Gamoover

Bonjour à tous,

Comme dit dans ma présentation, je me lance dans l'arcade par une jolie petite NAC. Je n'ai pas à me plainde elle fonctionne déjà pas mal, mais on est pas encore dans l'état optimal :
_néon en rade ;
_manque la serrure de la cashbox ;
_elle est carrément poussiéreuse à l'intérieur (boulons en pagailles, restes de boutons, vieux papiers !) ;
_elle n'est câblée que Jamma 3 boutons.


Donc je vais avancer dessus et j'ai déjà 2/3 questions :
_je suis quasiment sûr que j'ai lu quelque part qu'on pouvait remplacer le néon FL15N par un équivalent trouvable chez Casto... Impossible de remettre la main sur cette info. Ai-je rêvé ?
_J'ai pris une petite châtaigne sur la porte de la cashbox. Bon depuis j'ai pensé à brancher une terre... Mais par précaution (j'ai des marmots) je voudrais tester que tout est bien à la terre. Sur le schéma de câblage, j'intuite que les terre sont repérés par la mention TERM LUG, c'est bien ça ?

Merci d'avance !

 Salut, pour le néon je sais pas mais pour les chataignes, il faut relier toutes les carcasses métalliques ensemble et à la terre

Merci m'sieur, mais ma question est plutôt de repérer les masses prévues sur la borne,  au travers du diagramme histoire de n'en rater aucune...

Aucune idée pour le néon ou question posée mille fois ?

Si tu souhaites acheter un neon chez casto, tu le trouveras qu'en 230V, te faudras virer l'ancien et le cabler direct sur l'arrivée avant transfo 230/110v.

kick harness :

J'ai des cosses avec manchons rouges, et du câble. Le tout en quantité suffisante pour kickhanesser tout le Loiret.

Tu comptes passer par l'extra loom (c'est propre !) ? Auquel cas il te faudra un couple de AMP 10 mâle/mâle (à vérifier) dans ta borne, avec les pins correspondants.

Il te faut aussi une prise CPS2/3 => https://www.smallcab.net/connecteur-cps2-cps3-p-1652.html , là aussi avec les pins correspondants.

Je ne connais pas les bornes japonnaise,mais déjà je pense qu'il faut déterminer si le problème vient du tube fluorescent,du starter,ou du ballast.Ou les 3!
Pour les tubes du commerce,ils fonctionnent indifférent en 110v ou 220v.

Merci pour vos retours. Je comprends déjà que j'ai du rêver la référence de tube équivalent chez Casto. Je vais démonter le mien et effectivement commencer par voir d'où vient le problème. Si ça passe indifféremment en 110/220 V, c'est une super bonne nouvelle ça.

Redhot merci pour ta proposition de matos, on en cause cette semaine ;) En attendant je recâble un 4ème bouton à la sauvage ce soir, ça ira bien pour jouer à Garou :)

Ps : un gentil modérateur accepterait-il de déplacer ce sujet dans le sous-dossier bornes japonaises ? Merciii.

Question sur la disposition des boutons. Mon objectif est de faire tourner du MVS et du CPS2 (SF2X !). J'ai un panel 2*6 boutons standard (cf. photo) câblé jamma 3 boutons.

Pour voir hier j'ai testé de câbler de la manière suivante :
BCD
A - -

Sur un shmup c'est pas du tout l'idéal, car soit je tir avec le pouce (bof), soit je me casse le poignet.  Sur du Vs fighting ça passe à peu près. Du coup je vais tester ce soir la config qui je pense être plus classique :
ABC
- - D

Je pense qu'il vaut mieux privilégier le confort pour le grand nombre de jeux MVS à 2 ou 3 boutons et être un peu moins à l'aise avec le bouton D, qui sert moins souvent, non ?

Après je me dis que l'idéal serait un panel 2*7, ça résout tous les problèmes... Est-ce un truc faisable su mon panel ou bien les boutons sont déjà trop étalés et je n'ai plus la place ?

