant avec un petit doigt" à "je fais sauter la courroie avant d'arriver en butée"
C'est énorme que ce projet se mette a avancer a toute allure :-)=
Bravo Messieurs j'ai hâte :-*
^- cool tout ça
on se demandait comment adapter un moteur model 3 sur un PC et maintenant on va avoir le choix de solutions !
Si besoin j'ai de quoi tester ta carte sur un cab OR2, qui est équipé pour rappel (et sauf erreur ce qui est fort possible) d'un volant type C (model 3) et d'une drive board type naomi.
(https://hico-srv022.pixhotel.fr/sites/default/files/gamoovernet/20181108133242-BigPanik-6537B49E-BF17-415F-8D93-9735FB310801.png)
J'attends de recevoir les prototypes pour vérifier le hardware (surtout les entrées/sorties MIDI). Si c'est OK, on organisera le recrutement des "beta-testeurs" ;)
Il ne devrai pas y avoir de problème avec le midi. La carte DSB (Digital Sound Board) est en MIDI et se contrôle très bien avec un optocoupleur.
Souvenir: https://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=18758.0
J'avais commencé le portage sur arduino.
OR2 sur Chihiro et à partir de la Naomi 2 (initial D et Club Kart) la drive board utilisée est la MIDI.
Je mettrai à jour le tableau. Le gros avantage est que l'on revient sur une seule carte de gestion du FFB.
Super votre nouvelle carte ! Je veux bien participer à la partie soft/codage si vous avez des besoins.
Sega ayant fait plusieurs versions de protocole selon les drive board de chaque jeu (et chaque ROM associée), est-ce qu'on pourra avoir un mode 'sniffage' pour par exemple décoder les trames envoyées depuis un vrai stack et les enregistrer sur un PC via un port série ? Je pense en particulier si on veut écrire une fonction de transcodage qui permettrait de passer de commandes communes de haut niveau (type PWM+dir) vers le bon protocole selon le modèle de drive board connectée.
En ce qui concerne le driver moteur en lui-même j'ai pas encore forcément pigé... :P car il en faudra toujours un d'une borne d'origine =?= Car c'est le gros problème ; il faut pouvoir se passer du matos d'origine pas facile à trouver. Idem pour la DSB qui tombe en panne tous les 1/4 d'heure :?
@njz3 : t'as pu choper un driver compatible ? A mon sens tu détiens la clé !
Au risque de me répéter... :( la solution de ffb sur moteur model 3 existe et marche très bien mais c'est le driver aujourd'hui qui coûte un peu cher quand même >:(
On arrive à trouver des Drive Board MIDI et RS485 pour pas cher. C'est clairement la solution la plus économique pour contrôler nos volants.
Citation de: njz3 le Mercredi 30 Octobre 2019, 10:33:01 AM
Super votre nouvelle carte ! Je veux bien participer à la partie soft/codage si vous avez des besoins.
Sega ayant fait plusieurs versions de protocole selon les drive board de chaque jeu (et chaque ROM associée), est-ce qu'on pourra avoir un mode 'sniffage' pour par exemple décoder les trames envoyées depuis un vrai stack et les enregistrer sur un PC via un port série ? Je pense en particulier si on veut écrire une fonction de transcodage qui permettrait de passer de commandes communes de haut niveau (type PWM+dir) vers le bon protocole selon le modèle de drive board connectée.
Le programme beta envoie déjà un retour télémétrique sur le port USB de l'arduino et je pense que je ne désactiverai pas cette fonction.
Citation de: delo le Mercredi 30 Octobre 2019, 11:22:36 AM
En ce qui concerne le driver moteur en lui-même j'ai pas encore forcément pigé... :P car il en faudra toujours un d'une borne d'origine =?= Car c'est le gros problème ; il faut pouvoir se passer du matos d'origine pas facile à trouver. Idem pour la DSB qui tombe en panne tous les 1/4 d'heure :?
@njz3 : t'as pu choper un driver compatible ? A mon sens tu détiens la clé !
