Gamoover

 <:) Je fais donc suite à mon Road Trip de l'achat de ma Space Invaders
https://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=38551.0

Donc, lors de l'achat, la seule photo que j'ai prise était celle ci, dans son élément, depuis les années 80. Le panneau arrière étant utilisé à fermer une fenêtre, l'intérieur de la borne est au 4 vents..... :(.
(http://img1.imagilive.com/0518/Space4.jpg)

J'ai pris soins d'ôter la pcb qui pendouille hors de son logement, et une fois déchargée, on commence l'autopsie....

La pcb a subie des dommages, des composants sont heurtés, cassés, mais globalement, la pcb est saine. Le problème, c'est que quelqu'un s'est servi à une époque de support pour peindre, et la borne à recu des la peinture blanche Glycero de partout......ce qui semblait être de la poussière sur l'annonce du bon coin se révèle être un massacre.....

La pcb....
(http://img1.imagilive.com/0518/SP10.JPG)
Les composants sont abimés.....
(http://img1.imagilive.com/0518/SP11.JPG)

C'est dommage, elle semblait être belle d'origine, mais elle a été massacrée sans aucun respect....
(http://img1.imagilive.com/0518/SP12.JPG)

(http://img1.imagilive.com/0518/SP13.JPG)

(http://img1.imagilive.com/0518/SP16.JPG)

(http://img1.imagilive.com/0518/SP17.JPG)

Dans les choses positives, le panneau du haut était fermé (je n'ai aucune clefs...), et après ouverture, la lune est là, le cartboard agrafé super beau, et le neon lampe noir présent...ça c'est cool....

(http://img1.imagilive.com/0518/SP15.JPG)

(http://img1.imagilive.com/0518/SP20.JPG)

Bref, une fois le checke fait, j'ai commencé par débrancher la platine video, histoire de pas faire de court jus, débrancher la powersupply, et commencer par checker le fil de 220V...ok, il est pas coupé (vu que la prise c'est fait écrabouillée depuis 30 ans!!.

Vient le moment de regarder le transformateur...hum, il est un peu peint, et je vois qu'il manque les trois fusibles. Je ne lit même plus les valeurs, je charge une doc Midway upright, et visiblement, c'est à gauche 1A, au milieu 1A, et à droite 3A (si quelqu'un peu confirmer....), j'ai graté la peinture, posé des fusibles, et hop, mise en route en tirant sur le bouton de porte arrière, et appuyé sur l'inter en haut....resultat, rien, pas de lumières....grrr.....je contrôle les fils....le raccord des lampes est déconnecté, et le neon pas raccordé, fil pendant......finnalement, après retranchement et contrôle, ça fait déjà une belle lampe de chevet :D :D.

Le starter du neon est naze, mais le neon ok...j'ai un peu de pièce, je change le starter, et ça fonctionne. J'en profite pour nettoyer la glace sans teint, la lune, et la glace...mais il y a du splatch de peinture dessus....

(http://img1.imagilive.com/0518/SP24.JPG)

(http://img1.imagilive.com/0518/SP25.JPG)

Après contrôle de la platine, rien de suspect, le tube est en bel état, pas de condo sec, les tensions sont bonnes, allez hop, je rebranche la platine....image blanche, bien stable, sans crépitement, j'ai laissé sous tension deux heures, je peux continuer.... 8)

(http://img1.imagilive.com/0518/SP26.jpg)

Je m'occupe de la power supply, changé deux diode pétés, puis test les tensions, 5V ok, -5V ok, pas contre, j'ai 22V à la place du 12V....

je tourne le potentiomètre.....j'arrive a avoir 16V...12V...puis 22V...hum, le potentiomètre fait des siennes.....le résultat, c'est que au final, la resitance à coté du potar, a fini par chauffer (la petite odeur lente de cramé.... :-\) et par griller.....

J'ai nettoyé le potentiomètre, changé la resistance, et monté un vieux 7812 (le régulateur du bas sur le gros radiateur qui gère le 12V), sans savoir trop si ça allez fonctionner...resultat, 5V OK, -5V ok, 12 ok sur la supply..... :-)=

(http://img1.imagilive.com/0518/SP14.JPG)

 ^-^ je vais suivre de près, tu avances déjà super vite pour un début  ^- Bravo , elle vivra bientôt  :-)=

Puis, j'ai changé les composants cassé sur la pcb, je l'ai reamboité, puis j'ai essayé.......

Une bouilli de pixel, puis effondrement du 12V.....quand je débranche la pcb, j'ai du 12V, quand je branche la pcb, j'ai 1V.....là, ça y es, faut que j'arrête....je vais trop vite. Je pense qu'il faut que je commande un kit condo pour la power supply......

J'en profite pour essayer de décaper la peinture.....ça avance bien....

(http://img1.imagilive.com/0518/SP19.JPG)


Et elle commence à reprendre un aspect correct.....

(http://img1.imagilive.com/0518/SP23.JPG)

Super WIP qui avance à grands pas

Et l'autre coté avec plein de peinture, ca donne quoi ?

Il faut que tu changes tous les condos chimiques sur le PCB, ainsi que les tantale goutte.

tu va super vite

....pour l'instant, je bosse dessus tous les jours, vu qu'il y a de la peinture partout, je fais en fonction de mon envie, j'avance un peu partout à la fois.....j'ai attaqué le coté le plus facile et le devant, je n'ai pas encore fais le side le plus atteint..... :(...
J'ai fais des test, white spirit (ça fonctionne pas), puis doser acétone, dissolvant, paille de fer 0000, coton, Polish, bref, en fait, c'est de la patience, et beaucoup d'huile de coude, avec dextérité, pour ne pas entamer les graphismes d'origine. En deux jours de frottage, j'en suis là....dans deux semaines, on verra bien....dans l'absolu, si c'est pas top, je referai les pochoirs.....

Pour la glace, je gratte avec une carte de credit, c'est efficace, mais très long.....j'y arriverai avec le temps...

Comme je le disais, j'essaye au max de sauver les choses d'origine, et je vois si c'est encore présentable...c'est vrai que je pourrai coller des stickers side d'ebay, ou un cpo autocollant, écran lcd et 60in1, mais même si ça fera neuf, ça ne donnera jamais le look d'origine, puis de mon point de vue, une Space Invaders Midway de 1978, ça se restaure... 8)

Pour les cap kit de power supply, j'ai regardé sur le net, et je n'ai trouvé que chez "Arcade Parts and Repair", que je ne connais pas.

J'ai pense avoir besoin de ceci pour l'alimentation....

https://www.arcadepartsandrepair.com/store/components/midway-90400-power-supply-mega-deluxe-rebuild-kit/
https://www.arcadepartsandrepair.com/store/components/midway-a082-90400-power-supply-105c-cap-kit/

Et de ça pour la pcb....

https://www.arcadepartsandrepair.com/store/components/midway-space-invaders-space-invaders-deluxe-game-pcb-105c-cap-kit/

Dites moi si j'ai bon, ou si jamais vous avez un autre shop à me conseiller..... ;), merci.

J'ai aussi trouvé sur Ebay, une alimentation qui peut être plus fiable dans le temps, ça ne me dérange pas de fiabiliser l'alim avec du moderne, mais je ne sais pas si ça vaut le coup....vous en pensez quoi?, refaire l'alim d'origine? ou monter ça?

https://www.ebay.fr/itm/Midway-8080-Power-Supply-Kit-for-Space-Invaders-Sea-Wolf-others/173297384327?hash=item2859543b87:g:rm4AAOSwB-1YneLp

Un WIP qui avance très vite  ^-

Prends garde à ne pas mettre la charrue avant les bœufs, cela serai dommage de griller un truc faute d'avoir pris le temps, mais je pense que tu maitrise donc pas d'inquiétude.  :)

C'est dommage pour la peinture glycero, car la borne devait être encore bien propre au moment du massacre....
Huile de coude et beaucoup de temps devrai être ton salut. 

En tout cas la démarche de vouloir garder un max de pièces d'origine est la bonne ^-
Cela ne sert à rien de vouloir en faire une neuve et elle n'en aura que plus de valeur avec la patine du temps

Vivement la suite  :D

CitationPour la glace, je gratte avec une carte de credit, c'est efficace, mais très long.....j'y arriverai avec le temps...

Essaye avec un gratte vitre sinon. Cela devrais partir tout seul.

Beau wip en tous cas.

Pour ton alimentation moi je garderai celle d'origine, avec un bon kit de réfection elle sera repartie pour de longues années et tu gardera l'esprit 'origine"

En attendant d'avoir d'autres avis, et de voir ce que je vais faire pour l'électronique, merci Fred G5 pour ton conseil, je suis dans cet optique là. Pour le gratte vitre Gnomon, j'en ai pas :-[ alors je continu avec ma carte de credit (c'est une carte de membre cash express, je ne me refuse rien hein? :D :D), elle ne servira certainement plus à m'avoir 0,00001% sur mon prochain achat, mais en tout cas, elle fait des miracles sur le bezel.

ça, c'est fini =:))

(http://img1.imagilive.com/0518/SP30.JPG)


Puis dans ma lancé, je me suis dit qu'il fallait attaquer le coté pourri....déjà la section blanche....de ça.....

(http://img1.imagilive.com/0518/SP31.JPG)

J'arrive à ça....ça avance, mais c'est très long. Le principal, c'est que je puisse sauver le side d'origine.

(http://img1.imagilive.com/0518/SP32.JPG)

Citation de: automat le Vendredi 04 Mai 2018, 00:25:36 AM
Comme je le disais, j'essaye au max de sauver les choses d'origine, et je vois si c'est encore présentable...c'est vrai que je pourrai coller des stickers side d'ebay, ou un cpo autocollant, écran lcd et 60in1, mais même si ça fera neuf, ça ne donnera jamais le look d'origine, puis de mon point de vue, une Space Invaders Midway de 1978, ça se restaure... 8)

(https://media.giphy.com/media/XdzAYATLJjSNO/giphy.gif)(http://www.reactiongifs.com/wp-content/uploads/2013/06/bravo.gif)

Citation de: automat le Vendredi 04 Mai 2018, 00:25:36 AM
J'ai fais des test, white spirit (ça fonctionne pas), puis doser acétone, dissolvant, paille de fer 0000, coton, Polish, bref, en fait, c'est de la patience, et beaucoup d'huile de coude, avec dextérité, pour ne pas entamer les graphismes d'origine. En deux jours de frottage, j'en suis là....dans deux semaines, on verra bien....dans l'absolu, si c'est pas top, je referai les pochoirs.....

Tu as essayé le St Marc Oxydrine ?

Je te met un lien vers le forum flipperfrance:
http://https://www.flipperfrance.com/threads/caisse-fronton-repeints-beurk.13408/page-2#post-178768 (https://www.flipperfrance.com/threads/caisse-fronton-repeints-beurk.13408/page-2#post-178768)

« Essence pour faire fondre la peinture faite à l'aérosol, white spirit pour enlever la peinture fondue, et Mr Propre pour supprimer l'odeur d'essence. »

Je ne sais pas si ça peux marcher dans ton cas.

good job !!   :-*

Pour le capkit de ta PSU je te conseille de relever toi même les valeurs des condos et de commander chez RS-Particuliers (port offert le week end)

"souvent" les capkit tout faits ont des valeurs qui ne conviennent pas car plusieurs "revisions" sont possibles sur le hard (et souvent bien plus chers que si tu le compose toi même)

Citation de: AsPiC le Vendredi 04 Mai 2018, 17:13:10 PM
(https://media.giphy.com/media/XdzAYATLJjSNO/giphy.gif)(http://www.reactiongifs.com/wp-content/uploads/2013/06/bravo.gif)

oh que oui  ^-^

 ;) Non, je ne connais pas le ST Marc Oxydrine, je vais me renseigner......merci pour le lien de Flipperfrance, et c'est une bonne idée de prendre les composants précis au détail. Faut voir juste si les prix sont valables en fonction des quantités (histoire de ne pas acheter des paquets de 50 quand on a besoin que d'1.... :-[).

Pour l'instant, je n'ai rien fait en electronque, ni commandé quoique ce soit. J'attends un peu, Lundi je dois récupérer un oscilloscope. Ce sera une première pour moi, je n'ai jamais utilisé ce truc. J'ai juste un logic probe, mais je le sens pas fiable pour la suite, donc, je m'équipe. J'aimerai ne pas à acheter une pcb qui fonctionne sur Ebay, je pense pouvoir sauver celle ci.

Je ne fais que travailler sur le cosmétique en ce moment et des détails, genre serrures avec clef Midway (j'en avait en stock =:)) ). Détail du panel....

Avant......

(http://img1.imagilive.com/0518/4491c.jpg)

Après.....pas encore fini (faut que je démonte les boutons...), mais c'est mieux 8)

(http://img1.imagilive.com/0518/40.JPG)

Je signale au passage, que je n'ai pas mis un seul coup de bombe de peinture, ni de coup de marqueur...c'est juste du nettoyage, avec un cocktail acétone, diluant, puis lustrage Polish, avec paille de fer 0000, puis 1200 à l'eau, puis coton......c'est hyper long, je fais des ronds de 10 cm en 2 heures, mais j'épargne la déco originale qui est vraiment présentable.

