Gamoover

Messieurs les réparateurs de pcb, ce message larmoyant s'adresse a vous ::)

Je suis depuis hier propriétaire de mon Graal: une jolie pcb bubble bobble originale japonaise. Autant vous dire que je ne ramollis pas depuis  :-*
La pcb est en état cosmétique parfait pour son age, aucune trace de réparation d'aucune sorte (ERRATUM: vous verrez dans la suite de ce WIP qu'une réparation ne se voit pas forcément facilement). L'adaptateur fourni, bien que très monochrome (tous les fils sont bleus) est correctement fait et la continuité a été testée.

Malheureusement, a l'allumage, la couleur verte, cette poufiasse, a décidé de ne pas répondre a mes appels. Je peux vous assurer qu'un petit dragon noir et pas vert, ca m'arrache des larmes.  :-((
Je ne compte pas demander des comptes a mon vendeur, car ce genre de vieillerie peut tres bien se mettre a déconner du jour au lendemain, apres 800 borne entre les mains de nos amis transporteurs qui plus est. La panne ne semble d'ailleurs pas catastrophique, mais j'ai clairement besoin d'aide.

N'étant pas un débutant absolu, j'ai quand même deja mesuré les signaux vidéos des couleurs en sortie de pcb: le rouge te le bleu me sortent en moyenne 0.7V, en revanche, la sortie verte, loin de rien sortir du tout, m'affiche - 1,2 (oui, une valeur négative). J'imagine que ce n'est point normal  :(.

A l'aide les copains, je suis tristoune là. :'(

je n'est pas trouvé le schémas de cette carte, si quelqu'un le trouve sa serais sympa de le posté

je pense que tu devrais regardé quelle est le pin vert sur la carte et remonté le fils jusqu'au premier composant, après les teste classique:
_résistance-> vérifier qu'elle n'est pas coupé
_transistor-> vérifier au multimètre  (dé soudage obligatoire)
_CI:
si série des 74XX le changé préventivement
si autres, posté une photos ;)

Fait une recherche sur "bubble bobble repair logs". J'ai rien trouvé sur le vert mais peut être que tu auras des pistes.

c'est clair ,faut sauver cette pcb ,+ 1 pour la légende + 1 pour le prix  :D

tu as tester l'écran avec une autre pcb a tout hasard?

allez, j'apporte ma pierre:
les schematics / plans sont ici:

http://pdf.textfiles.com/manuals/ARCADE/A-J/Bubble%20Bobble%20%5BSchematics%5D%20%5BEnglish%5D.pdf

Lorsque Fab a débuggé le mien, je me demande s'il n'y avait pas un problème de couleur, en plus d'un problème de son ...
Il aura peut être une piste quand il passera dans le coin  :)

Salut,

Merci à Maldoror68 pour le pdf !  ^-

Voici mon analyse rapide. La lecture de ce document révèle que Taïto utilise un composant propriétaire en bout de chaîne vidéo... Ce qui à priori n'est pas une super nouvelle, mais à creuser !...

Page 10 du pdf donc, on trouve ce qui génère les composantes R, V et B. Ce sont ces PC040DA, des SIP 16 broches (SIP = Single In Package, c'est à dire 16 broches alignées). On peut trouver une photo de ces composants sur cette page (http://www.andysarcade.net/store/index.php?act=viewProd&productId=1226). On remarque sur le schéma que ces composants sont alimentés en +5V, +12V et -5V, ce qui n'est pas courant ! Au passage, ton alim génère bien du -5V (car elles ne le font pas toutes...) ?

Personnellement, je dessouderais 2 de ces SIP, et les intervertirais : inverse par exemple le V et le R. Reteste le PCB et tu verras si c'est à présent le rouge qui manque ! Si tel est le cas, ce serait bien ce PC040DA qui serait fautif.

Selon toute vraisemblance, ce composant est un convertisseur Numérique/Analogique qui transforme les données 4 bits du bus couleur en une tension proportionnelle. Si il est introuvable en NOS, on peut imaginer qu'il doit y avoir moyen de le remplacer par quelque chose d'autre, mais là y a un peu de boulot pour mieux comprendre ce que fait la bête ! :D

A+

Citation de: Little_Rabbit le Vendredi 09 Novembre 2012, 12:57:34 PM
Salut,

Merci à Maldoror68 pour le pdf !  ^-

Voici mon analyse rapide. La lecture de ce document révèle que Taïto utilise un composant propriétaire en bout de chaîne vidéo... Ce qui à priori n'est pas une super nouvelle, mais à creuser !...

Page 10 du pdf donc, on trouve ce qui génère les composantes R, V et B. Ce sont ces PC040DA, des SIP 16 broches (SIP = Single In Package, c'est à dire 16 broches alignées). On peut trouver une photo de ces composants sur cette page (http://www.andysarcade.net/store/index.php?act=viewProd&productId=1226). On remarque sur le schéma que ces composants sont alimentés en +5V, +12V et -5V, ce qui n'est pas courant ! Au passage, ton alim génère bien du -5V (car elles ne le font pas toutes...) ?

Personnellement, je dessouderais 2 de ces SIP, et les intervertirais : inverse par exemple le V et le R. Reteste le PCB et tu verras si c'est à présent le rouge qui manque ! Si tel est le cas, ce serait bien ce PC040DA qui serait fautif.

Selon toute vraisemblance, ce composant est un convertisseur Numérique/Analogique qui transforme les données 4 bits du bus couleur en une tension proportionnelle. Si il est introuvable en NOS, on peut imaginer qu'il doit y avoir moyen de le remplacer par quelque chose d'autre, mais là y a un peu de boulot pour mieux comprendre ce que fait la bête ! :D

A+

Ca c'est pas de la reponse de tarlouze ! !
Merci Petit Lapin pour cette reponse au combien interessante ! !

Un grand merci pour ce début de piste. ^-^

J'ai booté la pcb sur le menu test, et j'ai bien un manque flagrant de vert MAIS, je l'ai vu apparaitre 3 microsecondes avant qu'il disparaisse de nouveau! J'espère que ce n'est donc qu'une mauvaise connection, soudure seche ou joyeuseté de ce genre .

Le composant maison dont parle little rabbit est cette puce mystérieuse, avec une serigraphie de dragon. C'est effectivement un composant completement unique, d'ailleurs la mame team, pour parfaire l'émulation de Bubble Bobble, n'a pas eu d'autre choix que de décaper cette puce pour l'analyser en visuel. Si cette puce est morte, je suis marron! Mais encore une fois, l'apparition furtive d'un éclair de vert me laisse espérer encore.

Merci également pour la piste du SIP, je continue les investigations de mon coté. Si des gars comme F4b qui ont deja eu a tripoter cette carte passent dans le coin, je suis tout ouï  :)

Essaye d'appuyer dessus ou sur un chip que tu penses incriminé pour voir si le vert revient.
Matte aussi si une patte n'est pas pliée ou dessoudée.

Re,

Citation de: kaneda56 le Vendredi 09 Novembre 2012, 16:49:52 PM
Le composant maison dont parle little rabbit est cette puce mystérieuse, avec une serigraphie de dragon. C'est effectivement un composant completement unique, d'ailleurs la mame team, pour parfaire l'émulation de Bubble Bobble, n'a pas eu d'autre choix que de décaper cette puce pour l'analyser en visuel. Si cette puce est morte, je suis marron! Mais encore une fois, l'apparition furtive d'un éclair de vert me laisse espérer encore.

Merci également pour la piste du SIP, je continue les investigations de mon coté.

Non, non, je ne parlais pas du custom chip 68701 :

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20121109170307-Little_Rabbit-bb-68701.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20121109170307-Little_Rabbit-bb-68701.jpg)

je parlais uniquement des composant PC040DA (qui sont des SIP 19 et non 16 comme je l'ai dit plus haut par erreur), et qui sont également spécifiques à Taito. Il se trouvent je pense en haut à gauche de la video board =>

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20121109170740-Little_Rabbit-bb-pcb-video.png) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20121109170740-Little_Rabbit-bb-pcb-video.png)

(mes photos viennent de ce site (http://home.online.no/~tjaberg/bublbobl/index.htm))

[edit : aux bornes des PC040DA, il y a également des condo électrolytiques de 220 µF sur le +12V et -5V. Regarde voir si ils ne tirent pas la gueule et s'il ne faudrait pas les changer]

A+

Citation de: kaneda56 le Vendredi 09 Novembre 2012, 16:49:52 PM
Le composant maison dont parle little rabbit est cette puce mystérieuse, avec une serigraphie de dragon.
[couic]

Non, le composant avec la sérigraphie de dragon sert à autre chose.
C'est un genre de périphérique pour le CPU principal.
Mais c'est vrai qu'il a été "décapsulé" pour être compris.

Le Petit_Lapin parle d'un autre composant, qui sert effectivement à la conversion numérique => analogique.
C'est sûrement un composant passif, proche d'un réseau de résistances.
La version de Taito apporte sûrement une meilleure qualité et un meilleur équilibrage des couleurs grâce à des valeurs internes des résistances très précises.

Je jetterai un oeil aux schémas quand je serai à la maison.  ;)

PS: le PCB du SuperLegume avait 2 problèmes : pas de clock au CPU (chip mort) + pas d'audio (piste coupée).

Merci pour vos conseils, je viens donc de zyeuter ces fameux PC040DA, et il se trouve qu'un semble deja avoir été changé, il y a des traces de flux de ce coté. Je vais jeter un coup d'oeil aux condos attenants également.

Une petite "nouveauté": quand j'allume la pcb en mode test, pendant quelques secondes le vert apparait mais.... curieusement: en effet, le mode test affiche une mire, avec 4 dégradés de couleur. Il se trouve que dans le cas du vert un seul de ces carrés apparait, et pas les autres. Si quelqu'un sait ce que ca peut signifier  :ang:

vidéo du phénomène:
http://www.dailymotion.com/video/xuz4ao_bubble-bobble-pcb-problem_videogames

je suis peut être daltonien mais le carré vert en question me semble bleu et surtout du à un défaut de réglage de ton écran..

après, entre mes yeux, le calibrage de mon écran et la prise de vue, y'as 3 moyens de se planter  :D

Mon cher dapsaille, et je te le dis sans animosité aucune  :ang::
me prend tu pour un n00bZor au point de suggérer que mon écran puisse etre mal rêglé, môa qui rêgle mes gains et mes cut off au quart de pôal????!!!????  :-(( :-(( :-((
Non, le souci viens de la pcb, le carré est bien VERT, et mes larmes sont amères.  :'(

Bonsoir.


Pour £5 : http://www.andysarcade.net/store/index.php?act=viewProd&productId=1226, ce qui est désolant, c'est que le stock est à zéro, sera-til un jour réapprovisionné ?

Citation de: kaneda56 le Vendredi 09 Novembre 2012, 21:03:09 PM
Mon cher dapsaille, et je te le dis sans animosité aucune  :ang::
me prend tu pour un n00bZor au point de suggérer que mon écran puisse etre mal rêglé, môa qui rêgle mes gains et mes cut off au quart de pôal????!!!????  :-(( :-(( :-((
Non, le souci viens de la pcb, le carré est bien VERT, et mes larmes sont amères.  :'(

Toutes mes confuses mon cher Kaneda, loin de moi l'idée de vouloir remettre en doute tes compétences.

Bref, désolé man ^^

apparemment ce compo se trouve sur d'autres pcb Taito.

va falloir trouver un vieux rastan pour pièces ou autre... :-\

malédiction  ::)

Je vais deja tacher d'en inverser deux pour etre certain qu'ils sont coupables. Merci à tous  ;)

Avant de foncer tete baissée avec le fer à souder, il faut faire quelques vérifications élémentaires !
J'essaie de te donner les infos ce W-E !

Très bien, je reste tranquille en attendant la bonne parole :)

Bon alors :smiley_qui_retrousse_ses_manches: ...

Voici les 3 sorties vidéo :
(en rouge, j'ai indiqué des trucs à mesurer plus bas)


Et sur le PCB, ça ressemble à ça :


J'ai indiqué sur la photo quel composant correspond à quelle couleur.
Vu que c'est le vert qui a un problème, c'est le composant du milieu.
La broche n°1 est à gauche sur la photo (du coté du point blanc sérigraphié sur le composant).
La broche n°19 est tout à droite.
Il y a un point de test nommé "TP4" qui est GND. Le fil noir du voltmètre devra se brancher là sauf indication contraire.
Les mesures se feront avec le fil rouge du voltmètre.
Le voltmètre sera réglé en "Volts =" ou encore "Volts continus", sur le calibre immédiatement supérieur à 12V, donc probablement 20V (selon l'appareil).

Comme l'avait très bien indiqué Petit_Lapinou, c'est un convertisseur numérique => analogique.
Le composant n'est pas forcément en cause. C'est ce que l'on va tenter de déterminer.

Plan d'action :
Note : dans tous les cas, le PCB doit afficher la mire colorée, telle que tu l'as déjà fait.
Toujours laisser le PCB sur cette mire colorée...

• PCB en fonctionnement, très légèrement tenter de faire bouger le composant de haut en bas.
  Ne surtout pas forcer !!!
  Résultat observé sur l'écran de la borne ? Le vert clignote-t-il ? Des nuances supplémentaires apparaissent-elles ?
• PCB éteint et débranché, inspecter visuellement les soudures sous le composant (coté opposé au composant).
  Existe-t-il une soudure décollée ?
• PCB éteint et débranché, inspecter visuellement les broches du composant, juste là où elles "rentrent" sous l'espèce de caramique noire dans laquelle le composant est englué.
  Existe-t-il une broche visiblement cassée, avec la céramique noire cassée aussi ?
• PCB éteint et débranché, inspecter visuellement les broches du composant, entre le composant et la soudure (coté composants) sur le PCB.
  Existe-t-il une broche cassée (pas facile à voir du tout !!!!)
• PCB éteint et débranché, le composant du VERT est-il plus facile à faire bouger que ses 2 autres copains ?
  Ne surtout pas forcer !!!

Ne pas hésiter à utiliser un oeilleton d'horloger (loupe grossissante x10 ou x20 selon) pour les examens visuels.

