Gamoover

Bonjour  <:)

En recherche sur les platines chinoises d'infos etc depuis plusieurs annees mais pas grand chose sur la toile  ;D

Voici ma propre experience :

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20190915201247-sentinelle-panneau-d-avertissement-avertissement-des-risqu.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20190915201247-sentinelle-panneau-d-avertissement-avertissement-des-risqu.jpg)

Il faut avoir quand meme un minimum d'experience concernant les platines ecran  le cablage et comment ca marche exactement ...

Donc un minimum de connaissances arcades ......

Ecran 29 pouces videocolor

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20190914220257-sentinelle-IMG-2125.JPG) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20190914220257-sentinelle-IMG-2125.JPG)


(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20190914220153-sentinelle-IMG-2093.JPG) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20190914220153-sentinelle-IMG-2093.JPG)

La je vends du reve  :D

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20190914220514-sentinelle-IMG-2177.JPG) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20190914220514-sentinelle-IMG-2177.JPG)

A suivre prochainement  <:)

Le matos :

Un ecran videocolor 25/29 pouces
un transfo 110 volt
la platine chinoise
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20190915131605-sentinelle-IMG-2119.JPG) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20190915131605-sentinelle-IMG-2119.JPG)

Le remplacement de la platine necessite la transformation du cablage yoke vers platine
En effet sur le type videocolor ou arcade en general c'est une prise modu verte :

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20190915133006-sentinelle-25072009059.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20190915133006-sentinelle-25072009059.jpg)

Presentation de la platine

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20190915133236-sentinelle-IMG-2212.JPG) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20190915133236-sentinelle-IMG-2212.JPG)

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20190915133420-sentinelle-IMG-2213.JPG) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20190915133420-sentinelle-IMG-2213.JPG)

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20190915134529-sentinelle-IMG-2219.JPG) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20190915134529-sentinelle-IMG-2219.JPG)

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20190915134816-sentinelle-IMG-2218.JPG) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20190915134816-sentinelle-IMG-2218.JPG)

Le branchement

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20190915135430-sentinelle-IMG-2210.JPG) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20190915135430-sentinelle-IMG-2210.JPG)

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20190915140553-sentinelle-20120812165005-ducatman1098-IMG-5052.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20190915140553-sentinelle-20120812165005-ducatman1098-IMG-5052.jpg)

Il y a 4 fils qui partent du yoke et se fixent sur la platine ici photo ci dessous :

Suivant le branchement pour un mode mirroir par exemple (pas dramatique au niveau du brachement juste image inverse si on se trompe de prise ...)

L'important c'est de faire le bon branchement, les couleurs des fils n'est pas generiques suivant le fabriquant et meme la  ;D..

Pour plus de surete on peut mesurer l'impedence du tube en horizontale et verticale.....



Alors  nous avons ces 4 fils par experience fils externes  et oui ils vont par paires 1 er fil et 4 e et 2 et 3 mesurer sur 1 et 4
pour une impedence et 2 et 3 pour l'autre....

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20190915144038-sentinelle-ty-ly-chargement.png) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20190915144038-sentinelle-ty-ly-chargement.png)

Voici mon branchement :

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20190915144516-sentinelle-IMG-2128.JPG) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20190915144516-sentinelle-IMG-2128.JPG)

Le deuxieme branchement

La partie entree signal qui part du peigne jamma ou autre et part sur la platine pour la reception du signal

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20190915144643-sentinelle-IMG-2219.JPG) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20190915144643-sentinelle-IMG-2219.JPG)

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20190915145224-sentinelle-IMG-2221.JPG) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20190915145224-sentinelle-IMG-2221.JPG)

Apres au niveau de la neckboard il reste a brancher le fil de la tresse de masse

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20190915145551-sentinelle-IMG-2222.JPG) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20190915145551-sentinelle-IMG-2222.JPG)

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20190915145702-sentinelle-IMG-2223.JPG) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20190915145702-sentinelle-IMG-2223.JPG)

C'est le plot a cote du connecteur blanc .......

Apres toutes les connexions on branche  :-[ :-\ :(

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20190915150117-sentinelle-IMG-2129.JPG) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20190915150117-sentinelle-IMG-2129.JPG)

Pour un chassis metalique penser a relier la platine au chassis en partie metalique......

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20190915150324-sentinelle-IMG-2096.JPG) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20190915150324-sentinelle-IMG-2096.JPG)

Le fil marron cote droit fixer sur la platine partie metal puis sur la frame ecran...et aux autres parties de la borne en metal.....

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20190915150633-sentinelle-IMG-2093.JPG) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20190915150633-sentinelle-IMG-2093.JPG)

La j'ai choisis un slot mvs pour le mode test quadrillage  ^-^

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20190915190741-sentinelle-IMG-2123.JPG) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20190915190741-sentinelle-IMG-2123.JPG)

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20190915190458-sentinelle-IMG-2105.JPG) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20190915190458-sentinelle-IMG-2105.JPG)

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20190915190545-sentinelle-IMG-2132.JPG) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20190915190545-sentinelle-IMG-2132.JPG)

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20190915190638-sentinelle-IMG-2135.JPG) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20190915190638-sentinelle-IMG-2135.JPG)

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20190915190927-sentinelle-IMG-2148.JPG) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20190915190927-sentinelle-IMG-2148.JPG)

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20190915191033-sentinelle-IMG-2158.JPG) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20190915191033-sentinelle-IMG-2158.JPG)

Voila apres j'attaquerais la partie potards ............................................................

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20190915191126-sentinelle-IMG-2177.JPG) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20190915191126-sentinelle-IMG-2177.JPG)

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20190915191236-sentinelle-IMG-2179.JPG) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20190915191236-sentinelle-IMG-2179.JPG)

Les potards

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20190918213212-sentinelle-s-l1600.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20190918213212-sentinelle-s-l1600.jpg)

Alors pour la traduction :       WIDTH     : LARGEUR
                                           CROOKED : COURBURE

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20210218161637-sentinelle-151609797-419350965801814-315786634359859700-o.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20210218161637-sentinelle-151609797-419350965801814-315786634359859700-o.jpg)

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20210218161658-sentinelle-151489859-419351062468471-3397241388557209930-o.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20210218161658-sentinelle-151489859-419351062468471-3397241388557209930-o.jpg)

Dans une jeutel 25 pouce :

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20210218161859-sentinelle-150510026-418854275851483-8112512148436496890-o.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20210218161859-sentinelle-150510026-418854275851483-8112512148436496890-o.jpg)

voila pour le moment  <:)

GREETING a BENJ et LITTLE RABBIT  ;)

allumeuse ;D

Marrant que tu postes ça et merci  ^-. Je regardais ça sur Ali et je me posais quelques questions. ça remplace une MTC9000 ? Pas de souci pour le Yoke ?
A +

Régis  <:)

Bonjour  <:)

Citation de: kos71 le Dimanche 15 Septembre 2019, 09:43:31 AM
allumeuse ;D

:D ;)    >:D >:D >:D >:D >:D >:D >:D >:D >:D >:D >:D >:D >:D

Citation de: rage le Dimanche 15 Septembre 2019, 11:45:52 AM
Marrant que tu postes ça et merci  ^-. Je regardais ça sur Ali et je me posais quelques questions. ça remplace une MTC9000 ? Pas de souci pour le Yoke ?
A +

Régis  <:)

Salut

En fait je parle pour le moment d'un 25/29 pouces ( il existe plusieurs types platines chinoises pour les 25/29 pouces pour les ecrans plus petits de 14 a 22 pouces mais c'est pas plug n play  il faut s'invertir et creuser la question j'en parlerai plutard .........)

<:)

Bonsoir  <:)

VOILA POUR LE MOMENT UP POST 1

n'hesitez pas si vous avez des questions UNIQUEMENT SUR VIDEOCOLOR ET PLATINE 25/29 POUCES

<:)

 ^-^ :-)= ^-^ merci l ami pour le tuto . niveau tarif on arrive a combien ?

Citation de: kos71 le Lundi 16 Septembre 2019, 08:06:17 AM
^-^ :-)= ^-^ merci l ami pour le tuto . niveau tarif on arrive a combien ?