J'ai fais les trois monstres....et j'attaque le grand side....

(http://img1.imagilive.com/0518/41c41.JPG)

Des heures à enlever cette merde de peinture de sagouins >:(

(http://img1.imagilive.com/0518/42.JPG)

C'est dommage cette peinture car le sides sont vraiment beau en dessous.
En tout cas tu fais du beau travail  ^-^

Quelle patiente  :P

mais le résultat est top

Hate de voir la suite, et en tout cas bravo pour la patience et l'envie de restaurer la belle aux ptits oignons...
^-^ <:)

J'adore ce genre de restauration.  Conserver un max l'origine et se se satisfaire du vécu de la borne. Elle sera encore plus belle comme ça  ^-^.

Citation de: automat le Dimanche 06 Mai 2018, 03:13:44 AM
;) Non, je ne connais pas le ST Marc Oxydrine, je vais me renseigner

https://www.amazon.fr/Proven-Saint-Marc-Oxydrine-1Kg800/dp/B008F7Y29K
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20180506145530-tilowil-stmarcoxydrine.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20180506145530-tilowil-stmarcoxydrine.jpg)
=:))

Chapeau bas automat pour ta patience. Prends ton temps même si ca  peut te laisser l'impression de ne presque pas avancer. C'est une super pièce collector et le résultat final ne pourra qu'être grandiose .
^-

 :-* Merci les gars pour vos encouragements et gentil message.

Je n'ai pas l'impression de vraiment rénover la borne pour l'instant, je suis plutôt dans une salle de muscu ou mon bras droit va rivaliser avec Popeye ;D.

Enfin, ça fait parti de l'approche qu'il faut avec cette borne, d'abord lui rentre une belle patine.....et c'est de mieux en mieux pour le side ruiné....de moins en moins ruiné.... 8).

(http://img1.imagilive.com/0518/DSC_1552.JPG)

A croire que la couche de glycéro à servi à la préservation de la couche d'origine, un mal pour un bien au final  :)......

..... Sauf pour ton bras  :D

 :D Exact Fred G5 ;).

Pas de nettoyage en ces jours, mais il va falloir que je potasse ce nouveau joujouxxx :D.....je ne sais même pas l'allumer......Mais je pense que c'est indispensable si je veux remettre en route la pcb. Bha, ça doit pas être sorcier, puis je pense que le moment venu, il y aura bien quelqu'un qui m'éclairera dans mes recherches.....la bête récupérée ce jour...

(http://img1.imagilive.com/0518/DSC_1553.JPG)

 :) Bon, 3 heures après mon post, j'ai cherché un peu "le comment ça marche ce truc".......j'ai consulté quelques tutos, ou je comprends un peu le principe.

Mon premier problème, c'est que je n'ai pas les câbles pour brancher l'oscillo.... j'ai donc déjà couper mes fils de multimètres pour enficher les prises bananes dans la section "component tester" qui semble être pour tester des composants. J'ai trouvé les réglages et position pour ce mode, et j'ai des lectures ^- ici une diode...

(http://img1.imagilive.com/0518/DSC_1555389.JPG)

Maintenant, j'ai une question.

Quand j'aurai effectué mon banc test (avec alimentation -5, 5 et 12 volts), pour tester ma pcb, es ce qu'avec les fiches bananes en position test de composant ça fonctionne pour réparer/repérer les circuits HS ? Ou es ce que les tests devront passer par les prises Channel 1 ou/et 2 de l'oscilloscope? ...car je n'ai pas les fils "logic"......histoire que je sache si je dois en commander ou si c'est pas la peine?..... ::)

Pourquoi ne pas juste démarrer avec l'eprom de test et voir ce qui s'affiche ?

 :-\ Et bien, je n'ai pas cet Eprom, je n'ai pas de quoi (ni les connaissances) pour graver des eprom.....sinon, ça s'achète ou...et si ça s'achète?. En nettoyage, j'suis pas mauvais, mais en dépannage de pcb, pour l'instant, c'est pas mon fort ;D.

Pour mon oscilloscope, je ne sais pas quoi prendre pour les fils de Channel 1 et 2.....enfin, ....déjà cet oscilloscope fonctionne, vu que je l'ai récupéré en cadeau, c'est déjà ça.

Salut,
Si ton eprom fait maximum 40 pins, et que tu as le fichier pour la programmer, je peux te le faire. Tu n'auras que les FDP à ta charge et l'eprom à me fournir.

A+

Merci Tilowil pour ta proposition ^-.

Je vais compter le nombre de pin demain, et débusquer le fichier sur le net, puis je reviendrai vers toi quand j'en saurai un peu plus (ainsi que le type d'eprom vierge à te fournir..). C'est cool de ta part, je ne manquerai pas de te tenir informé.

Pour ce qui es de l'oscilloscope, j'ai trouvé qu'en Channel 1 et 2 se câblaient une sonde en fiche BNC. Cela semble indispensable pour mesurer les pulses, je dois les trouver pour les commander.

J'ai encore aujourd'hui enlever du blanc sur la borne......

Donc si je récapitule, je dois
-Me faire un banc avec une alimentation -5V, 5V, 12.
-Trouver ou je dois cabler le mode reset avec inter sur la pcb.
-Installer l'eprom de test
-Cabler un moniteur video noir et blanc

Et de la....on verra ce qu'il en ressort.......

Parallèlement, il faut aussi que je répertorie tous les composants de l'alimentation Midway, pour les commander, et refaire à neuf l'alim dans la borne.

8) Ok, je vais faire ça, ça doit être la bonne marche à suivre si je ne m'abuse..... (je prends tous les conseils en compte, si vous voyez autre chose qui vous semble être faux dans ma démarche, je vous écoute. Le but est de remettre cette Space Invaders en route <:) )
-

Pensez vous que cet eprom est ok pour y programmer le fichier test?

(http://img1.imagilive.com/0518/s-l1600726.jpg)

C'est la bonne eprom.

Le fichier se trouve sur cette page (http://www.outerworldarcade.com/arcade/space_invaders/space_invaders_test_rom.html). C'est la version 1.2 qui faut utiliser.

salut,
Oui la version Spectroman :D. Tu peux peut être lui faire directement.

A+

Je dois m'en faire une pour restaurer ma SI

je doit pouvoir te la graver
vue que l'on est tous les 2 sur nice

;)

contacte moi en MP

*mode  "je me sens pillé par le sud de la France" ON*

Mais ça fait beaucoup trop de SI à Nice ça non ?  :D  :fleche:

*mode  "je me sens pillé par le sud de la France" OFF*

Surtout que celle d olschool vient du tarn au départ  ^-

Salut et bravo pour le coup de Mr Propre !!

J'ai pu remarquer ces derniers mois que certains membres comme Sushi, Little Rabbit et Olschool se sont mis dans la restauration d'une SI, c'est contagieux  :D

Je suis ton wip avec grand intérêt  ^-^

Bon courage ;-)

Citation de: ducatman1098 le Samedi 12 Mai 2018, 21:13:59 PM
Surtout que celle d olschool vient du tarn au départ  ^-

:D :D

j'adore cette restauration, quel beau boulot!! chapeau!!  ^-^  ^-^  ^-^

Merci les gars pour vos messages d'encouragements. Merci olschool pour ton message, mais j'ai vu avec Tilowil qui me prépare la 2716 avec le programme test (merci à lui).  8)

Salut,
L'eprom est à la poste. Tu devrais la recevoir demain. Le reste des informations en MP.

A+

 :-)= Et au courrier d'aujourd'hui, merci tilowil ^-^ ^-^ ^-^

(http://img1.imagilive.com/0518/DSC_1566.JPG)

Salut,

De rien :D.

Bon test.

A+

Avant de d'allumer le PCB, je te conseille de changer au préalable les 3 ou 4 condensateurs tantale-goutte présents sur la CPU board.
Ensuite, tente une mise sous tension sans le CPU ni aucune EPROM.
Vérifie les alims du slot CPU et les clocks (signaux Φ1 et Φ2).
Puis ensuite démarre avec le CPU seul. Vérifie que le slot de l'EPROM H est sélectionné par le CPU.
Enfin, ajoute l'EPROM H de test.
Pour ton oscillo, tu peux prendre ce genre de sonde : lien ibé (https://www.ebay.fr/itm/Deux-P6100-dc-100MHZ-oscilloscope-portee-clip-sonde-100MHz-pour-Tektronix-HP/162658865642?hash=item25df3951ea:g:6gAAAOSwI4xa~OJj).

Quand le PCB arrivera a démarrer sur l'EPROM de test, son contenu va te faire gagner des semaines de dépannage !  :-*

Bon tests, tient-nous au courant.

 ^- Merci f4brice pour ces conseils et marche à suivre, que je vais m'empresser de suivre ^-^

Bon, résumé de la journée.....

J'ai déjà commencé par regarder cette alimentation. 5V ok, -5V ok, mais pas de 12V......aprés observation, normal, vu la gueule du 7812......

(http://img1.imagilive.com/0518/DSC_1567.JPG)

J'ai quelques composant, en attendant des neufs, je monte un de secours pour tester.....

(http://img1.imagilive.com/0518/DSC_1568.JPG)

Verifiaction, 5V ok, -5V ok, 12V ok.

J'ai ôté les Eprom (toutes) et la 8080, branché la board, et la sur les pins de la connectique, j'ai 5V, -5V, et 0V a la place du 12V......j'ai ôté également la carte fille...toujours 0V à la place du 12......quand je débranche la bronche de la mother board, j'ai bien du 12V sur la fiche....mais plus de 12V quand je connecte la carte.....cela vient il de la mother board en court jus ou de l'alim?...... :(

Tu dois avoir un tantale en CC. Tu n'a pas suivi les étapes de f4brice ;)

Tu avance bien et vite, bravo, mais il ne faut pas sauter les étapes.

Oui ne pas griller les étapes dans la précipitations, tu pourrais, sans le vouloir, faire plus de mal que de bien  :)

Par contre pourquoi ne pas avoir remis le régulateur 12V sur le dissipateur comme d'origine?

 :-\ C'est certain, en fait, je n'ai pas de pièces neuves a disposition, par contre, j'ai quelques pcb qui trainent (des cadavres d'un peu tout, flip, arcade...) pour pièces, et dans l'envie d'aujourd'hui, j'ai simplement dépouillé le 7812 sur une alimentation (jeu de fléchette) qui trainait, mais les pattes étaient coupées courtes. J'ai soudé ce régulateur pour simplement avoir cet après midi du 12V pour le test.

J'attends des composants neufs pour ces jours venant, et evidement, ça ne restera pas comme ça (il sera rebouloné sur le radiateur avec isolateur plastique et pâte thermique ;-) )

Spectroman, quand tu dis "les tentales en court circuit", tu parle de capacitor (les bleus, les verts et les 4 "électrolytique orange") sur la pcb?

J'ai compté 24 condensateurs sur la motherboard.

2 Bleus
9 Verts
8 Ronds céramique
1 Rond Jaune céramique
4 condensateurs électrolytique orange

Je fais quoi, je dessoude tous ça et je les test?....ou certain en particulier?

Merci pour votre aide, que je puisse avoir déjà mes tensions présentent avec la board branché......

OU

Je fais fausse route, et je dois focaliser sur les tantales de l'alimentation? Dans ce cas, j'ai observé 3 condensateurs (mis a part le gros) sur le circuit 12V

2 Condensateurs 0,1 MF 50V
1 Condensateur 10 MF 25V

Et donc changer ces trois là?

Ho dieu de l'alim Midway, éclaire mon chemin :D

Les tantale-goutte, ce sont ceux-là :


Ils sont en découplage sur l'alim +12V des RAM.
Tu en as au moins un en court-circuit, et du coup l'alim +12V est à genou et le régulateur 7812 a cramé.
Attention lors du changement, ces condos sont polarisés. Selon le fabriquant, on peut lire une colonne de signes "+" du coté de la pin +.

Les condos céramique (gros disque plat) ne sont pas à changer sauf s'ils ont une pin cassée.
Pour les chimiques (forme cylindrique), on verra après !  ;)

pour les capas chimiques tu as la liste ici :

https://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=28561.msg455229#msg455229

Merci pour ces réponses. Avant de regarder tout ceci (les tantales), j'ai aujourd'hui reçu la nouvelle 7812, que j'ai installé.  :exclam:
(http://img1.imagilive.com/0518/DSC_1572.JPG)

Avant de rebrancher la pcb, j'ai branché juste l'alim pour vérifier les tensions (et bien m'en a prit, sachant que mes soudures sont clean, sans cours jus sur la 7812 fraichement soudée).....et la j'ai eu un début de fumée sur le potentiomètre du 12V deux secondes après la mise sous tension..... :-[. J'ai vite coupé, mis le potentiomètre en position 0, branché le multimètre sur la fiche du 12V de la pcb, remis sous tension rapidement avec une certaine appréhension,  et là j'avais 11,9 Volts.