Salut, 2x7 ca passe a l'aise  ^-

Oki, thanks. Ça me semble le plus pratique, et de loin.

Citation de: averell le Vendredi 21 Septembre 2018, 11:27:18 AM
Après je me dis que l'idéal serait un panel 2*7

Arf, non, surtout pas  >:D >:D :-((

Bon, ben passe à la maison pour m'expliquer ça. J'ai fait mes 2 premières heures à Garou en mode
ABC
- -D

Ça passe mais c'est pas super agréable...

Il a pas tort, ya beaucoup de gens qui jouent en mode
AB-
CD-

ou

CD-
AB-

Je sais plus :D

Ha oui ? comme je jouais avec un stick neogeo et un supergun, ça me semble plus pratique de jouer en mode
ABCD
---

Du coup ça m'arrange pas du tout ces histoires, il paraît que - je cite - câbler un 7ème bouton serait une hérésie... Foutus intégristes!  :D
Bon, je vais continuer mes essais pour trouver la bonne config. Merci de vos retours dans tous les cas  :)

BCD
A--

^-

un poil hs mais pas tant :
Quand on est sur CPS2, les boutons [4] (ou Petit pied) des P1 et P2 peuvent-ils passer par les loom P1 et P2, ou faut-il absolument les faire passer via l'extraloom et le kick harness ?

Generalement, c'est plus « propre » de passerpar l'extra loom

Hey !

38000 parties au compteur c'est beaucoup pour une candy ? Ce serait l'équivalent de 50 parties par jour pendant 2 ans ou 30 pendant 3,5 ans, du coup ça ne me semble pas affolant. Ou alors le compteur a fait plusieurs tours !

Une question : un panel (d'origine ou repro) 1 joueur pour une NAC ou une Blast, ça se trouve facilement ? Si oui, où ?
J'entends par là, la plaque métal + overlay.

Panel > MrBig sur neoarcadia
Overlay > Benoit33

Salut, panel séga générique par exemple : https://www.smallcab.net/control-panel-sega-noir-p-1706.html

Ils ont aussi des repros d'overlay NUC. Mais NAC ou Blast ça doit se trouver, me demande si on a pas quelqu'un sur le forum qui en produit d'ailleurs.

Edit : grillé le temps de taper :)

Ha super, merci beaucoup !

Ya aussi atomic city qui fais du super taf.

Merci aussi. Content qu'il y ait encore des adresses pour ces choses.

Côté câblage, genre kick harness, j'ai décidé de ne pas prendre que du tout fait et mettre un peu les mains dans les cambouis, bien conscient que c'est la base de la base et très simple. J'ai lu sur ce blog (http://igrekkess.free.fr/blog/index.php/2015/09/09/astro-city-basculer-kick-harness-simplement#.W7s8N_mYS00) que la câble Sega officiel 605-0028 faisait du bon job pour switcher d'une config MVS à une config CPS2. Existe-t-il un schéma de ce câble ? A priori il n'a pas l'air bien compliqué, mais le même blog précise qu'il permet de passer d'une config à l'autre sans même changer un connecteur, donc je suis curieux.

J'édite mon topic pour ne pas en créer un second, suite à l'arrivée de ma Blast. Chose prévisible, elle arrive avec son lot de questions à la con !

J'ai lu que son via le jamma et via les RCA en même temps = ampli grillé. Bon. Si je ne mets rien sur le Jamma, je peux balancer n'importe quel signal audio sur les RCA ? Sans risque de griller l'ampli ? Mon objectif est de faire tourner une 360 en VGA + son via les RCA, donc je n'utiliserai même pas le jamma.

Ceci étant dit, je n'ai pas les fiches RCA, donc il va me falloir bricoler un câble depuis l'I/O board (fiches 31 à 34 du CN5). J'ai bon ?

Bon, on va dire que j'ai bon. Où trouvez-vous des pins pour des connecteurs type JRC RA ? smallcab et star cab vendent du JST NH VL YL mais point de RA. Il y a peut-être des équivalents ? Arcadeotaku renvoie vers des sites UK... Merci !