85€ sur Aliexpress
136€ chez eBay (un belle escroc car il les achete sur Aliexpress)

Citation de: Rastaman83 le Lundi 16 Septembre 2019, 10:59:45 AM
85€ sur Aliexpress
136€ chez eBay (un belle escroc car il les achete sur Aliexpress)

J'ai vu bien moins cher sur Ali :
https://fr.aliexpress.com/item/32720621876.html?spm=a2g0o.detail.1000015.1.1c3b67c0G2n9Dd&scm=1007.14452.136271.0&scm_id=1007.14452.136271.0&scm-url=1007.14452.136271.0&pvid=027a16e4-9878-45a5-b27c-e27545d0b1c1&s=p
et plein d'autres exemples en bas de la page ouverte.
Régis  <:)

Effectivement, moi j'avait taper "wei-ya" par défaut,la c'est encore mieux.

Bonsoir  <:)

Citation de: kos71 le Lundi 16 Septembre 2019, 08:06:17 AM
^-^ :-)= ^-^ merci l ami pour le tuto . niveau tarif on arrive a combien ?

Entre 46 euros et 50 euros port inclu (chez certains vendeurs 21 euros la platine et 25 de ports )
sur ali apres la wei ya est plus chere .......

IL y a des inconvenients comme la gestion unique en 15 kilohtz
Les potards a l'arriere de la platine
le 110 volt pas de mode 220 volts
Compatible avec videocolor en 25 et 29 pouces (seul ecran que j'ai teste)

<:)

Une bonne alternative pour la préservation de nos tube CRT  ^-

Merci les tinois  <:)

Hello,

merci pour ce post très instructif !

Mais, comment sélectionnez-vous les platines ? dur dur sur aliexpress d'avoir les valeur d'impedance en horizontale et verticale ? J'ai essayé de demander , et ils comprennent rien...

merci

Très belle découverte, et d'utilité publique  ^-^

Interressant ! Il existe du compatible naomi ?  <:)

Citation de: Iro le Mardi 17 Septembre 2019, 14:17:34 PM
Interressant ! Il existe du compatible naomi ?  <:)

Je vais bientôt pleurer d'avoir balancer mes tubes  :(

Citation de: el_nino le Mardi 17 Septembre 2019, 20:56:53 PM
Je vais bientôt pleurer d'avoir balancer mes tubes  :(

Hérétique, on ne balance pas ces tubes,on les ce d/donnes ça peux tjrs aider.

Bonsoir  <:)

Citation de: Iro le Mardi 17 Septembre 2019, 14:17:34 PM
Interressant ! Il existe du compatible naomi ?  <:)

En fait tu veux dire de 31 Khz malheureusement pas trouve  :( :-\

Citation de: kroustibat le Mardi 17 Septembre 2019, 12:17:17 PM
Hello,

merci pour ce post très instructif !

Mais, comment sélectionnez-vous les platines ? dur dur sur aliexpress d'avoir les valeur d'impedance en horizontale et verticale ? J'ai essayé de demander , et ils comprennent rien...

merci

En effet c'est pourquoi personne n'en parle et cela reste underground ..............
Chacun se debrouille et fait ses propres tests  :?.

Ici je parle d'un tube particulier videocolor ref sur une photo du post ......

A++ <:)

Bravo à toi notre grande Sentinelle à tous pour tes test concluants  :-*

super nouvelle  :D
au local je dois en avoir 5 6 de ses 28 pouces videocolor, ils attendait de trouver platine a leur pied.

il va falloir que l'on discute de cela a retroplay !!  8)


bien que ce soit de la chinoiserie a pas cher le resultat a l'air plutot pas mal a l'ecran :)

Citation de: Rastaman83 le Mardi 17 Septembre 2019, 21:05:04 PM
Hérétique, on ne balance pas ces tubes,on les ce d/donnes ça peux tjrs aider.

+1 on ne balance pas des tubes à moins qu'ils soient réellement HS, sa peut toujours faire le bonheur d'autres collectionneurs
On fait tous de erreurs....  :-\

Citation de: Fred G5 le Mercredi 18 Septembre 2019, 08:29:34 AM
+1 on ne balance pas des tubes à moins qu'ils soient réellement HS, sa peut toujours faire le bonheur d'autres collectionneurs
On fait tous de erreurs....  :-\

ça prend de la place, et la surface coûte ...
Je loue actuellement encore un garage par mois plein de merdier : 50€ par mois...
J'ai balançé pas mal de truc pour tout faire rentrer dans un seul garage !
Tu proposes, même sur gamoo, ça reste des mois sans trouver preneur (déplacement, waf...)
Je fais des photos à la déchèterie du matos balancé, il est possible que ça en fasse pleurer dans 20 ans  >:( 

Bonsoir mise a jour post 1

Les potards .....................

Apres  c'est le BGS   ^-^ ^-^ ^-^ ^-^ :-)= :-)= :D :D


<:)

Bonsoir  <:)

Suite aux divers tests je me suis rendu compte d'un probleme de convergence sur le zed blade neo geo :


Ce probleme n'intervient pas sur les autres jeux testes metal slug et fatal fury etc................................

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20191006212521-sentinelle-IMG-2398.JPG) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20191006212521-sentinelle-IMG-2398.JPG)

Sur un blazing star c'est parfait  :-\ :-[ ;D

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20191006212648-sentinelle-IMG-2415.JPG) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20191006212648-sentinelle-IMG-2415.JPG)

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20191006212815-sentinelle-IMG-2418.JPG) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20191006212815-sentinelle-IMG-2418.JPG)

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20191006213133-sentinelle-IMG-2451.JPG) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20191006213133-sentinelle-IMG-2451.JPG)

voila pour le moment  =:)) <:)

Salut Sentinelle  ;)
Je savais que j'avais oublié quelque chose au BGS  :-\
C'est de te remercier pour ce test de platine chinoise  :-* :-*

Ouais merci pour ces test très concluants  <:)

une bonne alternative  ^-

Bonsoir  <:)

Citation de: gottlieb le Lundi 07 Octobre 2019, 21:17:17 PM
Salut Sentinelle  ;)
Je savais que j'avais oublié quelque chose au BGS  :-\
C'est de te remercier pour ce test de platine chinoise  :-* :-*

En effet tu n'as meme pas aborder le sujet  :D :D :D :D ;)

Citation de: olschool le Lundi 07 Octobre 2019, 21:32:14 PM
Ouais merci pour ces test très concluants  <:)

une bonne alternative  ^-

Merci toujours en cours de tests mais merci  :-\ :-\ :-\ :-\ :-\ :-\ :-\

A++  <:)

Ps a voir sur platine 25 pouces c'est dans les tuyaux ............. :fleche: :fleche: :fleche: :fleche:

<:) <:) <:) <:) <:) <:) <:) <:) <:)

Toujours en état de marche ?

Bonjour à tous, salut Sentinelle.

Sur les conseils de GC339, j'ai acheté un HL-25 sur Aliexpress. Je viens de le recevoir assez rapidement.

J'ai deux écrans : un Videocolor 28" A66EAS00X01 (anciennement sur platine Monitronic master 3000) et un Nokia 28"  A66EAF00X01 (issu d'une TV).

Vu que l'alimentation envoie 134V au monitronics, je ne sais pas si ça va être ok pour la platine  HL-25 qui elle demande 110 V.

La platine du Nokia qui a une alimentation séparée qui envoie entre 110-120V avec un dégauss (220V) ferait bien l'affaire. D'ailleurs où brancher le dégauss sur la HL-25  ?? ( je vois deux picots mais d'habitude c'est du 220V pour le dégauss non?). Sinon, je pense garder le dégauss de cette alimentation pour le Videocolor ou bien le Nokia.

Qu'en pensez-vous ?

La connectique sur mon Videocolor 28" A66EAS00X01 (la même pour le Nokia), c'est (photo issue de ce thread) :

https://hico-srv022.pixhotel.fr/sites/default/files/gamoovernet/20190915140553-sentinelle-20120812165005-ducatman1098-IMG-5052.jpg

où les fils jaune et orange sont pour la partie de la bobine horizontale; et les fils rouge et marron pour la partie bobine verticale.

Car je pense que le moniteur de Sentinelle n'a pas les même branchement au vu des photos : https://hico-srv022.pixhotel.fr/sites/default/files/gamoovernet/20190915135430-sentinelle-IMG-2210.JPG ; car sur la photo : https://hico-srv022.pixhotel.fr/sites/default/files/gamoovernet/20190915144516-sentinelle-IMG-2128.JPG ; il a relié le fils rouge du moniteur au fils rouge de la platine HL-25 correspondant à la partie de la bobine Horizontale. 

Dans mon cas le fils rouge fait partie de la partie Verticale. Je pense que l'écran de sentinelle Videocolor A66ECY13X01 n'a pas les même branchements sur le yoke que le videocolor A66EAS00X01 ( de même pour le Nokia A66EAF00X01).