J'ai laissé sous tension, c'était stable.

J'ai tourné tes légèrement le potentiomètre et la je suis passé à 19 volts.....oups (comme il était plutôt tourné à fond lors du premier essais, la fumée vient certainement de cette tension trop élevée...enfin pourquoi une fumée sur le potar? mystère...), j'ai vite remis à zéro, et hop re 11,9V.

J'ai redémonté l'alim, passé un coup de bombe à contact sur le potentiomètre (en le tournant plein de fois pensant que ça venait de la vétusté de l'inactivité).....mais rien n'y fait, je ne peut pas ajuster la valeur (ça switch de 11,9V à 19V direct).

Je ne peux évidement pas faire de test de pcb ainsi.

Qu'en pensez vous?

Le potentiomètre peut il être en défaut, mais ce que je trouve bizarre, c'est d'avoir une tension de 19V sur ce 12V si je touche le potar... Puis-je supprimer ce potentiomètre et fait un by-pass.....si non, par quoi remplacer ces vieux potentiomètres?

Pour le 5V, j'arrive à régler entre 4,5 et 5,4.....pour le -5V, à entre -5,1V et -5,4V. (tension a vide sans pcb branchée).

En attendant d'avoir vos avis sur ce problème de 12V, j'ai suivi les conseils de f4brice, qui evidement maitrise le sujet :-*, j'ai regardé la motherboard de plus prêt....f4brice me signale donc que si mon 12V passe à zéro des que la pcb est branchée, c'est qu'il y a un court jus sur un ou des tantales.....

Pour rajouter ma pierre à l'édifice pour ceux qui restaure un space Invaders, si vous voulez savoir si il y a un court jus sur vos tentales de motherboard (les condensateurs goutes donc...), et bien c'est simple:

Vous prenez votre multimètre, vous mettez votre fil noir sur la pin de la masse, et le rouge sur la pin du 12V (pcb debranchée, et carte fille ôtée) Si vous lisez une valeur (en position test diode/continuité), de 000, c'est qu'une ou des tantales sont en court jus......

Il faut donc les dessouder une par une...tester la carte à chaque fois pour que les valeurs soit approximativement de "1100" qui signalera que c'est bon...en attendant de trouver la ou les fautives tant que la lecture reste à 000.....

J'adore.....
(http://img1.imagilive.com/0518/DSC_1577.JPG)

Bien evidement, pour moi, c'était l'avant dernière de dessoudées qui était en cours jus.... (Pas les vertes à coté des ROM, mais une bleu, à gauche sur la photo)....j'ai déjà ressoudé l'ensemble (il faut que je trouve une bleu, j'en ai pas)...en attendant d'en savoir plus sur mon problème d'alimentation, ça part bien pour la motherboard.

Par précaution, il faut changer tous les tantales, mêmes ceux que tu penses être bons.
Il faut éviter d'utiliser l'ohmmètre ou le testeur de continuité comme tu le fais, tu peux avoir de faux positifs et de faux négatifs :
Faux positif : un condo de 1000 µF est connecté, et ton ohmmètre va le charger doucement. il voit du courant passer => court circuit
Faux négatif : un condo n'est en court-circuit qu'à partir de 2 V et l'ohmmètre n'injecte que 1 V.

Salut,
Merci pour le retour d'une eprom vierge.
Merci pour le reste aussi :-*, il ne fallait pas.

Merci beaucoup.

A+

 ^- Tout le plaisir était pour moi, en espérant que tu ai le support pour pouvoir utilisé le petit plus. <:)

Salut,

Oui. Elle fait partie de la collection :).

Merci.

A+

 >:( >:( Ben zut, toutes mes photos ont disparus....l'ébergeur a fermé......Je les re uploade des que possible. Pour donner des nouvelles de ma Space Invaders, je n'ai pas eu trop de temps, ni de réussite dessus. Bref, l'hivers aidant, ma borne n'est pas en accès journalier chez moi, ça n'a pas avancé. Mais.....jouant de malchance, j'ai vous refaire ma power supply, le premier pas, car je n'ai jamais de de tension correct. Bref, commande au US, et l, ben mon paquet se paume 2 mois.... >:D. Puis un jour, comme ça, hop, dans la boite à lettre, les précieuses pièces......
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20190324153334-automat-kitenfin.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20190324153334-automat-kitenfin.jpg)

Alors, hop, on se pose sur la cocktail Namco, on prépare ses petits outils, et c'est parti.....
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20190324154750-automat-propre.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20190324154750-automat-propre.jpg)

Puis en regardant de prés, c'est vraiment l'heure de tout refaire.....
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20190324154852-automat-rouille.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20190324154852-automat-rouille.jpg)

Alors, je dégage tout.....sous le regard attentif et joyeux de pacman ;-)
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20190324155012-automat-onvire.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20190324155012-automat-onvire.jpg)

C'est mieux ainsi.
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20190324155049-automat-change.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20190324155049-automat-change.jpg)

Tous les condos, les potards, bref, du neuf, ça fait du bien pour commencer sur des bases saines de tension.
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20190324155139-automat-condoneuf.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20190324155139-automat-condoneuf.jpg)

Finalement, ça fait pas mal de truc à virer.... ;D

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20190324155559-automat-brols.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20190324155559-automat-brols.jpg)

Puis, je replace la power supply dans la borne, je la teste à vide, je règle enfin les potentiomètres correctement, résultat, un solide +5V, -5V et 12V réglable à souhait. Je me dis que comme j'avais un peu bossé sur la PCB, alors pourquoi pas essayer.....je la rebranche, règle les tensions en charge et j'obtiens ça ;), les crédits montent quand j'actionne le monnayeur, l'image est stable, et on devine des bribes du menu d'attract mode, ça fait déjà plaisir pour un début. Pas d'engagement de parti possible, ni de son (vu qu'il n'y en a pas en attract....).

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20190324161250-automat-test.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20190324161250-automat-test.jpg)

Tilowil m'avait fourni l'année dernière une Eprom test ( ^-) je me dis que c'est le bon moment pour l'essayer et voir ce que ça donne.....je vire toutes les eprom, et place en H cette eprom de test......et j'obtiens ça......
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20190324162131-automat-epromH.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20190324162131-automat-epromH.jpg)

A ce stade, je me dis que j'ai du rater une étape, et en fouillant ici et là, mes straps sont ainsi:
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20190324162421-automat-strap.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20190324162421-automat-strap.jpg)

Il me faut donc modifier ceci, je fais les nouveaux straps pour faire tourner cet eprom de test en H, et j'obtiens ça, que je n'interprète pas.....
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20190324162737-automat-code.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20190324162737-automat-code.jpg)

C'est là que mes compétences s'arrêtent, et que je sollicite votre aide :-*, je ne sais pas lire ce que je vois, au centre je vois G H des 123 en bas, des lettres et des chiffres à droite, bref, heu j'fais quoi maint'nant? =?= ;D

C'est quoi la ref de ta rom test ?

Hello Sushy18, la seule information que j'ai sur cette eprom c'est ce qu'il y est ecrit dessus, ET 2716 Q.  De souvenir, Tilowil avait mit la version 1.2, sans certitude.

Tu lis ce wip et y a tous d'expliquer dedans  ;) : https://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=37046.0 (https://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=37046.0)

En particulier à cette page : https://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=37046.160 (https://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=37046.160)

Et sur ce site en anglais si tu es anglophone : http://www.outerworldarcade.com/arcade/space_invaders/space_invaders_test_rom.html (http://www.outerworldarcade.com/arcade/space_invaders/space_invaders_test_rom.html)

Bon courage pour ton wip sur cette jolie machine  ^-^

Héllô, merci faachar, evidement, j'avance grace à ces wip sur Gamoover, et depuis un an, en silence, je suits ces posts, idem pour le site en anglais source de ces eprom test. Mon premier probleme, c'est l'apprentissage de la lecture de l'ecran qui s'affiche, je n'y comprends rien, c'est illisible pour moi. En fesant un effort, et en recoupant toutes ces lectures, le G H du millieu signifierai que les ram G et H sont foutues, mais c'est vraiment sans certitude que je dis ça.....j'aimerai que quelqu'un me dise comment on lit ce qui s'affiche sur l'ecran, et ce que je suis censé y comprendre.....bref, je suis perdu, apres, changer des composants, je sais, mais avant d'acheter des pieces detacher, j'aimerai etre plus eclairé :D

Tu dois avoir ça normalement.
Tu confirmes ?
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20190324200749-sushy18-sinvade1.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20190324200749-sushy18-sinvade1.jpg)

Oui, j'ai suivi cette photo pour faire le meme strap sur ma pcb. ^-

Salut,

Pour cause d'absence en 2018, j'étais passé à côté de ton WIP automat !  ^-^

Cela s'annonce bien ! Tu n'y as pas été de main morte pour le remplacement des composants sur ta carte d'alim ! :D Mais tu as raison, au moins tu es sûr d'avoir une base fiable qui alimentera ton PCB.

C'est top que ton écran soit fonctionnel, car les pièces détachées ne sont pas toutes disponibles de nos jours !  ^-^

Pour ton EPROM de test, oui les lettres au milieu de ton écran indiquent les références des RAM qui sont à priori HS. Par contre, c'est curieux que tu obtiennes d'autres chiffres/lettres en bas !  :-[

Note bien qu'avec la version 1.2 de la ROM de test, les résultats affichés ne sont bons qu'après la mise sous tension du PCB (si le test se relance après un RESET du watchdog par exemple, le résultat est buggé, il te faudrait alors la version 1.3 qui n'a sans doute pas encore été diffusée...).

Donc confirmes-nous que tu obtiens cet affichage à la mise sous tension de la borne.

Si tu achètes des RAM, attention, certains vendeurs Ebay en vendent des vérolées, j'en ai fait les frais  :-X => demande nous conseil si tu veux :).

Sinon, en effet, toutes tes photos de 2018 ont disparues !  :-(( Si tu pouvais les uploader sur l'hébergement Gamoo, ce serait top ! Et mets aussi celles du RT stp, je n'ai pas vu l'estafette !!!  :-*

A+

Hello Little Rabbit, merci pour ton message, oui, j'ai fais le test 10 fois, et dix fois à l'allumage j'ai la même chose. je vois 1234 en bas genre sur la ligne de presque milieu, puis tout à droite en remontant 5678ABCDEF, puis toujours en remontant sur la même ligne que les 1234, j'ai GH. Voila, je ne sais pas quoi en penser, merci pour tes précisions, je vais donc continuer mes expériences en me rapprochant des ram G et H voir si je vais les changer (certainement...).

J'ai quand même quelques questions sur plusieur chose, si quelqu'un peu me confirmer quand on dit (G,H), c'est lesquels? Pour G c'est la 10R et 10N et pour H c'est la 9R et 9N?
Une autre chose qui me semble louche sur ma pcb, à la ram 15, il me semble manquer quelque chose non? qui peu me confirmer? c'est les deux seuls trous non bouchés sur les deux cartes en L, je trouve ça bizarre, j'ai l'impression qu'il manque un composant genre condo ou tantale, merci de me dire si vous savez :-*

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20190325013832-automat-trou.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20190325013832-automat-trou.jpg)

Oui, je re uploaderai tout l'ensemble du road trip sous peu avec  l'estaffffffff =:))

Salut,

L'emplacement des RAM est le suivant :

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20171004202028-Little_Rabbit-numy-ration-RAM.png) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20171004202028-Little_Rabbit-numy-ration-RAM.png)

J'en parlais sur mon WIP Space Invaders (https://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=37683.msg627538#msg627538) qui pourra peut-être t'apporter des éléments de réponse...

Mais en regardant bien ton image, je me dis qu'elle est quand même très curieuse et ne ressemble pas du tout à ce que de mauvaises RAM donnaient dans mon cas :

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20190325090556-Little_Rabbit-automat-codeRAM.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20190325090556-Little_Rabbit-automat-codeRAM.jpg)

La routine de test de la RAM n'affiche à l'écran que la référence des différentes RAM qui sont détectées comme mauvaises, et un blanc de taille identique pour une RAM qui est bonne. Or dans ton cas, on voit qu'elle affiche d'abord 1 2 3, puis plus bas, 4 5 6 7 8 A B C D E F (le 9 à disparu !), puis retour à la ligne du début avec G et H ! Autrement dit, les 16 RAM (ou presque) seraient mauvaises :-[. Mais 15 ou 16 RAM HS ne devraient pas donner ce type d'écran : on aurait principalement des barres verticales, ou des pointillés, et on arriverait pas à lire distinctement les codes des RAM incriminées puisque l'affichage se fait grâce aux RAM :)...

Non, j'ai l'impression qu'il y a en amont des RAM un problème d'adressage des RAM.

Il serait intéressant que tu nous fasses une vidéo de l'exécution du test de RAM, car la routine effectue une successions d'écriture en RAM spécifique, qui doit générer un motif reconnaissable.

