Gamoover

Bonjour à tous,

De retour sur le forum, me voici avec ma première borne arcade dédiée à restaurer

Il s'agit de la space invaders de midway 1978, version américaine

Je vous épargne le trajet pour la récupérer qui n'avait rien d'exceptionnel (un peu de route, on ouvre le coffre, on rempli la voiture, on ferme le coffre, et encore un peu de route) :)

Premier constat : elle pèse une tonne ! Je ne m'y attendais pas.

L'état général de la borne me parait pas trop mal pour son âge, je pense pouvoir en faire ressortir qqchose de sympa (avec l'aide de vos précieux conseils bien entendu)

Bref, une fois au s/sol, je la branche et j'appuie sur power on (avec un extincteur à portée de main, on ne sait jamais...)

Le néon s'allume, les petites ampoules devants également.
L'ecran s'allume aussi (yeeees) mais ce qu'il m'affiche ne me permet pas d'espérer jouer rapidement : je n'ai que des lignes blanches avec qqs points par ci par là.
Pas de son non plus
Bon pas grave, ca aurait pu être bien pire



Un premier test du bloc alim montre que j'ai bien +5v et -5v, mais pas les +12v (il me sort env +7v, quelque soit le reglage du potar associé)
Certainement le régulateur 12v à changer, ou certains composants associés.

Je n'ai rien fait de plus depuis.

Avant de tout faire sauter en bidouillant l'électronique, je voudrais commencer par la nettoyer.

Que recommandez-vous pour commencer ? La borne est en bois, j'ai peur avec le saint marc.
Je vous joins quelques photos pour vous donner une idée de la bête.

Merci pour toute suggestion pour bien commencer (et ne rien regretter si je vais trop vite)

jpettit

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20170412115225-jpettit-20170412-111927.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20170412115225-jpettit-20170412-111927.jpg)

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20170412115309-jpettit-20170411-143414.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20170412115309-jpettit-20170411-143414.jpg)

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20170412115339-jpettit-20170411-153704.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20170412115339-jpettit-20170411-153704.jpg)

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20170412115434-jpettit-20170411-153933.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20170412115434-jpettit-20170411-153933.jpg)

Salut,
La classe une belle SI, 8)
Elle a l'air en super état.

Pour le bug graphique je ne saurais t'aider.
Bonne restauration à toi

Oui belle pioche  ^-

La bonne nouvelle c'est que l'écran est fonctionel mais il aura besoin d'une remise en forme pour durée encore quelques années. S'il est dans son jus depuis 1978 il peut te lâcher à tout moment surtout s'il est resté inactif durant longtemps.

L'alim +12V à réparer c'est pas bien méchant, c'est ce qui aliment la partie son en général.
Par contre pour le bug jeu cela risque de se compliquer quelque peu

Merci pour ces premiers retours :)

OK donc pour le 12V, ca doit etre pour ca que je n'ai pas de son.
Je pensais que sans le 12V, le jeu bloquait au boot et que forcément je ne pouvais pas avoir de son (mais en conséquence direct du plantage du jeu, pas de l'alim)

edit : en lisant un autre post, peut-etre que mon problème d'affichage vient du reset qui ne marche pas.
(exemple sur http://www.pinrepair.com/video/seawolf.htm)
Je ne l'ai pas encore testé avec l'oscillo mais ca pourrait expliquer ces lignes blanches

Salut.

Vues les photos, ton PCB n'a pas booté.
Contrairement à ce qui a été dit, le +12V ne sert pas que pour le son.
Il faut vérifier les 3 alims avec le PCB débranché.
Il faut verifier aussi le signal RESET généré par l'alim et envoyé au PCB.
Sur le PCB, tu as 2 ou 3 condos tantantale à changer obligatoirement.

Je vais suivre avec intérêt j'ai la mienne a re démarrer dans quelques mois

;)

Bon WIP

Citation de: jpettit le Mercredi 12 Avril 2017, 11:55:30 AM
Avant de tout faire sauter en bidouillant l'électronique, je voudrais commencer par la nettoyer.

Que recommandez-vous pour commencer ? La borne est en bois, j'ai peur avec le saint marc.
Je vous joins quelques photos pour vous donner une idée de la bête.

Merci pour toute suggestion pour bien commencer (et ne rien regretter si je vais trop vite)

Pour ma part, question nettoyage de mes flipps, j'utilise ça :
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20170412140122-rygar-Capture-deg.PNG) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20170412140122-rygar-Capture-deg.PNG)
Quand tu regardes le chiffon après avoir frotté, tu te dis que ce produit est efficace; il degraisse bien mais ne va pas rentre tes sides neufs non plus ... ;)

Citation de: f4brice le Mercredi 12 Avril 2017, 13:33:04 PM
Salut.

Vues les photos, ton PCB n'a pas booté.
Contrairement à ce qui a été dit, le +12V ne sert pas que pour le son.
Il faut vérifier les 3 alims avec le PCB débranché.
Il faut verifier aussi le signal RESET généré par l'alim et envoyé au PCB.
Sur le PCB, tu as 2 ou 3 condos tantantale à changer obligatoirement.

Comment savoir quels condos je dois changer ?
Y a une procédure ?
Merci

Les condos au tantale ont une forme de goutte.
Regarde à quoi ça ressemble avec google images, et tu pourras les trouver sur ton PCB.

good luck pour la resto ;)

la mienne tourne encore grac à F4brice alors tu peux lui faire confiance :D

(et verification de l'alim indispensable, je le fait quasiment a chaque demarrage au cas ou)

OK, donc pour commencer je vais débrancher la PCB, et mesurer les sorties de la carte alim, histoire de voir si je retrouve mon +12v

Pour débrancher la PCB, j'enlève le gros connecteur à droite, et aussi les 2 "petits"  à gauche ? ou bien juste le gros à droite ?

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20170412195308-jpettit-20170411-153933.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20170412195308-jpettit-20170411-153933.jpg)

Merci

Je m'autoréponds :)

D'après cette info (https://www.arcade-museum.com/pinouts-game/9662.html), je dois juste débrancher le connecteur de droite (le 18 broches) :

On the A084-90700-B739 board, there are 3 connectors.

the 8 pin connector:
1- Common (PINK)
2- Move Right (R-G)
3- Move Left (Blu)
4- ?
6- (Drawing said "Key") N/C
7- Select one Player (G-Y)
8- Select two Player (O-W)

The 11 pin connector:
1- ?
2- Coin Switch (BW-W)
3- Coin Switch (BR-B)
4- C.Tap on xformer (Yel)
5- Coin Meter (G-W) Then to Pin 9 on Power Supply
6- "Reset" (Orn) Directly to Pin 6 on Power Supply
7- (Drawing said "Key") N/C
8- Speaker (G-B)
9- Speaker (R-Y)
10- "V. Audio Return" (Blu-y) Directly to Pin 4 on Power Supply
11- "V.Audio" (W-O) Directly to Pin 15 on Power Supply

(10 and 11 may be for the Volume Control)

The 72 Pin Connector.  This connects the Mother Board "M051-00739-A002" to
the daughter.

On the Mother board, there is another 18 pin connector.
1/2- +5V  (WHT) To Pin 21/22 on Power Supply
3/4- +12V (W-BRN) To pin 2/3 on Power Supply
5       -5V (B-W) To Pin 1 on Power Supply
6 Thu 13 -?
14-   "-Sense" (Red)  To Pin 24 on Power Supply
15-   "Com" (O-R)  To Pin 20 on Power Supply
16- ?
17/18- "Monitor Jack"

Salut,

Voilà un WIP qui va être intéressant ! :)

Je vais suivre ça de près aussi, car j'ai également mon PCB Space Invaders à dépanner.

Ton meuble a l'air très propre (mis à par le panel qui est bien usé :))  ^-^ !

Un condensateur tantale goutte ça ressemble à ça :

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20170413144739-Little_Rabbit-Tantale-goutte.JPG) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20170413144739-Little_Rabbit-Tantale-goutte.JPG)

En vieillissant, ce genre de condensateur se met souvent en court-circuit.

Bon courage pour la suite.

A+

Citation de: Little_Rabbit le Jeudi 13 Avril 2017, 14:48:11 PM

En vieillissant, ce genre de condensateur se met souvent en court-circuit.

Bon courage pour la suite.

A+

Merci :)

Du coup s'il se met en court circuit, je peux le verifier à l'ohmetre ?
Si je peux eviter de souder/dessouder pour "rien", je préfère éviter :)

Re,

Faire une mesure de résistance ou test de court-circuit sans dessouder le composant n'a pas beaucoup de valeur car la mesure sera celle de l'ensemble des composants présents dans le circuit que tu mesures !

Il vaut mieux les dessouder, et de toutes façons, comme F4brice te le conseillait, il convient de remplacer sans se poser de questions ces condensateurs tantale car si ils ne sont pas déjà en court-circuit, ils peuvent le devenir d'un jour à l'autre :). Ce n'est pas très cher et cela te permet de repartir sur une base saine ;).

A+

OK je vais suivre le conseil et remplacer ces condos.

Dans l'immédiat, je vais débrancher la PCB pour tester l'alim.

Si je ne réponds plus d'ici plusieurs heures, c'est que la borne aura explosé ou bien les plombs de la maison auront sauté...

J'ai débranché la PCB (enlevé le connecteur 18 broches) et mesuré les différents points de tension de la carte d'alim, en me référant à http://www.elektronforge.com/TestMdwPS.htm

+5v : j'ai +5,0v après reglage du potar
-5v : j'ai -5,5v avec le potar au min
+12v : j'ai +18,5v avec le potar au min (!!). Quand j'avais la PCB de branchée, j'avais mesuré env +7v, qqsoit la valeur du potar

test ampli son +18v : j'ai 14,8v  (autour de la capa 1000µF)
test RESET +0.5V max : j'ai +4,15v

Est-ce la carte alim qui a des soucis, ou est-ce le transfo en amont qui ne sort plus les bonnes tensions ?
Merci pour toute suggestion :)

Voici le transfo.
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20170413164112-jpettit-20170412-112122.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20170413164112-jpettit-20170412-112122.jpg)


Je voudrais mesurer la tension aux différentes sorties.
Je pense que c'est toujours de l'alternatif ici, et que les valeurs sont écrites dessus.
(9V, 16.5V, 0v)
En tout cas ce sont les même valeurs que dans le schémas de câblage:
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20170413165905-jpettit-sortie-transfo.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20170413165905-jpettit-sortie-transfo.jpg)

Quelqu'un peut confirmer ? (avant que je fasse exploser le multimêtre)
Merci

Re,

Une fois débranchée de la carte qu'elle alimente, il est fréquent que ce genre d'alim fournisse une tension  supérieure à la valeur nominale : l'alim n'est plus "en charge", et c'est normal que la tension ne soit plus la même qu'en charge (les potards servent du reste à ajuster la tension quand elle est en charge).

Le fait que ton 12V présente du 18V hors charge alors qu'il chutait à 7 en charge laisse à penser qu'il y avait bien un court-circuit sur cette ligne => commence par dessouder les condo tantales gouttes si il y en a sur le 12V.

Pour le RESET, je n'ai pas le schéma sous les yeux mais le principe en général c'est que le circuit RESET passe au niveau bas (autour de 0,5 V) pendant un court laps de temps à la mise sous tension pour réinitialiser le PCB, puis il remonte à 1 (autour de 4,5 V) le reste du temps. Il peut aussi y avoir un circuit "watchdog" qui refasse passer le RESET à 0 une fraction de seconde si il a détecté que le PCB est parti en sucette et qu'il convient de le réinitialiser pour le remettre sur ses rails. Si sur Space Invaders le RESET est bien actif au niveau bas, il est alors normal qu'il soit autour de 5V en fonctionnement normal. Ce qui importe, c'est de l'observer à l'oscillo ou à l'analyseur logique durant la mise sous tension !

Pour tes mesures au cul du transfo, oui à ce stade ce sont bien des tensions alternatives :).

A+

Citation de: Little_Rabbit le Jeudi 13 Avril 2017, 17:15:26 PM
Re,

Une fois débranchée de la carte qu'elle alimente, il est fréquent que ce genre d'alim fournisse une tension  supérieure à la valeur nominale : l'alim n'est plus "en charge", et c'est normal que la tension ne soit plus la même qu'en charge (les potards servent du reste à ajuster la tension quand elle est en charge).

Le fait que ton 12V présente du 18V hors charge alors qu'il chutait à 7 en charge laisse à penser qu'il y avait bien un court-circuit sur cette ligne => commence par dessouder les condo tantales gouttes si il y en a sur le 12V.

Pour le RESET, je n'ai pas le schéma sous les yeux mais le principe en général c'est que le circuit RESET passe au niveau bas (autour de 0,5 V) pendant un court laps de temps à la mise sous tension pour réinitialiser le PCB, puis il remonte à 1 (autour de 4,5 V) le reste du temps. Il peut aussi y avoir un circuit "watchdog" qui refasse passer le RESET à 0 une fraction de seconde si il a détecté que le PCB est parti en sucette et qu'il convient de le réinitialiser pour le remettre sur ses rails. Si sur Space Invaders le RESET est bien actif au niveau bas, il est alors normal qu'il soit autour de 5V en fonctionnement normal. Ce qui importe, c'est de l'observer à l'oscillo ou à l'analyseur logique durant la mise sous tension !

Pour tes mesures au cul du transfo, oui à ce stade ce sont bien des tensions alternatives :).

A+

Merci pour ces explications logiques :)

Concernant les condos tantales, par "dessouder" tu veux dire "remplacer" ? :)
J'en vois 2 sur la carte alim, mais d'après le scémas de cablage, ils semblent plutôt associés au 5v qu'au 12v

Je joins le schémas de câblage complet pour confirmer si c'est bien pour le 5v les tantales
(auquel cas est-ce nécessaire de les remplacer ?)

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20170413175242-jpettit-cablage-carte-alim.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20170413175242-jpettit-cablage-carte-alim.jpg)

Merci

Citation de: Little_Rabbit le Jeudi 13 Avril 2017, 17:15:26 PM
Re,

Une fois débranchée de la carte qu'elle alimente, il est fréquent que ce genre d'alim fournisse une tension  supérieure à la valeur nominale : l'alim n'est plus "en charge", et c'est normal que la tension ne soit plus la même qu'en charge (les potards servent du reste à ajuster la tension quand elle est en charge).

En tombant sur un forum qui parle d'un problème 12v également pour SI, le gars teste sans la PCB et a un beau 12v en sortie :-/
https://forums.arcade-museum.com/showthread.php?t=249177&page=4
Je cite :
"i just unplugged the motherboard and tested the power supply and my +12 is back. Good call on that."


Du coup, peut-etre que mes 18v sont un problème (même si l'explication que t'as donné pour les 18v me parait cohérente)

J'ai mesuré les tensions à la sortie du secondaire du transfo, et j'ai les bonnes tensions :
9v pour le 9v annoncé
17v pour le 16.5v annoncé
12v pour le 12v annoncé

C'est déjà ca

Donc pour résumer, si je pars du principe que je dois avoir +5, -5 et +12v en sortie de la carte alim, même avec la PCB débranchée, et que mes tensions en entrée sont bonnes, alors je dois me focaliser sur la carte alim, avant même d'étudier la PCB.

Si jamais la carte alim s'avère trop HS, je garde sous le coude ce genre d'option :
http://www.arcadeshop.com/i/933/midway-8080-power-supply-kit-4.htm

Une alim  peut se tester à vide, mais se règle toujours en charge (avec le PCB).
Sur le PCB de SI, tu as des signaux nommés "SENSE" qui servent à l'alim à mesurer la tension reçue par le PCB et à s'adapter.
En l'absence de PCB, ces signaux n'ont pas de valeur correcte et l'alim fait n'imp.
Tout "réglage" dans ces conditions n'est que du déréglage.

Je confirme et maintiens qu'il faut remplacer les condos au tantale présents sur le PCB, qu'ils soient bons ou pas.

Photo extraite de ce message (http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=21931.msg549130#msg549130) :



Un composant ne se teste unitairement jamais soudé, car l'appareil de mesure va "voir" tous les autres composants présents électriquement reliés au composant que tu pensais tester.
C'est valable pour les condos, les résistances, ...

Un condo, une fois dessoudé, peut se tester avec un ohmètre mais il faut savoir ce qu'on fait, comment le faire et enfin l'interprêter.
Le meilleur appareil de mesure pour tester un condo, c'est un capacimètre.

Il faut remplacer juste les 2 que t'as entourés , ou bien TOUS les tantales sur toutes les cartes ?
Parce qu'il y en a un certain nombre...