La suite en fonctions des réponses...  ;)


EDIT : je viens de jeter un oeil à 2 bootlegs différents de Bubble...
C'est plus simple sur les 2 bootlegs :


Il n'y a pas de composant propriétaire.
Juste des latches et des résistances...
La qualité est peut-etre moins bonne, mais au moins c'est dépannable !  :)

je dis peu être une bêtise ,mais ne peut ton pas tout simplement refaire les 19 soudures en rajoutant un peu d'étain coté solder ?  :-\ (colmatage de soudure froide ?)  =?=

merci pour cette analyse plus que complète F4brice  ^-^

Un grand merci pour ce coup de main F4brice. Je tacherai d'effectuer ces premiers tests à tete reposée (pas mal de truc prévus en ce beau dimanche), je mettrai un point d'honneur a répondre de facon exhaustive à tes questions.  ;)

Bien bien bien :smileyquiprendunegrandeinspiration:

J'ai du temps, mon bureau est débarassé de l'invraisembable bordel qui l'encombre habituellement, il est temps de s'y coller!

1) Commençons par mesurer les valeurs recommandées par f4abrice. Mon multimètre est bien rêglé en VDC et calibré sur 20V. Le point de masse TP4 est effectivement bien pratique, il s'agit sur ma pcb d'une petite boucle de fil dans laquelle on peut glisser sa pointe de touche, qui ne bougera plus tout en faisant contact. On remarquera que mon afficheur lcd vient de perdre un segment, saleté de camelote.

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20121113151022-kaneda56-IMG-0673.JPG) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20121113151022-kaneda56-IMG-0673.JPG)

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20121113151205-kaneda56-IMG-0674.JPG) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20121113151205-kaneda56-IMG-0674.JPG)

Je comptais mettre ici les 3 composants bleu vert et rouge pour avoir des points de comparaison, mais après une analyse visuelle de la pcb cela s'est finalement avéré inutile: En effet ils sont alimentés les uns derrière les autres par un "rail", sous la forme d'une grosse piste par tension.

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20121113151309-kaneda56-IMG-0675.JPG) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20121113151309-kaneda56-IMG-0675.JPG)

j'ai donc, pour chacun des composants:
11.87V sur le pin 4
-5.20 sur le pin 5
4.88 sur le pin 7

Nous pouvons a priori écarter un défaut d'alimentation.

Concernant les autres questions et le plan d'action:

1) Oui, faire bouger le comoposant de haut en bas SEMBLE faire apparaitre et disparaitre le vert. Jusqu'à présent je n'en étais pas absolument sûr, car parfois mes manipulations semblaient correspondre à l'apparition de ce dernier, mais parfois le vert faisait ce qui lui semblait, que je touche ou pas.

Toutefois, aucune de mes manipulation n'a réussi a faire apparaitre une nunance de vert en plus, seul le carré correspondant au gain maximum se colore d'un vert tres sombre. (Je reprécise que mon écran est rêglé au quart de poil, testé et approuvé avec d'autres pcb.)

2, 3 et 4) PCB éteint et débranché et passé sous une lampe éclairante et grossissante, n'ayant aucun autre matériel de grossissement:

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20121113151342-kaneda56-IMG-0677.JPG) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20121113151342-kaneda56-IMG-0677.JPG)

-Les soudures sous le composant incriminé paraissent clean.
-les broches du composant sont malheureusement quasiment impossibles a analyser de visu, ce dernier étant coincé entre ses deux jumeaux et la céramique quasiment a fleur de la plaque. Sans déssouder ce dernier et sans matériel adapté (fibroscope?) il me parait très difficile de pousser plus les investigations visuelles.

5) Non, le composant vert ne bouge pas plus que ses copains.

Après un examen minutieux des deux PCB, la cpu board est vraiment intact, en revanche la vidéo board a été déjà manipulée: le composant rouge a été soit changé, soit ressoudé, comme l'attestent des traces de flux sur ses broches.
Plus loins, deux composants semblent avoir subi le meme sort: un composant estampillé sony: CXK5814P-45L et un SN74LS157N

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20121113151451-kaneda56-IMG-0680.JPG) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20121113151451-kaneda56-IMG-0680.JPG)


(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20121113151528-kaneda56-IMG-0681.JPG) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20121113151528-kaneda56-IMG-0681.JPG)

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20121113151614-kaneda56-IMG-0682.JPG) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20121113151614-kaneda56-IMG-0682.JPG)


Voila pour cette première batterie de tests. Etant donné que manipuler le composant du vert donne parfois quelques résultats, je suis tenté de réapprovisionner ses soudures en étain et de voir si l'opération améliore le tableau. L'opération me semble relativement safe, qu'en dites vous?

Merci de m'avoir lu. :)

Bon, comme j'étais sur ma lancée et avec mes faibles capacités d'analyse, j'ai pu voir que chaque composante du signal vidéo sortait par le pin n°3 de chaque PC040DA. En suivant les pistes elles arrivent a cet endroit, ce qui facilite la mesure:

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20121113164429-kaneda56-IMG-0685.JPG) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20121113164429-kaneda56-IMG-0685.JPG)

Notons qu'immédiatement après se branche la nappe de fils qui relie la video board et la cpu board, il n'y a aucun autre composant venant s'intercaler.


En mesurant la tension de chacun de ces points, avec ma pointe de touche noire toujours en tp4, j'obtiens 0.7v pour le rouge et le bleu, -1.20V quand le vert n'est pas présent, et -0.80 quand ce dernier apparait furtivement (wtf).

Conclusion: le souci est désormais circonscrit a la seule vidéo board, puisque la mesure est strictement identique en sortie de vidéo board qu'à proximité directe du connecteur jamma via l'adaptateur. Soyons honnète, la culpabilité de ce satané composant propriétaire devient sacrément probable.  >:(

Bonjour.

Merci pour ces réponses claires et ces photos.
C'est important car ça me permet de mieux te guider dans cette réparation !

Je te suggère, pour mieux y voir, de nettoyer les traces de flux.
Ainsi tu verras mieux les soudures.
De plus, si tu es amené à y placer ton fer à souder, ce sera mieux.

• démonter la video board (déconnecter la nappe "R") et désolidariser la video board de la CPU board
• placer le PCB à l'horizontal, coté "pistes" en haut
• verser 1 dé à coudre d'alcool à brûler sur les broches du 1er composant ayant des traces de flux
• avec un vieille brosse à dent (ou une neuve si tu veux), brosser les traces de flux
• avec du sopalin, aspirer rapidement l'alcool qui a dissous le flux, avant qu'il ne s'évapore et que le flux ne se redépose
• répeter l'opération pour les autres composants ; ajuster la quantité d'alcool selon l'expérience

Pour ma part, je pense que le composant à la con spécifique Taito n'est pas forcément en cause à 100%.
Je dirais une chance sur deux...

Voici une partie de la video board :


En (1), c'est l'alim du composant spécifique.
En (2), c'est la sortie de la composante verte.
Pour info, cette sortie ne va pas directement au moniteur, il y a une petite résistance en série :
En (3), ce sont des signaux de commande que je n'ai pas cherché à comprendre en détail.
Pour moi ils sont OK car le rouge et le bleu fonctionnent.
En (4), nous avons 5 bits de couleurs, qui théoriquement devraient former jusqu'à 2⁵ = 32 nuances de vert (en comptant le noir).
En regardant le code source de Mame pour Bubble Bobble, je vois qu'un des bits ne contribue pas à définir la nuance de couleur. Il a une autre fonction que je n'ai pas cherchée à définir pour le moment.

Quel est le rôle du composant PC040DA ?
Il est l'étage entre la RAM stockant la palette de couleur et le moniteur.

Le fonctionnement est le suivant :

• la vidéo board possède une notion de "palette de couleur"
• la palette de couleur est un ensemble de 256 (pour Bubble Bobble) éléments, chacun définis par ses composantes R V B
• pour Bubble Bobble, chaque composante est sur 4 bits, donc peut prendre 2⁴ = 16 nuances
• chacune de ces 256 éléments de la palette est référencé par un index ; de 0 à 255
• arbitrairement, on peut décider que l'index 0 sera du noir, l'index 1 du rouge 100%, etc...
• en RAM vidéo (ou son équivalent pour Bubble Bobble), chaque pixel ne contient pas directement les valeurs R/V/B de sa couleur, mais l'index de l'élément souhaité dans la palette
• ainsi, un pixel ayant la valeur 0 sera affiché en noir, un pixel ayant la valeur 1 sera affiché en rouge, etc...
• si on change l'index 1 de la palette pour du jaune, alors le meme pixel de valeur 1 qui était affiché en rouge, sera automatiquement affiché en jaune
• une partie de la video board va "scanner" tous les pixels à afficher, ligne par ligne
• les index de ces pixels sont présentés sur le bus d'adresse de la RAM de la palette de couleur (composants 7 et 8 / IC83 et IC84)
• les données en sortie de cette RAM sont les composantes R/V/B du pixel
• problème : il faut maintenir contantes ces composantes pendant toute la durée d'affichage du pixel, pendant que la vidéo board va chercher le pixel suivant
• cette fonction est assurée par les 3 composants PC040DA qui chacun stocke (latch) la valeur de la composante R ou V ou B le temps de passer au pixel suivant

L'hypothèse qu'il nous faut vérifier est la suivante :

• si sur les 4 bits de nuances, certains sont systématiquements envoyés à 0, alors le composant propriétaire IC86 PC040DA ne pouvant afficher que ce qu'on lui envoie, ne pourrait pas afficher toutes les nuances de vert dont il est capable (s'il n'est pas en panne)

Les 4 bits de nuances vertes sont envoyés au PC040DA par le composant IC83 qui est une RAM 2018...
Et comme par hasard, sur une photo, on voit que IC83 a déjà été source d'investigations...
La RAM n'est pas forcément en cause.
Quand le CPU veut écrire dans cette RAM (accès en écriture à la palette de couleur), ça passe par le composant IC100 (composant 11 sur ma capture d'écran).
IC100 peut lui aussi etre la cause de la panne !

@kaneda56 : as-tu moyen d'avoir accès à un oscillo ? Ca serait d'une grande aide !
Il va nous falloir vérifier le fonctionnement de certains bits de la palette de la video board, et je ne suis pas sur que ton multimètre soit en mesure de nous aider.

 :'( C'est beau, ça fait plaisir de lire des choses comme ça le matin.

Citation de: aganim le Mercredi 14 Novembre 2012, 08:33:49 AM
:'( C'est beau, ça fait plaisir de lire des choses comme ça le matin.

C'est pas faux mais qu'est ce que je me sens tout petit !!!
Je lis tout ça avec beaucoup d'intéret. Un jour ou l'autre, faudra que j'y passe avec la Carnival !!! :(

En tout cas, y'a du lourd sur Gamoover !
<:)

Citation de: f4brice le Mercredi 14 Novembre 2012, 08:24:56 AM
@kaneda56 : as-tu moyen d'avoir accès à un oscillo ? Ca serait d'une grande aide !

si ma mémoire ne me joue pas des tours, il me semble bien que oui.
@kaneda pour mémoire sur l'armoire dans les tilettes (non ce n'est pas un message cryptique)

il me semble qu'il n'à jamais marché ou qu'il manque les sondes.

On n'a jamais tenté de le faire fonctionner (quoique dans mes souvenirs il se mettait sous tension), et il est exact qu'il lui manque les pointes de touche (pour info, c'est un vieil oscillo récupéré dans le labo de ma femme qui est chimiste). Et j'ai envie de dire que c'est le moment ou jamais de tacher d'y remédier! :)

F4brice, un grand merci pour ces explications, qui m'ont ramené en enfance. En effet, à l'époque de nos chers vieux micro 16 bits, je pestais sans cesse contre la palette de couleur de mon atari ST qui n'avais que 16 teintes différentes. Dans un logiciel de création graphique, il fallait effectuer un choix judicieux de couleurs, car on ne pouvait que remplacer une teinte par une autre, pas en ajouter  8)

J'ajouterai que toi ou gc339 vous donnez tellement de mal pour répondre aux questions qu'on vous pose, que je me suis dit depuis longtemps que si j'avais la chance (ou malchance?  ;) ) d'avoir besoin de vous, je tacherai de répondre de facon aussi soignée et exhaustive que vous. Encore une fois un grand merci, c'est une chance de vous avoir ici.  ^-^

Pour en revenir a nos moutons:

1) Je tacherai effectivement de débarasser le pcb des traces de flux, ce sera plus clean et facilitera l'examen visuel. Il me reste une bouteille d'alcool éthylique hospitalier à 70%, ca devrait faire l'affaire.

2) Pour l'oscillo, c'est quitte ou double, comme indiqué plus haut je ne sait pas s'il fonctionne depuis que je l'ai récupéré. Le temps de filer au local pour le récupérer, le dépoussiérer et lui trouver des points de touche et je reviens vers toi.

3) Une question qui me turlupine: le fait de trouver une tension aberrante en sortie du PC040A ne suggère t'elle pas de facon quasi évidente la panne de ce dernier? Lui envoyer une valeur erronnée peut elle se traduire par l'obtention d'une tension négative telle que je l'ai mesurée?

La suite au prochaine épisode  ;D

chuis curieux de voir la suite de l'histoire

l'explication des tests par f4brice est relativement clair en plus  ^-

Citation de: zebassprophet le Mercredi 14 Novembre 2012, 11:04:53 AM
chuis curieux de voir la suite de l'histoire

Idem, je lis ce post quasiment comme un tuto (et je regarde mes cartes en panne autrement).

Régis.

Bonjour.

En partant du postulat et des constatations suivants :

• Le PC040DA semble introuvable en pièce détaché, Andy's Arcade qui en vendait n'en a plus en stock.
  Donc autant ménager les existants jusqu'à confirmation que celui du vert est HS.
• La mémoire de palette 2018 est disponible chez Électronique Diffusion pour 5 € (MCM2018AN-35). Donc par d'hésitation pour sacrifier la première afin d'avoir accès aux fils C00 à C03 et éventuellement la deuxième pour avoir accès au fil C010.