Voici ce que donnait se test sur mon PCB, alors que de nombreuses RAM étaient défaillantes :



(pour partager avec nous une vidéo, il faut que tu l'uploades sur Youtube, puis dans ton message sur gamoo tu copies l'URL de la vidéo. Cela te donne un truc comme ça :
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=Xmy1aFj1Ivo[/youtube])

A+

Re,

Citation de: automat le Lundi 25 Mars 2019, 01:39:43 AM
Une autre chose qui me semble louche sur ma pcb, à la ram 15, il me semble manquer quelque chose non? qui peu me confirmer? c'est les deux seuls trous non bouchés sur les deux cartes en L, je trouve ça bizarre, j'ai l'impression qu'il manque un composant genre condo ou tantale, merci de me dire si vous savez :-*

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20190325013832-automat-trou.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20190325013832-automat-trou.jpg)

Tout à fait, il te manque un condensateur tantale goutte, comme on le voit sur cette photo :

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20190303151906-Little_Rabbit-P1030274.JPG) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20190303151906-Little_Rabbit-P1030274.JPG)

Il faudrait que tu le remplaces (soit par un tantale goutte, soit par un électrochimique). C'est un condensateur de "découplage", c'est à dire qu'il est là pour fournir une source d'alimentation immédiate à proximité des RAM qui sont gourmandes en énergie. Je ne pense pas qu'il soit la cause de tes problèmes, mais c'est mieux d'en mettre un.

Si tu mets un tantale goutte, n'oublie pas que ces condensateurs sont polarisés : respecte bien le + et le -, car sinon la SPCTG (Société Protectrice des Condensateurs Tantale Goutte) pourrait t'attaquer pour maltraitance parce que ton condensateur aurait fini comme ça :

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20170930234457-Little_Rabbit-P1020661.JPG) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20170930234457-Little_Rabbit-P1020661.JPG)

:-[

;)

A+

Déjà, merci beaucoup pour ton aide, et ton temps passé à me répondre, c'est cool.

Donc, j'ai soudé un condo chimique 25v 10mf ou j'ai bien respecté la polarisation, ouf, pas de paf à l'allumage, la brigade ma laissé passé ;-), pas de changement question avancé.

Donc pour la video, sur les 4/5 coups d'allumage le premier c'est le bordel, les autres sont constants, mais quelque chose ne va pas, je ne retrouve pas les test que j'ai déjà vu sur le fofo, ni la séquence d'allumage que tu me montre (il y en a une, mais c'est bordélique.......) J'ai hosté ici sur streamable, en espérant que ça puisse te guider pour m'éclairer...... <:)

https://streamable.com/tixba

(autre chose aussi, j'ai essayé de démarrer la pcb sans la carte fille, et je n'avais qu'une image fixe genre bug, si ça peux aider)

Salut,

En regardant ta vidéo (même si on ne voit pas grand chose ;)), et la photo précédente, j'ai l'impression que toute la moitié haute de ton écran (moitié haute si l'écran était dans sa position horizontale, ou moitié gauche dans sa position "en tate" comme dans ta borne) n'est pas modifiée par la routine de test. Alors qu'elle commence par écrire des motifs dans toute la RAM, censés générer des lignes verticales, dans ton cas on semble conserver la bouillie de pixels de la mise sous tension. Cela donne un peu l'impression que le bit de poids fort d'adressage de la RAM par le CPU est toujours à 1, ou du moins que l'adressage des RAM n'est pas conforme !...

As-tu accès à un oscilloscope, un analyseur logique ou une sonde de test TTL ("TTL logic probe") ?

Car pour parvenir à diagnostiquer ce qui ne va pas, il faudrait pouvoir observer les signaux présents sur ton PCB.

Je commencerais par regarder du côté du multiplexeur 74157 ou 9322 en F7, c'est lui qui envoie sur le bus d'adresse des RAM tantôt l'adresse présentée par le CPU, tantôt l'adresse issu du balayage vidéo de la RAM pour son affichage à l'écran.

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20190327135642-Little_Rabbit-SI-multiplexage-bus-d-adresse.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20190327135642-Little_Rabbit-SI-multiplexage-bus-d-adresse.jpg)

Citation de: automat le Lundi 25 Mars 2019, 16:46:29 PM
(autre chose aussi, j'ai essayé de démarrer la pcb sans la carte fille, et je n'avais qu'une image fixe genre bug, si ça peux aider)

C'est normal : cette carte CPU Midway ne peut pas fonctionner sans carte fille. C'est la carte fille qui gère le RESET de l'ensemble : elle reçoit le signal RESET de l'alimentation à la mise sous tension, et le transmet à la carte mère. Puis la carte fille gère également le watchdog qui générera un RESET si le PCB se bloque quelque part en raison d'un plantage. Le RESET de ce watchdog est là pour remettre l'ensemble sur ses rails, quand ça déraille ;).

A+

( toujours un Grand merci pour m'aider à réparer cette Space Invaders :-*)

Voici un lien de meilleur qualité pour bien voir ce que ça fait à l'allumage avec que l'eprom de test en H et carte fille en place:

https://streamable.com/3uit6


Bon après, suivant tes conseils de procédures, c'est là que ça se complique un peu pour moi, j'ai un oscilloscope, mais pas encore en état. Mais j'avais acheté un logic probe, mais disons que je ne sais pas m'en servir. Celui ci:

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20190327182143-automat-ttl.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20190327182143-automat-ttl.jpg)

Mais si tu m'aide ( 8)), je pense m'en sortir. Je pense que je dois mettre l'inter du haut sur "LO TTL", le fil rouge sur une source 5V et le fil noir sur masse. L'inter du bas, j'ai une position pulse ou rien (je ne sais pas quoi choisir......), après, je sais que ça doit faire des "beep" en fixe, ou intermittent suivant les pin à poser sous la pointe, mais sur F7 à tester, je ne sais pas ce que je dois entendre et quelles pins tester?. Dis m'en plus, et si je suis dans le vrai....... <:) :-*

Merci pour elle :D

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20190327182921-automat-Space.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20190327182921-automat-Space.jpg)

Salut,

Alors je ne vais pas être le mieux placé pour t'aider sur l'utilisation de la logic probe car je n'en ai jamais eue, ni jamais utilisée :).

Mais de ce que j'en sais, cela t'indique si le niveau sur une broche d'un circuit TTL (quand tu es sur le mode "TTL" ;) ) est :
- bas ou 0 (c'est à dire vers 0,5 V)
- haut ou 1 (c'est à dire vers 4,5 V)
- ou changeant, c'est à dire tantôt à 1, tantôt à 0

Il y a aussi le mode "pulse", mais là je crois que c'est pour injecter un signal pulsée sur une entrée de composant, cela ne nous intéresse pas.

Il faut sûrement en effet relier les pinces croco au +5V (rouge) et la masse (noir).

Dans ton cas,ce qui nous intéresse c'est d'observé le 74157. Voici sa structure logique :

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20190330163650-Little_Rabbit-74157.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20190330163650-Little_Rabbit-74157.jpg)

Il s'agit d'un quadruple multiplexeur, c'est à dire comme 4 aiguillages. Chaque bloc "aiguillage" possède 2 entrée, A et B, et une sortie Y. Le composant auiguille vers la sortie Y soit le signal injecté en A, soit le signal injecté en B. Le choix entre A ou B est fonction du signal présent sur la broche 1 A/B. Ton test peut donc consister pour chaque aiguillage à regarder ce que tu as sur les entrées A et B : cela devrait "bouger" en permanence car les adresses changent en permanence. De la même façon, ce qui se trouve en sortie Y devrait aussi bouger en permanence, étant le reflet de ce qui se trouve soit en A, soit en B selon le niveau de la broche 1.

Si une entrée est toujours à 1 ou à 0, c'est louche, il faudra chercher en amont d'où cela vient. Si une sortie est toujours à 0 ou à 1 alors que les entrées elles bougent, ce n'est pas normal et le composant peut être considéré comme défectueux et doit être remplacé :).

Si tu as un oscilloscope, tu peux aussi l'utiliser de la même façon : cela sera plus "visuel" puisque tu verras la gueule des signaux qu'on cherche à identifier comme bons ou mauvais.

Voilà, je ne sais pas si avec ça cela te permettra d'avancer :).

A+

 ^- Franchement Little Rabbit, un grand merci, tes explications sont très claires pour moi, j'ai bien saisi tes explications, et je vais ce Dimanche mettre tout ceci en application. Je te remercie grandement pour ton partage de connaissance, je vais pouvoir avancer, et j'espère que j'aurai de la réussite. Des nouvelles des mes tests très vite. ^- ^- ^-

Bon, bon, bon......des news. Alors, j'ai testé F7 méthodiquement.

J'ai effectivement des pins d'entrées (la 13/10/6/3) qui sont fixent. Il y a donc un problème. J'ai donc regardé le schéma, je ne pense pas m'être trompé, mais j'ai trouvé en amont une relation avec ces 4 pins sur les composant F2 et F3 (des 74LS08), que j'ai changé. Je pensais être ok dans ma recherche, et j'ai également changé E2 (une 74LS42).....et quand j'ai rallumé la borne...et bien pareil.......même affichage...comme si je n'avais rien changé.....

Si je continu de remonter sur le schéma, la prochaine chip, c'est carrément la 8080......merci de me dire si je suis dans le vrai dans ma démarche, et si je dois changer la CPU?....ou si je suis complètement à coté de la plaque....... =?=

Salut,

La fois précédente, je n'ai pas voulu trop rentrer dans le détail, mais peut-être aurais-je dû...

Sur les multiplexeurs 74157 en F4, F5, F6 et F7 sont présents sur les entrées A les adresses de balayage écran : tant qu'on a une image à l'écran, avec des pixels qui bougent ou pas, ces pixels sont le reflets des bits stockés en RAM entre les adresses $2400 et $4000. Ces mêmes multiplexeurs sur leur entrée B reçoivent les bits du bus d'adresse, c'est à dire les adresses présentées par le microprocesseur 8080 pour dialoguer avec la RAM, ROM et autres E/S du PCB. Ces multiplexeurs servent donc à tantôt lire la RAM pour l'afficher à l'écran, tantôt à permettre au microprocesseur d'aller y lire ou écrire.

Dans mon post précédent, j'aurais dû être plus précis. Je disais "les bits d'adresse devraient bouger tout le temps". Certes, mais j'aurais dû détailler en disant : les bits d'adresse sur les entrées A bougent tout le temps tant qu'on a des pixels à l'écran, et les bits d'adresse en B bougent tant que le microprocesseur effectue le test de la RAM en début d'exécution du programme de test !

D'où ma question : quand tu as constaté l'immobilité de certains bits d'adresse en B, était-ce durant l'exécution de la routine de test, ou était-ce une fois le résultat du test affiché à l'écran ? Car une fois que le résultat est affiché, le programme boucle sur place et ne fait plus d'accès aux RAM...

À première vue comme ça, je doute que ton 8080 soit HS, car il est capable d'exécuter la ROM de test et d'afficher un résultat. Après il pourrait n'être que partiellement défaillant au niveau de certains bits d'adresse, mais je n'y crois pas trop...

Vu tes photos, j'imagine que tu testes tout cela à même la borne non ? Personnellement, je ne trouve pas ça pratique du tout. Si tu en as le courage, je te conseille vivement de te faire un petit banc test comme je l'avais fait pour mon WIP (https://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=37683.msg627079#msg627079) :
- cela ne coûte pas bien cher (un connecteur encartable 2 x 18 broches à 5,90 EUR (https://www.smallcab.net/connecteur-2x18-broches-femelle-hirose-cr7e-36da-396e-p-1002.html), un peu de câble et un peu de temps ;)
- tu t'affranchies du moniteur de la borne en mettant un moniteur ou un téléviseur qui reste tout le temps allumer => dès la mise sous tension tu vois l'image sans devoir attendre que le moniteur ne chauffe (essentiel quand tu veux voir le début de l'exécution du programme de test !)
- tu peux te mettre un bouton RESET et faire redémarrer le PCB à la demande
- et surtout c'est tellement plus confortable et sûr pour regarder à l'oscillo les signaux de tel ou tel composant ! :)

Ah oui, il te faut une alim arcade aussi, mais si tu ne comptes pas en rester à cette unique Space Invaders, une alim ça coûte une trentaine d'euros, et ça sert toujours (de mon point de vue :D).

Donc pour l'instant je n'ai pas de nouvelles piste à te proposer, mais il faudrait pouvoir observer les bits d'adresse en B au démarrage du PCB, pendant le test de la RAM pour y voir plus clair.

Autre observation à faire : les sorties Y du 74157 en F7 sont-elles toutes "changeantes" en permanence ?

A+

Effectivement, je teste les pins UNE fois la borne sous tension APRES la séquence de démarrage. Quand au sortie Y, elles fluctuent toutes en permanence. Je vais donc tester F7 pendant le démarrage, et te communiquerai ce qu'il se produit sur les pins qui bip fixent constamment.