Pour les 2 que t'as entourés, je fouille sur les schémas electriques pour retrouver leurs valeurs.
Sur ce schémas, il y a la valeur "22" d'indiquée mais c'est maigre comme info

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20170414105105-jpettit-tantales.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20170414105105-jpettit-tantales.jpg)

Merci

C'est bon j'ai trouvé sur un autre schéma, ce sont des 22 µF 25V

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20170414110117-jpettit-tantales2.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20170414110117-jpettit-tantales2.jpg)

En stock y a plusieurs models 22µF/25V

Un comme ca irait ? Condensateur tantale, 22 µF, 25 V, TAP Series, ± 10%, À sorties radiales
http://fr.farnell.com/avx/tap226k025scs/condo-tantale-22uf-25v-rad/dp/2579018

Euh... comment dire... les 2 condo tantales... ils sont pas censés être bleu ?  :?

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20170414195229-jpettit-20170414-161439-1-.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20170414195229-jpettit-20170414-161439-1-.jpg)

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20170414195339-jpettit-tantales3.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20170414195339-jpettit-tantales3.jpg)

Est-ce la vieillesse qui les rend dans cet état, ou bien dois-je m'inquiéter d'une surcharge en amont ?

Salut,

La couleur n'a aucune importance : elle dépend du fabricant, de la période où ils ont été fabriqués, et de la position de la lune au solstice d'été des années bissextile avant 1979 ! ;)

A+

Citation de: Little_Rabbit le Vendredi 14 Avril 2017, 22:11:14 PM
Salut,

La couleur n'a aucune importance : elle dépend du fabricant, de la période où ils ont été fabriqués, et de la position de la lune au solstice d'été des années bissextile avant 1979 ! ;)

A+

:D

Mais je pense quand même qu'avec la base des pattes bleu, le reste du corps aurait du suivre

Effectivement, je n'avais pas vu ses petites papatte :). C'est sans doute un signe de plus qu'il n'est pas en bonne santé ! ;)

A+

Je redis et reconfirme que ces condos sont des bombes à retardement...
Ceux de la photo ont pris sévère.
Ils étaient sûrement bleus à leur naissance.

Pas la peine de les tester, il faut les changer.

Marrant des tantales qui ressemblent à des furoncles. ;D jamais vu cela

A changer car effectivement, à l'origine, elles devaient être bleu comme les autres

Furoncles retirés !

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20170417174417-jpettit-2-tantales.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20170417174417-jpettit-2-tantales.jpg)

J'ai d'ailleurs été agréablement surpris de voir avec quelle facilité la carte mère se retirait de la borne.
Pour ceux que ca intéresse, j'ai juste retiré les 2 petites butées de la carte, et le reste à glissé sans pb le long des rails.

Sinon, à vue de nez, les autres composants semblent en bon état. Du moins extérieurement...

J'attends de récupérer 2 remplaçantes pour les furoncles et je croise les orteils que ce soit le seul pb :)

Dans l'attente de mes capa tantale, j'aimerais nettoyer le monnayeur : le rail de guidage de la piece, ainsi que le bouton eject (en face avant) sont rouillés.

Je n'arrive pas à le démonter, et je ne veux pas forcer.

Je pensais qu'il suffisait de baisser les 2 crochets en jaune sur la photo, mais ce ne suffit pas. Il doit y avoir une vis quelque part, mais je ne sais pas laquelle (et à mon avis si je dévisse un mauvais truc, un ressort va me sauter à la tronche)

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20170417192613-jpettit-monnayeur.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20170417192613-jpettit-monnayeur.jpg)

Quelqu'un sait comment faire ? Merci

Attention, les condensateurs au tantale sont polarisés.
Lorsque les nouveaux devront être soudés, il est absolument impératif de respecter le sens de montage.

Citation de: f4brice le Lundi 17 Avril 2017, 19:34:40 PM
Attention, les condensateurs au tantale sont polarisés.
Lorsque les nouveaux devront être soudés, il est absolument impératif de respecter le sens de montage.

Merci j'avais déjà noté ce détail important :)
En tout cas, je te dis déjà un grand bravo car j'avais à peine posté mon premier post que t'avais souligné le pb des tantales ! Donc chapeau bas !!

Bon bin après avoir remplacé les 2 tantales de 22µF; ca ne change rien  :(

Quand j'alimente le tout, j'ai toujours env +7V au lieu des +12V attendus à la sortie de la carte alim

Je suppose que c'est maintenant que commence le jeu de piste pour trouver la panne  >:(

Si je pars du proncipe que c'est toujours un pb de jeu qui ne boot pas, quelle serait la prochaine étape ?
Est-ce que je peux débrancher la carte fille (débrancher les 2 connecteur à gauche, et juste laisser le gros à droite) et voir si déjà à ce stade je retrouve mes +12V ?

De plus à l'ohmetre j'ai vu que les anciens tantales n'étaient pas en court circuit. Donc j'espère ne pas avoir de panne qui auraient été une conséquence d'un court circuit tantale


Merci pour toute suggestion

Pour info, j'ai testé le connecteur 18 pattes, et a priori je n'ai pas de faux contact
J'ai pu mesurer côté carte mère :
+5V, -5.5V et +7V
Fichus 7V...

Je m'autoréponds :)

J'ai déconnecté les 2 connecteurs sur la gauche de la carte mère et juste laissé le connecteur 18 pattes

Ça ne change rien j'ai toujours mes 7V à la place des 12V

Le +12V sert au CPU, aux RAMs et sûrement aux EPROMs (selon les références), ainsi qu'à quelques composants de merde (merci la techno pourrie d'Intel).

Tu débranches les 3 connecteurs du PCB, et tu testes le +12V de l'alim en charge.
Utilise par exemple une ampoule 12V à incandescence (à filament) d'environ 5W.
Ça devrait tirer dans les 400mA sur l'alim.

Si le +12V ne chute pas, la 2e étape est de retirer le CPU de son support ainsi que toutes les EPROMs, rebrancher les 3 connecteurs puis tester le +12V.

Citation de: f4brice le Mercredi 19 Avril 2017, 19:50:50 PM
Le +12V sert au CPU, aux RAMs et sûrement aux EPROMs (selon les références), ainsi qu'à quelques composants de merde (merci la techno pourrie d'Intel).

Tu débranches les 3 connecteurs du PCB, et tu testes le +12V de l'alim en charge.
Utilise par exemple une ampoule 12V à incandescence (à filament) d'environ 5W.
Ça devrait tirer dans les 400mA sur l'alim.

Si le +12V ne chute pas, la 2e étape est de retirer le CPU de son support ainsi que toutes les EPROMs, rebrancher les 3 connecteurs puis tester le +12V.

Merci

Peut-etre qu'une resistance à la place d'une ampoule ferait l'affaire ?
(j'avais oublié le point d'interrogation :)

edit : c'est bon j'ai trouvé une 12V 5W (simple ampoule de voiture lol )

Salut,

Citation de: jpettit le Lundi 17 Avril 2017, 19:27:29 PM
Je pensais qu'il suffisait de baisser les 2 crochets en jaune sur la photo, mais ce ne suffit pas. Il doit y avoir une vis quelque part, mais je ne sais pas laquelle (et à mon avis si je dévisse un mauvais truc, un ressort va me sauter à la tronche)

Quelqu'un sait comment faire ? Merci

Je viens de regarder sur ma SI : il suffit effectivement de baisser les 2 loquets du haut que tu as entourés en jaune. Le monnayeur doit pivoter sur ses "gonds", la partie que j'ai entouré en rouge, il te suffit donc de tirer sur le monnayeur par le haut.

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20170420224621-Little_Rabbit-monnayeur.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20170420224621-Little_Rabbit-monnayeur.jpg)

Vérifie que la goulotte qui guide les pièces vers le monnayeur, en haut, n'empêche pas le monnayeur de pivoter sur ses gonds (sur ma borne ça coince un peu là).

A+

Merci

En effet j'ai du jouer un peu d'un tournevis pour faire pivoter l'ensemble, ca coincait un peu

j'aimerais retirer la rouille sur le guide pièce, quel produit je peux utiliser ?

Citation de: jpettit le Jeudi 20 Avril 2017, 23:41:14 PM
j'aimerais retirer la rouille sur le guide pièce, quel produit je peux utiliser ?

Un Dremel avec une brosse métallique en laiton (et pas en acier) :

Salut,

En quel métal est fait cette pièce ?

J'allais te conseiller un produit du type "destructeur de rouille" comme en propose la marque Julien (tu en trouves aussi en marque de magasin, chez Leroy Merlin par exemple). Une autre solution est l'électrolyse, ça marche très bien :).

Mais vu la taille de la pièce, la proposition de F4brice me semble pas mal non plus :).

A+

N'ayant pas de dremel, un produit destructeur de rouille pourrait etre une solution.
En effet y a celui-là à leroymerlin https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/destructeur-de-rouille-exterieur-julien-incolore-1-l-e30744

Ils suggèrent d'appliquer le produit, et ensuite de nettoyer à l'essence.

Ou bien est-ce l'occasion d'investir dans une dremel ? à mûrir...

Re,

Tu as aussi celui-là de la marque Axton (marque Leroy Merlin) qui doit être kif-kif à mon avis, et moins cher ;) :

https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/destructeur-de-rouille-exterieur-axton-1-l-e1400838060

J'en ai acheté une bouteille l'autre jour, mais pas encore testé :).

A+

Citation de: Little_Rabbit le Vendredi 21 Avril 2017, 12:02:49 PM
Re,

Tu as aussi celui-là de la marque Axton (marque Leroy Merlin) qui doit être kif-kif à mon avis, et moins cher ;) :

https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/destructeur-de-rouille-exterieur-axton-1-l-e1400838060

J'en ai acheté une bouteille l'autre jour, mais pas encore testé :).

A+

C'est noté merci !

edit : j'ai regardé les avis leroymerlin sur ce produit, ça n'a pas l'air terrible :-/
Il faut peut-être s'en méfier du coup...

Ah oui, effectivement !... :-\ Peut-être vaut-il mieux alors mettre quelques euros de plus pour celui de marque ;).

A+

Citation de: f4brice le Mercredi 19 Avril 2017, 19:50:50 PM
Le +12V sert au CPU, aux RAMs et sûrement aux EPROMs (selon les références), ainsi qu'à quelques composants de merde (merci la techno pourrie d'Intel).

Tu débranches les 3 connecteurs du PCB, et tu testes le +12V de l'alim en charge.
Utilise par exemple une ampoule 12V à incandescence (à filament) d'environ 5W.
Ça devrait tirer dans les 400mA sur l'alim.

Si le +12V ne chute pas, la 2e étape est de retirer le CPU de son support ainsi que toutes les EPROMs, rebrancher les 3 connecteurs puis tester le +12V.

J'ai testé avec une ampoule de voiture 12V 5W, que j'ai branchée entre la masse et le +12V du connecteur 18 pattes (débranché de la PCB)
=> 19V de mesuré, l'ampoule était bien lumineuse!

Ca confirme que l'alim est HS ?
Si oui, je pense acheter une remplaçante neuve, histoire de partir sur de bonnes bases

Merci

Je voudrais mettre un système à roues sous la borne

Qu'est ce que vous me conseilleriez comme solution ? genre plateau + roues (blocables bien sûr :D )

La borne est ultra lourde (genre 150Kg ou un truc du genre)

Salut,

J'avais lu en diagonale et avais cru comprendre que tu voulais faire un écran rotatif avec un système de roue !  ;D

Pour ton plateau à roulette, prends le poids de la borne (117 kg d'après le flyer Midway), rajoute 50 kg histoire d'avoir de la marge, divise part 4 et choisis chez Leroy Merlin/casto des roulettes qui supportent le poids résultant de ton calcul ;). Je te conseillerais des modèles dont la platine se fixe avec 4 vis pour que cela soit costaud, et de petit diamètre bien sûr pour qu'il ne faille pas prendre un marche-pied pour jouer à la borne ! ;)

Pour en revenir à ton alim, pas sûr qu'elle soit morte car le test que te proposait F4brice était de la mettre en charge sans les PCB pour voir si elle s'effondrait : tu as toujours 19 V, donc elle ne s'effondre pas. C'est une de tes PCB qui consomme anormalement et la met à genoux je pense ;).

A+

Citation de: Little_Rabbit le Lundi 24 Avril 2017, 23:10:47 PM
Salut,

J'avais lu en diagonale et avais cru comprendre que tu voulais faire un écran rotatif avec un système de roue !  ;D

Pour ton plateau à roulette, prends le poids de la borne (117 kg d'après le flyer Midway), rajoute 50 kg histoire d'avoir de la marge, divise part 4 et choisis chez Leroy Merlin/casto des roulettes qui supportent le poids résultant de ton calcul ;). Je te conseillerais des modèles dont la platine se fixe avec 4 vis pour que cela soit costaud, et de petit diamètre bien sûr pour qu'il ne faille pas prendre un marche-pied pour jouer à la borne ! ;)

Pour en revenir à ton alim, pas sûr qu'elle soit morte car le test que te proposait F4brice était de la mettre en charge sans les PCB pour voir si elle s'effondrait : tu as toujours 19 V, donc elle ne s'effondre pas. C'est une de tes PCB qui consomme anormalement et la met à genoux je pense ;).

A+

Merci pour les roulettes (bon ok j'ai été un peu prétentieux avec mes 150Kg, on va dire que c'est le poids avec la poussière:)

Pour l'alim je pensais qu'avec une charge (même si charge=ampoule), elle devait se stabiliser à 12V ?

Salut,

Citation de: jpettit le Mardi 25 Avril 2017, 09:15:09 AM
Pour l'alim je pensais qu'avec une charge (même si charge=ampoule), elle devait se stabiliser à 12V ?

Oui tu as raison, mais l'idée derrière ce test c'était de déterminer si l'alim se met à genoux quand ton PCB y est relié parce qu'elle est défaillante, ou bien se met-elle à genoux parce que le PCB a une panne qui fait qu'il tire trop sur l'alim, ce qui la met à genoux :). Dans ton cas, on serait semble-t-il dans ce second cas puisque la mise en charge avec l'ampoule ne l'a pas affaiblie.

Quoiqu'il en soit, ce n'est pas normal qu'en charge avec l'ampoule elle délivre plus que du 12V.

Je viens de scanner le schéma et l'implantation de l'alim de la Space Invaders Midway :

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20170426230749-Little_Rabbit-Power-Supply-implantation1600.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20170426230749-Little_Rabbit-Power-Supply-implantation1600.jpg)

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20170426230810-Little_Rabbit-Power-supply-schematics1600.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20170426230810-Little_Rabbit-Power-supply-schematics1600.jpg)

Ici j'ai entouré la partie qui je pense s'occupe du +12 V.

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20170426230841-Little_Rabbit-Power-supply-partie-12V.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20170426230841-Little_Rabbit-Power-supply-partie-12V.jpg)

Dans les grandes lignes, on voit que l'alim utilise les deux enroulements 16,5 V du transfo utilisé en point milieu (la masse se trouve entre les 2 enroulements), et associés aux 2 diodes 1N4004, on obtient un redressement double alternance (je rappelle que 2 diodes suffisent parce qu'on est en point milieu, sinon il aurait fallu un pont avec 4 diodes ;)). Ensuite le gros condo de 6000 µF filtre les doubles alternances pour en faire un signal qui commence à ressembler à du courant continu (ce qui est chiant et naze sur leur schéma, c'est qu'il n'y a aucune dénomination des composants !... comme C1, C2, C3 pour les condensateurs, R1, R2 pour les résistances etc. donc pas facile de désigner ce dont on parle !...)

Ensuite intervient le régulateur de tension 12V LM340-12. On voit qu'un potentiomètre est associé pour le réglage de la tension. Borne éteinte, tu devrais tourner le potard à fond dans les 2 sens, voire lui mettre une giclée de bombe contact pour lui dégourdir les pattes :). Ensuite tu le remets à peu près dans sa position initiale, et sans que les PCB ne soient branchés, tu rallumes la borne avec l'ampoule en charge. Tu mesures à nouveau la tension et tu manipules le potentiomètre pour voir si cela agit sur la tension délivrée.

Tu devrais aussi jeter un œil à cette carte d'alimentation et remplacer au moins les condensateurs au tantale qui s'y trouve, voire faire un cap kit complet des condos électrochimiques.

Une fois ces vérifications et mesures faites, on y verra plus clair :).

J'imagine que tu ne disposes pas d'un oscilloscope pour observer tel ou tel signal de la borne ?