Pour retirer (sacrifier) un circuit sans massacrer les trous métallisés du circuit-imprimé quand on n'est que modestement équipé en matériel de dessoudage :

• Couper les pattes du circuit intégré une à une par le dessus, puis dégager son boitier.
• Retirer les moignons de pattes un à un avec une pince brucelles (une pince à épiler fait aussi bien l'affaire ) pour éviter de se brûler les doigts.
• Désobstruer les trous métallisés en aspirant la soudure avec une pompe ou de la tresse à dessouder.
• Souder un support de bonne qualité comme un support à tulipes, cela facilitera la maintenance par la suite.

A partir du sacrifice de la 2018 en 83, quartier libre pour manipuler les fils C00 à C07 des PC040DA du vert et du rouge, par exemple :

• Imposer une valeur sur les fils C00 à C03 : Insérer la nouvelle 2018 dans le support fraîchement soudé en 83 après avoir cambré ses pattes 9, 10, 11 et 12 pour qu'elles ne s'insèrent pas dans leur lyre respective et/ou qu'elles n'entrent pas en contact avec. Il suffit alors de positionner ces 4 fils indépendamment à 0 (0 volt ) ou à 1 (+5 volts ) à travers des résistances de 1 kΩ (pour ne pas court-circuiter les entrées/sorties du LS245 en 100 ) et d'observer la réaction sur l'image affichée à l'écran.
• De permuter le vert et le rouge en croisant les fils C00 à C03 avec les fils C04 à C07. Opération plus délicate car il va falloir aussi sacrifier le LS245 en 100 pour pouvoir enficher le nouveau sur un support après avoir cambré ses pattes 2 à 9 pour qu'elles ne soient pas en contact avec les lyres correspondantes. Les pattes 9 à 11, 13 à 17 de la 2018 en 83 devront subir le sort pour être reliées par des fils volants aux pattes correspondantes du LS 245 en 100 et réaliser le croisement, toujours par des fils volants, entre les fils C00 à C03 avec les fils C04 à C07 à destination des PC040DA.
• Tout autre manipulation non destructrice, le sacrifice de la deuxième 2018 en 84 n'est pas à exclure pour pouvoir manipuler le dernier bit C010.

Citation de: gc339 le Mercredi 14 Novembre 2012, 13:11:45 PM
Bonjour.
[couic]

Effectivement, les manips décrites vont permettre de tester le PC040DA en lui injectant directement des bits de vert.
Avant d'en arriver là, j'aimerais faire quelques autres tests & mesures !  ;)
Idéalement avec un oscillo, à défaut avec un multimètre !
Le problème est que je ne sais pas trop comment va réagir un voltmètre sur un signal à ~ 5 MHz

Mon idée est de comparer deux à deux par exemple les bits C03 et CO15, puis ensuite C02 et C014, etc...
Avec la mire affichée, on devrait avoir des résultats...

• ... équivalents si le TC040DA est en cause
• ... différents sinon

Ensuite, la technique proposée par gc339 va permettre d'avancer considérablement (moyennant du sacrifice de composant facile à trouver).
Je pense même à une légère variante qui devrait donner les mêmes résultats tout en étant peut-être plus facile.
To be continued ce soir (je ne suis pas à la maison là), je posterai une photo qui expliquera la manip à faire !

On va y arriver !  8)

c'est juste beau à lire  ^-^ 8)

Salut,

Merci F4brice pour cet exposé fort intéressant !

Je comprends bien votre démarche à toi et gc339, et je vois où vous voulez aller pour déterminer quel est le composant fautif. Mais ne prenez-vous pas un chemin un peu compliqué, qui va induire un possible sacrifice de composants peut-être innocent ?

Et la question de kaneda56 :

Citation de: kaneda56 le Mercredi 14 Novembre 2012, 09:48:01 AM
3) Une question qui me turlupine: le fait de trouver une tension aberrante en sortie du PC040A ne suggère t'elle pas de façon quasi évidente la panne de ce dernier? Lui envoyer une valeur erronée peut elle se traduire par l'obtention d'une tension négative telle que je l'ai mesurée?

Je la trouve plutôt pertinente... et cela me pousse à penser que c'est bien le PC040A le fautif.

Alors j'ai bien compris que les PC040A sont des composants précieux car custom et introuvables en NOS, mais en prenant pas mal de précautions, j'aurais personnellement tenté le permutation avec l'un de ses voisins. On saurait tout de suite si c'est lui le fautif, ou non, auquel cas partir dans d'autres investigations telles que vous le décrivez prendra tout son sens.

Mais je n'ai pas votre niveau de compétence, ni votre expérience, aussi je ne voudrais pas mener kaneda sur une piste trop risquée ! :D

Sinon, en matière d'oscilloscope et d'outillage de diagnostique de PCB, au risque de passer une fois encore pour un commercial déguisé avec ses gros sabots, je vous encourage vraiment à faire l'acquisition du mini analyseur logique qu'est Scanalogic 2 d'Ikalogic :). Ça ne coûte que 60 EUR et je trouve cela personnellement un super investissement pour toute personne désireuse un peu sérieusement de faire du dépannage de PCB ;).

A+

Citation de: Little_Rabbit le Mercredi 14 Novembre 2012, 14:21:34 PM
Alors j'ai bien compris que les PC040A sont des composants précieux car custom et introuvables en NOS,

stop! Fabrice a dit que ce composant est facilement remplaçable par un jeux de résistance et un CI
en fesans une petit carte qui se monterais a la vertical il est possible de remplacé ce composant sans modifier la pcb <:)

Re-,

Citation de: nc333 le Mercredi 14 Novembre 2012, 14:43:21 PM
stop! Fabrice a dit que ce composant est facilement remplaçable par un jeux de résistance et un CI
en fesans une petit carte qui se monterais a la vertical il est possible de remplacé ce composant sans modifier la pcb <:)

Oui bien sûr, on pourrait faire comme on le voit sur la photo du boot que F4brice a publiée, c'est à dire utiliser un 74LS174 pour le latch, et ensuite des résistances. Mais on risque à mon sens de ne pas avoir le même gain que sur les autres composantes (bleu et rouge) et donc d'avoir une balance des couleurs imparfaite (parce que je soupçonne le composant de TAITO d'intégrer un ampli op, monté en sommateur, d'où les tensions positive et négative qui l'alimentent...). Il faudrait alors pour éviter cela remplacer les 3 PC040A par un ensemble latch+résistances, ce qui dénaturerait un peu tout de même ce beau PCB original ;).

A+

 :D au pire tu as un lot de 3 x PC040A en spare pour 35 boules:

http://cgi.ebay.fr/TAITO-RASTAN-ARCADE-VIDEO-GAME-MAIN-PCB-BOARD-/230881436388?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item35c19b22e4

:-\

mais le must serai de décortiquer ce composant mystère pour de futures réparations sur d'autres PCB taito  ^-^

Citation de: Little_Rabbit le Mercredi 14 Novembre 2012, 14:21:34 PM
Et la question de kaneda56 :
[...]
Je la trouve plutôt pertinente... et cela me pousse à penser que c'est bien le PC040A le fautif.

Tu as totalement raison.
Cependant, avant de se lancer tête baissée dans du dessoudage de composant introuvable, il est préférable de faire quelques tests supplémentaires.

@kaneda56 :
Avec le PCB branché et affichant la mire (c'est important), en utilisant ton multimètre comme précédemment, peux-tu mesurer les tensions présentes sur :

• CO3 : IC83, broche 13 (vert bit #3)
• CO2 : IC83, broche 11 (vert bit #2)
• CO1 : IC83, broche 10 (vert bit #1)
• CO0 : IC83, broche 9 (vert bit #0)
• CO7 : IC83, broche 17 (rouge bit #3)
• CO6 : IC83, broche 16 (rouge bit #2)
• CO5 : IC83, broche 15 (rouge bit #1)
• CO4 : IC83, broche 14 (rouge bit #0)

Les indications de gc339 m'ont donné une idée de test, pas trop destructeur :

• couper la broche n°13 de IC83 de sorte à ce qu'il reste un moignon de broche qui dépasse encore du composant
• la broche n°13 ne doit plus etre en contact électrique avec le PCB
• il reste un moignon de broche encore soudé sur le PCB (l'autre bout)
• récupérer une résistance de 1 kΩ (marron-noir-rouge)
• souder un bout de la résistance sur la broche n°24 de IC83 (VCC)
• allumer le PCB, observer la mire
• avec le bout en l'air de la résistance, faire contact sur le PCB là ou était la broche 13 de IC83
  ATTENTION AUX COURTS-CIRCUITS !!!
• observer la mire : du vert foncé est-il apparu partout ?

Ca donnerait ça :


L'idée est d'isoler le bit de poids fort du vert de la RAM palette.
Certes quand le CPU va vouloir écrire une valeur, ce bit ne sera pas écrit.
Mais surtout quand l'image va etre affichée, il ne sera pas relu non plus.
La résistance mise en place va forcer un niveau "haut" sur ce bit, quelque soit le pixel.
Si le composant PC040DA fonctionne, il va afficher du vert à au moins 50% de "luminosité" sur tout l'écran.

Le risque, c'est que kaneda56 a vu un bloc de vert sur la mire...
Si ce bloc de vert correspond à du vert 50% "pur" (CO3=1, CO2=0, CO1=0 et CO0=0), bah le test tombe à l'eau et il faudra couper une 2e broche de IC83 !

@kaneda56 :
Fais d'abord les 8 mesures demandées, on verra après pour la suite !
Ce serait bien aussi de poster une photo de la mire telle qu'elle est actuellement, pour que l'on puisse essayer de "mesurer" au pif et à l'oeil quelle est l'intensité du seul bloc vert que tu vois.

Voici la mire de Bubble Bobble :


Grace à Mame et The Gimp (http://www.gimp.org), je peux mesurer l'intensité des blocs, de gauche à droite :

• 100% (valeur 1111)
• 60% (valeur 1001)
• 47% (valeur 0111)
• 27% (valeur 0100)

Un grand merci a nos deux R0x0rs pour leurs efforts conjoints!
Ya juste un tout petit probleme, je recommence le taff demain, et comme c'est un boulot tres tres tres prenant, je vais probablement imposer à ce WIP 4 jours de blackout total  ::)

F4b, je lance les tests demandés dès que j'ai une seconde de libre

GC339: Comme tu l'a pressenti mes compétences et mon équipement en matière de dessoudage sont assez limités. Sans être un manche complet, je préfererai, dans la mesure du possible, limiter au maximum les investigations destructrices :-\

Citation de: kaneda56 le Mercredi 14 Novembre 2012, 23:38:15 PMComme tu l'a pressenti mes compétences et mon équipement en matière de dessoudage sont assez limités. Sans être un manche complet, je préfererai, dans la mesure du possible, limiter au maximum les investigations destructrices :-\

pour dés-soudé un composant traversant faux pas non plus du matos de folie: un fer a soudé 25W(sans régulateur), de la tresse a dé soudé, du bon étain (entre 8/10 et 10/10, perso je tourne presque tout le temps en 10/10, je passe en 8/10 pour les trucs fin)

un total de moins de 20€ qu'il ne faux pas se priver <:)

Citation de: nc333 le Mercredi 14 Novembre 2012, 14:43:21 PM
stop! Fabrice a dit que ce composant est facilement remplaçable par un jeux de résistance et un CI
en fesans une petit carte qui se monterais a la vertical il est possible de remplacé ce composant sans modifier la pcb

Citation de: Little_Rabbit le Mercredi 14 Novembre 2012, 14:56:08 PM
Oui bien sûr, on pourrait faire comme on le voit sur la photo du boot que F4brice a publiée, c'est à dire utiliser un 74LS174 pour le latch, et ensuite des résistances. Mais on risque à mon sens de ne pas avoir le même gain que sur les autres composantes (bleu et rouge) et donc d'avoir une balance des couleurs imparfaite (parce que je soupçonne le composant de TAITO d'intégrer un ampli op, monté en sommateur, d'où les tensions positive et négative qui l'alimentent...). Il faudrait alors pour éviter cela remplacer les 3 PC040A par un ensemble latch+résistances, ce qui dénaturerait un peu tout de même ce beau PCB original ;).

Je pense que le composant PC040DA est une petit peu plus élaboré que ça, il dispose de :

• Deux broches que je suppose être des entrées de "blanking" ou effacement : signal "HBL" pour Horizontal BLanking en 10 et signal "VBL" pour Vertical BLanking en 11. La commande de "blanking" permet d'oblitérer le signal vidéo (niveau du noir ?) pendant les retours trame et les retours ligne.
• Une broche de validation "B_ACK" ou "BLACK" en 9 (pas très lisible sur le schéma ) en provenance de la carte CPU. Pour inhiber l'affichage à la mise sous tension ou en période d'inactivité.
• Une broche "6M" en 8 pour l'horloge pixel à 6 MHz. Horloge très probablement destinée à synchroniser le stockage temporaire des bits de couleur de chaque pixel dans le latch genre LS174 dont parlait le petit lapin.
• Cinq broches de 15 à 19 recevant les données issues des mémoires 2018, dont les quatre premiers correspondent assurément aux bits de couleur d'un pixel, le cinquième bit pouvant avoir une utilisation spécifique (non encore déterminée ) selon les investigations de F4brice :
  

  Citation de: f4brice le Mercredi 14 Novembre 2012, 08:24:56 AM
  En (4), nous avons 5 bits de couleurs, qui théoriquement devraient former jusqu'à 2⁵ = 32 nuances de vert (en comptant le noir).
  En regardant le code source de Mame pour Bubble Bobble, je vois qu'un des bits ne contribue pas à définir la nuance de couleur. Il a une autre fonction que je n'ai pas cherchée à définir pour le moment.
  

  Espérons que la prise en compte de ce cinquième bit ne compliquera pas le schéma de principe du PC040DA à outrance une fois que son action sera connue.
  
• Un convertisseur digital/analogique genre DAC08, ce qui expliquerait les trois tensions d'alimentation (± 5 volts et +12 volts) :
  (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20121114222036-gc339-DAC0800.png) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20121114222036-gc339-DAC0800.png)
  Les bits de couleur de chaque pixel, issus du latch, sont convertis en un signal analogique en sortie de l'amplificateur opérationnel.
  