Au risque de me répéter... :( la solution de ffb sur moteur model 3 existe et marche très bien mais c'est le driver aujourd'hui qui coûte un peu cher quand même >:(
La carte changera totalement la donne, rien que sur le moteur model 3, tu pourras utiliser une carte Midi, Rs485 ou un driver chinois bon marché donc pas besoin d'une carte qui coûte les yeux de la tête. Et je ne parle pas des autres possibilités si tu montes un autre moteur (pas à pas, moteur DC, model 2, etc...)
Par exemple, J'ai trouvé sur aliexpress des moteurs pas à pas de 12N.m avec roue codeuse et contrôleur associé pour moins de 200€.
@delo: ça a quand même un gros intérêt de pouvoir utiliser le protocole Sega et la drive board d'origine. Au moins les capacités du moteurs (couple max, asservissements) sont assurées par Sega et non par nous. De plus ca réduit pas mal le cout d'adaptation pour le gars qui veut switcher entre la borne d'origine avec son stack et une version avec émulateurs sur PC. Une carte Sega standard récente (pour du model 3) ca doit pas couter plus de 100€.
Pour la commande du moteur : pour l'instant j'utilise un arduino Due avec un DRV8302 chopé sur "ali" (avec schematics) et je peux faire tourner un moteur Le Mans en boucle ouverte, sans asservissement de couple du coup, et c'est pas propre car je n'utilise pas encore de retour codeur (mais sur un autre moteur BLDC pas de soucis). C'est ma prochaine étape, voir si je peux commuter les phases sur le potar par exemple. Ensuite faudra que j'inclue la commande en couple par PWM+dir, ou peut être directement un décodage du protocole Sega sur port série ?
Reste que cela coûte aussi une centaine d'euros et qu'il faudra développer un shield pour que cela soit utilisable par tout le monde. Sinon on peut aussi passer directement sur une solution de variateur avec code open-source type ODrive Robotics qui vends des variateurs à environ 120€ et avec lequel on peut modifier le code source.
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20191030170142-BigPanik-E7E552EE-1CF1-4DCB-9EE6-4259324646A0.png) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20191030170142-BigPanik-E7E552EE-1CF1-4DCB-9EE6-4259324646A0.png)
Cool la mise a jour du tableau ^-
Merci BP
Oui, c'est top ^-^
^- top le tableau
Ok pour le driver midi j'y vois plus clair ;)
Si le coût peut en effet descendre en dessous des 200€ c'est cool ;D
@njz3 : je pense plutôt l'inverse dans le sens où il faudrait mieux se passer des drivers sega. je n'ai pas de recul sur naomi, etc...mais les drives board des model 3 sont vraiment fragile et coûtent une blinde >:(
Et plugger directement le moteur se fait très facilement sans tout démonter ;)
Concernant ces drivers midi ou RS485 vous avez des références particulières pour voir à quoi ça ressemble =?=
J'ai travaillé tout l'après midi sur le décodage du protocole Sega. J'ai encore découvert 2 nouvelles commandes qui sont;
- Envoyé un choc au volant avec réglage de l'intensité du choc
- Faire vibrer le volant avec réglage de la vitesse de vibration
à l'heure actuelle, j'ai décodé toutes les commandes d'initial D 4 et une bonne partie des commandes de Outrun 2 (sur ce dernier je dois encore faire un drift pour vérifier qu'il n'y a pas de commandes cachées sur cette étape....mais j'ai pas de pédalier sur mon banc test ;D )
Je pense qu'il va falloir procéder par étape. Certaines parties du programme seront très rapide à développer (ex: conversion Midi <-> Rs485) et d'autres plus longue (retranscription des modes choc et vibration en PWM+DIR). Je mettrais surement en place un moyen de permettre la mise à jour sur les cartes des beta-testeurs.
à suivre...
Edit: j'essaye de mettre une vidéo de démonstration des deux modes dans la soirée.