A+

Merci Little_Rabbit pour tes explications, ca m'a clarifié des choses, surtout le pourquoi il n'y avait que 2 diodes et non 4  ^-

J'avais hésité à changer des composants sur cette carte alim, surtout le régulateur 12V, mais au final j'ai opté pour l'option "on remplace l'alim histoire de repartir sur une bonne base"

Donc j'ai acheté cette alim là : http://www.arcadeshop.com/i/933/midway-8080-power-supply-kit-4.htm

En espérant que je n'ai pas trop de soucis avec la PCB derrière...

Si ca marche, l'alim d'origine restera dans le meuble en mode décorative :)

Sinon pour revenir sur la santé du meuble, je cherche des genres de baguettes clipsables que je pourrais mettre à la base de la borne, pour la protéger des frottements avec le sol.

Y a un model recommandé ?

Merci

Je viens de tester le destructeur de rouille de la marque "julien".

Très pratique pour les petites pieces (comme la fente d'insertion pour la pièce) : je l'ai laissée tremper 5-6h
=> la pièce est ressortie comme neuve, une vraie tuerie
Pas eu besoin de frotter

Je recommande  ^-

Salut,

Citation de: jpettit le Mardi 02 Mai 2017, 10:03:08 AM
=> la pièce est ressortie comme neuve, une vraie tuerie

Tu n'aurais pas une petite photo avant/après pour nous faire rêver ? :)

Ce produit est liquide ou sous forme de gel (celui de Leroy Merlin est en gel, toujours pas testé...) ?

Je vais sûrement tester les deux sous peu dans le cadre de ma restau de Jukebox ;).

A+

OK je prépare les photos ce soir

Le produit est liquide.
Je l'ai versé dans un petit récipient en plastique genre tupperware

Ensuite j'ai plongé quelques pièces rouillées et laissé le tout tremper, intégralement recouvert par le destructeur de rouille.

La réaction chimique produit une petite mousse qui reste en surface et qui se dissipe au bout de quelques heures.
Je pense que tant qu'il y a de la mousse, il y a de la rouille :)

Je recommande un tupperware transparent, histoire de surveiller l'état des pièces sans devoir les ressortir

Sur la boite ils disent que le produit n'attaque pas le métal, mais qu'il vaut mieux ne pas dépasser 48h de trempette.

Choses promises, choses dues :

Avant :
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20170502191800-jpettit-insertion-piece-avant.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20170502191800-jpettit-insertion-piece-avant.jpg)

Après :
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20170502191842-jpettit-insertion-piece.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20170502191842-jpettit-insertion-piece.jpg)

La classe 8)

Impeccable. J'étais hesitant sur quel marque d antirouille acheter, mon choix est fais.
Merci et bon wip

Bon... j'ai reçu ma nouvelle alim  :D
Bon... le jeu ne démarre toujours pas  >:(

Ceci dit, quand je mesure mes tensions en entrée de la PCB, j'ai bien +5 (+4,85), -5 et +12
Donc ca confirme que l'alim d'origine était défectueuse (elle me fournissait +7 en entrée de la carte, au lieu du +12)

Mais sur mon ecran j'ai toujours :
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20170503185237-jpettit-20170503-184142.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20170503185237-jpettit-20170503-184142.jpg)

Du coup c'est quoi l'étape suivante ?
Retirer la mémoire ? retirer le CPU ? appeler le sav darty ?

Merci

Salut,

La suite va s'avérer un peu plus complexe je pense ;).

As-tu accès à un oscilloscope ou un analyseur logique ? As-tu la possibilité de programmer des EPROMS 2716 ?

Je t'encourage à lire le WIP de Spectroman (http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=28561.0) qui partait d'une image similaire à la tienne. Son post est très détaillé : il pointe aussi vers le WIP de F4brice qui peut te fournir des pistes supplémentaires d'investigation. Le WIP de Spectro utilise notamment une ROM de test de Space Invaders qui permet de diagnostiquer en quelque sorte le PCB (c'est la raison pour laquelle je te demande si tu sais/peux programmer une EPROM 2716). Et Spectro a du reste amélioré cette ROM de test pour en faire une version plus complète (qui vérifie le CRC des ROMs je crois me souvenir), et qui est réellement adaptée au hard des PCB Midway (la ROM originale était prévue pour les PCB Taito).

[edit : voici le lien vers la page (http://www.outerworldarcade.com/arcade/space_invaders/space_invaders_test_rom.html) où tu peux télécharger la ROM de test améliorée de Spectro ! :) Si jamais tu n'as pas accès à un programmateur d'EPROM, l'un d'entre nous peut t'en programmer une ;) - note que le remplacement des ROMs par des EPROMs 2716 requiert le changement du "mapping" des broches des support de ROM/EPROM en changeant des connexions au niveau des "zones" S2, S3 et S5 du PCB).]

Mais ces deux posts sont assez techniques : si tu n'as aucune connaissance en électronique orientée logique TTL et micro-processeur, ta quête va être difficile... :)

Les signaux à vérifier pour commencer sont le RESET, HALT, l'horloge CPU, etc. => c'est à dire les principaux signaux du bus de contrôle du CPU 8080. Mais pour cela il te faut un oscillo ou un analyseur logique !

A+

L'alim d'origine générait le signal RESET pour le PCB.
Qu'est-il advenu de ce signal avec la nouvelle alim ?

Re,

Je réponds pour jpettit ;)  : l'alim qu'il a acheté est la suivante :

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20170503234730-Little_Rabbit-Alim-Space-Invaders.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20170503234730-Little_Rabbit-Alim-Space-Invaders.jpg)

Comme on le voit, c'est une alim arcade classique, mais à laquelle un petit module a été ajouté pour la rendre compatible avec les PCB Bally Midway de la génération de Space Invaders. Outre le connecteur adéquat, ce module est très certainement là pour générer le signal RESET attendu :).

A+

Citation de: Little_Rabbit le Mercredi 03 Mai 2017, 22:42:23 PM
Salut,

La suite va s'avérer un peu plus complexe je pense ;).

As-tu accès à un oscilloscope ou un analyseur logique ? As-tu la possibilité de programmer des EPROMS 2716 ?

Je t'encourage à lire le WIP de Spectroman (http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=28561.0) qui partait d'une image similaire à la tienne. Son post est très détaillé : il pointe aussi vers le WIP de F4brice qui peut te fournir des pistes supplémentaires d'investigation. Le WIP de Spectro utilise notamment une ROM de test de Space Invaders qui permet de diagnostiquer en quelque sorte le PCB (c'est la raison pour laquelle je te demande si tu sais/peux programmer une EPROM 2716). Et Spectro a du reste amélioré cette ROM de test pour en faire une version plus complète (qui vérifie le CRC des ROMs je crois me souvenir), et qui est réellement adaptée au hard des PCB Midway (la ROM originale était prévue pour les PCB Taito).

[edit : voici le lien vers la page (http://www.outerworldarcade.com/arcade/space_invaders/space_invaders_test_rom.html) où tu peux télécharger la ROM de test améliorée de Spectro ! :) Si jamais tu n'as pas accès à un programmateur d'EPROM, l'un d'entre nous peut t'en programmer une ;) - note que le remplacement des ROMs par des EPROMs 2716 requiert le changement du "mapping" des broches des support de ROM/EPROM en changeant des connexions au niveau des "zones" S2, S3 et S5 du PCB).]

Mais ces deux posts sont assez techniques : si tu n'as aucune connaissance en électronique orientée logique TTL et micro-processeur, ta quête va être difficile... :)

Les signaux à vérifier pour commencer sont le RESET, HALT, l'horloge CPU, etc. => c'est à dire les principaux signaux du bus de contrôle du CPU 8080. Mais pour cela il te faut un oscillo ou un analyseur logique !

A+

Merci pour ces explications

Pour l'oscilo et le programmateur d'EPROM, peut-etre que je peux en avoir, j'attends un feedback
Pour mes connaissances en electronique, j'ai fait ca dans ma jeunesse lol
Bon c'était y a 20 ans, et aujourd'hui mon plus gros soucis est que je suis pauvre me matos electronique. Il ne me reste plus qu'un fer à souder :p
Le seul truc qui me dérange, c'est quand il faut dessouder car les pistes m'ont l'air assez fragiles.
Mais bon, faut c'qu'il faut donc on va pas s'arrêter là  p=)

Le WIP de Spectroman est très instructif, bravo !

Donc, si je comprends bien, dans l'hypothèse ou j'ai une 2716 programmé avec le prog de diagnostic :
- je retire les PROMS e,f,g et h
- je fais les 3 straps pour pouvoir utiliser des 2716 (comme indiqué sur le site seawolf que tu as indiqué)
- je mets la 2716 sur le h
- je croise les doigts et j'allume

Question subsidiaire : comment "suivre" le RESET le long du circuit (comme indiqué dans le WIP) ? a l'oscillo ?

Merci

Salut,

Nickel si on peut te prêter un oscillo ! ^-

T'inquiète, je suis dans la même situation que toi, à ceci près que moi l'électronique ce n'était pas il y a 20 ans mais plutôt 30 ! :D Mais c'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas ! ;)

Oui, c'est tout à fait ça en ce qui concerne les étapes que tu énumères pour utiliser la ROM de test (et je vais essayer de le faire en même temps que toi car j'en suis à peu près au même stade sur mon PCB de Space Invaders ;)).

Pour le RESET, oui c'est en utilisant un oscillo que tu pourras voir le niveau du signal au fil de sa propagation sur le schéma. Si je ne dis pas de bêtise, contrairement à la majorité des RESET sur d'autres CPU 8 bits où le RESET est actif au niveau bas, sur le 8080 il est actif au niveau haut ! Donc ce signal doit passer à environ 4,5 V une fraction de seconde lors de la mise sous tension, et le reste du temps (si le watchdog ne se manifeste pas), il doit être à environ 0,5 V.

A+

OK, et dans l'hypothèse ou le prog de diagnostic me trouve le composant en panne, je suppose que je dois retirer les straps et remplacer le composant défectueux par le bon ?
Ou bien je remplace toutes les PROMs par des 2716 et je laisse les straps ?
(si jamais le probleme vient des 4 prom d'origine)

Comme je n'ai pas encore moi-même utilisé cette ROM de test, je ne sais pas précisément ce qu'elle fait. Mais de ce que j'en ai compris, elle permet :

- de voir en premier lieu si la carte démarre et est capable d'afficher quelque chose à l'écran
- de tester les RAM
- de tester les ports d'E/S
- de calculer le checksum des ROMs (merci Spectro !)
- de tester le registre à décalage responsable de l'affichage (merci Spectro !)
- de tester chacun des bruitages de la carte son (car les sons sur Space Invaders ne sont pas produits par un chip audio, mais sont obtenus par plusieurs petits modules analogiques, chacun responsable d'un son en particulier ! Pour l'anecdote, sur les PCB Taito, tu as même un potentiomètre individuel pour chaque module analogique qui te permet de régler le volume de chaque bruitage indépendamment :))
- d'afficher une mire écran pour régler la géométrie de son tube cathodique (merci Spectro !)

Mais ce programme de test ne te désignera pas tel ou tel composant TTL qui serait défectueux, il ne fait que vérifier le contenu des EPROMs en calculant leur checksum.

La configuration des straps est liée au type de composant mémoire (ROM/EPROM) que tu utilises sur la carte, pour remapper les broches dont l'emplacement diffère d'un type de composant à l'autre. Ce n'est pas lié au programme mis en place (test ou jeu). Donc si on part sur un fonctionnement avec des EPROMs, les straps ne bougeront pas, qu'il s'agisse de la ROM de test ou de celles du jeu.

Ce que j'avoue ne pas avoir compris, c'est comment le jeu peut être mis sur des EPROMs aux emplacements E, F et G, si le PCB boot en H pour exécuter la ROM de test... Je n'ai pas pris le temps de regarder le décodage mémoire de ces emplacements, et ne connait pas le 8080 (il boote en 0000H je crois non ?). Spectro, si tu passes par là, éclaire nous de tes lumières :).

A+

L'ordre d'identification des EPROM ne correspond pas à l'ordre dans lequel elles sont mappées sur le bus d'adresse du CPU.

Concernant les straps à faire pour accueillir la 2716, a priori j'en ai qu'un seul sur les 3 (les 2 autres étant déjà là), mais aussi en supprimer un (le petit horizontal au milieu)) :

Ma PCB :
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20170504165025-jpettit-straps.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20170504165025-jpettit-straps.jpg)



Exemple sur le site seawolf :
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20170504165059-jpettit-straps-site.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20170504165059-jpettit-straps-site.jpg)

Citation de: Little_Rabbit le Jeudi 04 Mai 2017, 15:00:28 PM
Ce que j'avoue ne pas avoir compris, c'est comment le jeu peut être mis sur des EPROMs aux emplacements E, F et G, si le PCB boot en H pour exécuter la ROM de test... Je n'ai pas pris le temps de regarder le décodage mémoire de ces emplacements, et ne connait pas le 8080 (il boote en 0000H je crois non ?).

Oui, c'est bien ça le 8080 exécute le code à l'adresse 0x0000 lors du reset.

Citation de: f4brice le Jeudi 04 Mai 2017, 15:38:19 PM
L'ordre d'identification des EPROM ne correspond pas à l'ordre dans lequel elles sont mappées sur le bus d'adresse du CPU.

c'est exact, les roms sont décodées à partir des signaux A11, A12 & A14

Adresse Instruction	A14	A12	A11	ROM sélectionnée
0x0000..0x07ff	0	0	0	ROM H
0x0800..0x0fff	0	0	1	ROM G
0x1000..0x17ff	0	1	0	ROM F
0x1800..0x1fff	0	1	1	ROM E
0x4000..0x47ff	1	0	0	ROM D
0x4800..0x4fff	1	0	1	ROM C
0x5000..0x57ff	1	1	0	ROM B
0x5800..0x5fff	1	1	1	ROM A

c'est bon j'ai un oscillo  :D
On va pouvoir passer aux choses serieuses

Je suppose que la première étape est de voir si j'ai le RESET ?
Je pensais vérifier là :
http://www.andys-arcade.com/personal/tech/SIvolts/Mid/MidPOR.JPG
(http://www.andys-arcade.com/personal/tech/SIvolts/Midway.htm)

Je viens de brancher l'oscillo comme ici :
http://www.andys-arcade.com/personal/tech/SIvolts/Mid/MidPOR.JPG

Puis j'ai allumé la borne (partie alim, pas l'ecran et le neon)
J'obtiens ceci :
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20170504232655-jpettit-RESET.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20170504232655-jpettit-RESET.jpg)

Pas terrible... au lieu des 4.5V annoncés sur 10ms (http://www.andys-arcade.com/personal/tech/SIvolts/Midway.htm)
j'obtiens env 550 mv pendant 1s

Soit je me plante avec les echelles de l'oscillo, soit j'ai mon RESET sortie alim qui merdoit ?
Je pensais tester sur cette patte 6 le RESET en sortie de l'alim :
The 11 pin connector:
1- ?
2- Coin Switch (BW-W)
3- Coin Switch (BR-B)
4- C.Tap on xformer (Yel)
5- Coin Meter (G-W) Then to Pin 9 on Power Supply
6- "Reset" (Orn) Directly to Pin 6 on Power Supply
7- (Drawing said "Key") N/C
8- Speaker (G-B)
9- Speaker (R-Y)
10- "V. Audio Return" (Blu-y) Directly to Pin 4 on Power Supply
11- "V.Audio" (W-O) Directly to Pin 15 on Power Supply



Y a-t-il un meilleur endroit pour se connecter ? si possible facile d'accès également :)
Merci

Sur la sonde il est inscrit une indication du type x1 X10 X100 voir x1000
Il faut que tu configure ton scope avec la meme valeur

Là, tu dois avoir un facteur 10 entre les 2

Citation de: spectroman le Vendredi 05 Mai 2017, 06:28:50 AM
Sur la sonde il est inscrit une indication du type x1 X10 X100 voir x1000
Il faut que tu configure ton scope avec la meme valeur

Là, tu dois avoir un facteur 10 entre les 2

Exact ! Il y a un joli "X10" ecrit sur la base de sonde  ^-
On peut donc supposer que j'ai un RESET à 5.5V pendant 10ms ? ce qui serait correct ?