Citation de: Little_Rabbit le Mercredi 14 Novembre 2012, 14:21:34 PM
Sinon, en matière d'oscilloscope et d'outillage de diagnostique de PCB, au risque de passer une fois encore pour un commercial déguisé avec ses gros sabots, je vous encourage vraiment à faire l'acquisition du mini analyseur logique qu'est Scanalogic 2 d'Ikalogic :). Ça ne coûte que 60 EUR et je trouve cela personnellement un super investissement pour toute personne désireuse un peu sérieusement de faire du dépannage de PCB ;).

Oui c'est un superbe outil. Je peux même me vanter ici d'avoir participé à l'intégration du protocole Maple Bus et d'être à l'origine d'une release du firmware de la sonde corrigeant un dysfonctionnement aux vitesses d'échantillonnages élevées : http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=21932.msg323834#msg323834

Citation de: maldoror68 le Mercredi 14 Novembre 2012, 15:00:43 PM
:D au pire tu as un lot de 3 x PC040A en spare pour 35 boules:
http://cgi.ebay.fr/TAITO-RASTAN-ARCADE-VIDEO-GAME-MAIN-PCB-BOARD-/230881436388?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item35c19b22e4
mais le must serai de décortiquer ce composant mystère pour de futures réparations sur d'autres PCB taito

Ce serait pour moi une très bonne occasion de wiper encore faudrait-il que je puisse disposer d'un exemplaire de ce PC040DA.  

J'adore ce topic  =:)) (que j'avais raté  :-\)
On dirait une opération chirurgicale faite à distance avec les baguettes montées sur robot  :D :D
Trop de classe  ;)

Courage les dieux de l'électronique, ça va le faire  ^-^ et Kaneda pourra buller à souhait après avoir fait grimpé de quelques point XP supplémentaires son niveau de chirurgien de Pcb  ^-^

Bistouri...!

;)

Citation de: kaneda56 le Mercredi 14 Novembre 2012, 23:38:15 PM
Ya juste un tout petit probleme, je recommence le taff demain, et comme c'est un boulot tres tres tres prenant, je vais probablement imposer à ce WIP 4 jours de blackout total  ::)

F4b, je lance les tests demandés dès que j'ai une seconde de libre

Aucun problème, chacun fait comme il peut !  :)

Citation de: kaneda56 le Mercredi 14 Novembre 2012, 23:38:15 PM
je préfererai, dans la mesure du possible, limiter au maximum les investigations destructrices :-\

La proposition de gc339, meme si elle semble "destructrice", n'en reste pas moins particulièrement efficace et pertinente.
Il ne faut pas avoir de scrupule à "tuer" un composant à 5 euros (lien n°1 (http://www.electronique-diffusion.fr/product_info.php?products_id=3270), lien n°2 (http://www.electronique-diffusion.fr/product_info.php?products_id=3269)) facilement remplacable, si c'est pour éviter d'abimer un composant propriétaire introuvable et fragile.
En effet, le PC040DA est au format "SIP". Je trouve ce format fragile car le composant n'est pas très bien maintenu.
De plus, le fait qu'il soit englué dans un genre de céramique noire le rend fragile au niveau des broches et difficile à réparer.

La technique proposée par gc339 pour enlever la RAM 2018 pourrait sembler barbare mais elle est redoutable d'efficacité et de sécurité pour le PCB, pour celui qui déclare...

Citation de: kaneda56 le Mercredi 14 Novembre 2012, 23:38:15 PM
mes compétences et mon équipement en matière de dessoudage sont assez limités

Bien-sur il est techniquement possible de dessouder cette RAM, mais elle est en boitier DIL24 (ouch).
Ca fait 24 broches à dessouder proprement, sans abimer aucun des 24 petits trous métalisés du PCB !

Si on en vient à vouloir retirer cette RAM, il sera de loin préférable pour toi d'utiliser la technique décrite par gc339.

Pour info, mon expérience avec les SIP, c'est qu'ils sont plus difficiles à dessouder que les DIL.
La distance entre là où la broche "sort" du composant et là où elle est soudée sur le PCB est plus grande pour un DIP que pour un SIL.
De plus, la broche en sortie du DIL fait un coude à 90°, ce qui aide aussi à la dessouder (en tout cas avec ma technique).

Voici en photos :



Pour le moment, on en est pas encore là.
Il reste des mesures à faire...
Ensuite 1 voire 2 coups de pince coupante qui seront discrets et réversibles.  :)

Citation de: gc339 le Mercredi 14 Novembre 2012, 23:47:16 PM
Je pense que le composant PC040DA est une petit peu plus élaboré que ça, il dispose de :
[couic]
Ce serait pour moi une très bonne occasion de wiper encore faudrait-il que je puisse disposer d'un exemplaire de ce PC040DA.

J'ai regardé dans tout mon stock de PCB Taito, et malheureusement je ne possède qu'un seul et unique PCB disposant de ces composants : Bubble Bobble.
Ce PCB fonctionne et est important pour moi. Pas question de le détruire !  ;)

Si j'avais eu un autre PCB avec ces 3 composants PC040DA, j'aurais pu faire d'une pierre 2 coups :

• j'en donne un à kaneda56 pour réparer son PCB
• j'en donne un autre à gc339 pour examen

Citation de: f4brice le Jeudi 15 Novembre 2012, 08:40:45 AM
J'ai regardé dans tout mon stock de PCB Taito, et malheureusement je ne possède qu'un seul et unique PCB disposant de ces composants : Bubble Bobble.
Ce PCB fonctionne et est important pour moi. Pas question de le détruire !  ;)

Puisque tu possèdes le matériel de mesure nécessaire, tu devrais pouvoir néanmoins vérifier si certaines de mes assertions sont exactes sans que ton précieux original ait à en pâtir :

Citation de: gc339 le Mercredi 14 Novembre 2012, 23:47:16 PM

• Deux broches que je suppose être des entrées de "blanking" ou effacement : signal "HBL" pour Horizontal BLanking en 10 et signal "VBL" pour Vertical BLanking en 11. La commande de "blanking" permet d'oblitérer le signal vidéo (niveau du noir ?) pendant les retours trame et les retours ligne.
• Une broche de validation "B_ACK" ou "BLACK" en 9 (pas très lisible sur le schéma ) en provenance de la carte CPU. Pour inhiber l'affichage à la mise sous tension ou en période d'inactivité.
• Une broche "6M" en 8 pour l'horloge pixel à 6 MHz. Horloge très probablement destinée à synchroniser le stockage temporaire des bits de couleur de chaque pixel dans le latch genre LS174 dont parlait le petit lapin.

Ces vérifications ne nécessitent que l'observation des signaux à l'oscilloscope. C'est moins évident pour déterminer l'action du 5ème bit d'un pixel; un analyseur logique ayant une vitesse d'échantillonage appropriée serait préférable.

Bonsoir.

J'ai profité de cette fin de dimanche pour faire un peu de reverse-engineering sur le PCB de Bubble Bobble, pour essayer d'aider au mieux kaneda56 à réparer son PCB.

En effet, je dispose depuis plusieurs mois d'un analyseur logique assez performant, et c'est l'outil tout à fait adapté pour ce genre de travail.
C'est un appareil USB, nécessitant un logiciel sous Zindoze (malheureusement) pour l'exploiter.
EDIT du 21/02/2013: il fonctionne aussi sous Linux via VirtualBox !

Voici le plan de travail :


L'appareil dispose de 2 connecteurs de 10 broches.
Chaque connecteur dispose de sa masse et de 9 voies d'acquisition.
Mon analyseur dispose donc de 18 voies, et sait échantillonner à 200 MHz sur les 18 voies en même temps.
C'est un DigiView™ DV3200 (http://www.tech-tools.com/DV3200-logic-analyzer.htm).

Sur la photo, mon écran a un problème de synchro.
Ca ne vient pas du PCB (testé sur 2 bornes), mais de mon "jamma to péritel".
Le signal de synchro doit se perdre quelque part, pourtant j'ai bien vérifié mon montage et je me suis basé sur un plan fiable (lien (http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=24608.msg374893#msg374893)).
Pas très grave pour le moment, et ce n'est pas le sujet du jour.

Lorsque tous les signaux à mesurer sont situés dans la même zone, c'est vite le bazar :


Heureusement, les micro grip-fils fournis avec l'appareil sont d'excellente qualité et peuvent aller s'accrocher à une patte de circuit intégré très facilement.

Voilà la zone qui nous intéresse :


En 1, c'est un signal très important : /VBL (Vertical BLanking, soit "extinction verticale"):

• il passe à 0 lorsque le spot a fini d'afficher l'image, et remonte pour se placer en haut, pour afficher l'image suivante
• il passe à 1 lorsque cette remontée est finie et que l'image va donc s'afficher

Ce signal sert généralement à éteindre le spot du moniteur.

En 2 et 3, ce sont les signaux envoyés sur les composants propriétaires Taito PC040DA (5).
Je les ai baptisés plus loin "Vert_BR10" et "Horiz_BR11".

En 4, j'ai vérifié que "6M" est bien une clock à 6 MHz.
/BLACK (ou /B_ACK) s'est révélé toujours à 1 durant toutes mes mesures.
Je n'ai pas cherché à regarder s'il était à 0 au moment du boot du jeu, pour éviter l'affichage temporaire de bouille de pixels à l'écran.

J'ai placé le reste des entrées sur les 3 groupes de 4 bits des composants PC040DA.
Les bits CO9, CO10 et CO11 ont systématiquement été mesurés à 0.
Pour le moment, leur utilité reste inconnue, mais je pense qu'il s'agit quand même d'un bit de poids faible pour chaque couleur, inexploitée par le logiciel du jeu.


Voici la mesure.
La synchro de l'analyseur est réglée sur un front montant du signal /VBL :


En 1, nous avons le front montant du signal VBL, source du déclenchement de l'analyseur.
En 2, j'observe que le signal envoyé sur la broche 10 des composants PC040DA passe à l'état haut lorsque l'image commence à être affichée.
Le signal envoyé sur la broche 11 des composants PC040DA passe à l'état haut lorsque chaque ligne est affichée.
En 3, les composantes R/V/B sont toutes à 0xF, c'est à dire du blanc.
Effectivement, si on regarde avec précision la mire du jeu Bubble Bobble, la 1ère ligne est un trait blanc continu.
En 4, si on zoome, on voit une altermance de "beaucoup de noir", "un peu de blanc".
Ca correspond bien à la 2e ligne de la mire, du fait de son quadrillage.

• Je sais maintenant que le signal sur BR10 passe à l'état haut lorsque l'image est affichée
• Je sais maintenant que le signal sur BR11 passe à l'état haut lorsque chaque ligne est affichée,
  la 1ère transition se fait avec un léger retard par rapport à BR10.

Il est possible de faire des mesures précises...

Voici la mire du jeu, au pixel près, obtenue en faisait un screenshot du jeu lancé sous Mame :


En ouvrant cette image avec un éditeur d'image, j'observe que :

• les blocs rouges sont affichés durant les lignes 49 à 80
• les blocs verts sont affichés durant les lignes 81 à 112
• les blocs bleus sont affichés durant les lignes 113 à 144
• les blocs blanc/gris sont affichés durant les lignes 145 à 176

Si je peux demander à mon analyseur de se déclencher sur le scénario "complexe" suivant...

• attendre un front montant sur BR10 (= début d'affichage de l'image)
• puis ensuite attendre 49 front montants sur BR11 (= début d'affichage de la 49e ligne)

... alors ça veut dire que le PCB sera en train d'afficher justement la 49e ligne de la mire, soit la 1ère ligne où l'on a du rouge !
La ligne d'avant est un trait blanc continu.

Voici ledit réglage de déclenchement :


C'est assez facile à réaliser.

• je créé un 1er "match" qui est "front montant sur BR10"
• je créé un 2e "match" qui est "front montant sur BR11"
• le 1er match est inséré en 1ère position dans un séquenceur, et le compteur de répétition est réglé à 1 (match à constater 1 fois)
• le 2e match est inséré en 2e position dans le séquenceur, et le compteur de répétition est réglé à 49 (match à constater 49 fois)

Lorsque cette séquence est observée => l'analyseur se déclenche.
Pour info, l'analyseur travaille en permanence.
Lorsque les condition de déclenchement sont réalisées, il note "simplement" l'instant.
Je l'ai réglé pour qu'il continue l'enregistrement sur 50% de son buffer après le déclenchement.
Ainsi, je sais ce qu'il s'est passé avant et après le déclenchement.
C'est très pratique quand ce que l'on doit observer s'est passé avant la condition de déclenchement : ça fait un peu "machine à remonter dans le temps", même si ce n'est pas nécessaire pour les travaux de ce jour.

Voici la 49e ligne de la mire.
J'ai effacé avec un logiciel de dessin toutes les autres, pour bien la montrer :


Voici la mesure :


Le trait vertical au centre est l'instant de déclenchement.

Voici ce que l'on observe :

• ligne n°48 : un trait blanc horizontal sur toute la largeur
• trait blanc qui précède le 1er bloc de rouge
• 1er bloc de rouge (le plus clair)
• 2e bloc de rouge
• 3e bloc de rouge
• 4e bloc de rouge (le plus foncé)
• trait blanc qui suit le dernier bloc de rouge
• ligne n°50 : quadrillage qui précède le 1er bloc de rouge

En réglant le déclenchement de l'analyseur sur la 81e ligne, je peux voir la transition du rouge au vert, qui se produit à la 81° ligne de la mire :


Voici la mesure :

• ligne n°80, la dernière avec du rouge ; on voit les 4 blocs de rouge (composantes vertes et bleues à 0)
• ligne n°81, la 1ère avec du vert ; on voit les 4 blocs de verts (composants rouges et bleues à 0)

Voilà, c'est tout pour ce soir.
Maintenant, le pilotage de ces cochonneries de PC040DA est mieux connu.
Nous avons donc plus d'infos pour dépanner le PCB de kaneda56. :D

j adore les explications de pros de l electronique même si je ne comprends rien :D
je suis en admiration devant des gars comme  f4brice .... ^-

Citation de: f4brice le Dimanche 18 Novembre 2012, 22:18:32 PM
En 4, j'ai vérifié que "6M" est bien une clock à 6 MHz.

Il aurait été intéressant de connaitre sur quel front d'horloge (montant ou descendant ) les données de couleur sont tranférées vers le convertisseur digital/analogique du PC040DA.