Hello, j'ai eu le temps cet après midi de tester F7 pendant le démarrage. Donc Pin4, le stylo logic module en son fluctuant puis se fixe. En pin 7, même chose. En pin 9, le son reste le même tout le temps (un grrr entre grave et aigu.....je pense que mon problème vient de là......?) et en Pin 12, ça fluctu et se fixe. Je pense que PIN 4,7,12 sont ok mais pas 9, vu que rien ne change et que c'est un output. Dois je changer F7 sachant que j'ai changé E7 (j'ai mis une SN74161) et qu'en pin 10 et 11 de F7 le signal module (il me semble que ce sont les pin du signal d'entrée pour la sortie de la pin 9 de F7). Bref...... =?= =?= =?= help :-* :-* :-*

Salut,

Je n'ai pas tout compris à ton message :).

Pourrais-tu nous expliquer comment fonctionne ta TestProbe ? Elle génère un son, fonction du signal observé ? Que fait-elle si pour un signal toujours à 0 ? Que fait-elle si pour un signal toujours à 1 ? Que fait-elle si pour un signal changeant sans cesse de valeur ?

Citation de: automat le Jeudi 18 Avril 2019, 18:59:06 PM
Hello, j'ai eu le temps cet après midi de tester F7 pendant le démarrage. Donc Pin4, le stylo logic module en son fluctuant puis se fixe.

Qu'entends-tu par "se fixe" ? La sonde continue à produire un son, de fréquence constante ?

Citation de: automat le Jeudi 18 Avril 2019, 18:59:06 PM
En pin 9, le son reste le même tout le temps (un grrr entre grave et aigu.....je pense que mon problème vient de là......?)

Je ne sais pas. Ce que je cherchais à détecter, c'était des broches à l'état fixe (toujours à 1 ou toujours à 0). Si tu as un son constant, c'est que la sortie change constamment d'état, à une fréquence régulière ? Si tel est le cas, je ne suis pas sûr que le composant soit en cause. Ce qu'il convient d'observer, ce n'est pas simplement si un signal bouge ou pas, c'est d'observer la cohérence entre ce qui rentre et sort de chaque "poste d'aiguillage" que constitue chaque multiplexeur du 74157. Dans ton cas, tu dis que la pin 9 n'a pas la même "vie" que ses voisines. OK, mais si elle vit, c'est qu'elle n'est pas morte ;). Par contre si ce qui en sort est différent, ce peut-être parce que ce qui y rentre est différent. Pour rappel, le 74157 reçoit en entrée différents bit d'adresse, provenant soit des compteurs (9316) du balayage de la RAM pour l'affichage écran, soit du bus d'adresse du microprocesseur 8080. Il faut donc observer l'allure des bit d'adresse entrant sur les broches 11 et 10, et les comparer à l'allure de ceux qui rentrent sur les autres "postes d'aiguillage" (broches 2 et 3, 5 et 6, 14 et 13).

Citation de: automat le Jeudi 18 Avril 2019, 18:59:06 PM
Dois je changer F7 sachant que j'ai changé E7 (j'ai mis une SN74161) et qu'en pin 10 et 11 de F7 le signal module (il me semble que ce sont les pin du signal d'entrée pour la sortie de la pin 9 de F7).

Pourquoi as-tu changé le compteur en E7 ? Quel dysfonctionnement avait-tu constaté pour t'amener à le remplacer ? Personnellement, quand j'ai essayé de remplacer un seul 9316 par un 74161, cela n'a pas fonctionné, je perdais mon signal de synchro composite qui n'était plus conforme. Mais jpetit a lui remplacé tous ses 9316 par des 74161 et ça fonctionne chez lui. Il faudrait que j'essaye à nouveau pour voir. Mais si tu as encore ton affichage à l'écran, cela tendrait à prouver que la substitution fonctionne.

Pour en revenir à l'aiguillage formé par les broches 11, 10 en entrée, et 9 en sortie, je ne saurais quoi dire... De ton exposé, je comprends qu'en entrée on a bien tant sur 10 que sur 11 un bit d'adresse qui bouge dans les 2 cas, et qu'en sortie il bouge aussi, mais pas comme ses voisins, c'est ça ?

Les broches 2, 5, 11 et 14 reçoivent les bits d'adresse du balayage RAM vidéo. Donc il doivent bouger régulièrement de façon constante. Quand le test RAM est fini, et que le programme de test n'accède donc plus à la RAM, ce que tu observes sur les broches 2, 5, 11 et 14 devraient être identique à ce que tu observes en sortie d'aiguillage sur les broches respectivement 4, 7, 9 et 12. Quant aux broches 3, 6, 10 et 13, elles devraient montrer de l'activité au début, pendant le test de la RAM, puis s'immobiliser (je dis ça en regardant le schéma, je n'ai pas vérifié sur mon PCB...).

En espérant que cela te donne quelques pistes d'investigation... Mais il est certain qu'avec un oscilloscope ou un analyseur logique, on y verrait plus clair ;).

Il se peut aussi que je fasse fausse route, et que le décalage vers le bas de l'affichage des n° de RAM défectueuses aient une autre origine que la défaillance de F7 !...

A+

Hello LittleRabbit, je n'ai pas encore lu ta réponse, j'étais sur la borne en même temps, je pense avancer dans mes investigations. J'en suis là, ça veux dire quoi?

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20190419145508-automat-F7.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20190419145508-automat-F7.jpg)

(pour te répondre rapidement, et il faut que tu cerne globalement ma personnalité un peu "tordu").....En fait, je comprends que certain on besoin d'un oscillo pour VISUALISER les choses. A la base, je suis musicien avec l'oreille absolu (pas de mégalomanie, hein, juste j'informe). et grâce à tes conseils, j'ai apris les séquences mélodiques du traitement de mon stylo, et en suivant le schéma, je retrouvais des traitements de signal (sur F6 par exemple) qui devaient produire des choses identiques "melodiquement parlant". Mais je trouvais des différences sur F7 évidente (pour moi), visiblement, je suis dans le vrai, et j'avance. Cherche pas, je suis un peu dans mon monde.... certain on besoin de "visualiser", d'autre "entendre".

C'est grace à toi, car tu m'a éclairé en me parlant de "séquence à l'allumage", et avec mon aptitude auditive (encore une fois faut pouvoir me comprendre et connaitre, je dis ça avec humilité :mrgreen:), le simple stylo me "parle" suffisamment pour comprendre un signal sain ou défectueux.

Et en ciblant grace à toi sur un problème de "bus adresse/ram/mutltiplexeur", j'ai focalisé sur tout ça (F5/F6/F7, les continuités, et tout ce qui s'y "connecte"). Maintenant, l'image est lisible (F7 me posait des misères, ce qui entrait était correct, mais pas ce qui en sortait, en signal sonore évidement, comme pour toi avec un oscillo je ne peux pas te définir un son par texte, comme toi une courbe sans poster une image), et j'ai maintenant un "2" bien lisible. Ne sachant pas comment fonctionne cette eprom de test, j'aimerai savoir ce que je dois y lire.....une RAM défectueuse? laquelle?..... :-*

Encore une fois, merci, car toi, tu sais, et si j'apprends, c'est grace à toi ^-^ ^- <:) <:) <:)

Je me réponds à moi même, et te pose des questions, si tu me permets. Il semblerai (je parcours ton post sur ta rénovation de ta pcb avec passion), et que tu as swappé "la ram 2 par H", ou je vois des autocollants dessus.

Je pense donc comprendre que ma RAM 2 est en défaut.

Quand je regarde ma pcb, la "ram 2" c'est celle du bas, colone de gauche?.....et es ce forcement une RAM, ou peut être un tantale goute (lequel)?

Sur Ebay, j'ai trouvé en France une RAM mais à 16 euros avec le port (waouuu ::)).....c'est une tms4060 uniquement à monter? ou il  a d'autres ram plus commune en substitution.
:-* :-* :-* :-* :-* :-*

Re,

Super si tu as progressé au point de n'avoir plus qu'une RAM détectée comme défectueuse !  :-)=

Merci de nous dire comment tu es parvenu à cette amélioration, cela pourra en dépanner d'autres ! ;)

Pour ce qui est de faire ton analyse à l'oreille plutôt que visuellement, je n'ai rien contre ça, ça peut même être très efficace ! :) Après je ne sais pas comment fonctionne ta sonde, et si elle divise/adapte la fréquence des signaux observés pour qu'ils restent tout le temps dans le domaine de l'audible :) Dans notre exemple, la fréquence est divisée par deux à chaque fois qu'on passe d'un bit d'adresse au suivant, donc on devrait passer à l'octave suivante/précédente ;).

Pour ce qui est des RAM, comme je te l'ai expliqué sur la page précédente, les RAM sont numérotées de la façon suivante :

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20171004202028-Little_Rabbit-numy-ration-RAM.png) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20171004202028-Little_Rabbit-numy-ration-RAM.png)

Dans ton cas, c'est la 2 qui est détectée comme mauvaise, donc il faut remplacer la deuxième de la rangée du haut en partant de la gauche, située en G9.

Pour l'approvisionnement en RAM, je peux peut-être te dépanner, car il m'en reste d'approvisionnements passés. J'en avais commandées aux US, je ne sais plus à quel prix, je regarderai ça ce week-end si tu veux.

A+

Hello, merci pour ta proposition, mais j'ai craqué sur Ebay, j'ai commandé ça (en fait, pour moi ce sont des D2107C). J'aurai ça la semaine prochaine.

Je ferai une petite video de la musique de mon stylo ;-). En fait, c'est comme des signaux carrés, un ensemble de son qui passent de certaines notes à l'octave, bref un peu comme si tu parlait à R2D2, mais logiquement.

Pour mon problème, si jamais quelqu'un à le même commencement que moi en mettant en H la ROM test, et bien c'était bien F7 qui était défectueux. J'ai effectivement maintenant en E7 une 74161 qui semble afficher correctement le signal, l'image est parfaite et stable (mais j'attends d'avoir la nouvelle RAM pour affirmer que tout va bien avec ce composant quand le menu de la rom test s'affichera....).

Des news next week...merci encore LittleRabbit pour l'ensemble de tes conseils, et du temps passé à me répondre. ^- J'ai hâte de faire fonctionner ma Space Invaders. :-)=

Hello, un peu de news......j'ai reçu et changé la RAM.....verdict.....toujours le même message ram2 pas ok. Je ne peux donc pas entrer dans le test.

J'ai vérifié les continuités, rien de louche, mis à part en D4, ou j'observe une pin cassée (la 11) du 7404.

Je me dis BINGO c'est ça, je change D4....et pareil, RAM2 pas ok..... :-\

Alors je sèche.....je décide pour le fun de remettre les ROM et jumper version jeu.....là, j'ai droit à........

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20190425164514-automat-Space.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20190425164514-automat-Space.jpg)

Pour le moral, ça fait du bien.....mais....verdict:

-Aucun bug affichage
-Credit ok
-Tous les boutons fonctionnent

Le jeu fonctionne super au top sans aucun bug....mais....sans son......rien, même pas de buzz dans le hp (il est bien raccordé).

Ce peux t il que la RAM G9 (la 2 donc) gere l'audio (j'en doute...)? ou ma Ram est ok, et la ROM de test déconne?......

Une piste pour l'audio? :-*

 :-)= superbe avancée  ^-^

Bravo, tu es près du but !

Salut,

Super ! Belle progression !!  ^-^

Mais j'avoue que je ne comprends pas comment c'est possible ! :D

Ta piste du 7404 en D4 semblait pourtant prometteuse, car c'est justement cette porte qui sert à complémenter (inverser) le 2nd bit de donnée, c'est à dire celui sortant des RAM 2 et B !

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20190425224853-Little_Rabbit-SI-7404-en-D4.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20190425224853-Little_Rabbit-SI-7404-en-D4.jpg)

Pourquoi le programme de test trouve la RAM défaillante, alors que le jeu fonctionne reste un mystère ! Le programme de test il est vrai teste la RAM dans tous les sens, mais il est curieux que le jeu lui s'accommoderait d'une RAM chancelante...

Je confirme ton sentiment : la RAM D2 n'a aucun rôle particulier pour le son.

Comme tu dois déjà le savoir, le son est entièrement géré par la carte fille => tu as bien tout rebranché sur cette carte ? :D Car tout le jeu peut fonctionner, les boutons aussi, mais pas le son si tu n'as pas le connecteur dédié au son ;).

En terme de piste d'investigation pour le son, j'en verrais plusieurs :

- tester le HP en y branchant une autre source audio
- tester à l'ohmmètre la continuité du câble du HP entre le connecteur du PCB et le HP lui-même
- vérifier l'alimentation de la partie ampli :

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20190425225936-Little_Rabbit-SI-ampli-audio.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20190425225936-Little_Rabbit-SI-ampli-audio.jpg)

On voit à droite sur ce schéma que le circuit intégré servant à l'amplification est alimenté par V Audio et Audio Ret, soit le + sur la broche 11, et la masse sur la broche 10. À l'aide d'un voltmètre, tu devrais trouver quelque chose entre 12 et 16 V en courant continu.