Bon si je commence avec ce genre d'erreur de mesures, c'est mal barré pour la suite ;D

D'après le schéma de câblage, si je veux suivre le RESET, la prochaine étape sera de l'observer sur la patte 10 du 7404 F3 (mais il serait inversé) pour m'assurer qu'il rentre correctement sur la patte 9 des CI D2 et E2

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20170505093707-jpettit-RESET-2.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20170505093707-jpettit-RESET-2.jpg)

edit : je vois que le WIP de Spectroman est passé par là également, ce qui m'encourage bien :) Il va falloir que je le suive encore plus attentivement

question à Spectroman : quand tu dis dans ton WIP que tu fais le reset du 74161 avec un fil, tu veux dire que tu touches la patte 9 un petit coup, avec un fil relié à la masse ? Merci

Comme le 74161 en D2 était HS, je faisais un court-circuit entre la masse et sa pin 15 à l'aide d'un fil.

Citation de: spectroman le Vendredi 05 Mai 2017, 17:13:53 PM
Comme le 74161 en D2 était HS, je faisais un court-circuit entre la masse et sa pin 15 à l'aide d'un fil.

Un court circuit permanent, ou bien juste le temps d'une impulsion ?

Avant de faire ça, fait la même mesure (celle que tu as faite pour le reset de l'alim) sur la pin 15.

Si ca marche pas tu feras un court instant un CC.

Citation de: spectroman le Vendredi 05 Mai 2017, 17:21:06 PM
Avant de faire ça, fait la même mesure (celle que tu as faite pour le reset de l'alim) sur la pin 15.

Si ca marche pas tu feras un court instant un CC.

ok merci

Mesures pin15 sur D2 : 1 pulse +5V toutes les 4 secondes
=> ca semble correspondre au diagramme suivant (RCO) :
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20170505190723-jpettit-pulse-74161.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20170505190723-jpettit-pulse-74161.jpg)

Mesures pin15 sur E2 : env 4 pulses +5V / seconde
=> ca me plait moins (comme si c'était Q0 au lieu de RC0)

non c'est bon, le watchdog claque toutes les 4s, il faut que tu regarde si ton cpu fonctionne.
mesure les clocks phy1 et phy2.
Les signaux d'état : reset , int, hold, wait...
Y'a t'il de l'activité sur D0..D7 et sur A0..A15?

pour plus d'info, regarde ce schéma de Midway SI, c'est le plus propre que j'ai : midway-space-invader-schematics.pdf (http://database.gamoover.net/20170505220155-midway-space-invader-schematics.pdf)

Bon courage :D

OK, me suis focalisé sur le 8080A
C'est pas terrible...

Le RST => OK
phy1 => que dalle, une micro oscillation (peut etre 0,1v), ultra rapide et pas carré mais en triangle
phy2 => une oscillation "propre", mais ultra rapide (de la nanoseconde env)
adresses, data => que du static, soit à 0, soit à 1, mais rien qui oscille
INT, HOLD => 0

CPU mort ? ou pourrait-il y avoir un composant en amont qui bloquerait le fonctionnement du CPU ?

Merci

Vérifie aussi les 3 alimentations du cpu : +5, -5 et +12

Après il faut que tu règle le problème de clock.

Mesure le signal sur la broche 2 de C7 puis tu le suis sur C6, B5, B6, C5

Pour ceux que ça intéresse, il y a cette procédure pour analyser les signaux à différents points de mesure :
http://www.brentradio.com/images/SpaceInvaders/midway_8080_test.pdf

Citation de: spectroman le Samedi 06 Mai 2017, 05:16:20 AM
Vérifie aussi les 3 alimentations du cpu : +5, -5 et +12

Après il faut que tu règle le problème de clock.

Mesure le signal sur la broche 2 de C7 puis tu le suis sur C6, B5, B6, C5

+5 -5 et +12 OK

Concernant la clock, j'ai bien un soucis, et je pense avec le C5

J'ai suivi tes conseils et suis parti du C7.
En me contentant d'avoir un signal carré à chaque sorties de C7 C6 B5 B6 et C5, celui de C5 tire la tronche

En entrée du C5 (pin 11) :
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20170506230851-jpettit-3245-in.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20170506230851-jpettit-3245-in.jpg)


En sortie du C5 (pin10):
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20170506230926-jpettit-3245-out.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20170506230926-jpettit-3245-out.jpg)


J'ai vérifie les 3 autres entrées/sorties du C5 et à chaque fois j'ai un signal carré (O1, O2, O4)

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20170506231043-jpettit-3245.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20170506231043-jpettit-3245.jpg)


Si c'est bien là qu'il y a un pb, c'est bien qu'il soit identifié :)
Par contre, pour remplacer un CI qui n'est pas sur un support... (sous réserve que ce genre de CI existe toujours...)

la datasheet du 3245 : http://www.datasheets360.com/pdf/8329816545056972337

Si je comprends bien, le role de ce composant est d'amplifier la clock

Si tu enlève le 8080, le signal est identique?

Citation de: jpettit le Samedi 06 Mai 2017, 23:13:54 PM
Par contre, pour remplacer un CI qui n'est pas sur un support...

http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=18627.0

Citation de: jpettit le Samedi 06 Mai 2017, 23:13:54 PM
(sous réserve que ce genre de CI existe toujours...)
la datasheet du 3245 : http://www.datasheets360.com/pdf/8329816545056972337
Si je comprends bien, le role de ce composant est d'amplifier la clock

Le CI est disponible ici : http://www.arcadechips.com/product_info.php?products_id=84

Il fait une conversion TTL (+5) vers MOS (+12).

Par contre si tu commande, prends toi aussi un 25S10 et quelques RAM (j'ai plus la ref en tête).

Arcade chips n'a pas de lM3900, mais tu en auras surement besoin aussi de quelques un :D

Citation de: spectroman le Dimanche 07 Mai 2017, 11:07:29 AM
le CI est disponible ici : http://www.arcadechips.com/product_info.php?products_id=84

Si tu enlève le 8080, le signal est identique?

MDR j'étais justement en train de vérifier mon inscription sur le site arcadechips quand j'ai vu ta réponse

Je n'ai pas vérifié d'enlever le CPU mais je pense que par sécurité je vais me commander un 8080 également (de toute facon il faut 15$ minimum de commande)

Question pratique, y a une technique pour dessouder un CI ?

Merci

EDIT: de mon post précédent

Citation
Par contre si tu commande, prends toi aussi un 25S10 et quelques RAM (j'ai plus la ref en tête).

La RAM doit etre la 2107C non ?
Soit http://www.arcadechips.com/advanced_search_result.php?search_in_description=1&keywords=2107&pfrom=&pto=&categories_id=&x=0&y=0

Si jamais je dois passer par la solution 2716, combien il m'en faut en tout ?
4+1 (pour celle de diag) ?

Merci

Oui 5. Si je me souviens bien j'ai eu des problèmes avec les eproms ST (ou SGS), elles sont limites au niveau timing.

Citation de: spectroman le Lundi 08 Mai 2017, 11:35:51 AM
Oui 5. Si je me souviens bien j'ai eu des problèmes avec les eproms ST (ou SGS), elles sont limites au niveau timing.

Sur arcadechips il n'y a que ce model http://www.arcadechips.com/product_info.php?products_id=72

Tu penses que ce sont les bonnes ?

non je ne pense pas. Il me semble que les texas ont un brochage différents

ok merci

Salut,

Je réagis avec un peu de retard vu que je ne me suis guère connecté du week-end...

Citation de: jpettit le Vendredi 05 Mai 2017, 19:09:31 PM
Mesures pin15 sur E2 : env 4 pulses +5V / seconde
=> ca me plait moins (comme si c'était Q0 au lieu de RC0)

Citation de: spectroman le Vendredi 05 Mai 2017, 22:03:48 PM
non c'est bon, le watchdog claque toutes les 4s ../..

Même si j'ai bien compris qu'il y avait d'autres problèmes, au niveau des signaux d'horloge notamment, tu es sûr que c'est bon spectro ? Car le watchdog est sensé péter toutes les 4 sec, et la jepettit a le sien qui pète toutes les 250 ms :). Il est pas un peu surexcité le toutou ? :)

Sinon, durant le week-end, j'ai ressorti mon PCB de Space Invaders, et je me suis penché un peu sur le malade... Il faudrait que j'ouvre un wip... Pas brillant non plus de mon côté : je n'ai pas encore passé le stade du circuit RESET. Mon 7404 était mort, et ensuite quelque chose sur la ligne de la sortie du 7404 semble tirer le tout vers le bas ce qui interdit le chargement correct des 74161...

En ce qui concerne le dessoudage de tes circuits intégrés jpettit, tu peux suivre effectivement les recommandations du tuto de F4brice (mais malheureusement toutes les photos ont disparu, merci upload.fr !...). Tu peux aussi t'inspirer de la méthode que j'utilise et exposée dans ce WIP  (http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=23538.msg604703#msg604703)(elle requiert un peu de mise en œuvre, mais est super efficace ensuite :)).

Pour le choix des EPROMs 2716, s'il s'agit de TMS2716 de Texas Instrument, elles ont effectivement un brochage légèrement différent :

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20130827224412-Little_Rabbit-2716-s.png) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20130827224412-Little_Rabbit-2716-s.png)(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20130827222736-Little_Rabbit-TMS2716.png) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20130827222736-Little_Rabbit-TMS2716.png)

Il doit y avoir moyen avec les straps d'utiliser des TMS2716, mais le problème risque de se reporter au niveau du programmateur d'EPROM (déjà que certains programmateurs ne font pas du tout les 2716, comme le Wellon VP-280...) Il faudrait donc connaître la référence exacte :).

A+

Citation de: Little_Rabbit le Mardi 09 Mai 2017, 22:40:11 PM
Même si j'ai bien compris qu'il y avait d'autres problèmes, au niveau des signaux d'horloge notamment, tu es sûr que c'est bon spectro ? Car le watchdog est sensé péter toutes les 4 sec, et la jepettit a le sien qui pète toutes les 250 ms :). Il est pas un peu surexcité le toutou ? :)

Il n'est pas surexcité, ils sont les un derrière les autres, en cascade ;)

Citation de: jpettit le Vendredi 05 Mai 2017, 19:09:31 PM
Mesures pin15 sur D2 : 1 pulse +5V toutes les 4 secondes
....
Mesures pin15 sur E2 : env 4 pulses +5V / seconde

La sortie de D2 claque toutes les 4 s, soit 16 * 250 ms (250 ms est la période du premier). Si les mesures sont bonnes, tout est ok :D

Merci Spectro : ça m'apprendra à lire en diagonale sans regarder la désignation des composants dont on parle ! ;)

J'avais compris que c'était celui en bout de chaîne qui claquait toutes les 250 ms...  :-\

A+

En attendant de recevoir mes composants, j'avance un peu sur mes questions :)

Mon écran est a priori OK, mais y a-t-il des actions préventives sur le convertisseur video, histoire qu'il ne claque pas du jour au lendemain (y a un petit sifflement quand il est allumé)

Merci

Nettoye tout et fait un capkit, tu as la liste sur mon wip  ;)

Citation de: spectroman le Jeudi 11 Mai 2017, 20:53:19 PM
Nettoye tout et fait un capkit, tu as la liste sur mon wip  ;)

En effet tout est dans ton wip :)

Je me permets de remettre le lien:
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=28561.48

Pour en revenir sur le nettoyage des traces de nicotine, je lis par ci par là que st marc à l'oxydrine fait des miracles.
Mais ce qui n'est pas clair pour moi c'est est-ce que ce st marc va aussi flinguer la peinture d'origine ?

Je ne souhaite pas repeindre le meuble, juste le nettoyer

(j'ai essayé un coup de CIF salle de bain, ca nettoie bcp de choses, mais pas la nicotine)

Merci

Salut,

Je n'ai pas la réponse à quelle est le meilleur produit pour enlever les traces de nicotine, mais par contre j'éviterais le Saint Marc Oxydrine !

Car comme tu le dis, c'est très efficace, mais plutôt réservé au décapage complet d'une peinture plus qu'à son nettoyage (bon, après tout dépend du dosage et du temps qu'on le laisse agir...). Le Saint Marc Oxydrine, ça peut s'utiliser sous forme de béchamel chaude qu'on dépose en couche épaisse sur le bois peint à décaper (je l'ai déjà fait pour des portes ou volets !). Et une fois que tu as laissé agir (plusieurs heures), tu enlèves le tout à la spatule métallique : la peinture est complètement ramollie et ton bois est a nu une fois l'opération terminée.

Le CIF me semble pas mal en effet. Sinon j'essayerais une lessive pour le linge avec de l'eau chaude, ou encore lessive pour lave-vaisselle. À tester dans un coin non visible au cas où ! Dans le même genre, il y a le percarbonate de sodium avec de l'eau bien chaude (là aussi faire un essai préalable).

A+

cedricbionic a testé la pierre d'argent ca marche bien, mais c'est long :
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=31166.0

Si c'est juste de la nicotine, j'utilise un nettoyant. Il y en a chez lidl, mais je connais pas le nom.

Citation de: spectroman le Vendredi 12 Mai 2017, 12:25:28 PM
cedricbionic a testé la pierre d'argent ca marche bien, mais c'est long :
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=31166.0

Si c'est juste de la nicotine, j'utilise un nettoyant. Il y en a chez lidl, mais je connais pas le nom.

Tiens bien je suis tombé sur ca :
https://www.flipjuke.fr/wiki/doku.php?id=produits_utiles_ou_a_eviter

C'est le W5 ton produit ?

(http://www.flipperfrance.com/forum/userimages/5ca202d2fd885454a47dac4984dec1a3.jpg)

Ce produit est hyper efficace mais il m'est arrivé qu'il attaque la peinture => un petit essai au préalable s'impose .

oui c'est lui

Ça y est j'ai enfin reçu mes composants  ^-

J'ai commencé par dessouder ce fichu D3245, ca a pris son temps...
J'ai ensuite mis un support et le nouveau D3245
=> c'est bon, j'ai mon signal carré en sortie O3,donc problème résolu

Mais j'ai toujours le même signal video sur l'ecran, snif

Je regarde les adresses et datas du 8080A
=> datas OK, ca oscille dans tous les sens mais en signaux carrés
=> adresses pas OK, ca oscille mais avec des signaux pas du tout carrés, plutot genre réception FM lol

Vu que j'ai commandé un 8080A (et que j'ai recu à la place un AM9080), je remplace le 8080A
=> datas OK
=> adresses OK (meme tronche que les datas)

Mais toujours ce même signal vidéo, comme si le jeu ne bootait pas  >:(

Salut,

Voyons le côté positif de l'affaire : tu progresses vers du mieux !  ^-

Es-tu toujours sur les ROM du jeu ou as-tu pu mettre en place l'EPROM de test de spectro ? Car je pense que l'EPROM de test permettrait d'y voir plus clair, car elle est optimisée pour "faire des choses" avec le minimum de composants encore en marche sur le PCB !

De mon côté, si je teste avec les ROM du jeu, je n'obtiens rien du tout, alors qu'avec l'EPROM de test, j'ai un semblant de vie décelable ;).

A+

Citation de: Little_Rabbit le Samedi 03 Juin 2017, 22:36:35 PM
Salut,

Voyons le côté positif de l'affaire : tu progresses vers du mieux !  ^-

Es-tu toujours sur les ROM du jeu ou as-tu pu mettre en place l'EPROM de test de spectro ? Car je pense que l'EPROM de test permettrait d'y voir plus clair, car elle est optimisée pour "faire des choses" avec le minimum de composants encore en marche sur le PCB !

De mon côté, si je teste avec les ROM du jeu, je n'obtiens rien du tout, alors qu'avec l'EPROM de test, j'ai un semblant de vie décelable ;).

A+

Oui c'est ce que je me dis aussi, ca progresse :)

Je n'ai pas les EPROMS de test (pas trouvé de bonnes 2716 mais pas encore beaucoup cherché)
C'est peut-etre ma prochaine étape, à moins qu'il y ait d'autres choses à vérifier avant ?

Peut-etre booter sans les ROMs ? est-ce que je dois voir qqchose de différent à l'écran ? (lignes verticales ou horizontales ?)

Bref, pour l'instant je patauge...

J'ai retiré les 4 ROMS EFGH et ca ne change rien, j'ai toujours ce meme ecran statique au démarrage :

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20170604191631-jpettit-20170604-151043.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20170604191631-jpettit-20170604-151043.jpg)

Je pense que je vais devoir étudier les différentes pattes des mémoires, comme indiqué dans le cas B3, page 23 dans la procédure de test, ou bien cas B2 type 1 page 15
http://arcarc.xmission.com/PDF_Misc/Midway%208080%20Test.pdf

(la procédure parle de bonnes ou mauvaises ligne verticales, alors que moi j'ai plutôt un semblant de lignes horizontales. Mais peut-être est-ce juste une question d'orientation de l'écran ?)