Rebonjour, back from work and ready to go  ^-
Stay tuned, du test, des résultats, des coups de boules et des calins avant la fin de la journée  8)

Citation de: f4brice le Mercredi 14 Novembre 2012, 22:05:21 PM
@kaneda56 :
Avec le PCB branché et affichant la mire (c'est important), en utilisant ton multimètre comme précédemment, peux-tu mesurer les tensions présentes sur :

• CO3 : IC83, broche 13 (vert bit #3)
• CO2 : IC83, broche 11 (vert bit #2)
• CO1 : IC83, broche 10 (vert bit #1)
• CO0 : IC83, broche 9 (vert bit #0)
• CO7 : IC83, broche 17 (rouge bit #3)
• CO6 : IC83, broche 16 (rouge bit #2)
• CO5 : IC83, broche 15 (rouge bit #1)
• CO4 : IC83, broche 14 (rouge bit #0)

Vindiou, f4b, ces explications, cette précision, ce soin apporté à rendre un peu moins abscons pour nous, pauvres mortels, une analyse logique! Merci, vraiment.  ^-^


Ma mesure s'effectue dans les conditions identiques a celles décrites plus haut. Il est a noter que lors de ma mesure le vert manquait complètement à l'appel, il ne s'est affiché cette fois qu'une trentaine de secondes, sans que manipuler le pc040da n'arrive a le faire revenir. Ayant ,dans l'intervalle, tenté de "mesurer" à l'oeil l'intensité de ce carré de vert (toutefois il est encadré de deux couleurs saturées, cela rend difficile la comparaison avec les dégradés adjacents), il me semble qu'il correspond au premier, soit vert très très sombre. Ce qui sur la mire, donnerait cet équivalent là:

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20121119162409-kaneda56-20121114215221-f4brice-mame.png) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20121119162409-kaneda56-20121114215221-f4brice-mame.png)


Place aux chiffres!

• CO3 : IC83, broche 13 (vert bit #3)0.64V

• CO2 : IC83, broche 11 (vert bit #2)0.74V

• CO1 : IC83, broche 10 (vert bit #1)0.64V

• CO0 : IC83, broche 9  (vert bit #0)0.74V

• CO7 : IC83, broche 17 (rouge bit #3)0.65V

• CO6 : IC83, broche 16 (rouge bit #2)0.74V

• CO5 : IC83, broche 15 (rouge bit #1)0.65V

• CO4 : IC83, broche 14 (rouge bit #0)0.74V

Ma logique basique donnerait ce composant innocent car les composantes rouges et vertes donnent des résultats identiques au centième de volt près.
Voila pour ce premier test, dois enchainer avec le suivant? (pour rappel, couper une broche et intercaler une résistance?).

Merci de votre attention!

Hum, y'a un truc que je ne comprends pas...
Sur la mire que tu as vue de tes yeux sur l'écran de ta borne, les blocs qui sont normalement blanc/gris, de quelle couleur les vois-tu ?

• blanc / gris ?
• un genre de rose flashy ?

Est-ce que ta mire correspond à ça :

Citation de: kaneda56 le Lundi 19 Novembre 2012, 16:04:54 PM
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20121119162409-kaneda56-20121114215221-f4brice-mame.png) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20121119162409-kaneda56-20121114215221-f4brice-mame.png)

Ou alors à ça :

f4brice tu veux savoir si il manque la composantes verte hardwarement ou softwarement, c'est ça ?

Tous ces efforts pour se rendre compte à la fin que kaneda est daltonien  :D

:fleche: :fleche:

Citation de: supercarotte le Lundi 19 Novembre 2012, 20:16:15 PM
Tous ces efforts pour se rendre compte à la fin que kaneda est daltonien  :D

:fleche: :fleche:

:D

Si si f4brice, bien évidement le blanc n'est absolument pas blanc mais legerement violacé, j'au commis un impair en ne le précisant pas :P

Bah à un moment, en voyant ça...

Citation de: kaneda56 le Lundi 19 Novembre 2012, 16:04:54 PM
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20121119162409-kaneda56-20121114215221-f4brice-mame.png) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20121119162409-kaneda56-20121114215221-f4brice-mame.png)

... je me suis dis que ce n'était pas le vert qui manquait, mais la mire qui avait un problème !  :D

Citation de: f4brice le Lundi 19 Novembre 2012, 23:01:09 PM
Bah à un moment, en voyant ça...
... je me suis dis que ce n'était pas le vert qui manquait, mais la mire qui avait un problème !

Et le dragon ? Il aurait lui aussi le même problème ?

Citation de: kaneda56 le Vendredi 09 Novembre 2012, 10:04:42 AM
Malheureusement, a l'allumage, la couleur verte, cette poufiasse, a décidé de ne pas répondre a mes appels. Je peux vous assurer qu'un petit dragon noir et pas vert, ca m'arrache des larmes.

Je vous laisse zyeuter le résultat que donne la mire, quand le vert est "présent".

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20121119232510-kaneda56-mire.JPG) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20121119232510-kaneda56-mire.JPG)

L'écran de test est à la verticale, mais j'imagine que vous l'aurez compris  :D

Citation de: gc339 le Lundi 19 Novembre 2012, 13:02:55 PM
Il aurait été intéressant de connaitre sur quel front d'horloge (montant ou descendant ) les données de couleur sont tranférées vers le convertisseur digital/analogique du PC040DA.

Exact.
Je ferai la mesure.
Ca permettra de réaliser l'équivalent du PC040DA s'il devait être changé.

Citation de: gc339 le Lundi 19 Novembre 2012, 23:16:50 PM
Et le dragon ? Il aurait lui aussi le même problème ?

Bah je pense que j'ai été enduit d'erreur par la mire où un seul bloc de vert est présent, ou alors je manque de sommeil, ou j'ai trop picolé, ou pas assez...  ;D

Citation de: kaneda56 le Lundi 19 Novembre 2012, 16:04:54 PM

• CO3 : IC83, broche 13 (vert bit #3)0.64V

• CO2 : IC83, broche 11 (vert bit #2)0.74V

• CO1 : IC83, broche 10 (vert bit #1)0.64V

• CO0 : IC83, broche 9  (vert bit #0)0.74V

• CO7 : IC83, broche 17 (rouge bit #3)0.65V

• CO6 : IC83, broche 16 (rouge bit #2)0.74V

• CO5 : IC83, broche 15 (rouge bit #1)0.65V

• CO4 : IC83, broche 14 (rouge bit #0)0.74V

Hum, pour moi ça veut dire que la RAM palette est bonne, et que le CPU a bien réussi à écrire dedans les couleurs qu'il voulait.
Ca veut dire aussi que du vert "numérique" est bien envoyé au composant PC040DA...

Citation de: kaneda56 le Lundi 19 Novembre 2012, 16:04:54 PMMa logique basique donnerait ce composant innocent car les composantes rouges et vertes donnent des résultats identiques au centième de volt près.

Exact.  :)
Ma conclusion, c'est que c'est bien le PC040DA qui est en cause.  :-[

Il y a néanmoins un truc que je ne comprends pas avec cette mire où il n'y a qu'un seul et unique bloc de vert présent...
Le dégradé de vert est le suivant (en valeurs sur le bus du vert):
0xF => 0x9 => 0x7 => 0x4.
Je vais appeler les positions des blocs A B C et D, du plus clair au plus foncé.

Le seul bloc vert visible (quand il est là) correspond à la position A.
Ca voudrait dire que sur les 4 bits de vert que reçoit le PC040DA, il en traite au moins 1 sur les quatre.
Si c'est le bit #0 (CO0), alors il devrait y avoir aussi les blocs verts en B et C présents
Si c'est le bit #1 (CO1), alors il devrait y avoir aussi le bloc vert C.
Si c'est le bit #2 (CO2), alors il devrait y avoir aussi les blocs verts en C et D.
Si c'est le bit #3 (CO3), alors il devrait y avoir aussi le bloc vert B.
Or il n'y a que le bloc en A qui est affiché.
Conclusion : le PC040DA malade semble ne réagir que si son entrée est à 0xF, et sa sortie n'est pas au niveau attendu.

Citation de: kaneda56 le Lundi 19 Novembre 2012, 16:04:54 PMVoila pour ce premier test, dois enchainer avec le suivant? (pour rappel, couper une broche et intercaler une résistance?).

Idéalement, il faudrait vérifier à l'oscillo qu'il y a bien de l'activité sur le bus de vert (broches 9, 10, 11 et 13 de IC83).
Si tu ne peux pas utiliser un oscillo, la coupure de broche + la résistance constituent la suite de la manip.
Attention de bien couper la broche de sorte que ce soit réparable avec une soudure.
Sinon, il faudra totalement changer IC83.

Bonjour.

En balladant la pipette de "the gimp" sur le carré "vert" grossi de l'image prise par kaneda, la proportion de vert oscille entre 9% et 14%, c'est un peu comme si le bit #1 / C01 s'était ressuscité à ce moment là.
Cependant l'appareil photo y a ajouté à peu près la moitié de cette proportion de rouge et de bleu parasites. On peut subodorer que le vert initial a été pollué à l'identique ce qui diviserait alors son pourcentage par deux comme si c'était plutôt le bit #0 / C00 qui se ressuscitait par intermittence.

Citation de: gc339 le Mardi 20 Novembre 2012, 12:31:09 PM
Bonjour.

En balladant la pipette de "the gimp" sur le carré "vert" grossi de l'image prise par kaneda, la proportion de vert oscille entre 9% et 14%, c'est un peu comme si le bit #1 / C01 s'était ressuscité à ce moment là.
Cependant l'appareil photo y a ajouté à peu près la moitié de cette proportion de rouge et de bleu parasites. On peut subodorer que le vert initial a été pollué à l'identique ce qui diviserait alors son pourcentage par deux comme si c'était plutôt le bit #0 / C00 qui se ressuscitait par intermittence.

Hier soir j'avais tenté la même mesure, sans parvenir à un conclusion...

Ce que j'ai expliqué, c'est que quelque soit le bit qui ressusciterait parmi les 4 candidats (CO0 / CO1 / CO2 / CO3), aucun ne peut expliquer la présence d'un unique carré vert sur la mire de kaneda.
N'importe lequel des 4 bits qui ressusciterait provoquerait l'affichage d'au moins deux carrés de verts.

Pour la suite de ce dépannage, il existe 3 possibilités.
Chacune des 3 possibilités est basée sur le diagnostic "en panne" du PC040DA.

• transplantation : trouver un PC040DA présumé OK, le dessouder du PCB donneur et l'installer sur le PCB de Bubble Bobble
  avantages : simplicité
  inconvénients : disponibilité du composant, coût
  
  
• émulation : réaliser l'équivalent électronique d'un PC040DA à partir de composants existants
  avantages : réalisabilité
  inconvénients : risque de diminution de la qualité vidéo
  
  
• réparation : retirer la résine noir du PC040DA, découvrir les composants noyés dedans, tenter d'identifier le coupable et le changer
  avantages : expérimentation, documentation du PC040DA
  inconvénients : difficulté de réalisation, faible probabilité de réussite
  
  

pour avoir une moyenne tu pourrais faire une flou gaussien non ? comme ca ca te fais un aplat de la moyenne de couleurs environnantes dues à la compression jpg entre autre.

Re coucou.

Je n'ai pas de resistance correspondant à ce que m'a demndé f4brice pour le moment, il va falloir attendre de nouveau un petit peu.
Le diagnostic ultime serait evidemment d'intervertir deux pc040da comme suggéré en tout début de topic. Je me demande juste si je peux les dessouder sans probleme avec un simple fer et de la tresse. En théorie oui, d'autant que les soudures de ce genre de pcb ne sont pas "blindées" comme les circuits modernes et se liquéfient facilement. Qu'en pensent les connaisseurs?

Sinon, personne n'a un Rastan ou un Operation Wolf en défect? :-\

Citation de: _n3o_ le Mardi 20 Novembre 2012, 13:34:54 PM
pour avoir une moyenne tu pourrais faire une flou gaussien non ? comme ca ca te fais un aplat de la moyenne de couleurs environnantes dues à la compression jpg entre autre.

Kamoulox !

Citation de: f4brice le Mardi 20 Novembre 2012, 13:49:31 PM
Kamoulox !

Rhaa j'ai encore perdu :-((
Bien joué F4brice  :D

Et pis bon, n'analysez pas une simple photo prise dans des conditions approximative (téléphone portable, basse luminosité). Dans les fait la tendance "violette" de l'image l'est nettement moins en vrai. Il n'en reste pas moins que le vert affiché correspond probablement au niveau le plus bas.

Citation de: kaneda56 le Mardi 20 Novembre 2012, 13:47:18 PM
Le diagnostic ultime serait evidemment d'intervertir deux pc040da comme suggéré en tout début de topic. Je me demande juste si je peux les dessouder sans probleme avec un simple fer et de la tresse. En théorie oui, d'autant que les soudures de ce genre de pcb ne sont pas "blindées" comme les circuits modernes et se liquéfient facilement. Qu'en pensent les connaisseurs?

Quitte à dessouder, autant virer IC83 et tester selon la procédure décrite par gc339 dans ce message (http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=26717.msg418539#msg418539).

Citation de: kaneda56 le Mardi 20 Novembre 2012, 13:55:01 PM
Et pis bon, n'analysez pas une simple photo prise dans des conditions approximative (téléphone portable, basse luminosité). Dans les fait la tendance "violette" de l'image l'est nettement moins en vrai. Il n'en reste pas moins que le vert affiché correspond probablement au niveau le plus bas.

Ouais, c'est vrai, j'ai fait cette analyse plutôt inutile plus pour meubler que pour faire avancer le schmilblick et j'ai été plutôt bien inspiré car pas moins de 8 messages ont été postés à la suite !

Citation de: kaneda56 le Mardi 20 Novembre 2012, 13:47:18 PM
Le diagnostic ultime serait evidemment d'intervertir deux pc040da comme suggéré en tout début de topic. Je me demande juste si je peux les dessouder sans probleme avec un simple fer et de la tresse. En théorie oui, d'autant que les soudures de ce genre de pcb ne sont pas "blindées" comme les circuits modernes et se liquéfient facilement. Qu'en pensent les connaisseurs?