Ensuite, tu peux aussi regarder sur la carte fille du côté du registre 74174 en E4 :

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20190304155655-Little_Rabbit-Dy-clenchement-sons.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20190304155655-Little_Rabbit-Dy-clenchement-sons.jpg)

C'est ce registre qui reçoit du CPU les ordres de déclenchement de tel ou tel son. Avec ta logic probe, tu devrais trouver en sortie de la vie quand un son est déclenché (c'est rageant que ta ROM de test ne fonctionne pas car cela aurait été plus pratique : elle lance en séquence les sons les uns après les autres).

Mène déjà tes investigations à partir de ses pistes, et on avisera par la suite :).

A+

Merci les gars pour vos encouragements ^- :-*

Donc, resultat:

Controle du HP:ok
Contrôle continuité câble hp/pcb:ok
Alimentation masse broche 10 et 12V en broche 11:ok
modulation de pin de E4 en fonction des actions de sons:ok

On avise la suite? :-*

Salut,

Si tous ces éléments sont bons, il faut alors regarder du côté de l'amplificateur principal, et tous les modules analogiques responsables de chacun des sons.

Je t'encourage à lire cette partie de mon WIP (https://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=37683.msg657892#msg657892), où je détaille le dépannage de la partie son.

Dans ton cas, comme tu n'as absolument aucun son, je commencerais par regarder si un signal parvient à l'amplificateur qu'est le LM377 en P2. Mais sans oscilloscope, cela ne va pas être facile.

Quoique, quand il s'agit de débugger du son, une autre technique que m'avait recommandée spectroman consiste à prendre un petit écouteur, et littéralement "écouter" le PCB :).

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20190427182517-Little_Rabbit-P1020121s.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20190427182517-Little_Rabbit-P1020121s.jpg)

Tu relies la pince croquo à la masse du PCB, et tu promènes ta pointe là où tu veux vérifier si il y a du son. Comme ces signaux ne sont pas amplifiés, le son sera ténu, mais tu dois tout de même entendre quelque chose.

Si tu n'entends rien en entrée du LM377, il faut continuer à remonter la piste, en commençant par le LM3900 qui gère le volume et la pré-amplification : c'est celui en L2.

Attends-toi à trouver un nombre important de LM3900 mort ! ;)

A+

Re,

En relisant moi-même mon WIP :D, il me revient qu'il y a bien sûr aussi une commande "MUTE" qui s'occupe de couper complètement le son au niveau de l'ampli, ou de l'autoriser à nouveau.

C'est réalisé par cette partie du circuit :

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20190427184705-Little_Rabbit-MuteAmpliSI.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20190427184705-Little_Rabbit-MuteAmpliSI.jpg)

La porte porte NON en F3 (entré pin 5) est commandée par le registre 74174 déjà évoqué :

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20190304155655-Little_Rabbit-Dy-clenchement-sons.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20190304155655-Little_Rabbit-Dy-clenchement-sons.jpg)

C'est donc la sortie en pin 15 qui coupe le son, ou remet le son (tiens, ça me rappelle quelque chose...



:D

Tu peux donc aussi regarder les signaux du côté de cette fonction "MUTE" ;).

A+

J'avance....un peu grâce à Philippe Katerine =:)) :D :D

https://streamable.com/s/injpy/onacry

J'ai bien ramé à virer le radiateur du lm377, c'était bien P2 qui était naze. J'ai tous les sons sauf le tump tump tump....j'ai changé H4 une LM556, mais pareil, pas de fond sonore...j'ai commandé une 4006 (pour N5) et une 4030 (pour P5), je pense que ça devrait le faire........ 8)

Je ferai un résumé détaillé de tout ceci dés que tout fonctionne <:) :-*

Salut,

Cool si tu as pu remettre le son ! :D

Parfait si le LM377 était le principal coupable.

Mais je pense que tu fais fausse route pour les composants en N5 et P5 : ils sont bons :). Je le sais grâce à ta vidéo ;).

C'est composants sont chargés du "générateur de bruit blanc". Qu'est-ce donc ? Comme j'ai cru comprendre que tu t'intéresses aux sons, petite explication sur le principe général  8).

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20190503105549-Little_Rabbit-Compteur-Polynomial.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20190503105549-Little_Rabbit-Compteur-Polynomial.jpg)

On appelle ça un "compteur polynomial". Le principe de fonctionnement est simple : il s'agit d'un registre à décalage, comportant plus ou moins de bits selon le résultat cherché (seulement 5 dans mon schéma ci-dessus), et dont on prélève certains bits, pour les associer à un OU EXCLUSIF qui sera réinjecté dans le registre à décalage. Cela génère une suite pseudo-aléatoire, ou si on veut un charabia de bits successifs aléatoire. Cette suite aléatoire ne se reproduira qu'au bout d'un certain temps, selon le nombre de bits du registre utilisé.

À quoi cela sert-il ?

On trouve typiquement cela dans les circuits audio pour le bruitage de bruits "sales", tels que tirs, explosion, bruits de moteurs, etc. La suite aléatoire est utilisée pour corrompre le signal "pur" d'origine.

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20190503110406-Little_Rabbit-Principe-gy-ny-rateur-de-bruit-blanc.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20190503110406-Little_Rabbit-Principe-gy-ny-rateur-de-bruit-blanc.jpg)

Sur le schéma ci-dessus, on voit qu'on a d'abord notre suite pseudo aléatoire générée par le compteur polynomial. Sur la ligne suivante, on trouve un signal carré "propre", d'une fréquence donnée. Cela reproduirait un son lisse et pur. Et enfin, on a le "bruit blanc" résultant de la combinaison des deux. Le bruit blanc résultant n'est plus le son pur initial mais un son crachoteux, un peu haché.
(pour information, ces diagrammes sont ceux d'un circuit POKEY qu'on trouve dans de nombreuses bornes ATARI, mais aussi dans les micro-ordinateurs ATARI 8 bits, ATARI 800, 800XL, etc. Ces explications proviennent de l'excellent "De Re ATARI" ;))



Dans le cas de Space Invaders, le "Noise Generator" est le suivant :

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20190503111010-Little_Rabbit-NoiseGeneratorSI.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20190503111010-Little_Rabbit-NoiseGeneratorSI.jpg)

Le 4006 en N5 est le registre à décalage, et 4030 en P5 est un ensemble de OU Exclusif. La suite pseudo aléatoire résultante "NOISE" est injectée dans le module "Explosion" et "Missile Sound" :

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20190503111523-Little_Rabbit-Injection-Noise-Generator.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20190503111523-Little_Rabbit-Injection-Noise-Generator.jpg)

Or dans ta vidéo, on entend distinctement le bruit de l'explosion et celui de tes tirs qui sont tout à fait bons, correctement "salis" par le générateur de bruit blanc :). Pour t'amuser, tu peux dessouder le 4006 en N5 et relancer le jeu. Tu constateras que le son de l'explosion et des tirs n'est plus du tout le même ;).

Non, si tu n'as pas les "Pom Pom Pom Pom" des envahisseurs qui se déplacent, il faut chercher sur cette partie du schéma :

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20190503111955-Little_Rabbit-Gy-ny-rateur-4-notes-SI.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20190503111955-Little_Rabbit-Gy-ny-rateur-4-notes-SI.jpg)

Ce module génère les 4 notes caractéristiques des envahisseurs.

Tu me dis avoir déjà remplacé le NE556, il ne serait donc pas en cause. Le NE556 est un double multivibrateur astable (c'est en fait deux NE555 dans un seul boîtier ;)). Il permet simplement de générer un signal carré, dont la fréquence (donc la note) sera fonction d'un circuit RC (Condensateur qui se décharge au travers d'une Résistance, selon la constante de temps Τ = RC). Le principe de fonctionnement de cette partie du schéma est le suivant :

- à gauche nous avons un registre 74174 en E5 (identique à ce que nous avions vu pour le déclenchement des autres sons) => regarde donc avec ta sonde si tu as de la vie sur les broches de sortie 2, 5, 7 ou 10
- ensuite le 7417 en F5 sont des portes OUI à collecteur ouvert qui transmettent le signal de déclenchement de chacune des notes => pareil, y a-t-il de la vie en sortie, sur les broches 4, 6, 8 et 10 ?
- puis il y a les résistances R126 à R130. On remarque que sur chaque ligne elles ont une valeur différente : c'est la résistance de chacune des lignes qui fixe la hauteur de la note qui sera jouée ! :)
- le NE556 génère le signal carré d'une fréquence dépendant de son circuit RC du moment
- enfin le ET en H3 (7411) n'est là sans doute que pour "driver" le bout du circuit qui je pense génère l'amorti de l'enveloppe du "Pom"

Donc ton coupable devrait se trouver en E5, F5 ou H3 (puisque tu as déjà remplacé le NE556 en H4 :)).

Tu touches au but !  ^-^

A+

Hello merci pour ces informations précieuses.

j'ai regardé au stylo logic, j'ai bien un changement sur les pins 2,5,7,10 de E5.
idem pour pin 4,6,8,10 de F5

Je n'ai par contre aucune activité sur la pin 1 et 6 de H4.......

=?=

Salut,

Comme je ne me souviens pas bien du fonctionnement interne et de l'utilisation d'un NE555/556, j'ai dû me replonger rapidement dans sa "datasheet".

Voici son diagramme fonctionnel :

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20190504101917-Little_Rabbit-NE556-functional-block-diagram.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20190504101917-Little_Rabbit-NE556-functional-block-diagram.jpg)
(j'ai ajouté entre parenthèses les n° de broches du 1er timer du NE556 pour plus de lisibilité)

Grossièrement, le fonctionnement est le suivant : les deux comparateurs en entrée vont provoquer le basculement de la bascule qui est au centre. On voit que les seuils de comparaison des 2 comparateurs sont respectivement 2/3 de Vcc et 1/3 de Vcc, soit environ 3,3 V et 1,66 V.

Nous utilisons le NE555/NE556 en mode astable (astable doit se comprendre comme "qui n'est jamais stable", il bascule sans arrêt pour générer un signal carré) :

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20190504104854-Little_Rabbit-NE555-en-astable.gif) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20190504104854-Little_Rabbit-NE555-en-astable.gif)
(attention, les numéros de broches sont ici celles du NE555, pas NE556 !)

Le condensateur va se charger au travers de R1+R2 jusqu'à 2/3 de Vcc, puis la broche 1 va devenir passante et provoquer la décharge du condensateur au travers de R2 jusqu'à 1/3 de Vcc, où la bascule va à nouveau basculer et fermer la broche 1, qui laissera à nouveau se charger le condensateur. Quand il atteindra à nouveau 2/3 de VCC, le processus se reproduit, et ainsi de suite :

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20190504105021-Little_Rabbit-NE555-charge-dy-charge.gif) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20190504105021-Little_Rabbit-NE555-charge-dy-charge.gif)

(ces explications et diagrammes proviennent de ce site (http://etronics.free.fr/dossiers/analog/analog60/LE555.htm) où vous trouverez des explications bien plus détaillées)

On comprend donc que la tension aux bornes des broches 2 et 6 ne correspond ni à un niveau haut TTL, ni à un niveau bas TTL. Je ne sais pas comment fonctionne ta sonde, mais peut être ne va-t-elle pas réagir à des changements de niveaux situés autour de 1,66 V et 3,3 V ? Il te faudrait un oscilloscope pour voir l'allure du signal sur les broches 2 et 6...

Au delà du fait que tu ne relèves rien en 1 et 6 de H4, que trouves-tu en sortie sur la broche 5 ?

Et quand tu as remplacé ton NE556, as-tu mis le nouveau sur support ou l'as-tu soudé sur le PCB ? Si il est sur support, il serait intéressant que tu relèves la broche de sortie 5 et que tu y mettes ta logic probe pour voir quel est son état. Si tu as bien une oscillation à chaque "Pom" des envahisseurs, c'est que le NE556 fonctionnerait bien. La porte ET en H3 serait alors fautive ?

Le condensateur C29 servant au circuit RC du timer NE556 n'étant pas un électrochimique, on peut à priori le mettre hors de cause.

Tu peux aussi vérifier aussi les diodes D7 à D10 qui sont en série avec les résistances, mais je doute que cela puisse venir de là...

A+

Et a tout hasard, les pistes sont contrôlées ? pas de liaisons oxydées ou coupées ?

Je verrai bien au début h4 hs remplacement par un neuf la masse sur pin7 cote composant et la masse de c29 relier pin 7 cote soudure ou vis versa
En dessoudant h4 rupture du pont entre le cote soudue et le cote composant
Bon supposition pas la platine sous les yeux

Et vérifier que R134 et C29 ne sont pas HS, ou patte cassée, continuité et valeur de R134 ok.

Hello tout le monde, déjà, un grand merci à vous de chercher avec moi toutes ces pistes. De plus, vous m'êtes d'un grand secours, car même si je cible globalement dans "les bonnes pistes", cela me rassure de voir que je ne suis pas dans l'erreur en vous lisant, procédant mes recherches personnels dans le même sens que vos suggestions. Merci encore pour ça.

Concernant mon pom pom pom.......j'ai sur les diodes D7 à D10 les fluctuations et accélérations en fonction de l'avancée des envahisseurs. Donc pour moi, H5,F5 et jusqu'au diode, le circuit est pour mon analyse OK.