Jeune Takumi ça drift pas dans les ID ? :-[
En tout cas pour l'avancement, félicitations <:)
Citation de: el_nino le Vendredi 01 Novembre 2019, 20:29:05 PM
Jeune Takumi ça drift pas dans les ID ? :-[
En tout cas pou l'avancement, félicitations <:)
pour une raison que j'ignore, dans ID, la voiture avance très bien sans les pédales ;D
Hier, découverte d'une nouvelle commande, "Frein", qui permet comme son nom l'indique de freiner le moteur. Cette commande est utilisée de manière variée suivant les jeux. Elle peut permettre de donner différente impression en fonction du sol (route, herbe, terre) ou encore de raffermir le fonctionnement générale du volant (un peu comme si la direction assistée était moins prononcée).
Le problème avec cette commande sera de la restituée. En effet, si je vois comment l'on peut faire sur un panel model 2, model 3 ou encore sur un moteur pas à pas. J'avoue ne pas savoir si c'est faisable sur un panel happ avec moteur DC. Peut être que certains volants (panels) ne permettront pas de restituer la totalité des effets.
Pour le reste, ma liste de commande traduite s'allonge pas mal, il me reste encore 2 ou 3 commandes dont je n'ai pas compris l'utilité mais à chaque nouveau jeu que j'essaye, j'arrive à déduire de nouvelle chose (et il me reste encore tous les jeux Naomi 2, Triforce, Chihiro, Ringedge et Ringedge 2 à tester)
à suivre donc ;)
Citation de: aganyte le Dimanche 03 Novembre 2019, 08:08:13 AM
(et il me reste encore tous les jeux Naomi 2, Triforce, Chihiro, Ringedge et Ringedge 2 à tester)
Mine de rien ça fait une belle liste :(
@delo : je me suis aussi pris au jeu des démos vidéos de "preuve de concept". J'ai tourné une petite vidéo dans laquelle je fais tourner lentement un moteur Le Mans 24 avec un arduino Due + un DRV8302 (tension max 45V, 15A continu).
Attention, c'est encore très loin d'être opérationnel. Faut encore beaucoup de boulot pour rentre le bidule fonctionnel.
Un peu décu, sous 32V (le max que mon alim délivre), le moteur ne pompe que 0.3-0.4A ce qui fournit un couple qui doit être assez ridicule par rapport à ses capacités max. J'en déduis qu'il faut vraiment passer à un étage de puissance sous 90VDC(ou plus) pour tirer le maximum de la bête.
Citation de: njz3 le Mercredi 06 Novembre 2019, 22:52:43 PM
@delo : je me suis aussi pris au jeu des démos vidéos de "preuve de concept". J'ai tourné une petite vidéo dans laquelle je fais tourner lentement un moteur Le Mans 24 avec un arduino Due + un DRV8302 (tension max 45V, 15A continu).
Attention, c'est encore très loin d'être opérationnel. Faut encore beaucoup de boulot pour rentre le bidule fonctionnel.
Un peu décu, sous 32V (le max que mon alim délivre), le moteur ne pompe que 0.3-0.4A ce qui fournit un couple qui doit être assez ridicule par rapport à ses capacités max. J'en déduis qu'il faut vraiment passer à un étage de puissance sous 90VDC(ou plus) pour tirer le maximum de la bête.
Mon sauveur :D :-)=
Si tu cherche un beta testeur? J'suis OP!!!
Citation de: njz3 le Mercredi 06 Novembre 2019, 22:52:43 PM
@delo : je me suis aussi pris au jeu des démos vidéos de "preuve de concept".
^-^
L'histoire du 32V et la conso courant m'interroge un peu =?=
Si je me souviens de mes cours (ça commence à faire loin mais bon :D) sur ce type de moteur la tension max de l'alimentation va plutôt limiter la vitesse à laquelle tourne le moteur, le courant lui est consommé par rapport au couple, non ?
Quand tu forces lorsqu'il tourne la conso courant augmente ?
Ou alors ne serait-ce pas car tu es en boucle ouverte, et justement il faudrait un feedback commande en couple...
Bref, c'est cool tout ça :-)=
Tu as partiellement raison, le couple c'est K × I, c'est pour cela qu'on assimile le courant à une consigne de couple.