Bon, je vais faire un bricolage pour les pins JST RA...

Hier soir, j'ai inspecté la bête, je me sens psychologiquement prêt à :
_passer les switchs en OFF OFF ON, pour activer le 31 kHz via le port VGA ;
_retirer le connecteur AMP 6, sous le bezel, à gauche, il paraît que c'est important pour ne pas envoyer le signal à l fois par le VGA et le Jamma. Mais si je n'ai rien câblé côté Jamma, quelle différence ? Bon ça me coûte rien de ne pas le brancher ;
_paramétrer une 360 en 360*480 ;
_brancher un câble VGA officiel et allumer les deux bestioles.

Idéalement : ça marche, wouhou.
OU
Pas de chance : écran noir, écran sombre, écran qui explose, etc. J'ai lu que certaines Blast pouvait nécessiter un ampli pour gérer le Gamma, espérons que je passe au travers...

rassure-toi, tout a été prévu, les écrans sont ceinturés de façon à ce qu'ils n'explosent pas, donc ça ne devrait être qu'une implosion

=:))

(merci pour le déplacement de sujet)

Th_Vador : Tu rigoles, mais ça reste une bonne nouvelle dans l'absolu !

Alors hier soir j'ai tenté la manip : écran noir... Et merde... Ha, non, j'avais oublié de passer la 360 en 360*480. On retente et là, ô miracle, une image pas trop dégueulasse est apparue ! Sans déconner ça m'a fait super plaisir !

Donc sur le principe ça à l'air de marcher. J'ai fait tourner 10 minutes, image correcte, un peu limite je trouve au niveau du contraste (ou du gamma), mais pour l'instant ça fait le job.

Par contre l'alimentation s'est mise à faire un bordel pas possible, donc je n'ai pas poussé l'expérience trop longtemps. J'avais branché la 360 (jap) sur la prise link à l'arrière de la Blast. J'imaginais que ça ne faisait que mettre à dispo du 110V mais est-il possible que ça fasse chauffer davantage l'alimentation ? Sachant qu'une 360 slim mange environ 140 W, soit pas très loin d'une seconde Blast. Ou alors c'était mon transfo, à voir en faisant l'expérience avec une 360 fr branchée à part.

Dans tous les cas l'une des prochaines étapes va être de démonter l'alimentation et changer le ventilateur, elle est beaucoup trop bruyante dans tous les cas.

Putain je suis chaud bouillant, une Blast pour faire tourner du shmup, c'est un rêve de gosse !!  :-)=

Je ne sais plus qui me disait qu'il fallait aussi capkiter les alimentations... La solution peut-être ?

J'ai testé avec une 360 FR, donc branchée à part et là l'alim reste à un niveau sonore non inquiétant. Donc a priori brancher l'équivalent d'une seconde borne dessus faisait chauffer l'alim de la première, c'est ballot.

Donc soit je suis en FR et là pas de  question, soit je me prends une multiprise jap pour me brancher sur le transfo directement.
Reste que je vais la nettoyer et changer le ventilo dans tous les cas, ce sera plus propre.

Question con du jour : le panneau amovible à l'arrière d'une Blast, c'est pour y caler l'arrière d'une CM avec ventilo, genre CPS2 ? Ou un tout autre usage (passage de câble pour link) ?

_Ca va Averell ? Fais pas trop froid dans ton topic solitaire ?
_Mais non, pas de problème, on avance !

Bon, j'ai reçu deux ventilos et je me suis sorti les doigts :
_remplacement du ventilo de mon SF2X pour la NAC ;
_démontage et nettoyage de l'alimentation de la Blast qui faisait un bruit d'enfer + changement de ventilo. Petite adaptation du nouveau Noctua et coup de bol j'ai tout branché dans le bon sens du premier coup. Ce qui m'arrange puisque pour tester l'alimentation, je n'ai pas trouvé d'autre moyen que de la rebrancher intégralement. Donc c'est jackpot, l'alim fait désormais presque plus de bruit :)


Revers de la médaille, je découvre le bourdonnement du yoke. C'est pénible, je suis pas chaud du tout pour tout démonter et recoller le bazar. Bon le bruit est pas super fort une fois la trappe fermée, on verra plus tard, le jour où je voudrais m'attaquer à la convergence.