Quand je dessoude et ressoude un composant, je teste évidement les continuités, méthodiquement. Recto/Verso, évidement. De ce coté, je n'ai pas décelé de dysfonctionnement, coupure ou mauvaise soudure. J'ai évidement suite à vos conseils, re verifié tout ça.

Quand je teste à l'ohmmètre mes résistances ou condo (genre R131 ou C29), dessoudé, ils sont passant et ne présentent pas de problème physique (genre fendu ou gonflé suivant, ou de pâtes cassés). Maintenant, ce n'est pas des neufs, mais ils "semblent" fonctionner correctement.

Je me suis tourné vers H3 (7411), et je l'ai carrément changé. Pas de résultat positif, pas de pompompom.....

Je commence à sécher.....j'ai donc regardé en pin 5 de H4 (NE556), j'ai un signal HIGH fixe.

Pour info (on ne sais jamais), j'ai bien TOUS les sons, même le bonus à 1500, tout est net et bien fidèle à l'origine. Manque que les pom pom pom. Juste avant que ces sons doivent se déclencher, après avoir appuyer sur "one player", j'ai un "poc" comme si l'info passe bien pour lancer les sons des pom pom pom mais c'est tout.

Question fonctionnement de la borne, je n'ai qu'un seul problème (que je n'ai pas encore regardé, histoire de ne pas m'éparpiller, mais j'en parle, on ne sait jamais si il y aurai une relation avec mon problème de pom pom pom)....quand je mets 1 credit, la borne attend que j'appuie sur "one player" pour lancer la partie. En revanche, quand je mets plusieurs crédits, la borne démarre seule en "two player" sans que j'appuie sur deux joueurs...j'ai regardé, ce n'est pas l'interrupteur "two player" qui est en position contact permanent (les lamelles sont bien écartées au repos).

Je precise ceci, car (même si j'y crois pas), cela peu éclairer quelqu'un qui me dise que mon problème de pompompom à un rapport avec ce démarrage de 2 joueurs en "automatique".

Focalisont sur le Pom pom pom......je me demande (car je ne vois pas ce qui peu deconner....), si mon NE556 n'est pas défectueux....je n'en ai pas d'autre, avant d'en commander un, qu'en pensez vous? Sachant qu'il est soudé direct sur la carte (pas de support tulipe), j'ai l'impression que je vais racheter ce composant pour rien..... :(

 Tu dis avoir tester c29 avec ton controleur et il est passant?

Salut,

Non,  à priori je ne vois pas de lien entre ton 2 players automatique et les Pompompom :). Pour cette nouvelle panne, il faudra sans doute regarder du côté des composants en C2 ou A3 ;).

Quand tu dis que tout te semble bon jusqu'aux diodes, est-ce en amont des diodes, ou en aval des diodes ? :)

Le poc dont tu parles quand tu lances une partie est normal, il se produit quand la fonction "Mute" est désactivée pour que le pré-ampli joue son rôle. Pas de rapport non plus avec les Pomopompom.

Ta panne vient forcément de ce qui gravite autour du NE556.

Comme le souligne lencouet, ton condensateur ne devrait pas être complètement passant : il est plutôt passant au début et au fur et à mesure que l'ohmmètre le charge, il va devenir de moins en moins passant - à moins que cela ne soit l'inverse, je ne me rappelle plus :-\ (mesure faite avec le condensateur dessoudé ;)). Si le condensateur n'est pas bon, il est certain que le NE556 ne pourra pas fonctionner puisque tout est basé sur la charge et décharge de ce condensateur. Si tu n'as pas sous la main un condensateur de cette valeur tu peux aussi mettre une autre valeur : cela ne fera que changer la constante de temps, et donc la fréquence de la note (si sa valeur est vraiment plus grande que l'original, la fréquence sera tellement basse qu'elle ne sera plus audible, mais ce n'est pas grave, avec ta sonde tu pourras voir si la sortie du NE556 change alternativement d'état.

Dis-nous en plus sur ce condensateur : cela peut être une bonne piste :).

A+

"Quand tu dis que tout te semble bon jusqu'aux diodes, est-ce en amont des diodes, ou en aval des diodes ?" ok sur le coté "+" pas sur le coté "ground"

Oui effectivement, je me suis mal exprimé pour le condensateur (j'ai généralisé avec la résistance R131) mais C29 est bien passant un court instant puis plus après (enfin suivant la lisibilité de mon ohmmètre ça bascule vers infini "1").

pour que vous me lisez mieux, je vous joint en visuel mon résultat en rouge fait avec mon logic probe.

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20190506015356-automat-pompom.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20190506015356-automat-pompom.jpg)

OK= bip...... bip ......bip...... variant en vitesse suivant l'avancée des Invaders.
HIGH= signal haut bip aigu.
LOW=signal bas bip grave.
/= aucun son produit par le stylo.... j'ai essayé de visualiser avec l'ohmmètre en position voltage, ça oscille entre 0,21V et 0,28V. Pas de coupures de pistes entre les diodes D7,D8,D9,D10 et tout ce qui relie H4 pin 1,2,6, R131 et C29, ni de mauvaises soudures.

mon 556 me semble naze, non?........ =?=

 En voyant tes mesures j aurais tendance a penser que h4 est hs pin1 en courcircuit avec la masse .
Il faudrait vérifier avec l'ohmmetre
Si pas en courcircuit déssoudes et enleves h4
Vérifies a nouveaux avec ta sonde tu devrais avoir le bip sur pin1

Salut,

Avant d'acheter un nouveau NE556, as-tu dessoudé tes diodes et les as-tu testées au multimètre en mode "test de jonction" (généralement symbolisé par le symbole d'une diode justement ;)) pour voir si elles sont bonnes ou mauvaises ?

Comme dit précédemment, je ne sais pas comment ta sonde réagit avec des niveaux de tension intermédiaires comme nous avons dans ta zone hachurée...

Citation de: lencouet le Lundi 06 Mai 2019, 07:26:51 AM
Vérifies a nouveaux avec ta sonde tu devrais avoir le bip sur pin1

@lencouet : je me demande si c'est le cas : au niveau de la pin 1, on se trouve au milieu du pont diviseur de tension créé par l'une des 4 résistances en amont des diodes et R131. On aura du coup quelque chose autour de 2 ou 3 V je pense, et comment la logic probe se comporte-t-elle alors ? Et puis une fois que le condensateur sera chargé ça ne va plus trop bouger vu que le NE556 ne sera plus là pour le décharger non ?

@automat : tu n'as pas une boutique de composants électroniques à Nice ? :) Car tu sais, un NE556 ne coûte que 30 centimes d'euro ! (http://www.e44.com/composants/composants-actifs/circuits-integres/autres-circuits/timmers/circuit-astable-monostable-dual-timer-10-500khz-dip14-NE556.html) ;)

Et personnellement, je te conseillerais de toujours ajouter un support aux circuits intégrés que tu remplaces : cela facilite grandement de futures interventions ;)
(là aussi, un support ne coûte que 10 cts en contact lyre, et ça fait le job ;))

A+

Citation de: Little_Rabbit le Lundi 06 Mai 2019, 08:27:10 AM

@lencouet : je me demande si c'est le cas : au niveau de la pin 1, on se trouve au milieu du pont diviseur de tension créé par l'une des 4 résistances en amont des diodes et R131. On aura du coup quelque chose autour de 2 ou 3 V je pense, et comment la logic probe se comporte-t-elle alors ? Et puis une fois que le condensateur sera chargé ça ne va plus trop bouger vu que le NE556 ne sera plus là pour le décharger non ?

Une fois c29 charge plus de pont diviseur hormis le courant de fuite du condo
Si le schema est complet pin1 etat haut moins les 0,6v de la diode

@lencouet : Ah OK, je n'avais pas compris ce que tu disais plus haut ! :) Quand tu disais "tu devrais avoir le bip", je pensais que tu parlais d'un signal oscillant.
Oui là je suis d'accord, une fois le condo chargé, on devrait avoir un signal HIGH :).

A+

Oui et non si tout est bon sauf h4 oui il y aura un niveau haut mais si condo ou diodes fuit il y aura "bip"

Rien de mieux. Je viens de changer les 4 diodes par des neuves. J'ai dessoudé H4, et rien sur le circuit de la Pin 1, pas de high ni de low.... :-\

Citation de: automat le Lundi 06 Mai 2019, 19:48:10 PM
Rien de mieux. Je viens de changer les 4 diodes par des neuves. J'ai dessoudé H4, et rien sur le circuit de la Pin 1, pas de high ni de low.... :-\

lol pas possible donc on reprend il faut eviter de remplacer des pieces avant de faire des mesures tu peux creer de nouvelle panne et induire en erreur le diagnostique
sur l'anode des diodes tu as le bip ?
peux tu vérifier a nouveaux

Pas de soucis pour ça, j'ai simplement changé mes diodes par des neuves, les anciennes étaient en bon état de fonctionnement.

Pas de création de pannes, j'ai toujours les pulses sur les anodes et rien sur les cathodes.

Si j'en revient à votre résonnement, si en ayant supprimé H4, et pour avoir un "high" en circuit pin 1, le voltage devrait donc venir de C29? Car vu que du coté cathode des diodes c'est silence, sans H4 je n'ai que C29 et R131 qui peuvent faire sonner mon stylo en piste 1 de H4 dessoudé.......

non le voltage passe par les diodes
les pulse que tu as sur les anodes sont le passage du niveau haut (5v) et niveau bas (0v) le 5v passe a travers la diode passe par la resistance r131 et va dans le condo c29 tres vite le condo se charge et devient bloquant (je schématise) donc comme le 5v ne peut plus passer dans la resistance car c29 est bloqué et ne peut pas revenir en arriere car la diode le bloque aussi il reste là au niveau de la pin1

question as tu un multimetre ? 

.....merci pour ces explications ^-. donc avec mon ohmetre, je dois lire un voltage sur circuit 1 de H4 dessoudé? combien dois je y lire (çar d'habitude mon stylo sonne en low à genre .02v ou.08v en TTL......)

et donc, mes diodes étant ok, c'est donc R131 qui ne fournirai pas le bon voltage pour faire un signal "HIGH" ((5V?) ou plutôt C29 qui déconne permanent empêchant un voltage venant des diodes ? ? ??

Si je déssoude C29 (dans le cas ou il serai en défaut), je devrais lire en pin 1 un voltage "X" le même qu'en sortie de diodes coté cathode. il me faudrai avoir une valeur approximative de "X" car si il entre du 5V ( certainement entrecoupé pour les pom pom pom sur l'anode ) il doit  avoir combien en voltage sur la cathode si tu dis que le 5V passe "au travers"? (Little rabbit disait 2 ou 3v, mais avec condensateur....).

Sinon, pour que j'avance, et si je résume bien, je dois trouver "environ 3V" en pin 1, NE556 dessoudé, grâce au chargement du condo C29, résisté par R131, 3V bloqué sur la cathode de diode, le temps d'un "POM" d'invaders.

(juste un info, je fais le test jeu en action, avec les Invaders qui descendent) :D (de toute façon en attract mode, y'a pas de son....)

Pour le moment dessoude rien
Pin1 tu doit avoir théoriquement 5v -0,6v(de la diode)=4,4v

Hello, mesures prisent ce matin non, j'ai 0,06V sur pin1.

Sur l'anode des diodes j'ai 0.13V qui fluctue à 0,09V lors de la coupure d'un "pom" (D7 par example).
En remontant, même valeur sur F5 (en pin 8 par example pour suivre D7 au dessus), F5 verifié avec 5V sur pin 14.
E5 en pin 2 fluctue 1,6V à 0,9V, E5 vérifié avec 5V sur pin 14.

Question: faut il qu'il y ai 5V en pin 2,5,7,10 de E5? (dans mon cas E5 serai hs en voltage de sortie pour les pom pom pom.......)

Bon changement de méthode
Dessoude f5 et essaye a nouveau tu doit avoir env 5v pin1 de h4

Salut,

Non, en E5 il n'est pas possible de faire une mesure au voltmètre car les signaux changent en permanence : ton voltmètre ne mesure alors qu'une valeur moyenne fonction du rapport temps entre les instants où le signal est haut ou bas. C'est la raison pour laquelle un oscilloscope ou un analyseur logique sont pratiques car ils permettent de voir dans le temps comment le signal évolue.

Dans le cas présent, les sortie de E5 sont majoritairement à 0, ce qui explique la faible tension relevée. Ils ne passent à 1 l'un après l'autre que de façon transitoire quand le CPU demande de jouer tel ou tel Pom.

Pour clarifier la situation, ce que tu pourrais faire, c'est dessouder F5, mettre un support à la place, et relier les broches 4,6, 8 et 10 à la masse (br 7). Là on ne doit avoir aucun son : ils sont tous coupés.

Ensuite, sortie par sortie, tu la déconnectes de la masse : alors le réseau de résistances porte au +5V notre réseau RC (plus sa diode en série). Cette manip nous donnera une situation stable où les mesures au voltmètre auront un sens.