Une autre possibilité de dessoudage avec un décapeur thermique qui a l'avantage de chauffer toutes les soudures en même temps :


Dans le cas présent une buse avec un embout plat serait plus adaptée pour mieux concentrer la chaleur sur les pattes disposées en ligne du PC040DA plutôt que sur la surface de circuit imprimée voisine.
C'est très efficace pour récupérer les composants mais il faut s'entrainer préalablement sur un circuit imprimé rebuté afin de déterminer la meilleure distance entre la buse et le composant à dessouder ainsi que le meilleur réglage de température de l'air chaud.

---

Une autre méthode décrite sur flipjuke.fr (http://www.flipjuke.fr/une-methode-dessoudage-t42078.html) et qui semble donner de bon résultats, le soufflage de la soudure plutôt que son aspiration :


Avantages :

• Pas de chauffe prolongée des CI
• Composants récupérables après petit nettoyage

Inconvénients :

• Il faut disposer d'air comprimé et d'une souflette
• Nécessité de protéger le reste de la carte autour de la zone de travail, l'étain soufflé vole un peu partout.

Bonjour à tous <:)

Fraichement reposé après une semaine de travail assez mouvementée, je repars bon pied bon oeil sur mon souci de pcb.
.:WARNING, Teasing!:.
Dans les lignes qui suivent se trouve la quasi-conclusion de ces deux semaines d'investigations.

Avant tout, merci à tous ceux qui m'ont fait avancer sur les différentes pistes et composants suspects. Ce jeu est, pour rappel, très important pour moi et le posséder en original japonais Taito une sorte d'aboutissement dans ma passion de l'arcade. Le recevoir défectueux, outre le fait de m'avoir préalablement déprimé, a ravivé ce qui m'a toujours passionné: la bricole, la débrouille, bref, ce qui place l'arcade a une dimension tout autre par rapport à la simple collectionnite micro ou console. Mais tout ça, vous le savez déjà n'est ce pas? :D


Résumé des épisodes précédents: 8)

Le pitch de départ:
- Mon PCB de Bubble Bobble original n'affiche pas de vert.
- La tension mesurée en sortie de PCB montre 0.7V pour le bleu et le rouge, -1.20 pour le vert.
- La PCB étant composée de deux cartes, il est noté que la valeur de tension erronée du vert se trouve deja en sortie de vidéo board, la cpu board est donc innocentée et laissée de coté.

Investigations de la vidéo board.
- Il est découvert que la conversion numérique vers analogique des couleurs est assurée par 3 composants propriétaires taito, les fameux PC040DA. celui du vert fait figure de principal suspect.

- A titre de test, le dernier maillon de la chaine avant les PC040DA situé en IC87 est testé au voltmetre et montre la similarité stricte entre les voltages envoyés aux pc040DA rouge et vert, ce qui tendrait à accuser ce dernier, même si ce test est peu représentatif et aurait nécessité une analyse a l'oscilloscope.

- a titre de vérifications poussées, F4brice et GC339 voulaient analyser ce fameux IC87 a l'oscillo, et conseillaient plusieurs manipulations, consistant notamment a monter IC87 sur support pour pouvoir a loisir dériver ses sorties et "intervertir" virtuellement les pc040DA.
Tout ceci afin d'accuser ou d'innocenter le maillon analogique ou numérique de la chaine vidéo. J'espère ne pas avoir dit de connerie jusque là  :-\



Voila pour le postulat de ce matin, 8h. 8)

Je m'excuse a l'avance auprès de nos spécialistes, mais après mûre réflexion ce matin, j'ai délibérément choisi un raccourci dans le protocole énoncé ci dessus, les raisons sont détaillées plus bas.

Pourquoi Kaneda brûle-t'il des étapes???  :-\ :-\ :-\

- Premièrement, après avoir retourné tout ce que je possède en banque d'organes (a vrai dire peu de choses  :-\), je n'ai pas trouvé la résistance d'une valeur exacte ou approchant celle que f4b m'avait demandée pour un test rapide et quasi non destructif.

- Deuxiemement, j'ai tenté de faire une juste balance entre mes capacités, mon outillage, quelques réflexions personnelles et les tests poussés énoncés plus haut par GC339: il en est ressorti que:

• Dessouder ce genre de composant, certes propriétaire et introuvable, me parait etre dans mes cordes. Il a beau etre linéaire et donc fragile, si je fais gaffe a ne pas effectuer de torsions, et si la pointe de mon fer est assez fine pour bien vider les trous métallisés de leur étain, je peux espérer raisonnablement m'en tirer sans casse.
  
• La tension négative de sortie du signal vert me parait condamner à quasi 90% ce fichu PC040DA. Sans être un cador en électronique, le fait que ce composant soit alimenté négativement fait fortement soupçonner une rupture interne du composant, de telle sorte que le suposé ampli op à l'intérieur balance ce fameux -1.20V en lieu et place de la tension positive attendue.
  
• L'inversion de deux PC040DA, certes risquée, me parait donc une opération plus rapide, plus simple et surtout indiscutable pour finaliser l'investigation.
  

Ma décison est prise, je sais qu'en cas d'échec je n'aurai que mes yeux pour pleurer et qu'on aura le droit de me chambrer pour avoir délibérément usé d'un raccourci pour isoler une panne. Je présente mes excuses à f4b et GC339 à ce sujet, ce n'était toutefois pas de la précipitation mais un choix murement soupesé.

Je m'empare donc de ma tresse et de mon fer, et entreprend d'y passer le temps qu'il faudra, mais de dessouder ces composants avec douceur et doigté.

J'ai procédé en deux fois:
- Tout d'abord aspirer le gros de l'étain sur chacune des pattes du composants.
- Ensuite, en posant la tresse sur le trou métallisé et non la patte , j'applique la pointe de mon fer, jusqu'à pouvoir pénétrer d'un dixième de millimètre dans chaque trou, en poussant la patte du composant sur le bord. Cela a pour effet de finir d'aspirer l'étain restant dans le trou et de dégager de facon quasi complète la patte.

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20121123145936-kaneda56-IMG-0709.JPG) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20121123145936-kaneda56-IMG-0709.JPG)

Si cette derniere, poussée contre le bord métallisé du trou, y reste soudé, je la détache et la centre en la chauffant légèrement.
Il est facile de voir quelles pattes nécessitent une retouche , en mettant le pcb devant une source lumineuse.

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20121123150155-kaneda56-IMG-0708.JPG) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20121123150155-kaneda56-IMG-0708.JPG)


Les deux PC040DA (le rouge et le vert) sont donc enlevés, le vert marqué aussitot d'une croix au crayon.

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20121123150250-kaneda56-IMG-0710.JPG) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20121123150250-kaneda56-IMG-0710.JPG)


Je repasse ma tresse sur chacun des trous afin de nettoyer parfaitement ces derniers, coté soudure comme coté composant. J'en profite pour passer la zone a l'alcool et nettoyer le flux qui s'y trouvait. Au final un seul des trous métalisés, sur les 38 manipulés, semble etre légèrement endommagé , ce qui ne m'est pas forcément imputable, car pour rappel le pc040da du rouge avait deja été manipulé comme l'attestait le flux retrouvé a son niveau. Ce n'est toutefois pas trop grave, car ce trou correspond a l'énorme piste de masse coté composants, et sa position privilégiée sur le pcb (a l'extérieur avec un seul condensateur moyennement genant) permettrait de souder facilement de ce coté là. Ce sera d'ailleurs inutile au final.

Avant:
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20121123150508-kaneda56-IMG-0714.JPG) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20121123150508-kaneda56-IMG-0714.JPG)

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20121123150608-kaneda56-IMG-0715.JPG) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20121123150608-kaneda56-IMG-0715.JPG)

Après  :ang:

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20121123150721-kaneda56-IMG-0717.JPG) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20121123150721-kaneda56-IMG-0717.JPG)

Le plus dur est fait! Après avoir redressé et aligné les pattes légèrement tordues, j'inverse la position des deux PC040DA et les ressoude. Celui du rouge, qui a deja été manipulé, a vu ses pattes coupées très court, voila pourquoi on voit une telle différence coté soudures entre les deux.

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20121123150900-kaneda56-IMG-0719.JPG) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20121123150900-kaneda56-IMG-0719.JPG)

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20121123152904-kaneda56-IMG-0718.JPG) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20121123152904-kaneda56-IMG-0718.JPG)

Branchement fébrile du jeu, appui frémissant sur le bouton "on" et....

Tadaaaaa!

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20121123150946-kaneda56-IMG-0720.JPG) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20121123150946-kaneda56-IMG-0720.JPG)

Le problème est désormais déplacé sur la composante rouge, ce qui signe de façon définitive la culpabilité du PC040DA marqué d'une croix a l'étape précédente. Il me faut donc (rhaaaa) trouver ce composant pour tous les moyens!

Merci de m'avoir lu! :-*

yyoupi!

...

bonne chance pour trouver un remplaçant :?

Soyons honnètes, c'est pas gagné.  :(
Mais avant de savoir si le coupable va effectivement purger toute sa peine, c'est déjà bien de le savoir condamné  8)

 ^-^

plus qu'a trouver une pcb Taito donneuse d'organe / en panne  ;)

Salut,

Citation de: maldoror68 le Vendredi 23 Novembre 2012, 16:25:12 PM
^-^

plus qu'a trouver une pcb Taito donneuse d'organe / en panne  ;)

Ou poursuivre le reverse engineering de ce composant :). gc339 et F4brice m'ont l'air assez chaud pour ça !  ^-

On sait qu'il y a un convertisseur D/A, que les signaux de blanking et l'horloge video sont impliqués (sans doute pour couper la composante quand le faisceau est hors zone de balayage). Avec un petit coup d'analyseur logique par ci, un peu d'oscilloscope par ci, et le génie de nos deux compères, je mettrais bien ma main à couper qu'ils parviendront à produire un schéma de principe du PC040DA ! :D

Kaneda, tu ne voudrais pas offrir à ton pcb un séjour en cure thermale du côté de Lyon ??  =:))

A+

Des qu'une carte donneuse sera trouvée, un pc040da partira chez gc339, c'est déjà convenu! ;)

alors on se le décortique ce PC040DA ? :-)= =?= cool

(http://us.123rf.com/400wm/400/400/rangizzz/rangizzz1108/rangizzz110800060/10425417-popcorn-with-3d-glasses.jpg)

L'enrobage est en céramique ou en plastique ?
A noter que tu peux le faire passer chez moi avant pour que je puisse faire des images RX de ce composant afin de voir le contenu sans avoir à l'ouvrir.

Style ceci :

(http://cerb-sa.com/images/rx25.jpg)

Je pense que faire l'équivalent d'un PC040DA avec un 74LS174 et des résistances est chose faisable car les PCB bootlegs n'ont pas ce composant propriétaire et affichent de la vidéo...

Il faudrait que je regarde sur quel front de la clock 6 MHz le latch du PC040DA réagit, et aussi regarder comment sont branchés les 74LS174 du bootleg.

J'essaie de faire ça dès que mon emploi du temps me le permet !  ;)

Citation de: AsPiC le Vendredi 23 Novembre 2012, 17:00:41 PM
L'enrobage est en céramique ou en plastique ?

Céramique.

Citation de: AsPiC le Vendredi 23 Novembre 2012, 17:00:41 PMA noter que tu peux le faire passer chez moi avant pour que je puisse faire des images RX de ce composant afin de voir le contenu sans avoir à l'ouvrir.

:-)=

Ce serait encore plus cool si on pouvait lire la sérigraphie des composants CMS noyés dans la céramique !  ;)

Citation de: f4brice le Vendredi 23 Novembre 2012, 17:31:24 PM
Ce serait encore plus cool si on pouvait lire la sérigraphie des composants CMS noyés dans la céramique !  ;)

Pas gagné mais on peux tenter :ang:

Passionant : jolie mise en oeuvre M. Kanedou.

Citation de: AsPiC le Vendredi 23 Novembre 2012, 17:42:04 PM
Pas gagné mais on peux tenter :ang:

en faisant fondre la céramique autour ?

ça fond pas la céramique  =:))

http://fr.wikiversity.org/wiki/Introduction_%C3%A0_la_science_des_mat%C3%A9riaux/Applications_des_c%C3%A9ramiques

Citation de: maldoror68 le Vendredi 23 Novembre 2012, 20:01:11 PM
ça fond pas la céramique  =:))

http://fr.wikiversity.org/wiki/Introduction_%C3%A0_la_science_des_mat%C3%A9riaux/Applications_des_c%C3%A9ramiques

Fail

donc pour voir se qui a dedans c'est un peux mort :?

à moins de décapsuler par abrasion peut etre?

Perso j'ai la ferme intention de remplacer le mien par un identique fonctionnel, pour le coté "puriste" (meme si j'ai bien conscience de passer pour un hurluberlu devant un électronicien).

Je peux d'ores et deja envoyer le pc040da fautif a qui le voudra, quitte a ce que vous fassiez une tournante et passiez dessus chacun votre tour (rhooooo) :D

Comme je t'ai dit "ou tu sais" envoie la bête que je la passe au RX, je l'enverai ensuite à qui veux <:)

Citation de: f4brice le Vendredi 23 Novembre 2012, 17:31:24 PM
Il faudrait que je regarde sur quel front de la clock 6 MHz le latch du PC040DA réagit, et aussi regarder comment sont branchés les 74LS174 du bootleg.

• Non seulement comment les entrées des 74LS174 sont connectées sur les mémoires RAM mais aussi comment sont connectées les résistances du convertisseur sur leurs sorties.
  