Le pattern que tu as au boot est le symptôme d'un CPU qui ne va pas très loin dans l'exécution du code.
Ce que tu vois, c'est ce qu'il y a en RAM quand elle n'est pas initialisée.

Les raisons pour ça peuvent être très nombreuses :

• EPROM(s) corrompue(s)
• problème de sélection d'EPROM
• problème de driver de bus d'adresse ou de data
• problème de RAM
• problème de watchdog
• ...

Citation de: f4brice le Dimanche 04 Juin 2017, 23:03:49 PM
Le pattern que tu as au boot est le symptôme d'un CPU qui ne va pas très loin dans l'exécution du code.
Ce que tu vois, c'est ce qu'il y a en RAM quand elle n'est pas initialisée.

Les raisons pour ça peuvent être très nombreuses :

• EPROM(s) corrompue(s)
• problème de sélection d'EPROM
• problème de driver de bus d'adresse ou de data
• problème de RAM
• problème de watchdog
• ...

Ah bah s'il n'y a que ça me voilà rassuré lol

Et l'EPROM 2716 de debugage pourrait être utile à ce stade ?
Merci

oui, il faut que tu l'utilise.

est-ce que ce kit permet de faire la même analyse (avec en prime les qqs "jeux" qu'il propose) ?
http://www.brasington.org/arcade/products/sim/

C'est pas très clair car dans les prérequis ils disent qu'il faut un space invaders qui fonctionne
Mais vu que le kit fait une analyse de la mémoire, je ne sais plus trop


Dans ce forum un gars dit que ca remplace le jeu des 2716
https://forums.arcade-museum.com/showthread.php?t=253226

Citation de: jpettit le Lundi 05 Juin 2017, 20:13:08 PM
est-ce que ce kit permet de faire la même analyse (avec en prime les qqs "jeux" qu'il propose) ?
http://www.brasington.org/arcade/products/sim/

Non.

Citation de: jpettit le Lundi 05 Juin 2017, 20:13:08 PM
C'est pas très clair car dans les prérequis ils disent qu'il faut un space invaders qui fonctionne
Mais vu que le kit fait une analyse de la mémoire, je ne sais plus trop

Le logiciel de test de spectroman fait lui aussi un test mémoire (entre autres), et il est gratuit.
Il suffit de le flasher dans une unique 2716.

Citation de: jpettit le Lundi 05 Juin 2017, 20:13:08 PM
Dans ce forum un gars dit que ca remplace le jeu des 2716
https://forums.arcade-museum.com/showthread.php?t=253226

Il a raison.

En googlelisant 2716 il y a 2 models quasi identiques : les pattes 18&20 sont inversées ou pas (je ne parle pas de Texas Instrument)

Y a un site qui vend des EUROTECHNIQUE ETC2716Q + service programmation

Mais est-ce la bonne 2716 ?
http://pdf1.alldatasheet.fr/datasheet-pdf/view/88779/STMICROELECTRONICS/ETC2716Q.html

Salut,

Je ne suis pas au courant de ces variantes de 2716, mais les broches 18 et 20 sont CE (chip enable) et OE (output enable) : dans le cas d'une EPROM, que cela soit l'un ou l'autre n'est pas critique je pense, et on peut même imaginer que ces 2 broches recevront dans certaines implémentations le même signal issu du décodage d'adresse.

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20170606140552-Little_Rabbit-2716-selection.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20170606140552-Little_Rabbit-2716-selection.jpg)

Ce tableau montre que les deux broches OE et CE doivent être au niveau bas pour que les données soient présentées sur le bus de donnée. Si l'une ou l'autre est au niveau haut, le bus de donnée sera à l'état haute impédance (c'est à dire comme ils n'étaient pas présents).

Je pense donc que les 2716 dont tu as donné le lien plus haut conviennent tout à fait.

Citation de: jpettit le Mardi 06 Juin 2017, 10:03:40 AM
Y a un site qui vend des EUROTECHNIQUE ETC2716Q + service programmation

Qu'entend ton vendeur par "Service Programmation" ? Tu lui envoies le fichier et il te la livre programmée avec tes données ?

[edit : à la liste à la Prévert que proposait F4brice, je rajouterais :
- CPU 8080 mort !

c'était le cas sur mon PCB !... :-\

;)
]

A+

Citation de: Little_Rabbit le Mardi 06 Juin 2017, 14:08:24 PM

[edit : à la liste à la Prévert que proposait F4brice, je rajouterais :
- CPU 8080 mort !
]

A+

En effet mon 8080A était mort (le bus adresse déconnait méchamment)
Depuis je l'ai remplacé et j'ose espérer qu'il marche (en tout cas le bus adresse ne déconne plus)

le "service programmation" facture 50 centimes la programmation, en lui envoyant le programme. Ca me parait honnete comme prix quand on a pas accès à un programmateur :)

Re,

Effectivement, pour 50 cts, c'est très honnête, et moins cher que l'affranchissement aller/retour d'une enveloppe avec ton EPROM chez l'un d'entre nous pour que nous te la programmions ! :)

A+

La ROM de test, et les ROMS de SI version 2716 sont dispo sur ce site ?

Re,

Les fichiers sont les mêmes qu'il s'agisse de ROM ou d'EPROM 2716 :). C'est le brochage du composant qui change (et le strapping associé sur le PCB), pas le contenu ;).

J'avais donné quelques pages avant le lien vers la page contenant la ROM de test (http://www.outerworldarcade.com/arcade/space_invaders/space_invaders_test_rom.html). Le fichier binaire devant être gravé sur l'EPROM est dispo ici (http://www.outerworldarcade.com/arcade/space_invaders/mod_v1.1/tst_invd.zip).

Dans ce ZIP c'est le fichier test.h qu'il faut mettre sur l'EPROM de test, les autres fichiers sont les fichiers standard de Space Invaders. Tant que tu y es, tu devrais commander 5 EPROM : celle de test + les 4 standard de Space Invaders (tu auras donc 2 EPROM H, une de test et une standard).

A+

Oui t'as raison.

Je vais passer commande ce soir :)

Merci !

Citation de: Little_Rabbit le Mardi 06 Juin 2017, 15:16:17 PM

Dans ce ZIP c'est le fichier test.h qu'il faut mettre sur l'EPROM de test, les autres fichiers sont les fichiers standard de Space Invaders. Tant que tu y es, tu devrais commander 5 EPROM : celle de test + les 4 standard de Space Invaders (tu auras donc 2 EPROM H, une de test et une standard).

A+

Dans le ZIP il y a 4 fichiers alors que je me serais attendu à 5.
Je suppose que test.h est différent de invaders.h ?  :)

Je suppose que ces roms là sont les bonnes également (avec la invaders.H
http://www.brentradio.com/images/Other/Docs/SpaceInvaders/Roms/invaders.zip

Oui, le invaders.h est le fichier ROM standard, que tu peux récupérer sur MAME aussi pas exemple :).

A+

Commande effectuée !

5x2716 de commandées + programmation + fdp pour env 15€
Ca me parait correct

(bon par contre ca peut mettre jusqu'à 1 mois pour arriver...  >:(

En cherchant sur le net je suis tombé sur un forum qui dit que les roms 9316B et 2716 sont completement compatibles au niveau du brochage

Je cite (http://www.mikesarcade.com/cgi-bin/spies.cgi?action=url&type=info&page=9316.txt) :
"Notes from Dann Frank:

There are two versions of 9316's in use...

9316A...  which is the "Masked ROM" (Pins 18, 20 & 21
are different from 2716's)

9316B...  which is totally pin-compatible with 2716's.

------------------------------------------------



       9316
A7   1 +-v-+ 24  Vcc
A6   2 |   | 23  A8
A5   3 |   | 22  A9
A4   4 |   | 21  CS/
A3   5 |   | 20  CS/
A2   6 |   | 19  A10
A1   7 |   | 18  CS
A0   8 |   | 17  D7
D0   9 |   | 16  D6
D1  10 |   | 15  D5
D2  11 |   | 14  D4
GND 12 +---+ 13  D3


       2716
A7   1 +-v-+ 24  Vcc
A6   2 |   | 23  A8
A5   3 |   | 22  A9
A4   4 |   | 21  Vpp
A3   5 |   | 20  OE/
A2   6 |   | 19  A10
A1   7 |   | 18  CE/
A0   8 |   | 17  D7
D0   9 |   | 16  D6
D1  10 |   | 15  D5
D2  11 |   | 14  D4
GND 12 +---+ 13  D3
"


Quelqu'un peut me le confirmer ?
Ayant des 9316B ca m'arrangerait  :D

Et puis surtout si ca merdoit toujours autant après avoir mis la 2716 en H, j'aurais forcément un doute sur la compatibilité

(vu que sur le site http://www.pinrepair.com/video/seawolf.htm je n'ai pas les mêmes straps que sur la photo)

Merci

jpettit

J'ai enfin reçu mes 2716  ^-

Je branche la H "test" sans changer les straps => que dalle, même écran que d'habitude
Je change les straps pour etre comme indiqué sur le site de seawolf (http://www.pinrepair.com/video/seawolf.htm) => que dalle, même écran que d'habitude

Je commence à verifier mes niveaux aux différentes pattes du 2716
J'ai le +5V en patte 24 et en patte 21
J'ai le zero en patte 12

Pour A7 et A6, j'ai un signal brouillé qui ressemble à rien
D'autres pattes d'adresses semblent OK.
Meme topo pour les datas (certaines OK d'autres NOK)

Aurais-je un straping à revoir sur la carte ? Dans ce cas y a-t-il une continuité à vérifier entre les pattes du H1 et les autres composants de la PCB ? (genre pattes 18 du H1 avec la patte 1 du E2)
Le schéma que j'ai est assez flou et peu clair

Où bien y a-t-il un risque d'avoir une 2716 défectueuse ?  :-[

Merci pour toute aide

Bonjour,

Après reflexions "youtubeuses", mon problème est en amont de la 2716
En effet, il faudrait déjà que je me retrouve avec des lignes horizontales, avant même de mettre les EPROMS.

Donc j'ai mesuré les différents points comme indiqué dans la doc "test procedures" de midway, et il s'avère que j'ai 2 composant suspects :

le 74153 et le 74ls74 (en E3) qui ne donnent pas du tout les signaux attendus. Peut-etre que le 74ls74 est la conséquence du 74153, mais dans le doute je vais changer les 2

Du coup je me récupère des nouveaux composants (heureusement facilement disponibles en france), je les change et on verra :-)

Bonjour,

Je continue mon bout de chemin dans l'analyse

Là je pense avoir un problème dans l'entrée de synchro patte 22 du 8080A (phi 1)
Il est perturbé
(alors que phi2 en patte 15 reste bien stable)

En sortie du 3245, j'ai un bon signal de synchro (stable)
En entree du 8080A il bagote (comme si il se dephasait regulièrement)

J'ai déconnecté du 8080A toutes les pattes adresse & donnée (en coupant les patte d'un support que j'ai intercalé), et maintenant le signal en entrée patte 22 du 8080A est aussi stable que celui en sortie du 3245
A croire que les données/adresses qui transitent dans le CPU perturbent le signal phi1

Est-ce que une âme charitable qui possède un space invaders peut regarder la tronche du signal en patte 22 du 8080A et voir si il est stable ou bien si ca bagote ?

Merci

jpettit

alooooors??

Désolé j'ai déménagé en août et ca a mis en standby mes travaux sur la borne.

Pour la petite histoire, je vous dis pas la misère pour descendre la borne au s/sol, qui n'a pas d'accès exterieur
C'est passé, au mm près... (j'y ai laissé la peau des doigts sur les murs)

Bref, à 4 dessus on a réussi a descendre les escalier, et surtout passer un virage de m... en bas des escaliers

Je ne l'ai pas encore rebranchée mais ca ne saurait tarder :)

J'en profite pour relancer ma dernière question, si quelqu'un peut me confirmer l'état de l'entrée 22 du 8080A

Merci

Salut jpettit !

En regardant mes notes et photos prises durant le WIP de ma Space Invaders (http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=37683.0), je me suis rendu compte que j'avais justement photographié les deux signaux d'horloge :

Φ1, broche 22
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20170930233623-Little_Rabbit-P1020634.JPG) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20170930233623-Little_Rabbit-P1020634.JPG)
Fréquence 2 MHz, soit une période de 0,5 µs, amplitude de 12 V

Φ2, broche 15
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20170930233640-Little_Rabbit-P1020635.JPG) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20170930233640-Little_Rabbit-P1020635.JPG)
Fréquence également 2 MHz, soit toujours une période de 0,5 µs, amplitude de 12 V

Note bien que cela provient de mon PCB toujours en panne, mais qui donne ses premiers signes de vie, donc je pense qu'ils sont bons puisque le CPU est en action.

A+

Merci Little_Rabbit pour ces photos.
C'est une bonne piste pour moi.
J'ai bien un signal qui a la même tête en patte 22, mais qui n'est pas stable. Quelque chose fait interference

A priori les adresses/datas perturbent ce signal (si je les shunte, le signal patte 22 est stable)

Pour rappel, j'en suis à un stade où j'ai viré les 4 EPROMs, et je cherche à obtenir des lignes horizontales et bien espacées au boot du jeu.
Pour l'instant j'ai toujours l'ecran remplit de symboles, signe que ca boot mal qqpart...

jpettit

Juste un petit update :

Le CPU ne boot tjs pas.
Concernant le reset, le 7404 (F3) en amont semble "fonctionner", mais je vais peut-etre le remplacer car il me sort +4V au lieu de +5V.

Mais je pense que mon plus gros soucis du moment est la patte HOLD (13) du CPU.
Elle devrait rester à l'état bas, or elle a juste du bruit (à +1,5V de mémoire)

Du coup je fouille en amont :
en entrée de la patte 13 du CPU, j'ai la sortie 3  d'un 74LS86 (XOR)
En entrée 1 du XOR j'ai en patte 1 la masse : OK
En entrée 2 du XOR j'ai la sortie 8 du 7404 : pas bon, le signal est bruité (à l'entrée du XOR)
Pourtant, en sortie 8 du 7404, le signal est propre à 0 : OK

Mon hypothèse viendrait peut-etre d'un faux contact entre la carte mère et la carte fille ?
Car même à l'ohmmètre, je n'ai pas la conductivité entre la sortie 8 du 7404 (F3 carte mère) et l'entrée 2 du XOR (A4 carte fille)

A moins qu'il y ait un autre jeu de composants entre les 2 ? Je ne le vois pas sur les schémas

jpettit

C'est encore moi

Bon j'essaie de progresser en éliminant la panne possibles (en suivant le test procedure guideline)

J'ai eu des doutes sur un 74174 (A3), que j'ai changé mais ca n'a rien changé
Pareil pour 2x74153.  (A2 et B2)

En revanche, j'avais pas fait gaffe mais j'ai constaté que mon CPU passe son temps à rebooter (toutes les 4 secondes, je vois un pic sur la patte 12).
Je suppose qu'il y a un truc qu"il n'aime pas. et que le watchdog rentre en action
=> au moins la partie watchdog fonctionne ? (avec les 2 x 74161)

Le +5 +12 et -5 sont bons.

Est-ce que les pattes datas/adresses du CPU peuvent etre la cause du reset du cpu ??
Je commence à être à court de circuit integrés en amont du CPU :)

Une idée ?

Merci

OK, je pense avoir un soucis avec cette partie là :
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20180304163906-jpettit-SP-74174.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20180304163906-jpettit-SP-74174.jpg)

En effet, la sync (patte 9) du 74174 n'est pas beau du tout. Je m'attendrais à un signal carré assez propre, comme toute clock qui se respecte
Et d'ailleurs, avec VRB +/- 5v (ce qui est normal), la sortie patte 10 ressemble à rien
Le 74174 a déjà été changé, donc il n'est pas la cause.

On voit que la sync vient de la sortie 8 du 74LS86, qui est un OU exclusif
En entrée du XOR, j'ai 2 signaux :
patte 9  (qui vient D5 patte 12) : signal carré propre
patte 10 : signal degueu, qui vient du 74174 patte 10

Bref c'est le serpent qui se mord la queue

Mon hypothèse est que le 74LS86 ne joue pas bien son rôle à l'initialisation, et part en vrille, et est responsable d'un CLK qui ne ressemble à rien dans le 74174

Pour info le 74LS74 en E3 a déjà été changé

Je vais donc remplacer le 74LS86

En esperant que ca stabilise tout ca, et que je retrouve surtout un signal propre en patte 23 du CPU
Pour l'instant ce n'est pas le cas et c'est peut etre pour ca qu'il reset tts les 4s

Tant que tu n'aura pas les roms qui fonctionnent ton pcb va rebooter.