Pour faire simple je cherche aussi à savoir si le VideoColor 28" A66EAS00X01 et compatible avec le Nokia 28" A66EAF00X01 sachant que les connexions sur les deux yokes sont identiques pour les inductances horizontales et verticales. Les valeurs relevées sur ces inductances sont :

Au multi-function Tester - TC1 :

VideoColor :  VR : L = 25.2 mH  et  R=144 Ohms        HR : 1.48 mH  et   R =107 Ohms.
Nokia         :  VR : L = 22.9 mH  et  R=145 Ohms        HR : 1.50 mH  et   R =112 Ohms.

A l'ohmmètre :

VideoColor :  VR : R = 9.5 Ohms                               HR : R = 1.6 Ohms.
Nokia         :  VR : R = 8.0 Ohms                               HR : R = 2.0 Ohms.

Je pense qu'ils sont compatible qu'en pensez vous ?



Merci à vous et j'aimerais avoir vos commentaires avant de tout brancher :-)


Stéphane

Bonjour,

Je viens de remarquer que cette platine ne pourra pas fonctionner avec mes deux écrans 28" :  le videocolor A66EAS00X01 et le Nokia A66EAF00X01..... Super !

- La connectique de la neckboard n'est pas compatible :
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20200704143445-ZFEbHVUE-20200704-142701.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20200704143445-ZFEbHVUE-20200704-142701.jpg)

- La connectique du Videocolor :
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20200704144145-ZFEbHVUE-20200704-142738.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20200704144145-ZFEbHVUE-20200704-142738.jpg)

- La connectique du Nokia
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20200704144109-ZFEbHVUE-20200704-142753.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20200704144109-ZFEbHVUE-20200704-142753.jpg)


Comment puis-je faire pour rentre la connectique du HL-25 compatible si c'est possible avec mes deux tubes. Existe-t-il des Adaptateurs.

Merci à vous.

Stéphane.

Salut

Retire les pièces en plastique du cul des tubes. Tu auras directement les pins qui sortent du tube et ru pourra les inserrer dans la platine chinoise  ;) en théorie   ^-

salut gottlieb,

J'ai déjà essayé de tirer dessus mais il n'y a rien qui venait. Il faut dire que je n'ai pas forcé ...

Je vais retenter. Tu penses que ça se retire facilement ? en chauffant ?

Merci à toi,

Stéphane.

Citation de: gottlieb le Samedi 04 Juillet 2020, 15:54:46 PM
Salut

Retire les pièces en plastique du cul des tubes. Tu auras directement les pins qui sortent du tube et ru pourra les inserrer dans la platine chinoise  ;) en théorie   ^-

J'y suis arrivé avec le Nokia et la neck-board s'adapte bien :-)

Merci à toi !

Stéphane

Salut

Je n'ai jamais trouvé cette pièce  collé sur le cul du tube (je peux me tromper) Les fois où c"était dur à démonter, c'était la crasse ou l'oxydation des pins qui retenaient la pièce en plastique (d'autres pourront ils confirmer ???)

Chauffer, je ne sais pas si je le ferais  :? passer un dégrippant et exercer une pression sur 2 coté opposés, pour pouvoir la sortir bien droite  :-\

C'est mon point de vue   :-\

Citation de: gottlieb le Samedi 04 Juillet 2020, 20:44:45 PM
Salut

Je n'ai jamais trouvé cette pièce  collé sur le cul du tube (je peux me tromper) Les fois où c"était dur à démonter, c'était la crasse ou l'oxydation des pins qui retenaient la pièce en plastique (d'autres pourront ils confirmer ???)

Chauffer, je ne sais pas si je le ferais  :? passer un dégrippant et exercer une pression sur 2 coté opposés, pour pouvoir la sortir bien droite  :-\

C'est mon point de vue   :-\

Non non je les ai démonté facilement....

J'ai fait un test avec le nokia ... rien à l'écran. Je me suis servi de l'alimentation de monitronic de 135 v pour alimenter la platine de 110V ..   à part chauffer ça ne fait rien


Stéphane.

Salut

Impeccable  ^- Mais pour la suite, je ne serais pas de bon conseils  :-\ L'électronique n'est pas mon fort  :-X
Il va falloir que les pros passent par ici  ;) Bon courage pour la suite  ^-

Citation de: gottlieb le Dimanche 05 Juillet 2020, 11:48:36 AM
Salut

Impeccable  ^- Mais pour la suite, je ne serais pas de bon conseils  :-\ L'électronique n'est pas mon fort  :-X
Il va falloir que les pros passent par ici  ;) Bon courage pour la suite  ^-

Merci à toi :-)



Stéphane.

Bonsoir  <:)

Faire une photo de ton montage

Vue général et câblage ....'.VR/VL

Je regarde ça et te répond des que possible....,.................

<:)

Citation de: sentinelle le Lundi 06 Juillet 2020, 01:50:00 AM
Bonsoir  <:)

Faire une photo de ton montage

Vue général et câblage ....'.VR/VL

Je regarde ça et te répond des que possible....,.................

<:)

Salut Sentinelle

Je suis une quiche !!! 

ça fonctionne, c'est simplement que les potards (R V B) étaient en position zéro pas de gain sur les composantes R G B ....

Je l'ai mis sur le Tube Nokia A66EAF00X01  (compatible pour moi avec le tube VideoColor A66EAS00X01).

J'essaye des quelques réglages et je mettrais des photos de screens

Stéphane.

Salut  <:)

C'est bien que cela fonctionne dommage que tu ne soit pas convaincu par le truc mais bon .....
Peut etre ton crt est il en fin de vie aussi ?

A++  <:)

Sentinelle,

Je reviens sur ce que j'ai dit .... Après avoir retouché aux potards, l'image est nettement mieux. Je pense que les potards  R G B étaient tournés à fond et donc ...

Mais ça reste trop sombre à mon goût ...

Par contre pour moi, le dégauss reste primordial, J'ai du reprendre la partie dégauss du Monitronic car j'ai encore des décolorations sur les bords et quand je tourne
l'écran elles disparaissent pour revenir si je remets le tube à sa position d'origine. Avec le dégauss, ces décolorations ont disparu ! J'avais déjà eu ce problème avant
et le dégauss m'avait aidé.

Avec un petit dégauss au démarrage ça remet les choses dans l'ordre ;-)

Je vais mettre des photos de screens pour tu te rendres comptes du résultat :-)

Merci encore à toi

Stéphane.

pour les platique au col du tube la technique de je t'enleve ca et ca marche n'est que le la bidouille

par contre tu peut dessouder ton connecteur sur ton ancienne neckboard pour mettre sur la nouvelle

cala évitera les faut contact et avec les tensions qui circules dans un tube mieu vaut mieux les eviter ...

pour les couleurs sombres vérifie tes réglages de cutout et le gain aussi  ^-

C'est quoi le systeme en route :

slot neogeo ou pcb ou x in one  =?=

sur le slot neogeo il y a une option mire pour le reglage de l'ecran ou un pcb ayant cette fonction ............

A ++

Citation de: sentinelle le Dimanche 12 Juillet 2020, 22:31:03 PM
C'est quoi le systeme en route :

slot neogeo ou pcb ou x in one  =?=

sur le slot neogeo il y a une option mire pour le reglage de l'ecran ou un pcb ayant cette fonction ............

A ++

Sentinelle

Sur la distribution Batocera (linux) 5.25 et 5.26  (fork de RecalBox) :

PCx64Bits : Optiplex 7010 (I5-3550 @3.30GHz 4 cores, 8Go) + Carte ATI 7470 que j'ai flashée en 15KHz.

J'ai modifié le .xinitrc (et xinitrc) avec différents Modeline en 15KHz et aussi quelques paramètres sous Retroarch. 
Les photo précédentes sont prises avec cet Modeline 15KHz en 60Hz (NTSC).

### NTSC ###
xrandr --newmode "NTSC 640x480 (60Hz)" 12.336 640 666 724 784 480 488 494 525 -HSync -VSync interlace
xrandr --addmode DVI-0 "NTSC 640x480 (60Hz)"
xrandr --output DVI-0 --mode "NTSC 640x480 (60Hz)"

Vu pc + alimentation + platine

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20200712230231-ZFEbHVUE-20200712-174911.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20200712230231-ZFEbHVUE-20200712-174911.jpg)

J-pac (VGA->Jamma RGB pour tube de la borne) + Péritel pour TV externe.
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20200712231208-ZFEbHVUE-20200712-174930.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20200712231208-ZFEbHVUE-20200712-174930.jpg)

Connectique sur le tube Nokia
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20200712230427-ZFEbHVUE-20200712-174948.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20200712230427-ZFEbHVUE-20200712-174948.jpg)

Vue arrière avec la partie dégauss à droite (petite partie reprise du monitronic)
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20200712234206-ZFEbHVUE-20200712-233919.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20200712234206-ZFEbHVUE-20200712-233919.jpg)


Tout fonctionne bien à part que c'est sombre (trop sombre par rapport à la TV connectée juste à coté et sur la même sortie ...)