Et cerise sur le gâteau, le hackpad de Tawy et le panel de Sooperjojo marchent parfaitement l'un et l'autre. Plus qu'à recevoir le marquee de Ben33, faire marcher ces putains de tubes fluo (a priori me manquent encore les starter avec culot E17) et on sera bien !

tu entends le bourdonnement du yoke quand tu es assis devant ta borne en train de jouer (et donc avec les enceintes de la blast à hauteur d'oreilles et du son qui en sort) ?

Ça dépend du volume du jeu mais oui à volume pas trop fort on entend le bourdonnement en fond, c'est un peu dommage. Je pense que je vais sortir l'écran et tenter de régler ça dans les temps à venir.

Tu dois vraiment jouer avec le volume faible quand même pour entendre le bourdonnement :(

Ben y'a les petits qui dorment au-dessus, je peux pas balancer les watts tout le temps :) Mais oui, à volume "Game center" ce n'est pas un problème.

Si le volume est si bas que ça, il n'y a peut-être pas de problème en vrai.
Si c'est vraiment gênant, tu peux facilement mettre un jack pour jouer au casque comme ici (http://www.neo-arcadia.com/forum/viewtopic.php?t=61055)

Non, ce n'est pas gênant, c'est juste un détail à régler à l'occasion, genre si je repasse l'écran en yoko un jour ou si je veux corriger la convergence. D'ici là ça ne me pose pas de problème.


En parallèle, j'ai reçu mes deux starter à culot E17, les fluos achetés chez Casto marchent donc à merveille sur ma Blast et ma NAC.
Pour les noobz comme moi, je résume :
_un tube fluo Casto/Leroy Merluche fait le job pourvu qu'il ait la bonne longueur, pas besoin de chercher un "fluo 110V", d'ailleurs il n'y a aucune mention de voltage sur ceux que j'ai achetés ;
_il faut en revanche un starter 110V à culot E17, trouvable chez prozic.com (non, ce n'est pas le nom du générique pour le Prozac), livrés en 3 jours malgré que j'ai choisi la livraison lente gratuite. Attention de bien prendre pour une puissance suffisante   ^-

Plus qu'à coller un joli marquee et instructions et je considérerai la première mise en route de mes bornes achevée. Jusqu'à la suite.

Citation de: averell le Lundi 12 Novembre 2018, 18:14:10 PM
Non, ce n'est pas gênant, c'est juste un détail à régler à l'occasion, genre si je repasse l'écran en yoko un jour ou si je veux corriger la convergence. D'ici là ça ne me pose pas de problème.


En parallèle, j'ai reçu mes deux starter à culot E17, les fluos achetés chez Casto marchent donc à merveille sur ma Blast et ma NAC.
Pour les noobz comme moi, je résume :
_un tube fluo Casto/Leroy Merluche fait le job pourvu qu'il ait la bonne longueur, pas besoin de chercher un "fluo 110V", d'ailleurs il n'y a aucune mention de voltage sur ceux que j'ai achetés ;
_il faut en revanche un starter 110V à culot E17, trouvable chez prozic.com (non, ce n'est pas le nom du générique pour le Prozac), livrés en 3 jours malgré que j'ai choisi la livraison lente gratuite   ^-

Plus qu'à coller un joli marquee et instructions et je considérerai la première mise en route de mes bornes achevée. Jusqu'à la suite.

salut averell

C'est quoi la taille du fluorescent que tu as acheter pour ta Nac ?

Merci d'avance

Salutations

Hello,

Le tube fait 438 mm pour la NAC, trouvable sans difficulté ;)