[edit : je vois qu'entre temps lencouet suggère aussi de dessouder F5 :) ]

A+

F5 dessoudé = 0,0V sur pin 1 H4. :-[  et j'ai le son du mystery quand ll est abattu, qui tourne en boucle lors du jeu.

Je ne comprends plus ce que vous essayez de me faire les gars....... ::), vous me dites que je dois trouver 4,4V en pin 1 de H4 dessoudé. Que sur l'anode des diodes je dois avoir 5V.

J'ai donc un problème de voltage, avec F5 de dessoudé maintenant, d'ou provient ce 5V qu'il devrait y avoir en pin 1 de H4...si je trouve ça je trouve la panne....des 4 résistances 7, 8,  9, 6?....c'est là mon probleme alors.....d'ou vient le 5V des résistances?
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20190507151558-automat-Sans-titre.jpeg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20190507151558-automat-Sans-titre.jpeg)


(je viens de changer E5 par un neuf, pas de changement). :-X

coucou, quelle persévérance, je suis épaté, continue dans cette direction, est ce que tu peux nous faire des photos de cette belle S.I? Merci à toi, Fil.

Salut,

Citation de: automat le Mardi 07 Mai 2019, 13:41:09 PM
F5 dessoudé = 0,0V sur pin 1 H4. :-[  et j'ai le son du mystery quand il est abattu, qui tourne en boucle lors du jeu.

C'est normal que tu aies le son du mystery :). Comme je l'ai expliqué plus haut, toutes les sorties de F5 sont habituellement mises à 0 par le CPU pour ne pas jouer de son. F5 est à "collecteur ouvert", ça veut dire que sa sortie est un simple transistor dont le collecteur est "ouvert" à la sortie. C'est la raison pour laquelle une sortie "à collecteur ouvert" est toujours associée à une résistance de rappel externe, qui va alimenter le transistor via son collecteur, la résistance limitant le courant à ce que le transistor peut admettre.

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20190507151725-Little_Rabbit-800px-Collecteur-ouvert.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20190507151725-Little_Rabbit-800px-Collecteur-ouvert.jpg)

Donc une fois F5 déssoudé, il n'y a plus rien, seules les resistances de rappel sont là pour fixer toutes les sorties à 1, et donc jouer tous les sons en même temps.

C'est pour cela que je te demandais de mettre 4, 6, 8 et 10 à la masse ! ;)

Citation de: automat le Mardi 07 Mai 2019, 13:41:09 PM
Je ne comprends plus ce que vous essayez de me faire les gars....... ::), vous me dites que je dois trouver 4,4V en pin 1 de H4 dessoudé. Que sur l'anode des diodes je dois avoir 5V.

On cherche à isoler le réseau RC du circuit, c'est à dire ne garder que résistances et condensateur pour comprendre où ça merde.

Citation de: automat le Mardi 07 Mai 2019, 13:41:09 PM
J'ai donc un problème de voltage, avec F5 de dessoudé maintenant, d'ou provient ce 5V qu'il devrait y avoir en pin 1 de H4...si je trouve ça je trouve la panne....des 4 résistances 7, 8,  9, 6?....c'est là mon probleme alors.....d'ou vient le 5V des résistances?

Oui, le 5V provient du réseau de résistance qui sert de résistances de rappel aux sorties à collecteur ouvert de F5. Examine donc ce réseau de résistances : peut-être est-ce lui qui est cassé !

Citation de: automat le Mardi 07 Mai 2019, 13:41:09 PM
(je viens de changer E5 par un neuf, pas de changement). :-X

Normal, une fois F5 retiré, E5 n'est plus relié à la partie qu'on étudie, normal qu'il n'agisse pas.

A+

Re,

Pour t'expliquer ce qu'est un réseau de résistances, c'est simplement plusieurs résistances regroupées dans un petit module.

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20190507153226-Little_Rabbit-reseau-resistance-sil.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20190507153226-Little_Rabbit-reseau-resistance-sil.jpg)

Une broche est le commun à toutes les résistances (la broche 1 sur le schéma ci-dessus, soit celle qui va au +5V dans notre cas), puis les autres broches sont la seconde extrémité des résistances du réseau.

Il faut donc que tu vérifies que le commun est bien au +5V, et que tu mesures 1 K Ω entre le commun et chacune des broches (avec le réseau dessoudé ! ;)).

A+

Merci little rabbit,  :-*, mon problème, c'est que je n'ai pas de accordement de piste en 5V sur les 4 résistances......j'observe, mais rien, les 4 résistances sont indepandantes, pas de commun pour de 5V..... =?= =?= =?= =?= =?= :-[ :-[ :-[

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20190507154636-automat-20190507-154146.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20190507154636-automat-20190507-154146.jpg)

Ma carte cote soudure, haut résistance qui doivent être en 5 volts. Pas de raccords. idem coté composants.

Tu me confirme qe si j'alimente en 5V ces résistances, ça alimente mes diodes, et donc 4,4V en pin 1 de H4 (ce qui voudrait dire que cette space Invaders n'a jamais fait pom pom pom!!!!!)......

Non non, ici on ne parle plus des résistances R126 à R130 qui sont en série avec les diodes, on parle du réseau de résistances, celui dont tu as isolé la représentation :

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20190507151558-automat-Sans-titre.jpeg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20190507151558-automat-Sans-titre.jpeg)

Il doit être à proximité des résistances R126 à R130.

Il doit ressembler à quelque chose comme ça :

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20190507154757-Little_Rabbit-Ry-seau-de-ry-sistances.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20190507154757-Little_Rabbit-Ry-seau-de-ry-sistances.jpg)

A+

Je me disait bien....... :-* :-* :-*......j'ai tout compris.....ça va fonctionner. ^-

lOOOoooLlllll c'est là que vous allez tous vous marrer.......pourquoi j'ai pas de 5V......ben facile.....manque pas un truc la?

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20190507161306-automat-20190507-160945.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20190507161306-automat-20190507-160945.jpg)

J'avais oublié de vous dire que ma carte avait reçu des coups car la porte arrière était inexistante....

 :-\



:D

A+

https://streamable.com/vswz4

bon une bonne chose  :D
mais je pensais que tu étais dans notre équipe pas dans celle du demon des pannes  ;D si tu nous dit pas tout

a mon avis tu peux remplacer le condo
(https://nsa40.casimages.com/img/2019/05/07/190507053534935005.png) (https://www.casimages.com/i/190507053534935005.png.html)

 :D C'est prévu.

Un grand merci lencouet et Little rabbit. Tout Pom pom bien :-)=. (en fait, je ne savait même pas qu'il manquait carrement toute une résistance barrette ici :-[, c'était bien cassé à ras, bien propre....puis les petits picots coté soudures m'ont alerté quand Little Rabbit m'a bien confirmé que R126/130 et le reste n'avait rien a voir avec un circuit piste direct en 5V lors de ma derniere question)

https://streamable.com/vswz4

Merci filoufifi pour tes encouragements, oui des photos détaillées bientôt, dès que j'ai fini le dernier problème des crédits 2 players. :)

Citation de: automat le Mardi 07 Mai 2019, 17:54:13 PM
Merci filoufifi pour tes encouragements, oui des photos détaillées bientôt, dès que j'ai fini le dernier problème des crédits 2 players. :)

faut deviner les pieces qui manquent? ok  :fleche:

Lol :D :D :D :D, oui, jouons à un jeu =:)) =:)) =:))

Je pense que je vais m'en sortir, mais tu a raison, dès que je vois des trous, je te demande =:)) =:)) ;D :D :D :D :-* :-* :-* :-* :-*

Salut,

Ah ! Super si cela fonctionne à présent  !  ^-^

Comment as-tu fait pour réparer ? Tu avais un réseau de résistances adéquat sous la main ?

Il est vrai qu'on aurait peut-être dû te demander depuis le début une photo détaillée du PCB : peut-être que nous nous serions rendu compte qu'il manquait quelque chose ! :D

Pour ton histoire de "2 Players" regarde de ce côté :

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20190507183127-Little_Rabbit-SI-Select-2-players.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20190507183127-Little_Rabbit-SI-Select-2-players.jpg)

Au voltmètre, regarde si quand tu appuies sur "2 Players", le niveau est bas sur la broche 13 de C2 (et donc haut en sortie), et à l'inverse si tu as un niveau bas en sortie de C2 broche 12 quand tu n'appuies pas sur "2 Players" :).

A+

Merci Little Rabbit, oui, en fait j'ai des cadavres de pcb qui parfois me rendent bien service. La barrette 1K était sur l'une d'elle. Pour certain composant, pour la space Invaders, je dépouille une TAITO Laser Wars (un stack à trois étages). :(

Quelques news, j'ai donc vérifié C2, ça inverse bien pin 12 et 13 dans ton explication Little Rabbit, donc de l'inter du panel à C2, c'est ok.

Donc pourquoi ça part direct en 2 players automatique avec 2 crédits sans appuyer sur 2 players ? A3 est défectueux? Ou la résistance, peu probable (encore une grande barrette à coté de C2?)

regarde pin 9 de A3 si elle change d'état quand tu appuis sur player2

Hello lencouet, entre temps que tu postais, j'ai changé A3, et tout refonctionne parfaitement. 100% opérationnel. Victoire :-)= :-)=

Des photos et videos dans la semaine 8)

super  ^-

Salut,

J'aurais également accusé le multplexeur en A3 :).

Super si tout est fonctionnel à présent !  ^-^

Hâte de voir la belle sous toutes les coutures !  ^-

A+

Je me posais une question.....après avoir fait quelques belles parties, le high score se remet à zéro lors de la mise hors tension de la borne.....c'est obligé? Ou il y a une batterie ou pile pour la sauvegarde?....je me souviens que dans les bars, les high scores sur pacman par exemple, restaient en mémoire, mais je ne me souviens plus sur Space Invaders.....? =?=

Salut,

Non, il est normal que ton high-score soit perdu quand tu éteins la borne : il n'y a ni batterie ou pile de sauvegarde :).

Quant à Pacman, je pense que ta mémoire te joue des tours car sauf erreur de ma part, le High-score n'est pas backupé sur Pacman non plus ;).

De nos jours, il existe des "mods" ou des kits qui permettent d'ajouter cette caractéristique. Il y en a même qui s'en sont fait une spécialité ! (https://www.highscoresaves.com/high-score-save-kit.html#limit=36&p=1)

D'ailleurs, je me demande historiquement quel fût le 1er jeu à avoir les high scores sauvegardés ! :) J'ai cherché un peu ce matin sans trouver de réponse bien officielle... Ça a dû apparaître vers 1981/1982 non ? Je sais que dans mes bornes, les scores sont sauvegardés par exemple sur Pole Position, ou encore Robotron 2084.

Vous avez une idée de quel fût le 1er ? :)

A+

Peut être la bonne réponse ou pas ...

The high score concept changed in 1978 with the release of Taito's shoot 'em up Space Invaders, where high scores were determined by gamers playing for as long as they could to stay alive, as high scores kept rising.[1] This was made possible due to being the first game to save the player's score.[3] The astounding popularity of Space Invaders stemmed from players returning to beat the current high scores, as players could now compete with each other over who had the highest score.[1] In 1979, Space Invaders Part II[4] Star Fire allowed players to enter initials next to their score.[1] Since this data was stored in the machine's RAM, it was deleted every time the machine lost power, which in practice would almost invariably happen every night as operators preferred to leave the machines unplugged when the arcade was closed to avoid incurring unnecessary power costs.

J'ai trouvé ça là ... https://en.wikipedia.org/wiki/Score_%28game%29

Salut Rygar,

Oui :), je suis également tombé sur cette explication lors de mes recherches.

Mais là ils parlent de l'innovation du principe d'un high score, mais qui ne reste valide que le temps que la borne est allumée ;).

Mon questionnement portait sur quel serait le premier jeu d'arcade à avoir ses high scores sauvegardés même quand on éteint la borne ! :)

A+

Oui, tu as raison  :-\

Je cherche ...

https://ask.metafilter.com/322824/Earliest-persistent-arcade-high-score-list

Et un peu de lecture ...

http://ceduyi.eklablog.com/first-arcade-game-to-save-high-scores-a144245950  ^-^

Merci pour ces liens ! ^-^

Le 1er est très intéressant !! Le premier jeu avec sauvegarde du High Score serait dond Triple Hunt d'ATARI ! :-* Je n'avais jamais entendu parler de ce jeu ! Une page (http://www.atarimuseum.com/orubin/triphunt.html) qui présente ce titre, et ici (http://www.classicarcademuseum.org/game-of-the-month/triple-hunt.php) une interview de son concepteur ^- !

Quant aux premiers qui sauvegardent tout le tableau des High Scores, Berzerk et Defender seraient donc les 2 premiers ! :)

Quant  au second lien, j'étais tombé dessus aussi, mais j'avoue que le pavé sans mise en page est trop indigeste pour que j'aie eu le courage de le lire... ;)

A+

Content de t'avoir fait découvrir un jeu atari  ;)