De quelles roms parles-tu ?

Des roms e, f, g, h.
C'est le code qui est dans les roms qui ping le watchdog et donc qui évite le reset.
Ne te focalise pas sur le reset, c'est normal comme fonctionnement vu que ta carte ne boot pas.

As tu flashé la version 1.2 de la rom de test ?

http://www.outerworldarcade.com/arcade/space_invaders/space_invaders_test_rom.html

J'ai fait une doc avec. Mais je commence l'analyse quand la carte boot.

Actuellement j'ai retiré les roms car je cherche à obtenir les "lignes verticales" :
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20180305100735-jpettit-vertical-lines.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20180305100735-jpettit-vertical-lines.jpg)

C'est censé être une première étape de check.
Tant que je n'ai pas ces lignes, je pense que mon problème est en amont des roms

Mais peut-etre en effet qu'avec ces lignes verticales, j'aurais quand même le reset toutes les 4 secondes...

Est-ce que tu sais quelle allure doit avoir le signal "ready" sur le CPU ? un signal qui passe son temps à osciller ou bien qui reste à 1 ?

edit : pour répondre à ta dernière question j'ai flashé ta rom de test l'été dernier. Je ne sais pas quelle version c'est.

Merci

Si il n'y a pas de rom, la ram graphique ne peut pas être initialisée. Donc les rams ont un contenu aléatoire.

Il y a 1 chance sur 2 puissance le nombre de pixels que tu aies cette image, non ?

En fait je me base sur le guideline de depannage de space invaders, un (vieux) document assez riche en information.
Et il est précisé que lorsque la carte mere ne boot pas correctement, une étape consiste à retirer les roms (principalement la H), et de voir si on obtient les lignes verticales comme dans la capture que j'ai mis un peu plus haut.
D'ailleurs si je me souviens bien, little_rabbit a fait le test sur sa SI et a bien obtenu les lignes verticales.

Donc je pense que c'est ma priorité :)

Une fois ces lignes obtenues, je mettrais ta ROM de test qui me sera pour sûr d'une aide inestimable  ^-

Je ne comprends pas comment il peut y avoir une image spécifique sans le cpu qui initialise la ram.

Il dise quoi sur la doc, quand il n'y a pas l'image espérée?

La doc indique les différents points à verifier, en fonction de l'image que l'on a quand on a retiré la ROM H :

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20180309111632-jpettit-vertical-lines.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20180309111632-jpettit-vertical-lines.jpg)

Il y a des chances que j'ai des soucis avec avec la ram 2107B  (je ne sais pas si y a un equivalent si je dois les remplacer ?)

Et sinon actuellement j'ai 3 74LS08 à changer (G3 H3 et F2) car ils donnent certaines sorties à 0 alors qu'il y a du signal en entrée.

Bref, ca avance doucement mais surement

Le lien du guideline auquel je fais référence est dans un ancien post je vais voir pour le retrouver

edit : voici le lien http://arcarc.xmission.com/PDF_Misc/Midway%208080%20Test.pdf

Citation de: jpettit le Lundi 02 Octobre 2017, 14:56:31 PM


Pour rappel, j'en suis à un stade où j'ai viré les 4 EPROMs, et je cherche à obtenir des lignes horizontales et bien espacées au boot du jeu.

jpettit

C'est peut être ce que tu as écrit plus tôt sur le post qui a enduit d'erreur Spectro... :D
Seul la rom H était à virer pour obtenir la mire verticale...
Le contenu des roms E,F et G doivent s'occuper d'initialiser la RAM graphique et autre joyeusetés pour afficher ces traits.. ::)


Ou pas... :D

En effet c'est pas très clair

Car dans le screenshot mis en pj avec les lignes verticales, il est ecrit qu'il faut retirer la H, et que si ca merdoit toujours il est recommandé de retirer toutes les PROMS.

Donc si il faut les PROMS E F G pour avoir les lignes, comment progresser en ayant retirer toutes les PROMS ?
Mystère.

Quoiqu'il en soit ce week end je remplace mes 74LS08 defectueux et espère avoir un meilleur signal.

En esperant que les 8216 ne sont pas defectueuses... ca a l'air d'être la misère pour en trouver
(et je ne parle même pas des ram 2107B  :'(  )

Enfin un peu de résultat :)

A force de remplacer les composants qui ne donnaient pas en sortie un signal propre, voilà que j'obtiens cet écran au démarrage (sans la PROM H) :
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20180310231118-jpettit-si-progres.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20180310231118-jpettit-si-progres.jpg)

Ca marche tjs pas mais c'est déjà plus encourageant que ce que j'avais avant :
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20180310231215-jpettit-20170604-151043.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20180310231215-jpettit-20170604-151043.jpg)

Malheureusement mon bonheur fut de courte durée car en remplaçant ensuite un 74153 (qui n'envoyait pas un signal propre vers un 8216) je me suis retrouvé à nouveau avec mon ecran pourri initial :-(
Je garde espoir car je pense que c'est à cause du 74153 que j'ai mis en remplacement : n'ayant pas de 74ls153 j'ai que pu mettre un 74hc153e et je ne suis pas sûr que ce soit compatible
Je pensais que si car je l'avais déjà fait avec 2 autres 75153 mais là faut croire que c'était la fois de trop

Je vais attendre d'avoir des 74ls153 et remplacer mes 74hc153e, en esperant que je retombe sur mes pieds :)

She's aliiiive....

Bravo pour tes avancées, et ta persévérance !! ^-^

Quelques nouvelles du WIP

En repensant à mon problème du "reset" du CPU qui se faisait toutes les 4s, je me suis aperçu que je prenais le problème à l'envers.
En effet je partais du principe que le watchdog fonctionnait correctement, car il envoyait le reset toutes les 4s.
Mais en fait il y avait bien un problème avec le watchdog.

En relisant le WIP de little_rabbit, oh miracle, je vois un problème identique au mien. Du moins l'explication était celle qu'il me fallait : le watchdog ne se resettait jamais
Donc déjà un grand merci à little_rabbit sans qui je serai toujours en train de patauger avec mon watchdog.
En remontant la piste du "sample" j'ai vu que mon problème était, comme little rabbit, autour du 74ls00 en BX. Sauf que chez moi, la patte 5 avait un signal correct, mais pas la patte 4, qui était en permanence à zero
En remontant la patte 4 j'arrive en sortie 10 du 74174 (donc à zero). La sortie 10 étant le résultat de l'entrée 11, je vois que le signal est moche.
Je remonte la piste et j'arrive à la PROM H.
Etant une 2107 fraichement achetée, je considère qu'elle est fonctionnelle.
Mais le support ? Un gros doute m'envahi et je décide de le remplacer par un propre (little_rabbit ayant également fait ceci, ca m'encourage).
Bref, après l'avoir remplacé, je retrouve mon signal à l'état haut en patte 4 du 74ls00 (BX) et mon watchdog arrete de resetter toutes les 4 secondes   :D

Une belle étape de franchie pour moi (même si c'est le B-A-BA pour certains...  ;) )

J'ai également remplacé pas mal de composants TTL car avant de penser au watchdog je pensais le problème ailleurs et cherchait à retrouver tous les signaux tels qu'ils sont indiqués dans le guide de dépannage.
Donc en gros le test assez bête où quand le signal de sortie n'est pas bon alors que le signal d'entrée a une tronche correct -> hop nouveau composant
Et globalement ca a pas mal marché.

J'ai cependant besoin de l'avis des experts de ce forum, pour savoir si je dois changer les deux 8216 en B3 et D3


Voici les signaux que je recherche :

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20180325195741-jpettit-8216-1.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20180325195741-jpettit-8216-1.jpg)

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20180325195758-jpettit-8216-2.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20180325195758-jpettit-8216-2.jpg)


En entrées 4,7,9 et 12, j'ai un signal de cette forme là :
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20180325200039-jpettit-20180325-183520.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20180325200039-jpettit-20180325-183520.jpg)
ca me parait pas mal

Par contre quand je regarde les sorties 2,5 et 11 j'ai un signal qui ressemble à ca :
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20180325200820-jpettit-20180325-183940.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20180325200820-jpettit-20180325-183940.jpg)
Les petites "pointes" ne me plaisent pas trop

Surtout que en patte 14, j'ai ceci :
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20180325201022-jpettit-20180325-184131.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20180325201022-jpettit-20180325-184131.jpg)
qui me parait plus acceptable

Et puis quand je regarde les entrées/sorties bidir 3,6,10 et 13, elles ont toutes cette forme là :
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20180325201204-jpettit-20180325-184237.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20180325201204-jpettit-20180325-184237.jpg)
ce qui aussi me parait pas terrible du tout.

Je ne pense pas que ca vienne du CPU, qui est remplacé et sur un support remplacé également.

Vous confirmez le besoin de changer les 8216 ?

Merci !

edit : autre chose, je pense avoir également un soucis de synchro générale ; quand je mesure la fréquence à différents points, je n'ai pas la valeur indiquée dans le guide :

Concernant le 9310 (C7) patte 13, je mesure 4 Mhz alors que je devrais avoir 2Mhz. Mais j'ai bien les 2Mhz pattes 11,12 et 15 par exemple. Quelqu'un peut confirmer les 2Mhz patte 13 (on est jamais à l'abris d'une erreur dans le guide ;D )
L'entrée est bien à 20Mhz, ce qui me dit que mon quartz est bon.
Mais là où je devrais avoir du 60Hz à différents points du circuit j'ai environ 75Hz. Est-ce acceptable ?


jpettit

Un petit update :

J'attends toujours mes 8216 commandés en chine. Mais j'ai également remplacé le 9310PC (C7) par un 74160, et j'ai toujours 4Mhz en sortie patte13, donc je pense bien qu'il y a une erreur dans la doc, qui me dit que je devrais avoir 2Mhz

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20180406131709-jpettit-9310PC.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20180406131709-jpettit-9310PC.jpg)

Maintenant je ne peux vraiment plus rien faire tant que je n'ai pas reçu les 8216 (à moins de changer au pif les qqs CI en avale)

Bonjour,

La WIP a progressé... en quelque sorte :)

Pour faire court, quasiment tous mes CI sur la carte mère étaient HS. Je pense que mon problème d'alim initial ne m'a pas fait de cadeau.
Bref, à force de jouer avec la tresse à dessouder, j'ai remplacer tous les CI. Seules me restent les mémoires car j'en avais commandé "que" 4 à l'époque et voilà que je suis bon à en recommander

Quoiqu'il en soit j'espérais à ce stade avoir la rom de test qui boot et m'affiche les RAMs defectueuses
Or ce n'est pas le cas.

Je pense que la rom de test boot bien, mais m'affiche ceci :


Pour info, lorsque j'avais mis que 2 RAMs neuves, j'avais ca :


Donc je me dis qu'en complétant mon set de RAM avec que des neuves, j'aurais peut etre une image correct.

Mais est-ce normal à mon stade actuel d'avoir que des points qui defilent à l'ecran ??

Mes signaux CPU sont correct, et il ne reset plus :)

Le strap pour gérer les 2716 me parait correct, j'ai bien en e/s les signaux indiqués ci dessous : (voir surtout pattes 19,20,21,22)

           2716
A7    1  +-v-+ 24  Vcc=+5v
A6    2   |     | 23  A8
A5    3   |     | 22  A9
A4    4   |     | 21  Vpp=+5v
A3    5   |     | 20  OE/=GND
A2    6   |     | 19  A10
A1    7   |     | 18  CE/
A0    8   |     | 17  D7
D0    9   |     | 16  D6
D1   10  |     | 15  D5
D2   11  |     | 14  D4
GND 12 +---+ 13  D3

Serait-ce un problème de synchro ? Le balayage est stable, seuls les points blancs défilent horizontalement. Par contre je n'ai pas toujours les bonnes fréquences en sortie des 9316 comme indiqués dans la doc :

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20180526105553-jpettit-freq-9316.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20180526105553-jpettit-freq-9316.jpg)

Typiquement le D5 j'ai rien de bon (par exemple 2.4 Mhz en pin14 et 1.2Mhz en pin13)
En E5 j'en ai 2 de bon sur les 4
Et ceci, que ce soit avec des 9316 remplacés, ou même avec des 74LS161

A part la partie watchdog, y a-t-il autre chose à vérifier sur la carte fille ? Je ne pense pas car le restant semble lé aux différents sons du jeu.

Bref je sèche un peu là et j'aimerais bien avoir des pistes au lieu de remplacer à l'aveugle les RAMs défectueuses restantes

Sinon, si je remplace la rom de test par la rom H du jeu, alors le cpu reboot en permanence et j'ai un écran blanc
Mais ca ne me surprend pas je mets ca sur le compte des RAMs défectueuses

Merci :)

jpettit

Je me réponds pour ceux qui suivent ce post.

J'ai une piste pour analyser mon problème de synchro

En effet, j'ai mesuré toutes mes frequences de sortie des CI D5,E5,E6 et E7

Et par rapport au tableau dans mon précédent post, les erreurs que j'ai ne sont pas aléatoires.

En partant des 60Hz en E7 pin11 (que j'ai correctement), j'ai bien X2 à chaque pin suivante, jusqu'à la pin12 de E5
(donc j'ai 60Hz, 120, 240, 480, 960, 1920, 3840, 7680, 15360 et 30720)

Seulement en pin 13, au lieu d'avoir 61440, j'ai 77900 (puis après un X2 sur les pin suivantes). Mais vu que le 77900 est mauvais, toutes les autres derrière sont mauvaises

Je vais concentrer mon analyse sur ce qui arrive en entrée de E5, car le composant est changé et le pb reste le même.
De même, la patte 13 de E5 à l'air, j'ai la même erreur


edit : euh reflexion faite je vais me concentrer sur la pin14 du D5, qui est mon point d'entrée  :D

Re,  <:)

Juste pour te dire que l'on te suit avec intérêt , mais que l'on ne réponds pas forcément  <:)

Good Job à toi  ^-^

Merci :)

Je viens de relire les explications du signal composite de Little_Rabbit

Si je comprends bien ses explications, je dois mesurer la frequence en patte1 et patte8 du 74LS55 (A6), et verifier que :
patte 1 = 60 Hz  (sync verticale)
patte 8 = 15.4 kHz  (sync horizontale)

Si j'ai ca, je ne m'embete pas plus avec la synchro
Si j'ai pas ca, les ennuis continuent lol

Je fais ca dès que possible et je remonte l'info :)

Moi,je ne peux pas répondre,je n'ai pas les connaissances suffisantes.Mais wip intéressant à lire,bon courage.

J'ai mesuré, j'ai bien mes 60Hz et 15.4kHz en entrée 1 et 8 du 74ls55
J'en conclus que ma synchro est bonne alors...

Bon c'est une bonne chose pour moi, mais du coup je sèche complètement pourquoi l'eprom de test ne s'affiche pas correctement

A part remplacer d'autres RAMs théoriquement défectueuses je ne vois pas quoi faire d'autre, ni même quoi vérifier...
Et je n'ai pas les outils pour reprogrammer l'eprom, dans le doute...

En relisant d'anciens WIP SI, je vois que sur la carte fille se trouvent des composants jouant un rôle sur la video (https://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=37523.160)
Je pensais initialement que la carte fille était l'interface pour les sons, les commandes et le watchdog

Pourrait-t-il y en avoir un coupable pour mon affichage ?

Si y a une liste de suspects, je suis prêt à les changer :)
Mais si j'ai moyen de vérifier quelque chose à l'oscillo avant de tout changer à l'aveuglette, je suis preneur c'est plus instructif

Merci

En cherchant un problème on en tombe sur un autre   >:(

Pour une raison que j'ignore actuellement, j'ai perdu le signal en patte 2 du 3245, qui fournit le "chip enable" (patte 17) des RAMs H8-H15
Auparavant, j'avais ce signal (le 3245 ayant été déjà remplacé).

A moins que... (j'écris tout en réfléchissant) ce changement vienne de AD0 en provenance de la rom H, qui pour tester les RAMs commence par G8, et donc desactive H8 ?
Spectro pourra certainement m'éclaircir sur ce point  <:)

Plus de peur que de mal :)

En retirant la rom H, je retrouve mon signal en sortie 2 du 3245
ouf !