Si je retire la connectique Jamma-Péritel (connectée en plus sur le Jamma-RGB), le résultat est le même sur le tube Nokia branche sur le HL-25 en RGB.

Stéphane.

Bonsoir oui en effet certaines sources assombrissent l'image  :-\ :-\ :-\ :-\ :-\

A voir pour repartir sur un ecran (platine) d'origine ou sur un led a toi de voir  :?

A ++ <:)

ps courage   :-)=

Citation de: sentinelle le Dimanche 12 Juillet 2020, 23:34:15 PM
Bonsoir oui en effet certaines sources assombrissent l'image  :-\ :-\ :-\ :-\ :-\

A voir pour repartir sur un ecran (platine) d'origine ou sur un led a toi de voir  :?

A ++ <:)

ps courage   :-)=

Sentinelle

En gros, je vais refaire ce que j'ai déjà fait avec le tube nokia qui venait d'une tv donc la platine avait laché dans la borne.  Elle remplacait l'ancienne qui était le Monitronic master 3000.

Je vais dépouiller cette nouvelle TV elle et sa platine et je vais tout mettre dans ma borne (changement du Tube et changement de cette platine chinoise ...)

Moi je pense que les platines de nos anciennes TV étaient quand même plus pro que le Monitronic Master 3000 et cette HL-25 ....

Oui tu peux me souhaite bon courage.


Il y a deux potards blancs sur la platine HL-25; sais-tu à quoi il servent ?

sur : https://hico-srv022.pixhotel.fr/sites/default/files/gamoovernet/20200401190412-gc339-IMG-1703.JPG
et sur : https://hico-srv022.pixhotel.fr/sites/default/files/gamoovernet/20200401220311-gc339-HL-25.2.PNG

Il s'appellent : BADJ (je pense que c'est pour régler le 110V par pont diviseur de tension) et VLINE (je ne vois pas trop à quoi il sert). C'est écrit VUNE  mais c'est une erreur au moment du
clonage de la platine vis à vis du châssis 826HR de Wei-Ya ...


Stéphane.

Bonjour  <:)

Il y aussi la multiplication des connecteurs entre le pc et la tv cela peut jouer :

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20200713190842-sentinelle-20200712231208-ZFEbHVUE-20200712-174930.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20200713190842-sentinelle-20200712231208-ZFEbHVUE-20200712-174930.jpg)

Pour les potards blancs pas touchees pas eu besoins de m'en servir ne concerne pas la luminositee .....................

Et as tu fait un reglage sur la THT pas le focus mais l'autre le screen :


SCREEN: réglage de la luminosité , mais en puissance , les autres réglages de luminosité , c'est plus de la finition , plus de finesse

FOCUS: réglage pour la netteté du faisceau d'électrons , + ou - flou

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20200713191605-sentinelle-s-l300.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20200713191605-sentinelle-s-l300.jpg)

A manoeuvrer legerement si sa crepite revient en arriere .........................

A++

Bonsoir Sentinelle,

Merci de ta réponse :-).

Je sais bien mais j'avais déjà fait un test sans l'adaptateur Péritel et le résultat était le même.

Bon j'ai fait varier les deux potards de la THT avec un tournis en plastique  :-)

Le potard du haut c'est pour le focus donc il ne m'intéresse pas trop; en revanche celui du bas c'est pour la luminosité. Vu que j'avais déjà réglé le potard (luminosité) pas à fond pour que l'image soit nette mais sombre sans que les couleurs bavent, j'ai joué sur le potard de la THT et là l'image devient beaucoup plus clair les couleurs bavent un peu mais le noir devient gris et ça déforme verticalement les lignes et les courbant un peu ...  Je ne pense pas que cela soit la bonne méthode ...

Par contre en parlant à aganyte et en regardant certains posts de GC339, je pense que le problème vient du J-PAC dont l'amplificateur vidéo est léger voire inexistant.

Quand je teste les tensions en sortie R G B du J-PAC, j'obtiens entre 0.5v à 0.7v alors que les platines d'arcade demandent 4 à 5 Volts.

Par contre je ne sais pas trop quoi faire ... Peut-être faire une amplification style : https://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=17320.112 

Ou bien me tourner vers une carte JammaSD mais je ne sais pas non plus ce que vaut l'amplificateur Vidéo de cette dernière.

Première conclusion :

Je suis quand même très content de mon achat (pas cher et neuf) car au delà du problème de luminosité qui je pense va être réglé, cette platine
fonctionne très bien me donnant une image propre après avoir fait de bons réglages. A voir dans le temps ... 
Je pense qu'ils auraient pu y mettre un petit dégauss (J'ai conservé celui du monitronic Master 3000).
Mon tube avait des décolorations dans un coin au début du test qui sont parties avec le dégauss.

Bonne journée à toi.

Stéphane.

Et bien super apres recherche et un peu de taff c'est bien que tu sois content du truc ..............

En effet l'arcade c'est pas plug and play  :-\ :-\ :-\

Il existe aussi des degausseur manuel :

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20200716214726-sentinelle-stick-degausseur-vert-t.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20200716214726-sentinelle-stick-degausseur-vert-t.jpg)

A++  ^- <:)

En attente de tes resultats ecran apres changement ............ <:)

Salut Sentinelle :-)

Je viens d'acheter un truc que je vais coller à la fin de la chaîne Jamma (je vais l'avoir cette semaine) : https://www.arcadexpress.com/en/arcadeforge/424-jamma-friend-rgb-amp-pcb-pi2jamma.html

Je verrais bien ;-) Ca va me faire une sur-amplification après ma carte J-PAC ... peut-être de trop ? Je mettrais tous les potards R G B et le potard de la luminosité sur la HL-25 à zéro pour commencer. Pour les noirs je ne sais pas ce que ça va donner.

J'ai vu que GC339 avait donné un schéma : https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20121029234711-gc339-NewD-Zine.GIF. Je viens de le simuler avec QUCS "Quite Universal Circuit Simulator" (je vais aussi le faire avec LTSpice) et j'obtiens une amplification un peu trop forte (ce n'est pas un problème car le transistor BC308B ne faisait pas partie de la lib; j'ai pris un BC308AP, je vais chercher son équivalent au BC308B pareil pour BC178B). Mais ce qui est bizarre, il y a des transistors PNP (BC308B) qui sur le schéma sont représentés comme de NPN (juste une coquille je suppose...). Par contre le schéma initial de D-Zine ( http://members.optushome.com.au/eviltim/vga2arc/dcvid.png ) apporte des amplifications correctes 0.75V ->3.7V.

Ciao

Stéphane.

Bonsoir  <:)

super cette carte en attente de tes resultats  :-)= :-)= :-)= :-)= :-)= :-)= :-)=

A++  <:) <:) <:) <:) <:) <:) <:)

<:)

Ça ressemble à l'ampli vidéo que j'ai mis sur les pijamas.

Salut Christophe,

Citation de: aganyte le Samedi 18 Juillet 2020, 20:57:46 PM
Ça ressemble à l'ampli vidéo que j'ai mis sur les pijamas.

Au début je pensais que tu te fichais de moi avec tes "PYJAMAS"   :D :D :D

Enfin je ne sais pas ce que ça vaut car aucunes explications sur leur site ... Est-ce qu'il faut repiquer dessus pour avoir l'amplification RGB ou bien c'est comme je le souhaite à la sortie du connecteur Jamma directement. Ca va être un peu la loterie tout ça :)

Stéphane

Salut,

C'est intéressant cette carte en effet !

Tu pourras nous faire une photo en macro du chip est des résistances à côté ? Je suis curieux de savoir ce qu'ils utilisent  ^-.

Citation de: aganyte le Samedi 18 Juillet 2020, 20:57:46 PM
Ça ressemble à l'ampli vidéo que j'ai mis sur les pijamas.