  
  (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20121110193650-f4brice-20121110-191432.jpg)
  
  Sur ce bootleg appartenant à f4brice tout laisse à penser que chaque convertisseur est constitué d'un réseau de résistances pondérées :
  
  
  
  (http://maurice.ober.free.fr/SI/Electronique/L'Enseignement%20de%20l'Electronique%20au%20Lycom____fichiers/electrocours_fichiers/cadre-milieu5_fichiers/cadre-som5_fichiers/cna-can_fichiers/cna2.gif) (http://maurice.ober.free.fr/SI/Electronique/L'Enseignement%20de%20l'Electronique%20au%20Lycom____fichiers/electrocours_fichiers/cadre-milieu5_fichiers/cadre-som5_fichiers/cna-can.htm)
  
  
  
  
  
  • Les sorties de chaque LS174 seraient directement connectées sur un réseau de résistances pondérées.
  • En fait les résistances pondérées du réseau auraient une précision médiocre à 20% près : 4,7kΩ, 2,2kΩ, 1kΩ et après ça coince car on devrait avoir logiquement 470Ω et 220Ω alors que la valeur que l'on peut lire/deviner sur la photo semble être 820Ω ou 120Ω pour la quatrième et 100Ω pour la cinquième.
  • Chacun des trois transistors en bas et à gauche sur la photo se substituerait à l'amplificateur opérationnel du schéma pour réaliser l'adaptation d'impédance vers le connecteur Jamma.
  • Les deux résistances les plus extrêmes encadrant le réseau pondéré constitueraient un pont diviseur entre +5 volts et masse plus pour polariser les transistors.
• Il serait intéressant de vérifier si chacune des 3 commandes de blanking est synchrone ou asynchrone par rapport à l'horloge pixel de 6MHz. C'est à dire est ce que chacune des commandes de blanking nécessite une transition sur cette horloge pour agir en sortie du PC040DA ou bien est complètement indépendante de celle-ci.

---

Citation de: Little_Rabbit le Vendredi 23 Novembre 2012, 16:46:42 PM
On sait qu'il y a un convertisseur D/A, que les signaux de blanking et l'horloge video sont impliqués (sans doute pour couper la composante quand le faisceau est hors zone de balayage). Avec un petit coup d'analyseur logique par ci, un peu d'oscilloscope par ci, et le génie de nos deux compères, je mettrais bien ma main à couper qu'ils parviendront à produire un schéma de principe du PC040DA

La base de départ : un latch, un réseau R-2R (http://en.wikipedia.org/wiki/Resistor_ladder) et un ampli OP comme ci-dessous :

• Le HCT573 peut être remplacé par un latch sextuple comme le HCT174 puisque la conversion est limitée à 5 bits :
  
  
  
  • La logique CMOS est préférable à la TTL car l'état haut correspond aux +5 volts de l'alimentation plutôt qu'à 3,5 volts.
  • L'horloge pixel à 6 MHz doit être appliquée sur l'entrée Clk, reste à définir la polarité de cette l'horloge avant application.
  • L'entrée reset pourrait être utilisée pour activer le blanking s'il est asynchrone (méthode bourrin).
  • Le sixième latch non utilisé pourrait servir pour synchroniser le blanking avec l'horloge pixel.
    
• Le réseau R-2R (http://en.wikipedia.org/wiki/Resistor_ladder) est préférable pour deux raisons :
  
  
  
  • On en trouve dans le commerce, chez Bourns par exemple (www.bourns.com/pdfs/r2r.pdf).
  • Sinon il est facile à réaliser avec des résistances de précision standard (1%) s'il doit l'être en composants discrets :
    
    
    
    (http://thebloughs.net/hobbies/electronics/r2r_ladder/bottom-s.jpg) (http://thebloughs.net/hobbies/electronics/r2r_ladder/bottom.jpg)
    
    
    
• Le LM358 du schéma serait avantageusement remplacé par un modèle rail to rail à large bande passante pour de meilleures performances. Restera à déterminer son gain pour que le signal vidéo en sortie soit de même amplitude que celui généré par le PC040DA.
• Il ne reste plus qu'à greffer le système de blanking, ceci peut être fait par exemple avec un switch analogique 8 vers 1 genre 4051 :
  
  
  
  (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20130222120042-gc339-74HC4051.png) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20130222120042-gc339-74HC4051.png)
  
  
  
  
  
  • Les trois signaux de blanking adresseraient le switch 4051 sur les entrées s0, S1 et s2.
  • La sortie commune des switches "z" serait connectée sur l'entrée de l'amplificateur opérationnel.
    
  • Presque toutes les entrées des switches (y1 à y7) seraient reliées à la masse sauf l'entrée y0 qui serait connectée en sortie du réseau R-2R. Cette disposition permettrait de forcer le niveau du noir sur l'entrée de l'ampli OP quand un signal de blanking est présent sur l'une des trois entrées s0, s1 ou s2 du 4051.

En fait cet ersatz de PC040DA pourrait être mono-tension, nul besoin de -5 volts et de +12 volts jusqu'à preuve du contraire avec le principe adopté.

Une première ébauche du substitut au PC040DA.
Plusieurs suppositions ont été nécessaires pour élaborer cette première ébauche, l'avenir confirmera si elles sont justifiées.

• Le PC040DA ne possède pas 5 entrées de donnés de couleur mais plutôt 6, broches 14, 15, 16, 17, 18 et 19.
  Cette supposition est due au fait que les n° de broches sont contigus et que la supposée 6^ème entrée (broche 14) est reliée à la masse sur le schéma de la carte Bubble Bobble imposant la valeur zéro au bit correspondant qui serait celui de poids le plus faible.
• Les données de couleur sont transférées dans le latch sur le front montant de l'horloge 6 MHz, broche 8.
• Les trois entrées de blanking sont asynchrones, broches 9, 10 et 11, elles ne dépendent d'aucun autre signal pour être effectivement actives.

La 1^ère ébauche de schéma :

• Les données de couleur présentes sur les broches 14 à 19 sont stockées temporairement dans un sextuple latch HCT174 sur le front montant du signal d'horloge présent sur la broche 8.
  
  
  • La logique CMOS est préférable pour attaquer le réseau R-2R car le niveau haut de cette logique correspond à la tension d'alimentation de 5 volts alors que celui de la logique TTL est de l'ordre de 3,5 volts.
  • Le type HCT est nécessaire pour que les entrées des latches soient compatibles avec les niveaux TTL.
  • Le reset des latches est inhibé, broche 1 du HCT174 reliée au +5 volts.
• Le réseau R-2R prévu est un Bourns 4310R-R2R-103 en boîtier SIL à 10 broches pour la simple raison qu'il est disponible chez plusieurs vendeurs (Mouser Electronics, Farnell).
  
  
  • Les deux premières cellules sont reliées à la masse, broches 9 et 10, ainsi le réseau est bien terminé par une résistance 2R = R + 2R//2R.
  • Les 6 cellules intermédiaires, broches 8 à 3, du LSB (Least Significant Bit) au MSB (Most Significant Bit) sont connectées sur les sorties CMOS des latches pour assurer la conversion digital/analogique.
  • La dernière cellule est reliée à la masse, broche 2, elle fait office de pont diviseur en sortie du réseau R-2R pour limiter la tension sur l'entrée de l'ampli LT6205.
  • La sortie du réseau R-2R, broche 1, est reliée à l'entrée de l'ampli LT6205 à travers le premier switch du HCT4051.
• Le multiplexeur/démultiplexeur analogique HCT4051 réalise la fonction de blanking.
  
  
  • Les 3 entrées de blanking supposées asynchrones, broches 9 à 11, adressent les switches à l'intérieur du 4051.
  • Le type HCT est nécessaire pour que les entrées de blanking soient compatibles avec les niveaux TTL.
  • Le HCT4051 est validé en permanence puisque sa broche 6 est reliée à la masse.
  • Si aucune entrée de blanking n'est activée (niveau logique zéro), l'entrée + de l'amplificateur LT6205 est connectée à la sortie du réseau R-2R à travers le premier switch (adresse zéro) du HCT4053 sinon cette même entrée est mise à la masse à travers un des sept autres switches (adresses de 1 à 7).
• L'amplificateur vidéo LT6205 de Linear Technology est de type "rail to rail", c'est à dire que sa sortie est conçue pour que les tensions extrêmes qu'elle puisse délivrer approchent à quelques millivolts près celle du rail d'alimentation concerné :
  
  
  • le rail de masse ou 0 volt pour la plus basse,
  • le rail d'alimentation +5 volts pour la plus haute.
  Les entrées en mode commun ne possèdent pas une plage aussi étendue, bien que la limite basse soit celle du rail de masse, la limite haute est celle du rail d'alimentation moins 1,75 volt, autrement dit 3,25 volts.
  
  
  • Dans cette optique, le gain de l'amplificateur est fixé à 2 par le pont de résistances 1kΩ + 1kΩ sur son entrée -, broche 4. Ainsi la tension sur ses entrées en mode commun n'excédera pas 2,5 volts pour une tension de sortie maximale proche de celle du rail d'alimentation +5 volts.
  • La résistance disposée entre masse et l'entrée +, broche 3 du LT6205, permet d'accroître l'atténuation introduite par la dernière cellule du réseau R-2R afin de rendre le niveau de sortie compatible avec celui du PC040DA original. Cette résistance se retrouve disposée en // sur la résistance terminale du réseau R-2R à travers le premier switch du HCT4051 et augmente ainsi l'atténuation réalisée par le pont diviseur.
    La valeur de cette résistance devra être ajustée une fois que l'amplitude maximale en sortie d'un PC040DA original, pour une couleur à 100%, sera connue.
  • La résistance de 75Ω du schéma d'application original est conservée sur la sortie du LT6205, en broche 1, pour la protéger d'un court-circuit éventuel sur la sortie vidéo en broche 3 du pseudo PC040DA.
• Le pseudo PC040DA est mono-tension, les alimentations -5 volts (broche 5) et +12 volts (broche 4) ne sont plus nécessaires.

A tout hasard, pour tenter de résumer... vous expliqueriez pas comment transformer du RVB numérique avec 6 bits (si j'ai bien compris) par couleur en RVB analogique ?
Ca serait pas d'ailleurs du VGA en sortie ?

(désolé de m'incruster pour poser une question peut être stupide X_x)

Citation de: Metalman le Dimanche 25 Novembre 2012, 02:11:26 AM
A tout hasard, pour tenter de résumer... vous expliqueriez pas comment transformer du RVB numérique avec 6 bits (si j'ai bien compris) par couleur en RVB analogique ?

Un petit cours sur la conversion numérique/analogique par réseau R-2R : www.silicium628.fr/cours/r2r.pdf. C'est expliqué par des suites de dessins résultant de simplifications successives en partant du principe que la résistance équivalente à deux résistances de valeur 2×R connectées en parallèle est une résistance de valeur R.
Un autre beaucoup plus complet sur la conversion numérique/analogique et sa réciproque : http://www.bedwani.ch/electro/ch21/index.htm#C21

Citation de: Metalman le Dimanche 25 Novembre 2012, 02:11:26 AM
Ca serait pas d'ailleurs du VGA en sortie ?

Non, le VGA est un standard : http://fr.wikipedia.org/wiki/Video_Graphics_Array

Merci bien des liens !
J'avais déjà trouvé un peu de doc sur le VGA (Damdoshi avait essayé de reproduire le signal VGA) et c'est pour ça que je posais la question : chaque signal contient la description d'un pixel... donc ça me rappelait ça ^^'
Mais si c'est pas du VGA, tant pis pour moi.

Bon courage pour le reverse !

J'avoue ce WIP défonce  <:)
Quelle entraide, c'est magnifique  :'( :-*

Merci  :-*

De mon coté, une pcb donneuse est en route vers mon domicile.
Objectif de la semaine: jouer a Bubble avec une integralité chromatique avant Dimanche soir  :-)=

en tout état de cause, ton nettoyage et dessoudage de soudure est magnifique  :-\

bonne chance pour la suite

je up  :D
y'a une suite à ce magnifique wip très instructif?  :-\ =?=

Pcb donneuse reçue hier.... Pile mon jour de reprise du boulot >:D
Je pourrai pas transplanter avant Lundi >:(

Excuse de sac spotted !

;)

Citation de: f4brice le Jeudi 13 Décembre 2012, 07:27:03 AM
Excuse de sac spotted !
;)

+1
tu travailles pas de nuit ?
allez, au boulot !

Toujours pas de news ? il est revenu ce petit vert ?

up de la mort   :D alors ? suite de l'histoire

Put*** deux mois!  >:(

C'est dans ce genre de situations qu'on s'apercoit qu'on ne controle que très succintement l'emploi du temps de nos misérables existences. Que dire pour m'excuser d'avoir mis un coup d'arret aussi brutal que frustrant à ce WIP bien sympatique? Bahhh euuuuuh....

:-\ :-\ :-\

Travail, flemme, fetes de fin d'année, flemme, malade, travail, et flemme.
Comme si avoir la solution, les moyens matériels de l'appliquer rendaient tout a coup son application rébarbative. Je dois me faire soigner, je crois :-((

Mais je vous rassure, j'ai aussi un argument de poids dans tout ce retard!

J'avais avant tout testé l'OpWolf. La carte m'avait été fournie gracieusement par mon vendeur de Bubble Bobble, sans préciser si cette dernière était défectueuse ou fonctionnelle.
Installation du biniou et, et, et...

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20130211225127-kaneda56-IMG-0742.JPG) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20130211225127-kaneda56-IMG-0742.JPG)

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20130211225217-kaneda56-IMG-0745.JPG) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20130211225217-kaneda56-IMG-0745.JPG)

Damned, ca fonctionne parfaitement  :(
Meme si cela m'a permis de constater que j'avais potentiellement 3 PC040DA de spare, il était presque dommage de prélever des organes sur une pcb opérationnelle, mais il est évidemment hors de question que je laisse mon Bubble Bobble, mon sacro saint Graal, dans cet état. Quitte a remettre l'opwolf en fonction si nos génies du forum arrivent a en produire un équivalent.

Voila les trois victimes!

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20130211225325-kaneda56-IMG-0748.JPG) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20130211225325-kaneda56-IMG-0748.JPG)


Tout guilleret et fraichement remis d'une saleté de bronchite récidivante, je pars à l'attaque des soudures des pc040da.... et bien sûr la technique utilisée sur le bubble bobble s'avère complètement inefficace. Je n'arrive qu'à aspirer l'étain de surface, le trou et la lyre qui s'y trouve restent fermement maintenus par de l'étain récalcitrant.
Et je me retrouve du coup comme un con, passez moi l'expression. Sans matériel de dessoudage plus adapté, comme une station à air chaud, je suis dans l'incapacité totale d'avancer, la frustration me fait tout ranger proprement, plutot que de faire une bêtise par excès de zèle. Deuxième coup d'arrêt qui durera quasiment un mois. >:(


Je finis par trouver un début de solution: une pompe a dessouder avec corps de chauffe intégré. L'appareil, bien qu'équipé d'une buse un peu trop grande, fait des merveilles sur une grosse soudure, mais s'avère néanmoins inefficace sur le chantier déjà démarré. en effet, avoir aspiré l'étain de surface avec la tresse a dessouder ne permet pas a ce fer d'avoir un contact assez important avec ce qui maintient encore la puce dans les trous métallisés.