Pour reguler le courant on utilise le fait que U=R.I + L.dI/dt + fcem, donc on pilote une tension de bus via un hacheur pour avoir le I souhaité, sachant que la bobine s'oppose au courant et que la force contre electromotrice (fcem) s'oppose a la tension d'alimentation du bus et qu'elle augmente linairement avec la vitesse. En regime permanent ou en rotation lente, le courant, donc le couple, est limité par la tension et la resistance de bobinage propre au moteur. On ne peut pas tirer plus de courant que ce que la resistance ne laissera passer, modulo l'effet inductif du bobînage. Cest pour cela qu'un moteur est donné pour une tension d'alim donnée : 12V, 24V, 48v, 90v, ...
La limitation dont tu parles concernant la vitesse vient du fait que la force contre electromotrice diminue la tension vue par le bobinage, donc à partir d'une certaine vitesse, il n'y a plus de tension disponible sur le bus pour piloter le courant et donc plus de couple, donc le moteur ne peut plus accelerer et plafonne en vitesse (et perd fortement en couple a haute vitesse).
Je vois qu'on a pas fait les memes etudes :'(
en fait c'est plutôt ça le souci : le driver fait un pilotage en tension qui est mal adapté au comportement selfique du moteur pour un contrôle en couple...il faudrait plutôt un pilotage en courant.
Quel est l'impédance de sortie d'un driver "type" ?
@delo: Les onduleurs (ou variateurs) que je connais pour moteur synchrone brushless fonctionnent tous en mode hacheur d'une tension de bus continue. Peut être peut-on piloter avec des génératrices de courant en triphasé ? mais cela sort de mes compétences qui sont surtout sur le soft de pilotage et non sur la partie puissance (bien que je comprenne comment elle fonctionne).
L'impédance type d'un variateur est celle de chaque demi-pont de puissance (driver sur base FET en général). Par exemple sur le driver que j'ai acheté, dont j'ai rucupéré les schémas, le demi pont est constitué de transistor IRF3808S dont l'impédance de sortie est asez faible (<0.007Ohm), ce qui est à mon avis négligeable devant la résistance de bobinage du moteur (pour le moteur le mans, je mesure 93,5ohm phase à phase).
A part augmenter la tension de bus du hacheur, je ne sais pas comment faire pour avoir plus de courant circulant dans le moteur.
Electroniciens, welcome to help us !
Pour info, sous 32Vdc, et donc 340mA, j'arrive à maintenir 1kg à 11cm, soit 10*0.11=1,1Nm.
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20191110134216-njz3-20191110-132916-Rue-des-Cottages.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20191110134216-njz3-20191110-132916-Rue-des-Cottages.jpg)
Pas terrible, mais si l'on suppose que le moteur fonctionne dans la le mans à environ 130-140Vdc (110VAC redressé et filtré), il y a un facteur 4 que l'on peut obtenir sur le couple, donc grimper à 4,5Nm. Ca reste un moteur peu coupleux vu ses dimensions et son poids !
Au fait, voilà le demi-pont sur le driver que j'ai (PVDD max à 45Vdc).
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20191110133402-njz3-extrait-drv8302.png) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20191110133402-njz3-extrait-drv8302.png)
Les phases A/B/C sont connectées sur les bornes SH-A (et SH-B, SH-C).
Petite question pour les connaisseurs : la résistance de bobinage de ce moteur me semble étrangement élevée pour un moteur synchrone brushless.
Savez-vous s'il n'y a pas une résistance interne dans le moteur pour limiter le courant ? (sécurité contre surchauffe ou pour éviter de blesser quelqu'un)
D'habitude, même les gros servomoteurs que je connais ont des résistances de bobinage de l'ordre de quelques ohm, ce qui permet de les alimenter en basse tension et d'obtenir quand même un fort couple.
Je suis très étonné de la valeur proche de 100ohm entre deux phases de ce moteur !
Le mode hacheur c'est pour faire fonctionner les FET en saturé bloqué et obtenir un meilleur rendement de conversion et délivrance de puissance. Après l'adaptation d'impédance c'est autre chose.