Oui, je me suis fait la même réflexion :), mais tu sais justement, on avait débattu sur le niveau de tension en sortie du Pijamma, et tu avais finalement mis des resistances moindres pour otenir une luminosité plus importante :). J'aimerais bien trouver une solution pour avoir le truc pile poil comme il faut, pour que cela soit identique à un PCB JAMMA :).

A+

Le problème, c'est que ma borne n'est pas vraiment une référence à ce niveau, j'ai une télé avec des résistances pour diminuer la tension en entrée (résistances dont j'ai oublié la valeur depuis le temps  ;D )

Citation de: Little_Rabbit le Samedi 18 Juillet 2020, 23:11:17 PM
Salut,

C'est intéressant cette carte en effet !

Tu pourras nous faire une photo en macro du chip est des résistances à côté ? Je suis curieux de savoir ce qu'ils utilisent  ^-.

Oui, je me suis fait la même réflexion :), mais tu sais justement, on avait débattu sur le niveau de tension en sortie du Pijamma, et tu avais finalement mis des resistances moindres pour otenir une luminosité plus importante :). J'aimerais bien trouver une solution pour avoir le truc pile poil comme il faut, pour que cela soit identique à un PCB JAMMA :).

A+

Salut Little_Rabbit.

Oui je te ferais une photo d'un CI dès que je l'ai. (j'espère qu'il n'auront pas graté les infos dessus et des résistances et capa  cms qui l'entourent).

Par contre je n'arrive plus à mettre des images dans mes posts; Savez-vous si  il y a un cota à respecter ?  Je l'ai peut-être dépassé.

Merci.

Stéphane.

Salut,

Citation de: ZFEbHVUE le Dimanche 19 Juillet 2020, 00:53:48 AM
Oui je te ferais une photo d'un CI dès que je l'ai. (j'espère qu'il n'auront pas graté les infos dessus et des résistances et capa  cms qui l'entourent).

Merci ! ^-

Citation de: ZFEbHVUE le Dimanche 19 Juillet 2020, 00:53:48 AM
Par contre je n'arrive plus à mettre des images dans mes posts; Savez-vous si  il y a un cota à respecter ?  Je l'ai peut-être dépassé.

Non non, c'est parce que le serveur de Gamoover vient de subir une attaque malveillante !...

High_Cobra, le grand Shadock de Gamoover, a déjà réparé les dégats, et en a profité pour nous mettre un nouveau serveur tout beau tout neuf, et faire quelques mises à jour logicielles !  ^-^

Et par voie de conséquence, il attend que les DNS à travers la planète aient fait la propagation de l'adresse IP du nouveau serveur avant d'autoriser l'upload, histoire que certains n'upload pas sur l'ancien serveur à présent obsolète ;).

A+

C'est du chinois pour moi ces trucs réseaux  <:)

Citation de: aganyte le Dimanche 19 Juillet 2020, 09:57:38 AM
C'est du chinois pour moi ces trucs réseaux  <:)

En même temps on parle ici de platine Chinoise ... donc j'en conclus que tu comprends mieux que d'autres ces trucs de reseaux :)

Citation de: sentinelle le Samedi 18 Juillet 2020, 20:51:18 PM
Bonsoir  <:)

super cette carte en attente de tes resultats  :-)= :-)= :-)= :-)= :-)= :-)= :-)=

A++  <:) <:) <:) <:) <:) <:) <:)

<:)

Tiens pour toi Sentinelle, ma borne rotative avec des décors que tu dois déjà connaître !

Arcades Electronic 3000 (écran 28") :
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20200719145744-ZFEbHVUE-20200718-214006.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20200719145744-ZFEbHVUE-20200718-214006.jpg)

Capot ouvert :
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20200719145838-ZFEbHVUE-20200718-214056.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20200719145838-ZFEbHVUE-20200718-214056.jpg)

Rotation de l'écran, avec encore des décolorations; à croire que le de-gauss ne fonctionne plus ... :-) :
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20200719145945-ZFEbHVUE-20200718-214212.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20200719145945-ZFEbHVUE-20200718-214212.jpg)

D'ailleurs j'ai pris ta photo du dégausseur manuel, je l'ai trouvé avec "Google Image" sur le site "SMALLCAB" que je connaissais déjà; je l'ai commandé ça peut toujours servir.

Merci à toi en tous cas !  :-)=


Stéphane.

Citation de: Little_Rabbit le Samedi 18 Juillet 2020, 23:11:17 PM
Salut,

C'est intéressant cette carte en effet !

Salut Little_Rabbit link,

Voici les photo de l'amplificateur RGB (sur connectique Jamma). Les composants sont lisibles à part la capacité.

Face 1 : top (Le 5V arrive à la patte 4 du CI : Texas Instruments THS7314DR)

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ths7314.pdf?HQS=TI-null-null-mousermode-df-pf-null-wwe&ts=1595521467426&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.mouser.fr%252F

Amplification de 6dB -> x 2 =  10^(6dB/20).   Rien de bien folichon ...  un peu déçu, ils aurait pu le préciser sur le site (je l'aurais peut-être pas pris) ...

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20200723180959-ZFEbHVUE-20200723-123535.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20200723180959-ZFEbHVUE-20200723-123535.jpg)

Face 2 : bottom
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20200723181027-ZFEbHVUE-20200723-123330.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20200723181027-ZFEbHVUE-20200723-123330.jpg)

Je passe de 0.5-0.7v à 1.7-2v sur les pattes R G B en sortie.

Pour l'instant ça change légèrement ce que j'obtiens à l'écran mais ça n'améliore pas grandement les choses.

Je vais faire d'autres tests et je vous dirais ;-)

A+

Stéphane

Stéphane

Salut,

Merci beaucoup pour les photos, et pour le lien vers la datasheet du composant !  ^-^

C'est donc bien un THS7314, identique à l'ampli qu'aganyte a choisi pour son Pijamma !  ^-

Le gain donné par le constructeur est en effet x 2...

Je n'y connais trop rien, mais sur la datasheet, on voit que le composant sort un signal autour de 4,5V quand il est alimenté en 5V :

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20200723222524-Little_Rabbit-OutputTHS7314.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20200723222524-Little_Rabbit-OutputTHS7314.jpg)

Comment faut-il comprendre le terme "High output voltage swing" ?

Si gc339 passait dans le coin, je serais bien curieux d'entendre son analyse  8).

Je me posais la question suivante : puisque le gain est "fois 2", et que sous 5V le composant accepte un signal d'entrée allant jusqu'à 2,3 V, ne pourrait-on pas y aller bourrin et en mettre 2 en cascade ? :D

Ça nous ferait du x 4, ce qui devrait être suffisant cette fois non ? :)

A+

Bonsoir à tous.

Le Gain de 2 est illusoire!

En fait le THS7314 est un buffer destiné à attaquer une charge distante de 75 ohms. La continuité entre le buffer et la charge distante s'effectuant par une ligne de transmission (en principe coaxiale) dont l'impédance est aussi de 75 ohms pour minimiser les pertes et les réflexions du signal vidéo dans cette ligne de transmission.

Le gain résultant n'est que unitaire car on perd 50% de l'amplitude de sortie dans la résistance d'adaptation (celle en série entre chaque sortie du THS7314 et la ligne terminée par une charge de 75 ohms.

Citation de: gc339 le Jeudi 23 Juillet 2020, 23:11:25 PM
Bonsoir à tous.

Le Gain de 2 est illusoire!

En fait le THS7314 est un buffer destiné à attaquer une charge distante de 75 ohms. La continuité entre le buffer et la charge distante s'effectuant par une ligne de transmission (en principe coaxiale) dont l'impédance est aussi de 75 ohms pour minimiser les pertes et les réflexions du signal vidéo dans cette ligne de transmission.

Le gain résultant n'est que unitaire car on perd 50% de l'amplitude de sortie dans la résistance d'adaptation (celle en série entre chaque sortie du THS7314 et la ligne terminée par une charge de 75 ohms.

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20200723230944-gc339-alt-slos513a.gif) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20200723230944-gc339-alt-slos513a.gif)

Bonjour à tous,

Je suis d'accord avec ça!. On se retrouve avec un pont diviseur de tension : Vout =75xVint/(75+75) = Vint/2. Donc l'amplification par deux et redivisé par 2. Je l'ai acheté mais il n'y avait aucunes spécifications sur le site .... L'amplification comme vous l'avez dit est presque illusoire. j'ai bien des tensionsX2 (mais sur un multimètre ce qui veut rien dire car c'est une tension moyenne). Je vois que très peu de différences sur l'écran par rapport à avant.