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20130211225504-kaneda56-IMG-0829.JPG) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20130211225504-kaneda56-IMG-0829.JPG)

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20130211225548-kaneda56-IMG-0831.JPG) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20130211225548-kaneda56-IMG-0831.JPG)

Finalement, la solution, très acrobatique, aura été d'utiliser les deux fers simultanément: coté composant, je chauffais la lyre du composant au plus près de la céramique, et de l'autre coté cette même lyre avant d'aspirer un bon coup.
La pcb étant trop grosse et trop lourde pour utiliser une 3ème main, c'est coincée entre les genoux, un fer dans chaque main (et la peur de merder au ventre) que j'ai presque réussi à mener à bien mes projets.

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20130211225629-kaneda56-IMG-0833.JPG) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20130211225629-kaneda56-IMG-0833.JPG)

Pourquoi presque? Parce qu'alors que 2 pc040da avait été extraits avec succès, et que le dernier semblait venir avec facilité, un petit *tic* sonore me retentit aux oreilles. Une lyre n'avait vraisembablement pas été correctement replacée au centre du trou vidé de son étain, et s'était refixée à la paroi de ce dernier, de facon assez forte pour qu'elle rompe sous la céramique. La salope. Ca doit être toutefois réparable si le composant n'a pas subi de rupture interne.

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20130211225738-kaneda56-IMG-0834.JPG) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20130211225738-kaneda56-IMG-0834.JPG)

Après avoir avalé une boite de clous pour me calmer, j'ai quand même fait ce pourquoi j'avais autant souffert: ressouder enfin une des deux puces intactes sur mon Bubble Bobble, ce qu'il a grandement apprécié 8)

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20130211225839-kaneda56-IMG-0836.JPG) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20130211225839-kaneda56-IMG-0836.JPG)

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20130211225907-kaneda56-IMG-0837.JPG) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20130211225907-kaneda56-IMG-0837.JPG)

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20130211225941-kaneda56-IMG-0838.JPG) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20130211225941-kaneda56-IMG-0838.JPG)

Ouf, au moins tout ceci n'aura pas été vain. ^-^

Ainsi s'achève ce WIP, qui aura je pense permis d'avancer pas mal sur un composant encore très méconnu. Je vais maintenant envoyer les pc040da restant à AsPiC et GC339 qui s'ils le souhaitent pourront continuer leurs investigations et peut être pondre une solution de remplacement? Wait and See!  ;)

Quant à moi, je tiens a remercier tous les membres pour leur aide précieuse, sans qui rien de tout ceci n'aurait été possible. C'est un vrai plaisir d'avoir dans nos rangs de l'intelligence, de l'esprit de déduction et surtout un sens de l'entraide aussi admirable, et croyez bien que je sais me souvenir de ces choses là. A vous les studios!

:-*

Bien joué  ^-

Citation de: kaneda56 le Lundi 11 Février 2013, 22:59:56 PM
[...]Je finis par trouver un début de solution: une pompe a dessouder avec corps de chauffe intégré. L'appareil, bien qu'équipé d'une buse un peu trop grande, fait des merveilles sur une grosse soudure, mais s'avère néanmoins inefficace sur le chantier déjà démarré. en effet, avoir aspiré l'étain de surface avec la tresse a dessouder ne permet pas a ce fer d'avoir un contact assez important avec ce qui maintient encore la puce dans les trous métallisés.[...]

Concernant ce problème que l'on rencontre assez fréquemment, la petite astuce a tenter est de recharger un peu d'étain frais par dessus et de rejouer de la pompe ou de la tresse selon la situation.
Ultime tentative avant d'attaque a la station a air chaud, en effet  :D

Citation de: Shuff le Lundi 11 Février 2013, 23:32:56 PM
Bien joué  ^-
Concernant ce problème que l'on rencontre assez fréquemment, la petite astuce a tenter est de recharger un peu d'étain frais par dessus et de rejouer de la pompe ou de la tresse selon la situation.

Je plussoie totalement !

Citation de: Shuff le Lundi 11 Février 2013, 23:32:56 PMUltime tentative avant d'attaque a la station a air chaud, en effet  :D

Je ne suis jamais parvenu à de bon résultats en utilisant une station à air chaud sur des composants traversants.
Autant sur les CMS c'est merveilleux, autant sur les composants traversants, que d'alle...

Quand je pense qu'un PCB d'Operation Wolf a été sacrifié...  :'(

Bravo kaneda  :-*

 :-* :-* :-*

Pour le plaisir, et pour feter ca, une de mes musiques de jeu preferé

Idem que mes collègues, il faut toujours recharger en soudure avant d'utiliser une pompe à dessouder ;)

Citation de: f4brice le Mardi 12 Février 2013, 08:06:39 AM
Quand je pense qu'un PCB d'Operation Wolf a été sacrifié...  :'(

Temporairement :)

Citation de: f4brice le Mardi 12 Février 2013, 08:06:39 AM
Quand je pense qu'un PCB d'Operation Wolf a été sacrifié...  :'(

C'est honteux !

D'ailleurs j'ai retrouvé un pcb tout moche, recouvert de 15ans de poussière, untested d'Operation Wolf , si jamais ça intéresse quelqu'un  :)

vivement la dissection du composant mystère  :-)=

perso entre op wolf et Bubble, le choix est vite fait  8) ;)

Citation de: kaneda56 le Lundi 11 Février 2013, 22:59:56 PM
Je vais maintenant envoyer les pc040da restant à AsPiC et GC339 qui s'ils le souhaitent pourront continuer leurs investigations et peut être pondre une solution de remplacement? Wait and See!

Adresse perso communiquée par MP pour expédition d'un PC040DA, éventuellement ajoute la carte opération wolf (et ses adaptateurs ) si elle ne te fait pas défaut.
De toutes façons je te réexpédierai l'ensemble dés que la solution de remplacement sera opérationnelle.

Citation de: supercarotte le Mardi 12 Février 2013, 10:47:14 AM
D'ailleurs j'ai retrouvé un pcb tout moche, recouvert de 15ans de poussière, untested d'Operation Wolf , si jamais ça intéresse quelqu'un  :)

Je suis intéressé, ne serait-ce que pour disposer d'autres exemplaires de PC040DA pour ma recherche. Sont-ils bien présents sur cette carte ? Et en bon état ? MP envoyé.

Serai interessé par la pcb operzation wolf si GC339 se désiste
Elle pourrait me servir pour ma restauration de ma borne

Tu as déjà mon adresse pour m'expédier le composant, envoie moi le composants cassé pour ce que je vais en faire cela sera suffisant :ang:

AsPiC et GC339: deux lettres max à votre attention ont été postées hier soir.
AsPiC: je t'ai posté le pc040da dont une lyre a été cassée comme tu me l'a demandé.
Gc339: Tu recevra deux pc040da: un completement fonctionnel et le défectueux, celui que j'ai marqué d'une croix au crayon a papier. Tu peux désosser ce dernier autant que tu le voudras!

Bon WIP a tous les deux et merci pour votre patience  ^-

Lettre Max reçue. Je pense pouvoir faire mon office demain >:D

Citation de: _n3o_ le Mardi 12 Février 2013, 09:18:18 AM
:-* :-* :-*

Pour le plaisir, et pour feter ca, une de mes musiques de jeu preferé

j'allais pas louper l'occazz de balancer mes proses



desolé pour la qualité pourri

Great mon bon !
:-*

trop fort  :-*

 ^-^ ^-^ ^-^ superbe Zebass  :-*
Maintenant j'ai la musique en tête et qui veux plus sortir  :D

Citation de: AsPiC le Jeudi 14 Février 2013, 20:16:04 PM
Lettre Max reçue. Je pense pouvoir faire mon office demain >:D

Idem, lettre max reçue ce matin. J'attends la publication des radioscopies de ton exemplaire de PC040DA avant de me lancer dans l'aventure.
Il serait peut-être opportun d'ouvrir un nouveau wip pour cette occasion.

---

Et le nouveau WIP est ici : http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=27336.0

Citation de: zebassprophet le Jeudi 14 Février 2013, 20:55:34 PM
j'allais pas louper l'occazz de balancer mes proses

c'est bien ça que tu joues:
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|------------------------------------------------------------------------------------|
|----9-11-12-11-9----11-9-------9------------------------------------------9-11-9----|
|-12--------------12------12-10---12-10-9-12-9----------9-10----9-10-12-12--------12-|
|----------------------------------------------12-10-12------12----------------------|
|------------------------------------------------------------------------------------|

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|-------9-11----12--|
|-12-12------12-----|
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|-----------------------------------------------------10---------10---------12---------12-|
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=?=
*ce jette sur la guitare*

Sinon magnifique chaîne ^-

Citation de: f4brice le Mardi 12 Février 2013, 08:06:39 AM
Je ne suis jamais parvenu à de bon résultats en utilisant une station à air chaud sur des composants traversants.

La station à air chaud, mais c'est génial pour les trads tu veux dire !
Tu n'abimes pas les PCBs comme avec une pompe.
Par contre pour éviter une délamination de l'epoxy, il est préférable de la faire sécher avant (en étuve ou au four)
Rien de plus efficace, la pompe, c'est la misère à chaque fois, je m'en sers uniquement pour déboucher les trous après avoir démonté les composants à l'air chaud.
A+

Disons qu'il faut pouvoir exercer une traction constante pendant que l'on ballade la buse d'air chaud sur les pattes du composant. On ne peut effectivement pas chauffer, puis tirer la puce.
Je me rappelle avoir pu enlever des condensateurs d'une carte mere moderne à l'air chaud. L'avantage énorme était d'avoir pu extirper les pattes sans oblitérer le trou avec l'étain, comme si la patte était devenue "soudurophobe" le temps de la chauffe. J'avais pu replacer le condensateur dans la foulée sans avoir besoin de vider le trou au préalable.

Salut,

Citation de: aje_fr le Jeudi 14 Février 2013, 23:22:21 PM
La station à air chaud, mais c'est génial pour les trads tu veux dire !
Tu n'abimes pas les PCBs comme avec une pompe.
Par contre pour éviter une délamination de l'epoxy, il est préférable de la faire sécher avant (en étuve ou au four)

Sans vouloir rentrer dans le HS et nous éloigner du sujet de ce post, pourrais-tu détailler un peu la façon dont tu procèdes ? Pour dessouder par exemple un circuit intégré genre DIP 16, quelle buse utilises-tu ? À quelle tempétature règles-tu ta station ? Comment procèdes-tu à l'extraction ? Si tu avais quelques photos pour illustrer ton propos, voire une 'tite vidéo, ce serait royal !  8)

Je te pose la question car j'ai dernièrement essayé, et le résultat n'était pas super concluant, et j'avais surtout peur de trop chauffer le PCB et le circuit intégré...

Merci pour tes conseils  <:).

A+

Terrible la vidéo de Zebass! Malin ça, je vais avoir l'air dans la tête toute la journée!

Citation de: nc333 le Jeudi 14 Février 2013, 22:01:42 PM
c'est bien ça que tu joues:
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=?=
*ce jette sur la guitare*

Sinon magnifique chaîne ^-

nope, j'ai refais une tab en suivant les gammes pour eviter les doigtés hasardeux
je me rend compte que j'ai pas fait la tab de la video
si elle vous branche je m'y colle lundi

By the way merci pour les compliments ;)

edit : la tab que tu as posté semble correct, moi je prend le morceau a l'octave au dessus en fait ;)

Citation de: funkycochise le Jeudi 14 Février 2013, 21:02:36 PM
Great mon bon !
:-*

cimer, un jour on enterreras nos guerre intestine dont je ne connais plus les origine pour se boire une mousse entre lorrain  <:)

Citation de: Little_Rabbit le Vendredi 15 Février 2013, 09:16:52 AM
Salut,

Sans vouloir rentrer dans le HS et nous éloigner du sujet de ce post, pourrais-tu détailler un peu la façon dont tu procèdes ? Pour dessouder par exemple un circuit intégré genre DIP 16, quelle buse utilises-tu ? À quelle tempétature règles-tu ta station ? Comment procèdes-tu à l'extraction ? Si tu avais quelques photos pour illustrer ton propos, voire une 'tite vidéo, ce serait royal !  8)

Je te pose la question car j'ai dernièrement essayé, et le résultat n'était pas super concluant, et j'avais surtout peur de trop chauffer le PCB et le circuit intégré...

Merci pour tes conseils  <:).

A+

Salut,
Si j'ai le temps, je ferais un petit tuto, perso j'ai une station 852D+ de Saike.
IMAGE (http://img.alibaba.com/photo/536850413/Original_Saike_852D_Even_Numbers_show_hot_air_guns_desoldering_sets.jpg)
Mais en gros :
- sécher la carte (four ou étuve) pour les cartes stockées un moment au garage ou en grenier.
- isoler les composants qui peuvent fondre autour (condo, connecteurs, inter, support, etc).
- régler la température autour de 250°C, puissance ventilation à moitié
- chauffer le composants par le dessus en tournant autour régulièrement, à une distance de 3-4cm.
- faire levier avec une précelle et attendre que le composant bouge (augmenter la température légèrement pour les gros composants)
- dès qu'il bouge bien, l'enlever en le soulevant d'un côté et de l'autre.

Ne pas en faire plusieurs en même temps, toujours attendre que la carte refroidisse à chaque fois.

Tout se déssoude comme ça, du dip 8 au 68000 avec ses 64 broches.

A+

Je valide la méthode aje_fr, je m'y prends exactement de la même façon.
250~300°C, bien balayer la zone et hop, on tire des que c'est bien chaud.

Attention par contre sur les cartes avec du cms sur les deux faces.
J'ai déja eu une mauvaise surprise :ang:

Snif...

Emouvant ce topic..... :'(


Raaa cte revival d'un Bubble moi ca m'émeut!   :-*