Sur la carte fille, concernant la vidéo, il n'y a que les shifters vidéo.
Ton problème ne vient pas de la.

Citation de: spectroman le Lundi 28 Mai 2018, 05:10:50 AM
Sur la carte fille, il n'y a que les shifters vidéo.
Ton probléme ne vient pas de la.

OK merci pour cette précision, ça va m'éviter de partir sur une mauvaise piste avec la carte fille
Bon pour le coup ça m'arrange pas non plus car mes options sont limitées sur la carte mère :-/

Serait-ce un problème de capa tantale ? J'ai déjà changé les 2 de 22µ à droite et à gauche des RAMs.
Mais je n'ai pas changé les 8 de 1µ autours des RAMs.

Est-ce que mon problème de mauvaises fréquences sur certaines sorties des 9316 pourrait expliquer cela ? (malgré le fait que j'ai bien mes 60Hz et 15.4kHz)

Citation de: jpettit le Dimanche 27 Mai 2018, 19:55:35 PM
Pour une raison que j'ignore actuellement, j'ai perdu le signal en patte 2 du 3245, qui fournit le "chip enable" (patte 17) des RAMs H8-H15

Là tu viens de mettre le doigt sur le problème.

Il y'a 8Ko de RAM. 1Ko de RAM sert pour le stockage des données, ~=7Ko (256*224/8) servent a la vidéo. Toutes les RAMs doivent avoir leur Chip Select qui s'active périodiquement.

Tu dois avoir un problème sur le balayage vidéo. Vu que tes horloges sont bonnes (mais pas ton analyse, la fréquence du signal est divisée pas multipliée), vérifie F4 -F7 et la génération du signal SEL des 9322.

En te synchronisant sur SEL tu pourra vérifier ton balayage vidéo au niveau des 9322.

Quand tout sera ok, vérifie les signaux et la sortie (video composite) de C4 (74LS166).

Yees, voilà une piste qui me plait, merci spectro :)

Pour voir si j'ai bien compris :

Ce soir je verifierai la patte 1 (SEL) des 74ls157 (qui ont remplacé les 9322)
Je suppose qu'il doit osciller pas mal, en tout cas pas un signal continu ?
S'il est continu, ca serait donc normal de ne pas avoir de sortie Y1 à Y4, et là je remonte la piste pour comprendre pourquoi il est continu

S'il oscille bien, je verifie mes Y1 à Y4 (les 74ls157 étant neufs, ca serait ballo d'avoir un composant defectueux), et je m'assure qu'en aval chaque sortie atteint sa cible (si non, un problème de piste défectueuse).

A ton avis, est-ce que les tantales de 1 µF autours des RAMs peuvent être une source de problème également ?
Merci :)

Oui t'as bien compris.

Les 1uF sont à changer impérativement, mais ce problème ne vient pas d'elles.

Encore une fois spectro a montré qui était le patron  <:)

J'avais bien un problème au niveau de l'entrée SEL du F4, qui avait perdu sa pastille, et donc n'était plus connecté aux autres SEL des F5,6,7
Donc avec une certaine excitation de l'avoue je refais la soudure, test la connectivité, remets la carte, remet le jus, et....

tadaaaam
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20180528144629-jpettit-test-rom-tadaaam.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20180528144629-jpettit-test-rom-tadaaam.jpg)


Bon ok, je m'emballe un peu vite je vois bien que l'affichage a encore quelques soucis. Mais quels progrès !!

Donc après 3 coupes de champagne, je regarde un peu plus l'état des circuits, et maintenant je m'arrête sur la sortie 7 du 3245, qui sert de SEL pour les RAMs Gxx.
J'ai une synchro, mais elle n'est pas stable, ca oscille un peu. Alors que les 3 autres sorties du 3245 sont bien stables.
J'essaie de remonter la piste, et à chaque composants en amont, j'ai cette petite oscillation sur les signaux.
J'arrive sur le 74174 en A3, qui a pour entrée en 11 un beau +5, et en sortie 10 un signal qui oscille.
Je penche pour la clock patte 9
En effet, le signal de la clock oscille (comme si de temps en temps un autre signal en opposition de phase venait se rajouter, mais de façon sporadique)

Je remonte la clock, qui est en sortie 8 du 74ls86 (A4)
En entrée 9 de l'A4 j'ai un signal carré propre
En entrée 10 de l'A4 j'ai toujours un signal qui oscille (le passage 1->0 est baveaux, mais ca reste dans le fond un signal cyclique)

Mon problème c'est que l'entrée 10 de l'A4, c'est la sortie 10 de l'A3...
Bref c'est le serpent qui se mord la queue

Est-ce que je fais fausse piste ? Est-ce que je peux déduire quelque chose à partir de ce que m'affiche l'écran ? J'ai cru comprendre qu'à ce stade je devais avoir un chiffre ou une lettre
Peut-etre que j'ai un 8 ? un 3 ?
Le 3 serait logique car il correspond à G10, ma prochaine RAM théroiquement defectueuse  (j'ai remplacé G8, H8, G9, H9)

Malheureusement je n'ai toujours pas recu mes RAMs commandés, et je n'en ai plus :-(
chip arcade prend son temps pour expédier...

J'ai fait quelques essais de permutation de RAMs "bonnes sûres" et "théoriquement mauvaises"

en emplacement 1&2 (indexation rom de test), j'ai 2 bonnes
en 3,4,5,6,7,8 que des mauvaises

en A&B, j'ai 2 bonnes
en C,D,E,F,G que des mauvaises

=> j'ai l'image postée plus haut avec un espèce de 8

Si je retire la RAM en 3, la rom de test me donne :
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20180528213223-jpettit-test-rom-tadaaam-3.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20180528213223-jpettit-test-rom-tadaaam-3.jpg)

Ce qui est plutôt pas mal si c'est bien un "3" que je lis

Bon par contre si je retire la 4, je retrouve mon "8" d'auparavant...

Question : est-ce que le test des RAMs de fait de facon sequentielle 1 2 3 4 5 6 7 8, ou bien est ce que la 8 est testée avant la 4 ?

Merci

La rom teste les 4 premiers 4ko (ram 1 à  8 ) à la première erreur elle s'arrête et affiche la ram en erreur. Elles sont testées simultanément (1 bit par ram). Puis elle teste les autres rams A à H.

Il y a une image dans la version 1.1 dispo sur ce site http://www.outerworldarcade.com/arcade/space_invaders/space_invaders_test_rom.html qui explique les positions des rams.

Tu devrais vraiment utiliser la version 1.2 surtout pendant le test des rams.

damned ! en effet j'ai la version 1.0 du test  (car j'ai acheté les 2716 programmées en juin 2017)

Les programmateur d'eprom 2716 semblent etre un denrée rare sur le net

Si une âme charitable veut bien me proposer la programmation d'une 2716...  :ang:
(ou sinon me conseiller un programmateur pas cher)

J 'ai de quoi programmer des veilles 2716 si besoin   :)

Citation de: Fred G5 le Mardi 29 Mai 2018, 10:29:51 AM
J 'ai de quoi programmer des veilles 2716 si besoin   :)

Yees :)
Je t'ai envoyé un MP

Merci Fred G5 d'avoir reprogrammé ma 2716 avec la version test 1.2 de spectro  ^-^
Travail vite fait, et bien fait ! T'as même mis de la colle epoxy pour la solidifier  ^-^ ^-^

Donc, à peine reçu je l'insère dans le slot H, et j'allume la borne.
J'attends impatiemment que l'écran s'allume
et voilà ce qu'il m'affiche :

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20180605184952-jpettit-test-1-2.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20180605184952-jpettit-test-1-2.jpg)

Bon, y a du progrès.
au moins G&H sont HS
L'autre est certainement la 8 ?

Est-ce normal d'avoir ces traits en pointillé aussi ?
Y a-t-il un autre problème d'affichage autre que lié aux RAMs ?

Bon sinon j'attends desesperement mes nouvelles RAMS, ca va faire 3 semaines que j'en ai commandé à arcadechips.com mais le gars n'est vraiment pas pressé pour les expedier  >:(

Tu as au minimum ces 3 rams HS.

Les bugs d'affichage, c'est normal puisque les rams servent à l'affichage.

Courage tu avance.

N'hésite pas à envoyer plein de mails à arcade chips.

Merci spectro :)

Et magie du post, arcadechips vient tout juste d'expédier mes rams  :-)=

Good news
Content que sa marche  ^-

Le bout du tunnel approche   :)

Ton WIP est passionnant jpettit
Merci

wow, ici c'est une usine à Space Invaders dic-donc  ;D

et GG pour ton forum, vraiment instructif  ^-, continue comme ça !

Toujours pas de nouvelles du colis ?

Non toujours pas
Il a été expédié le 6

Vu que ma dernière commande avait mis 4 semaines pour arriver, je pense que je suis bon pour encore 1 semaine au moins

Ca y est j'ai recu mes rams   ^-^

J'ai juste eu le temps pour l'instant de remplacer une ram, la "G"

Et donc maintenant je vois ceci au boot :

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20180625235230-jpettit-2rams.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20180625235230-jpettit-2rams.jpg)

Ca va dans le bon sens  ^-^ ^-^

Plus que la "8" et la "H"

Ça avance, tu vas être content de voir l'écran de test suivant ;)

Les rams 8 et H servent au MSB, il y a donc un doute sur le 7404 en 4H. Mais comme tu n'as que quelques pixels en erreur, c'est les 2 rams qui sont KO.

 :-)=

MSB ? Main Sound Board ?

Si je remets l'EPROM H du jeu, je peux déjà avoir l'image ? (je sais je peux tester moi même mais n'ayant pas accès à la borne avant ce soir c'est juste par curiosité que je pose cette question   :)

Merci

https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Bit_de_poids_fort

Désolé

J'avais les RAMs 8 & H defectueuses

J'ai changé la  RAM "H", et malgré cela le programme de test me dit toujours que j'ai un probleme avec les RAMs 8 & H

J'ai essayé avec 2 RAMs différentes pour la "H" et ca ne change rien
Les contacts semblent pourtant bons.

Est-ce parce que la 8 et la H vont de paires ?
Dois-je partir du principe que la "H" est maintenant bonne et que je dois plus que changer la "8", pour voir passer la "H" en OK ?

Oui elles sont ensemble sur le même bit (voir plus haut).

Change la 8, vérifie bien la continuité des pistes, puis si ça marche pas change le 7404 en 4H.

J'ai changé la 8
Malheureusement la prom de test indique toujours 8 & H défectueuses  :(
J'ai essayé avec 2 autres AM9060 => toujours pareil
Les pistes semblent pourtant bonnes (conductivité avec les autres RAMs)

Pour le 7404, je pense que tu voulais plutôt parler de celui en E4 ?
Quoiqu'il en soit je l'ai (re)changé, et le résultat est le même

La prochaine fois je regarderai les signaux de ces RAMs 8 et H peut-etre que ca indiquera quelque chose (en comparant avec les signaux des autres RAMs)

J'ai regardé les signaux des RAMs et je n'ai rien vu de particulier.
Même si c'est dur d'identifier si les signaux sont corrects, ils ont au moins un look qui dit que ca vit

Et le 7404 en E4 inverse bien le signal patte 7 H15/G15

Détail intéressant, j'ai fait le test de retirer la PROM H, et j'ai maintenant les traits verticaux tout propres :)
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20180630115905-jpettit-sans-H.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20180630115905-jpettit-sans-H.jpg)

(Bon si je fais de test de mettre la PROM H du jeu, j'ai un écran vide)
Du coup je sèche un peu
J'ai interverti les RAMs 8/H avec les rame 2/B qui je sais fonctionnent, et le diagnostic m'indique toujours 8 et H défectueuses

Le seul truc qu'il me resterait à faire serait de changer les autres RAMs, mais elles ne sont pas indiquées comme défectueuses, donc j'hésite (c'est pas vraiment du plug and play...)

Oui exact 4H c'est sur la taito. Trace le signal d7 sur a2 et a3 avec un scope

J'ai regardé les RAMDA0-7 sur les 74174 C3 et A3

En effet, sur le A3 j'ai le RAMDA7 (patte4) qui n'est pas bon :

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20180630185913-jpettit-ramdata7.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20180630185913-jpettit-ramdata7.jpg)

Alors que les autres RAMDAx ont cette allure là :
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20180630190017-jpettit-ramdata6.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20180630190017-jpettit-ramdata6.jpg)


Concernant le D7 vers A2, tu parles des entrées 2 et 14 de A2 ?
Bon forcément au moment où j'écris ces lignes j'ai oublié si c'était 0 ou +5, mais dans tous les cas ca n'oscillait pas.

Du progrès  :-)= :-)= :-)=

En me concentrant sur la source du DATA7 (E4 patte 12), et les entrées où il devait aller (E3 patte 4 et C4 patte 2), il s'est avéré que C4 le recevait bien, mais pas A3
=> j'avais une piste defectueuse entre A3 patte 4 et C4 patte 2
Je l'avais abimée en dessoudant C4   >:(

Bon j'ai galéré à strapper tout ca car je n'avais pas de point de repiquage au niveau de la coupure, donc j'ai soudé une extrémité directement sur la patte 12 du 7404 en E3 (j'avais de quoi le remplacer si je le cramais, contrairement au C4)
Bref, ca tient (pour l'instant), et après avoir remis le jus, j'obtiens un bel écran, l'écran tant désiré, qui me dit que les RAMs sont OK et qui teste les sons

Y a 4-5 sons qui tirent la tronche (silence), ca doit certainement être des LM3900 à remplacer

Par contre les port1 et port2, ca correspond à quoi ? aux contrôles peut etre ? Je pense qu'il faut retrouver les "*" manquants

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20180701010210-jpettit-test-son.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20180701010210-jpettit-test-son.jpg)

Et à la fin, je crois que ce sont mes shifters qui ont besoin d'une remise en forme :

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20180701010412-jpettit-test-shifters.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20180701010412-jpettit-test-shifters.jpg)

ce sont les 25S10 ?

En tout cas merci spectro (encore une fois) pour ton aide précieuse  <:) <:)

Citation de: jpettit le Dimanche 01 Juillet 2018, 01:08:14 AM
Du progrès  :-)= :-)= :-)=

^-^ tu vas pouvoir travailler sur l'autre carte maintenant

Citation de: jpettit le Dimanche 01 Juillet 2018, 01:08:14 AM

Y a 4-5 sons qui tirent la tronche (silence), ca doit certainement être des LM3900 à remplacer

Par contre les port1 et port2, ca correspond à quoi ? aux contrôles peut etre ? Je pense qu'il faut retrouver les "*" manquants

C'est les ports d'entrée : boutons, credits..., il faut que tu branches ton panel et la coin door et que tu verifies si chaque appui est détecté.

Il est essentiel de réparer les entrées avant d'aller plus loin. Car cela peut simplifier l'analyse et la réparation des shifters. A mon avis tu peux déjà changer B3 (ou vérifier si il n'y a pas de piste coupée autour, vu que tu en as eu plusieurs sur ta carte). Idem, vérifie que le pilotage de tes sons marche avec un scope.

Citation de: jpettit le Dimanche 01 Juillet 2018, 01:08:14 AM
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20180701010412-jpettit-test-shifters.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20180701010412-jpettit-test-shifters.jpg)

Si après la réparation précédente il y'a toujours des erreurs, voici mon avis :

Puisque tu as des 0C presque de partout, tu as une erreur d'output buffer, change le 74153 en  B3 (mais vu tes erreurs d'input, tu l'auras changé à l'étape précédente et il n'y auras plus de 0C ;) ).

Après, je suppose que tes 25S10 en C4 et D4 ont une erreur, si leur broche 15 toujours à 0. Sinon vérifie la broche 3 de C3, si le signal change d'état, remplace C3.

As tu vu qu'il y'a une doc avec la test rom? As tu réussi à la comprendre, ou faut il que je la simplifie d'avantage ?

Cool, sa progresse  ^-  8)

En effet, j'avais complètement zappé qu'il y avait une doc pour la prom de test  :ang:

Et elle répond a pas mal de questions :)

Elle est bien faite, mais puisque t'as demandé ( :D ) je dirai qu'un plus serait de rajouter un exemple concret sur les port du genre :
si vous voyez un espace sur port 1 bit 3, alors le problème est certainement autour de B3

Pareil pour le son:
si vous n'avez pas de son pour "missile sound", alors regarder autour du M4

Un peu comme les FAQ problème/cause d'un lave linge  :D

En suivant les conseils de spectro, je me suis focalisé sur la correction des PORT1 et PORT2 :

changement B3 et D3 => ca en a corrigé quelques-uns.
Il me restait PORT1 3 et 7, et PORT2 3
changement des 7414 en B2 et C2 => rien de plus

Par contre la matrice des shifters s'est considérablement améliorée (bcp de 00, et une douzaine de 10)

Sans grande conviction je change C3 => oh suprise, "shifter OK"

Je me jette sur la PROM H du jeu, j'allume, et...