Grosso-modo il y a 3 modes d'adaptation entre générateur / récepteur :
1) impédance de sortie générateur très faible devant la charge du récepteur : fonctionnement en générateur de tension (indépendante de la charge)
2) impédance de sortie générateur égale à celle de la charge : c'est l'idéal pour une transmission max de la puissance (on parle d'adaptation en puissance) : c'est ce qui est fait quand c'est possible et que les 2 éléments ne sont pas amenés à être modifiés (même point de fonctionnement également).
3) impédance de sortie générateur très supérieure à celle de la charge : fonctionnement en générateur de courant (indépendant de la charge).
Donc dans ce cas c'est pas l'idéal car on cherche un générateur en courant alors que le driver fonctionne en générateur de tension (impédance de sortie très faible)...
Delo, si tu as un moteur le mans sous la main, peux tu faire une mesure de resistance phase à phase et me dire si le tien a aussi une resistance élevée ? Car qui dit resistance élevée, dit aussi qu'avec un fort courant la tension va devenir énorme et potentiellement dangereuse.
Au niveau elec, ce moteur ne ressemble pas à ce que j'ai l'habitude pour un synchone brushless et donc je me pose la question si mon exemplaire n'est pas defaillant ou si ya pas un loup caché.
Une mesure à faire egalement serait de visualiser les tensions et courants quand le moteur est utilisé dans une borne avec son electronique sega.
Citation de: njz3 le Lundi 11 Novembre 2019, 10:14:32 AM
Delo, si tu as un moteur le mans sous la main, peux tu faire une mesure de resistance phase à phase et me dire si le tien a aussi une resistance élevée ?
J'ai mesuré 95,8 ohms entre phases ;)
Par contre, je l'ai pas installé dans la borne.
Merci nene2k10, ça me rassure, donc le mien fonctionne normalement,
Les bobinages ont une résistance étrangement élevée. Il faudrait des km de fils de cuivre pour avoir une telle résistance. J'ai démonté le moteur jusqu'à être bloqué par une soudure sur le carter, et on voit qu'il y a quelques chose à l'intérieur, sous des gaines tissées. Peut être est-ce la source de cette grande impédance. Bref on va essayer de faire avec, à défaut de comprendre d'où vient ce phénomène.
Je viens de remettre un cab le mans en fonction et j'ai regardé les niveaux de tensions à l'oscillo :
- Sur le connecteur entre le stack et la drive board, signaux TX de 0 à 7 et un 5V (fil jaune), on a des niveaux en 0V ou 5V qui sont de type port parallèle (les bits changent simultanément). Les bits correspondent à ce qui est affiché sur le display hexa de la drive board cela facilite la lecture et le décodage des commandes. Donc on doit pouvoir facilement branché un arduino Mega2560 pour envoyer des commandes à la drive board et se passer du stack. Cela nécessite de décoder le protocole Sega, c'est ce sur quoi travaille Aganyte.
- Sur le connecteur entre drive board et la motor board, signaux CW 0 à 5 et CCW 0 à 5, on a des niveaux de 0V et 0,7V qui changent rapidement en fonction de la commande sur la drive board. Cela semble être la commande en couple dans un sens (CW=Clockwise) ou dans l'autre (CCW=Counterclockwise). Je n'ai pas pu décoder exactement à quoi servent les signaux, mais cela m'a l'air d'être une valeur numerique sur 6 bits (32 valeurs). Cela veut dire qu'on doit pouvoir directement piloter en couple le moteur. Autre chose : en déconnectant la drive board de la motor board, puis en allumant le cab, j'ai vu que le moteur faisait quand même son initialisation. J'en conclue que la motor board fait elle seule cette étape d'initialisation.
- Sur le connecteur entre la motor board et le moteur, signaux motor out (phases), on a des signaux de type PWM alternés par rapport à la masse (0V), avec des amplitude de 50V environ (+/- 40VAC). Les différences de longueurs d'impulsions correspondent au couple. J'ai testé en mode service le 'Stop motor' (aucun couple, voir fig. 1), le 'Roll left' (couple max vers la gauche, voir fig. 2), et le 'Roll right' (couple max vers la droite, voir fig. 3). On voit clairement les différences de longueur d'impulsions qui sont fonction du couple. A mon avis le moteur est bien piloté en tension avec une fréquence de PWM relativement faible. D'ailleur le bruit du hacheur est audible.