Mais GC339, que me conseillez-vous de faire pour amplifier les signaux RGB qui sortent de mon J-PAC et qui sont connectés à la platine HL-25.

Est-ce que votre circuit (modifié de celui de D-Zine) ferait l'affaire ? : https://hico-srv022.pixhotel.fr/sites/default/files/styles/gamoovernet890px/public/gamoovernet/20121025175042-gc339-New4-D-Zine.png


Merci d'avance pour vos conseils.

Citation de: Little_Rabbit le Jeudi 23 Juillet 2020, 22:30:21 PM
Je me posais la question suivante : puisque le gain est "fois 2", et que sous 5V le composant accepte un signal d'entrée allant jusqu'à 2,3 V, ne pourrait-on pas y aller bourrin et en mettre 2 en cascade ? :D
Ça nous ferait du x 4, ce qui devrait être suffisant cette fois non ? :)
A+

Bonjour Little_Rabbit :-)

Je pense un peu comme GC335; pour moi ça ne servirait pas à grand chose de mettre deux amplificateurs qui n'amplifient presque rien.
Il veut mieux que je réalise un petit amplificateur maison digne de ce nom avec quelques composants bons marchés.

Stéphane.


Ps : GC339, merci de m'avoir conseillé la HL-25 car elle fait le job et c'est du matériel neuf pas très cher :-)

Citation de: ZFEbHVUE le Samedi 18 Juillet 2020, 16:03:03 PM
J'ai vu que GC339 avait donné un schéma : https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20121029234711-gc339-NewD-Zine.GIF. Je viens de le simuler avec QUCS "Quite Universal Circuit Simulator" (je vais aussi le faire avec LTSpice) et j'obtiens une amplification un peu trop forte (ce n'est pas un problème car le transistor BC308B ne faisait pas partie de la lib; j'ai pris un BC308AP, je vais chercher son équivalent au BC308B pareil pour BC178B).

N'importe quel transistor PNP ou NPN petits signaux peut faire l'affaire car le gain de l'amplificateur ne dépend que du rapport des résistances de 510 et 130 ohms. Augmenter la 130 et/ou diminuer la 510 fait baisser le gain de l'amplificateur.

Citation de: ZFEbHVUE le Vendredi 24 Juillet 2020, 13:29:00 PM
Mais GC339, que me conseillez-vous de faire pour amplifier les signaux RGB qui sortent de mon J-PAC et qui sont connectés à la platine HL-25.

Pour pouvoir répondre, j'aimerai bien avoir un schéma simplifié de toute la chaine vidéo (entre le PC et le moniteur).
Raison d'être de l'adaptateur péritel Rétronik?

Citation de: gc339 le Vendredi 24 Juillet 2020, 18:28:10 PM
Pour pouvoir répondre, j'aimerai bien avoir un schéma simplifié de toute la chaine vidéo (entre le PC et le moniteur).
Raison d'être de l'adaptateur péritel Rétronik?

Bonsoir GC339,

Pas de problème :

J'ai un PCx64Bits (carte ATI 7470) branché sur le port VGA du J-PAC. Puis une prise Jamma où les sorties RGB + Masse + Sync (anciennement connectées au Monitronics Master 3000) sont branchées sur le platine HL-25.

L'adaptateur péritel Rétronik est présent car j'avais eu un problème il y a un an avec mon Monitronic et j'avais tout remplacé avec une TV (entrée péritel), voire un moniteur Amiga 1084S (péritel). Là je l'ai juste laissé pour faire une comparaison entre le résultats de la platine HL-25 (écran 28") et une TV externe 28". Et il n'y a pas photo La TV est nettement plus lumineuse.
Si je retire l'adaptateur péritel, le résultat reste le même sur l'écran 28" du HL-25.


Photo de la chaine (PC -VGA - JAMMA  -> ( 5 fils : RGB +M +Sync) >  HL25.
(sans adaptateur péritel). Aucunes tensions de l'alimentation de la borne (+/- 5V +12V) sont délivrées au J-PAC. Il est simplement alimenté par le PC.

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20200724204646-ZFEbHVUE-20200724-203736.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20200724204646-ZFEbHVUE-20200724-203736.jpg)

En sortie du JAMMA, ces fils sont branchés à la platine HL-25

Up

12 red
13 blue
14 VGND

Down
12 Green
13 Sync

J'espère qu'un schéma en photo vous convient pour comprendre mon installation, sinon je vous ferais un schéma. Cette installation fonctionne bien mise à part que l'image est quand même sombre ...

Bonne soirée à vous et merci.

Stéphane.

Citation de: gc339 le Vendredi 24 Juillet 2020, 18:28:10 PM
Pour pouvoir répondre, j'aimerai bien avoir un schéma simplifié de toute la chaine vidéo (entre le PC et le moniteur).
Raison d'être de l'adaptateur péritel Rétronik?

Bonjour GC339.

Voici un Schéma simplifié de ma connexion PC - Platine HL-25. En espérant que cela soit compréhensible :

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20200726162059-ZFEbHVUE-Screen-Shot-07-26-20-at-04.19-PM.PNG) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20200726162059-ZFEbHVUE-Screen-Shot-07-26-20-at-04.19-PM.PNG)


J'ai aussi simulé le point de fonctionnement sous QUCS (Quite Universal Circuit Simulator) de votre schéma modifié de D-Zine. Je l'ai fait avec pour une seule sortie et j'ai chargé la sortie avec une résistance de 75Ohms.Je n'ai pas trouvé dans la librairie les transistors PNP BC308B et BC178B (je n'ai pas trouvé d'équivalent non plus pour l'instant); j'ai donc choisi des PNP BC308AC et BC178AC. J'obtiens pour 0.7V en entrée 4 V en sortie.

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20200726163821-ZFEbHVUE-Screen-Shot-07-26-20-at-04.33-PM.PNG) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20200726163821-ZFEbHVUE-Screen-Shot-07-26-20-at-04.33-PM.PNG)

Je pense que ça pourrait faire l'affaire en sortie du J-PAC pour chacune des sorties et pour la synchro aussi.

Qu'en pensez-vous ?

Bon week-end.

Amicalement,

Stéphane.

Désolé mais j'ai commis une erreur impardonnable sur mon schéma d'ampli vidéo, les transistors sont des BC108 (NPN) et non pas des BC308 (PNP).
Il peuvent être remplacés par des transistors petits signaux genre BCW91/BCW93, 2N2222/2N2907...

Le JPAC comporte bien un amplificateur vidéo avec un gain de ≈3,2 (sortie non chargée) dont voici un schéma de principe pour une couleur:


La résistance de 33 ohms en série avec la sortie est surtout là pour la protéger contre un court-circuit accidentel.

On se retrouve donc sur chaque couleur avec 2 résistances en série quand le potentiomètre de gain du HL-25 concerné est en butée.

• La 33 ohms de protection du coté JPAC.
• La 330 ohms en série avec le potentiomètre de GAIN (R104, R105 et R106).

La résistance de protection valant le 1/10 de celle de butée, son action est insignifiante sur le contraste de l'image.

Bonsoir CG339,

Pas de soucis; j'avais vu qu'il y avait une coquille car sur le schéma modifié, le sens des deux premiers transistors représentent un NPN. J'ai pensé que c'était une erreur du dessin des transistors et que le sens devrait être inversé pour que cela soit un PNP :-)

J'ai essayé avec des transistors NPN  BC108 et 2N2222, mais ça ne fonctionne pas. Je pense qu'avec des transistors BC308B, ça fonctionne comme vous l'aviez proposé :

https://hico-srv022.pixhotel.fr/sites/default/files/gamoovernet/20121025175042-gc339-New4-D-Zine.png

C'est juste qu'il y a une coquille sur le symbole des deux transistors BC308B présents sur le schéma :

https://hico-srv022.pixhotel.fr/sites/default/files/gamoovernet/20121029234711-gc339-NewD-Zine.GIF    Les symboles (BC308B) correspondent à des NPN alors qu'ils devraient êtres des symboles PNP.

A vérifier.

Mes notions d'électronique remontent au BTS que j'avais fait en 1988, suivis d'une formation EEA (électronique, électrotechnique, automatique). Après je me suis plutôt dirigé en physique ondulatoire (les hyperfréquences et simulations numériques électromagnétiques). Maintenant je suis ingénieur de recherche en laboratoire dans une université d'île de France.

Tout cela pour dire que les circuits électroniques je les comprends un peu mais ce n'est pas tous les jours que j'en fait (à chacun son métier).

Je suppose que le circuit fonctionne en bloqué-saturé ?