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20180701203857-jpettit-fete1.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20180701203857-jpettit-fete1.jpg)

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20180701203912-jpettit-fete2.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20180701203912-jpettit-fete2.jpg)

:-)= :-)= :-)= :-)= :-)= :-)= :-)=
:-)= :-)= :-)= :-)= :-)= :-)= :-)=
:-)= :-)= :-)= :-)= :-)= :-)= :-)=

Les boutons fonctionnent, donc en gros il me reste "que" les sons à réparer.

Sinon concernant les PORT1 et PRT2, je n'ai pas réussi à tout avoir à *
De plus, lors de la phase de test, en appuyant sur "player2", le PORT1 1 passait de * à rien, et restait à "rien" même quand je relâchais le bouton (alors que les autres boutons commutaient bien)
Et j'ai tjs eu le 3 de PORT 1 et PORT2 à "rien", ainsi que le 7 de PORT1

Mais bon, le principale c'est que ca maaaaaaaarche  :D :D

:spectro:

Courage encore quelques bricoles simples et tu auras fini.

As tu la photo de la matrice des shifters avec la douzaine de 10? Je voudrai completer la doc avec elle.

C'est dur d'analyser les sons avec un scope, j'utilise en plus du scope, une oreillette de telephone modifiée avec deux grip-fils au lieu du mini-jack. J'en mets un à la masse et l'autre je le déplace le long du signal audio.

C'est beau quand sa marche après tant d'effort!!  ^-^

Voici la matrice juste avant que je change le 74153 en C3

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20180702093344-jpettit-matrice-avant-C3.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20180702093344-jpettit-matrice-avant-C3.jpg)


Pour le son, je vais déjà remplacer les LM3900 suspects ( car j'en ai pas mal en stock et après avoir fait les RAMs  avec leurs 22 pattes, les 14 ou 16 pattes sur la carte son sont plutôt faciles à dessouder  :P )

Je penche pour :

missile sound  : M4&P4
explosion : K3&K4
invader hit : M4 (sera déjà fait du coup  :)
 

D'ailleurs je viens de voir une erreur sur la doc : les équivalents "invader hit" et "saucer hit" sont inversés


Pour revenir sur PORT1 et PORT2, y a-t-il un scenario où je dois avoir "*" partout ?

Dans tous les cas, cette ROM de test est une véritable aide  ^- ^-

Ensuite j'aurais des questions sur le moniteur, je pense que j'ai des capa à changer.
Par exemple, j'ai le bas de l'image qui sort de l'ecran et si je tourne le potar pour ecraser un peu plus l'image (et donc retrouver la partie qui sortait de l'ecran), alors je perds la synchro. Je ne sais pas si c'est réparable facilement ce genre de problème.

Tu as la liste des capacités du moniteur sur mon wip, si tu as la même version.

Pour les autres questions je jette un œil et je te réponds, je fini à peine les travaux de ma gameroom...

Petit update : j'ai remplacé M4 et P4
=> ca n'a rien réparé de plus, si ce n'est un petit "pok" (genre quand on eteint une enceinte PC) pour le son MISSILE

Pas grave ca fait durer le suspense :)

La prochaine fois je verrai à remplacer E4 ou F4 (en fonction de ce que j'ai déjà en stock)

Vérifié avec ton scope la partie logique du son E3, E4, E5, F3, F4, F5 et H3.

Regarde attentivement les signaux de F4.

Quels sons ne fonctionnent pas précisément ?

J'ai changé le F4, et, loi de murphy oblige, j'ai perdu le son "UFO-H" (saucer hit) lol
J'ai pas eu le temps de reprendre les pistes, je ferai ca ce we je pense.
Sinon je vais changer K4 et K5

E4 a déjà été changé.


Il me manque les sons
MISSL
LAV-H
INV-H
EXTRA
UFO-H  (depuis que j'ai changé F4)

OK j'ai compris mon erreur :

le support de CI que j'ai utilisé pour les LM3900 doit avoir des pattes un peu plus fines que mes supports classics.
Quand je le ai soudés, la soudure est passée par le trou de chaque patte, pour aller faire un tas côté composant
Du coup j'avais des pattes adjacentes qui faisaient court circuit.
Après quelques galère pour retirer le trop plein de soudure côté composant, j'ai retrouvé mon son UFO-H.
Et en prime quelques autres sons.

Maintenant il ne me manque plus que :
- LAU-H
- INV-H

Remplacer les LM3900 en K3 et K4 devrait conclure l'affaire :)

K3 et K4 de remplacés
=> INV-H est réparé :)

Mais toujours pas LAU-H  (EXPLOSION)

Peut etre le K3 à revoir...

Les pistes de K3 semblent OK

Dans le doute j'ai remplacé également H3 et H4 (car sur le schéma ce n'est pas clair sur quelle partie du son ils interviennent, et D2 traverse également ces composants)

=> ca n'a pas réparé mon son LAU-H  :(

Je commence à croire qu'une diode 4148 en D5 ou D6 a peut être laché

Ah y est ca marche ! :)

Ce n'était pas les diodes (que j'ai rapidement vérifiées avec le multimètre, sans même les dessouder)

En lisant en autre post sur le web, un type avec un problème similaire suspectait le block "noise generator" (composé d'un 4006 et d'un 4030)

Vu que j'avais les autres sons qui fonctionnaient, je pensais que ce block marchait bien car dans ma tête si "noise generator" était HS, alors aucun son n'était généré.
Mais j'avais tout faux.

En remplaçant le 4006 et 4030, j'ai non seulement retrouvé mon son "LAU-H", mais j'ai également eu mon son "MISSL" nettement amélioré. Initialement le "MISSL" ressemblait à un biiiip continu. Ce qui pour l'époque ne m'étonnait pas. Maintenant il y a de la profondeur dans le bruit, nettement plus agréable.

Du coup je vais voir pour remplacer les qqs LM3900 restants, ainsi que le 76477, histoire de voir si ça améliore quelque chose.

Sinon j'arrive au bout de la remise en état de la partie carte mere + carte fille.
J'ai encore besoin de comprendre pourquoi le rom de test m'indique que j'ai toujours quelques PORT1 et PORT2 HS.
Ca ne bloque en rien le jeu. Je pense que je dois entre autre avoir un soucis avec un contacteur sous la serrure avant (une sorte de "tilt" ?)
Bref ca avance... :)

Bonsoir à tous !

Me revoilou avec un nouveau soucis sur ma borne.

Je ne l'allume pas tous les jours c'est sur, mais je constate que des fois, quand je l'allume, j'ai des soucis de RAM (bugs graphiques, son qui déconne)
La rom de test m'indique quelques RAMs defectueuses.
Mais si je ne change rien, et que je rallume la borne, là tout refonctionne.

Bref, pourquoi des fois les RAM se mettent HS ? problème de RAM ou bien problème en amont ? Les RAMs sont déjà remplacées.
J'ai toujours les 8216 d'origine, peuvent-ils être la cause ?

La rom de test ne met pas des "*" partout sur PORT1 et PORT2.
Je ne sais pas quoi changer pour avoir des "*" partout.
Il me reste :
En appuyant sur "player2", le PORT1 1 passe de * à rien, et reste à "rien" même quand je relâche le bouton (alors que les autres boutons commutent bien)
Et j'ai le 3 de PORT 1 et PORT2 à "rien", ainsi que le 7 de PORT1

Quelqu'un aurait une piste ?

Merci

jpettit

Salut jpettit,

Je viens de rattraper tout ce que j'avais loupé en lisant tes épopées depuis février 2018 !

Pfff !!! Quelle galère, et de quelle persévérance tu as su faire preuve !!  :o

C'est dingue le nombre de chip qu'il t'a fallu remplacer, ton PCB avait effectivement pris sacrément cher !

Je ne saurais pas trop répondre à tes dernières interrogations...

Pour les RAMs au fonctionnement un peu intermittent à la mise sous tension, as-tu bien cap-kitté l'alimentation ? Un test consisterait à alimenter le PCB avec une alim d'arcade moderne, histoire de voir si tu observes un comportement différent.
[edit : ah mes en relisant de vieux posts de ton WIP, je vois que tu avais déjà remplacé l'alim d'origine par une alim moderne adaptée aux PCB Midway non ?]

Concernant les ports, je ne sais pas trop non plus, mais il me vient cette idée : il existe différentes version de la borne, notamment upright ou cocktail. Dans le cas de la cocktail table, il y a deux panels, un par joueur. J'imagine que le panel du second joueur utilise d'autres E/S sur la carte fille. Peut-être que les ports pour lesquels tu n'obtiens rien ne sont pas censés fournir quelque chose sur une upright :) ?

Bravo en tous cas pour les efforts que tu as déployés et pour ta patience !  ^-^

A+

Merci Little_Rabbit  :)

Mais n'oublions pas que tu m'as sacrément aidé tout le long de ce WIP  ^-  ^-  ^-

En effet j'avais déjà remplacé l'alim par une officielle spéciale borne midway.
J'ai commandé mon lot de tentales et j'espère que les changer résoudra mon soucis.

Sinon, juste pour info, ma board avait des différences avec la tienne, car si je me rappelle bien tu n'avais pas pu remplacer les 9316 par des 74161, alors que sur ma board ça a très bien fonctionné. C'est toujours bon à prendre pour de futurs bidouilleurs qui seraient découragés devant des 9316 à remplacer...

Et ton idée de la cocktail me plait bien, ca doit être ca

a+

Citation de: jpettit le Lundi 02 Juillet 2018, 09:55:12 AM
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20180702093344-jpettit-matrice-avant-C3.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20180702093344-jpettit-matrice-avant-C3.jpg)

ARG ! Des nouveaux vaisseaux alien ! Tire mais TIRE !!  ;D

Salut,

Citation de: jpettit le Vendredi 14 Décembre 2018, 16:35:25 PM
Mais n'oublions pas que tu m'as sacrément aidé tout le long de ce WIP  ^-  ^-  ^-

Super si mon WIP a pu te rendre service !  ^- Mais j'étais pour le moins absent ces 12 derniers mois...  :-\

Citation de: jpettit le Vendredi 14 Décembre 2018, 16:35:25 PM
Sinon, juste pour info, ma board avait des différences avec la tienne, car si je me rappelle bien tu n'avais pas pu remplacer les 9316 par des 74161, alors que sur ma board ça a très bien fonctionné. C'est toujours bon à prendre pour de futurs bidouilleurs qui seraient découragés devant des 9316 à remplacer...

C'est intéressant ça ! En effet, dans mon cas j'avais essayé de substitué le dernier 9316 de la séquence qui génère les tops de synchro, et ça ne marchait pas. Dans ton cas, les as-tu tous remplacés, ou seulement certains ? Peut-être que cela fonctionne si on les remplace tous ? Car j'ai le sentiment que c'est la façon donc le bit de débordement (Carry) passe à qui serait différent... Je dis ça sans avoir comparé. Ta remarque m'intéresse d'autant plus que j'ai d'autres cartes mères Midway identiques à réparer, avec là aussi des 9316 qui sont morts... :'(

Citation de: Wapata le Vendredi 14 Décembre 2018, 21:00:06 PM
ARG ! Des nouveaux vaisseaux alien ! Tire mais TIRE !!  ;D

:D

A+

Au final j'ai remplacé tous les 9316 par des 74161, et j'avoue ne pas me rappeler si je suis passé par l'étape intermédiaire.
Y a quand même pas mal de chances que je sois passé par l'étape intermédiaire car je ne me rappelle pas avoir eu le courage de dessouder les 4x9316 en 1 fois, sans tester entre temps  :D

Et pour le fun j'ai même mis des 9316 (que j'avais entre temps commandés) à la place des 74161 sur la carte fille et ca marche aussi bien  8)

OK, merci pour cette info.

Il faudrait que je teste à nouveau avec un 74161 alors, peut-être que celui que j'avais utilisé était moisi ! :D

A+

Hello,

J'ai remplacé toutes les capa tentales sur la carte mere et la carte fille, et jusqu'à présent je ne rencontre plus mon pb de RAM qui s'initialise mal de facon aléatoire :)
De plus, j'avais un comportement bizarre avec la prom de test, avec le PORT 2 : En appuyant sur "player2", le PORT1 1 passait de * à rien, et reste à "rien" même quand je relâchais le bouton. Maintenant, ca repasse à * quand je lache le bouton :)

Donc tout benef cette manip  ^-

Maintenant je voudrais donner un coup de jeunesse à mon moniteur.
Mais il y a certaines capa que je n'arrive pas à trouver : la 250uF/100V (C234) et la 1uF/50V radial (C230)
Y a-t-il moyen de connaitre leur rôle ?

Globalement mon ecran marche mais :
il met plusieurs minutes pour donner une image vraiment nette
je n'arrive pas à regler correctement l'axe verticale (le haut/bas quand on est face au jeu) : l'image pert sa synchro quand je veux la regler
Quels capas à changer (dans la liste de spectro) pour regler le pb ?
Merci !


Monitor Wells-Garner V1001
3 x 47µF/50V RAD 16(H)x10,3(D) P = 5mm
1 x 150µF/10V RAD 16(H)x10,3(D) P = 5mm
1 x 100µF/50V RAD 21(H)x13(D) P = 5mm
1 x 470µF/16V RAD 21(H)x13(D) P = 5mm
1 x 22µF/100V RAD 21(H)x11(D) P = 5mm
1 x 250µF/100V RAD 37(H)x18(D) P = 7.5mm
1 x 1µF/15V RAD ??
1 x 1µF/50V AXL 12x5mm

Citation de: jpettit le Samedi 29 Décembre 2018, 22:25:20 PM
Mais il y a certaines capa que je n'arrive pas à trouver : la 250uF/100V (C234) et la 1uF/50V radial (C230)

que tu n'arrives pas à approvisionner ou que tu ne trouves pas dans ta borne ?

approvisionner :-/

1µF/50V (https://www.mouser.fr/ProductDetail/Vishay-Sprague/516D105M050JL6AE3?qs=sGAEpiMZZMu3dWSqd4Tl0OIl6dT4vs0mONpL%2f6X5YNo%3d)
250µF c'est pas trop normalisé, il vaut mieux prendre 220 ou 270 (https://www.mouser.fr/ProductDetail/Nichicon/UPJ2A271MHD6TN?qs=sGAEpiMZZMtZ1n0r9vR22bSDXu7BGgDMQXvkkIxmzq4%3d)

OK, mais le fait de prendre une valeur différente de l'original ne va-t-il pas dégrader le fonctionnement nominal du moniteur ?

Je croyais qu'on pouvait se permettre de prendre une tension supérieure, mais qu'il fallait respecter les farads

Les condensateurs sont précis à 20%
ça ne devrait pas dégrader les performances non.
Surtout que ton condensateur a vieilli, donc est-ce qu'il est encore à sa valeur ? surtout en résistance il a du augmenter.

Merci
Et à choisir il vaut mieux prendre en dessus ou en dessous de la valeur nominale ?

Dans un cas il y a 20µF et l'autre 30µF d'écart, je prendrais le plus faible, donc le 270µF.

Merci pour les précisions

Petite remarque concernant la liste de spectro :

Sur mon moniteur, je n'ai pas de 1µF/15V, mais 1µF/50V (vérifié visuellement)
Il doit y avoir plusieurs versions pour cet écran
Et du coup plus simple à se procurer :)

Et sur le meme post :

Citation de: spectroman le Jeudi 05 Septembre 2013, 00:25:02 AM
J'ai pas trouvé de capa 250µF/100V, j'ai mis une 270µF/100V et c'est OK.

Bonjour,

Toujours sur le thème "donner une nouvelle jeunesse au moniteur", faut-il également changer la capa 33uF 160V axial qui se trouve sous la platine de commande de l'écran (le boitier métallique avec les boutons qui règlent synchro horizontal, vertical, etc...) ?
Je demande ca car elle n'est pas facile à trouver à prix raisonnable :)

Merci

jpettit

Tu peux mettre une tension plus forte si tu a la place
https://www.conrad.fr/p/condensateur-electrolytique-sortie-radiale-33-f-200-v-panasonic-eeu-ed2d330-10-mm-20-pas-5-mm-1-pcs-1475952