Figure 1: 'stop motor'
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20191111170814-njz3-phases-blanche-et-verte-stop-motor-.png) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20191111170814-njz3-phases-blanche-et-verte-stop-motor-.png)
Figure 2: 'roll left'
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20191111171059-njz3-phases-blanche-et-verte-roll-left-.png) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20191111171059-njz3-phases-blanche-et-verte-roll-left-.png)
Figure 3: 'roll right'
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20191111171131-njz3-phases-blanche-et-verte-roll-right-.png) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20191111171131-njz3-phases-blanche-et-verte-roll-right-.png)
Ces signaux PWM de tension alternatifs ne sont pas simple à reproduire. Reste à voir si par exemple sous 48VDC j'arrive à avoir un comportement se rapprochant.
C'est moi ou tu avances bien? ^-
Pour l'instant j'essaie juste de comprendre.
Aganyte ou Bigpanik vont peut etre pouvoir m'aider à trouver un moyen de connecter le moteur/motor board/drive board à un PC.
Il y a certainement plusieurs possibilités, plus ou moins cher ou facile à mettre en oeuvre.
njz3, ton wip est super captivant!
Où en es tu dans ton avancement?
Ratex
Désolé, pas eu le temps de m'y remettre.
Mais les idées sont là, c'est déjà ça!
Nouvelle vidéo pour nene2k10.
Ne jète pas tes panels et driveboard lemans, ils vont t'être utiles dans pas longtemps...
Ca marche vraiment bien maintenant, je restitue tous les effets possibles en émulant ceux qui ne sont pas dispo.
Un vrai plaisir :D
^-^ ^-^ ^-^ ^-^ ^-^ ^-^
Tu me fais raler mec, vivement que ca arrive, en attendant, j'ai pris une carte ffb d'aganyte.
Excellent les avancés , en plus un alsacien est dans le coup ^-^
Ça donne envie de prendre une belle twin et d'être patient de toutes vos évolutions.
C'est très complexe en tous cas , vous êtes tous vraiment calé dans le domaine !!
Citation de: Nene2k10 le Dimanche 09 Février 2020, 17:48:51 PM
... en attendant, j'ai pris une carte ffb d'aganyte.
Les deux projets sont complémentaires ;)
Salut,
Pour info, j'ai pu développer la gestion d'effets simultanés via vJoy en modifiant en profondeur le code gérant le force-feedback au niveau du driver lui même, ce qui à mon avis permet d'avoir une solution très polyvalente et qui va être compatible avec pratiquement tous les jeux et simulateurs.
Après un alpha test encourageant, on va pouvoir passer en beta test.
Toutes les infos seront maintenant dans un autre post ici (https://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=42477.0)
Bonjour à tous,
Tout d'abord merci pour vos travaux respectifs et vos partages d'infos.
Pour moi : Sega c'est vraiment plus fort que toi !!!
Tu as un volant de type C... mais en fonction du hardware tu peux pas utiliser les mêmes cartes drives board et Motors Board >:D
Ce serait tellement plus simple si la carte 838-14592-01 était compatible avec toutes les bornes JVS :'(
Test du jour :
Naomi 1 + PiDimBoot + I/O type 2 dans RaceCab F355 Challenger 2 ^-^
Finalement I/O type 1 ou 3 pas obligatoire pour une naomi 1 :D
Citation de: BigPanik le Mardi 18 Septembre 2012, 14:51:29 PM
Construction d'un banc de test digne de ce nom pour le projet, twin plasma 40" 4/3 =:))
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20120918144946-BigPanik-BigPanikRoom.JPG) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20120918144946-BigPanik-BigPanikRoom.JPG)
Prochaine étape, on branche du Model 3 et on snif le flux PCB <-> Drive Board
BP
As tu garder les plan de ton meubles STP, Je dois fabriquer un meuble identiques pour un volant.