D'abord; je vais donc suivre votre exemple en diminuant la résistances de 330 ohms en les passants à par exemple 220 ohms et vu que j'ai le schéma ça va être simple de changer ces résistances. https://hico-srv022.pixhotel.fr/sites/default/files/gamoovernet/20200401190412-gc339-IMG-1703.JPG

Dernière chose les potards RGB de la HL-25 ne sont pas mis à fond (ils sont même en butée) car ça fait baver les couleurs. Le potard luminosité n'était pas mis à fond non plus car déformait les bords verticaux de l'image, mais l'ajout de l'amplificateur à base de Texas Instruments THS7314DR couplé au J-PAC apporte un petit mieux et je peux mettre le potard luminosité à fond.


Si cela ne fonctionne pas trop, vous pensez que mettre votre circuit derrière le J-PAC est une bonne idée ?. 
ça me fait pas peur de le concevoir car il n'y a pas beaucoup de composants. Le plus chiant c'est de monter sur Paris car les boutiques d'électroniques se font rares à notre époque et j'aime avoir le matériel directement sans attendre et de pouvoir discuter avec les vendeurs. Par exemple Selectronic n'existe plus (bien dommage).


Merci encore à vous, je vous tiendrais au courant.

Stéphane

Bonjour,
Merci pour tes commentaires,ils sont très intéressants. ^-^
C est vraiment que pour la degausseur y a rien de prévu.

Peux tu nous expliquer ce que tu a fais pour la degausseur du tube Carodique.
Une petite photo de ton montage, ça serai super  !! :-)= :-)=

Citation de: Bilboc le Lundi 27 Juillet 2020, 03:16:12 AM
Bonjour,
Merci pour tes commentaires,ils sont très intéressants. ^-^
C est vraiment que pour la degausseur y a rien de prévu.

Peux tu nous expliquer ce que tu a fais pour la degausseur du tube Carodique.
Une petite photo de ton montage, ça serai super  !! :-)= :-)=

Salut,

J'ai récupéré la partie dégauss (Posistor CTP 96009 PH9031) alimenté en 220V de mon ancienne platine Monitronic Master 3000  (en bas à gauche sur la photo):
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20200727192230-ZFEbHVUE-20191015-204711.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20200727192230-ZFEbHVUE-20191015-204711.jpg)

Il est ici :
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20200727192341-ZFEbHVUE-20200727-191136.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20200727192341-ZFEbHVUE-20200727-191136.jpg)

Voila mais comme je ne suis sûr de rien avec ce truc je viens de faire l'acquisition d'un dégausseur manuel (220V) chez SmallCab :
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20200727192914-ZFEbHVUE-20200727-192529.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20200727192914-ZFEbHVUE-20200727-192529.jpg)

Ne pas utiliser plus de 10 secondes et Laisser ensuite refroidir pendant au moins une minute. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore utilisé. J'ai une petite crainte que ça me décolore entièrement le tube  ;D

Stéphane.

 Super,
Merci beaucoup ,je vais de suit des oser ma monitronic master!!
:D :D :D

Citation de: ZFEbHVUE le Lundi 27 Juillet 2020, 01:34:55 AMj'avais vu qu'il y avait une coquille car sur le schéma modifié, le sens des deux premiers transistors représentent un NPN. J'ai pensé que c'était une erreur du dessin des transistors et que le sens devrait être inversé pour que cela soit un PNP

La coquille ne concerne que la référence des transistors de tête, ce sont des NPN (BC108, 2N2222...) le dernier étant un PNP (BC178, 2N2907...)

Citation de: ZFEbHVUE le Lundi 27 Juillet 2020, 01:34:55 AMJe suppose que le circuit fonctionne en bloqué-saturé ?

Non, l'amplificateur fonctionne en linéaire. Le signal périodique qu'il doit amplifier est essentiellement positif puisqu'il évolue entre 0 volt (amplitude nulle) et ≈1 volt (l'amplitude maximale du signal R, G ou B).

Citation de: ZFEbHVUE le Lundi 27 Juillet 2020, 01:34:55 AMLe plus chiant c'est de monter sur Paris car les boutiques d'électroniques se font rares à notre époque

A défaut vous pouvez commander chez RS particuliers, les frais d'expédition sont gratuits si vous effectuez votre commande le week-end et vous êtes livré en début de semaine.

Citation de: ZFEbHVUE le Lundi 27 Juillet 2020, 01:34:55 AM
Dernière chose les potards RGB de la HL-25 ne sont pas mis à fond (ils sont même en butée) car ça fait baver les couleurs. Le potard luminosité n'était pas mis à fond non plus car déformait les bords verticaux de l'image

Après avoir relu tout le fil de discussion je pense que les images sombres constatées ne sont pas dues à un problème de niveau des signaux RGB mais plutôt à la non retransmission de la composante continue de ces derniers. J'ai déjà émis un warning (https://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=42518.msg672685#msg672685) à ce sujet.

Les fautifs seraient les condensateurs C121 à C123 qu'il faudrait éliminer et remplacer par un strapp. Mais dans ce cas il faudra aussi revoir la polarisation des transistors Q101 à Q103 pour que la tension au repos sur leurs émetteurs soit nulle sans modifier celle présente sur leurs collecteurs.

Bonsoir GC339

Citation de: gc339 le Mardi 28 Juillet 2020, 23:15:54 PM
La coquille ne concerne que la référence des transistors de tête, ce sont des NPN (BC108, 2N2222...) le dernier étant un PNP (BC178, 2N2907...)
Non, l'amplificateur fonctionne en linéaire. Le signal périodique qu'il doit amplifier est essentiellement positif puisqu'il évolue entre 0 volt (amplitude nulle) et ≈1 volt (l'amplitude maximale du signal R, G ou B).

Ce qui m'a induit en erreur c'est la présence du BC308B sur le schéma : https://hico-srv022.pixhotel.fr/sites/default/files/gamoovernet/20121025175042-gc339-New4-D-Zine.png

Sur l'image : https://hico-srv022.pixhotel.fr/sites/default/files/gamoovernet/20121025140903-gc339-Image-0595.JPG : c'est des boîtiers TO-92 qui correspondent à des BC308B. Les BC108 et autres 2N2222 ont des boîtiers différents (TO-18).

Citation de: gc339 le Mardi 28 Juillet 2020, 23:15:54 PM
Les fautifs seraient les condensateurs C121 à C123 qu'il faudrait éliminer et remplacer par un strapp. Mais dans ce cas il faudra aussi revoir la polarisation des transistors Q101 à Q103 pour que la tension au repos sur leurs émetteurs soit nulle sans modifier celle présente sur leurs collecteurs.

J'ai fait une simulation sur QUCS et avec et sans les capacités C121 à C123 (47 µF), les tensions restent identiques (à 10mv) et égales à 1.5V sur l'émetteur du Q103. Par contre la tension de sortie a été divisée par deux si je shunte C121 pour 1V en entrée et passe à 1.6V pour 1V constant en entrée. J'ai remplacé les transistors Q103 à Q103 2SC1815 (Toshiba) par des 2N2222. Je représente seulement une partie du schéma (une des entrées RGB). J'ai mis le potard du gain en entrée en buté à 0 Ohms.

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20200729193658-ZFEbHVUE-Screen-Shot-07-29-20-at-07.20-PM.PNG) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20200729193658-ZFEbHVUE-Screen-Shot-07-29-20-at-07.20-PM.PNG)

La deuxième simulation en shuntant la capacité de découplage C121.
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20200729193811-ZFEbHVUE-Screen-Shot-07-29-20-at-07.21-PM.PNG) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20200729193811-ZFEbHVUE-Screen-Shot-07-29-20-at-07.21-PM.PNG)


Si par exemple je mets l'entrée à la masse; avec la capacité les tensions restent les mêmes qu'avant (quelques soient les tensions en entrée) :

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20200729200031-ZFEbHVUE-Screen-Shot-07-29-20-at-07.58-PM.PNG) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20200729200031-ZFEbHVUE-Screen-Shot-07-29-20-at-07.58-PM.PNG)

En enlevant la capacité de liaison :

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20200729200123-ZFEbHVUE-Screen-Shot-07-29-20-at-07.58-PM-001.PNG) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20200729200123-ZFEbHVUE-Screen-Shot-07-29-20-at-07.58-PM-001.PNG)

Par contre quand je mets le potard du gain à 2 Khoms, j'obtiens 5.5V en sortie.



Stéphane.

Citation de: ZFEbHVUE le Mercredi 29 Juillet 2020, 19:29:26 PM
Sur l'image : https://hico-srv022.pixhotel.fr/sites/default/files/gamoovernet/20121025140903-gc339-Image-0595.JPG : c'est des boîtiers TO-92 qui correspondent à des BC308B. Les BC108 et autres 2N2222 ont des boîtiers différents (TO-18).

Sur le circuit en question, les NPN sont des BCW91 et les PNP des BCW93 ce qui explique la présence de tous ces boitiers TO-92.

Citation de: gc339 le Mardi 28 Juillet 2020, 23:15:54 PM
Les fautifs seraient les condensateurs C121 à C123 qu'il faudrait éliminer et remplacer par un strapp. Mais dans ce cas il faudra aussi revoir la polarisation des transistors Q101 à Q103 pour que la tension au repos sur leurs émetteurs soit nulle sans modifier celle présente sur leurs collecteurs.

"pour que la tension au repos sur leurs émetteurs soit nulle" : remplacement de la résistance R116 par un transistor 2SC1815 câblé en diode (base et collecteur court-circuités). Ce nouveau transistor imposant aux 3 autres le même Vbe que le sien, les 4 émetteurs sont de fait au même potentiel, c'est à dire celui de la masse ou 0 volt.

"sans modifier celle présente sur leurs collecteurs": ce qui revient à dire que la chute de tension dans les résistances R110 à R112 doit restée inchangée, donc que les courants collecteurs doivent rester les mêmes.
D'après la simulation ci-dessous, la tension collecteur est de ≈7,6 volts, le courant collecteur est donc de (18 - 7,6) ÷ 2,2 kΩ ≈ 4,73 mA.

Citation de: ZFEbHVUE le Mercredi 29 Juillet 2020, 19:29:26 PM
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20200729200031-ZFEbHVUE-Screen-Shot-07-29-20-at-07.58-PM.PNG) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20200729200031-ZFEbHVUE-Screen-Shot-07-29-20-at-07.58-PM.PNG)

---

---

La tension sur les émetteurs de Q101 à Q103 étant nulle, il faut que la tension sur le commun des résistances R107 à R109 ne soit plus celle de la masse mais soit négative pour qu'un courant issu des émetteurs des transistors puisse y circuler.

Fortuitement il existe une source de tension négative sur ce châssis HL-25, elle n'alimente que le réglage du cadrage vertical et est disponible sur l'anode de la diode D499. Pas de possibilité de connaitre sa valeur exacte sauf à la mesurer en fonctionnement!
Sa valeur V?? devrait se situer entre -10 et -20 volts.

Le courant provenant des émetteurs des transistors est pratiquement égal au courant collecteur, il vaut donc 4,73 mA. La nouvelle valeur des résistances R107 à R109 est donc égale à V?? ÷ 4,73 mA

Ci-dessous la suggestion de modification (en rouge) du châssis HL-25 pour supprimer et by-passer les condensateurs C121 à C123 afin de ne plus bloquer la composante continue des signaux RGB.
Peut-être sera-t-il nécessaire de mieux filtrer la tension négative, en insérant par exemple un régulateur 79xx entre condensateur C499 et commun des résistances R107 à R109.


Une simulation s'impose avant toute modification du châssis HL-25!

Citation de: gc339 le Mercredi 29 Juillet 2020, 23:01:54 PM

Ci-dessous la suggestion de modification (en rouge) du châssis HL-25 pour supprimer et by-passer les condensateurs C121 à C123 afin de ne plus bloquer la composante continue des signaux RGB.
Peut-être sera-t-il nécessaire de mieux filtrer la tension négative, en insérant par exemple un régulateur 79xx entre condensateur C499 et commun des résistances R107 à R109.

Une simulation s'impose avant toute modification du châssis HL-25!

Merci beaucoup GC339 !

Une simulation s'impose avant toute modification du châssis HL-25!  :   C'est clair ! Je ne vais pas modifier la platine sans un minimum d'étude :-)

Oui, je vais mesurer la tensions en fonctionnement de la diode D499. Et je ferai les modifications sur QUCS pour voir un peu le comportement du circuit sans capacités.


Avant toutes choses voici d'autres études : J'ai fait des simulations en régimes transitoire et on voit bien l'influence néfaste des condensateurs ....

Son schéma et ses points de fonctionnement :
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20200730001729-ZFEbHVUE-Screen-Shot-07-30-20-at-12.03-AM.PNG) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20200730001729-ZFEbHVUE-Screen-Shot-07-30-20-at-12.03-AM.PNG)

Et sa réponse transitoire sur une période de 1ms  (j'ai fixé la fréquence du signal d'entrée à 10Khz) :

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20200730002046-ZFEbHVUE-Screen-Shot-07-30-20-at-12.06-AM.PNG) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20200730002046-ZFEbHVUE-Screen-Shot-07-30-20-at-12.06-AM.PNG)

Le même montage avec un signal carré état haut 100ms état bas 100ms :
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20200730002614-ZFEbHVUE-Screen-Shot-07-30-20-at-12.01-AM.PNG) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20200730002614-ZFEbHVUE-Screen-Shot-07-30-20-at-12.01-AM.PNG)

La réponse temporelle sur une période de 100ms :
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20200730002141-ZFEbHVUE-Screen-Shot-07-30-20-at-12.02-AM.PNG) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20200730002141-ZFEbHVUE-Screen-Shot-07-30-20-at-12.02-AM.PNG)

On voit bien que l'on perd l'amplification de base car le condensateur a tendance à filtrer au cours du temps la composante continue...



bonne soirée.

Stéphane.

Citation de: ZFEbHVUE le Jeudi 30 Juillet 2020, 00:24:00 AM
Une simulation s'impose avant toute modification du châssis HL-25!  :   C'est clair ! Je ne vais pas modifier la platine sans un minimum d'étude :-)

J'ai essayé de proposer une modification qui soit la plus simple possible et qui permette un retour en arrière aisé. Comme aucune piste n'a besoin d'être coupée, il ne suffira alors que de ré-équiper les composants démontés pour remettre le châssis dans son état antérieur.
Les trous laissés libres par les quelques composants démontés peuvent être réutilisés pour y souder les nouveaux.

Citation de: gc339 le Jeudi 30 Juillet 2020, 12:16:56 PM
J'ai essayé de proposer une modification qui soit la plus simple possible et qui permette un retour en arrière aisé. Comme aucune piste n'a besoin d'être coupée, il ne suffira alors que de ré-équiper les composants démontés pour remettre le châssis dans son état antérieur.
Les trous laissés libres par les quelques composants démontés peuvent être réutilisés pour y souder les nouveaux.

Bonjour,

Oui, je pensais aussi dans ce sens d'ailleurs la modification est simple. Les capacités C121 à C123 seront dé-soudées  et remplacées par un strap. La résistance sera remplacée par un transistor 2SC1815 dont la base sera reliée au collecteur. Peux-t-on le remplacer par un 2N2222 ?

J'ai mesuré en fonctionnement la tension continue aux bornes de la diode D499 et j'obtiens -19.44V :  R =19.44/4.73mA = 4.1 kOhms comme la R117 1% (4.3 kOhms : Jaune orange rouge)

Pour ces trois résistances vu qu'elles aillaient à la masse, il faut que je raccorde les nouvelles résistance avec un fils sur la diode D499. les pattes seront en l'air (c'est bof mais non).

Mais avant toutes choses, je vais faire une simulation.


Stéphane.

Citation de: ZFEbHVUE le Jeudi 30 Juillet 2020, 13:40:10 PM
Oui, je pensais aussi dans ce sens d'ailleurs la modification est simple. Les capacités C121 à C123 seront dé-soudées  et remplacées par un strap. La résistance sera remplacée par un transistor 2SC1815 dont la base sera reliée au collecteur. Peux-t-on le remplacer par un 2N2222 ?

Oui, un 2N2222 devrait faire l'affaire si vous n'avez que cette référence sous la main. Généralement, on trouve des C1815 en grand nombre dans les alimentations ATX pour PC, donc si vous avez une épave qui traine quelque part...

Citation de: ZFEbHVUE le Jeudi 30 Juillet 2020, 13:40:10 PM
J'ai mesuré en fonctionnement la tension continue aux bornes de la diode D499 et j'obtiens -19.44V :  R =19.44/4.73mA = 4.1 kOhms

Les 4,73 mA ne sont que théoriques, pouvez vous mesurer le +18 volts ainsi que la tension sur les collecteurs des transistors Q101, Q102 et Q103. Ces mesures doivent être effectuées sans aucun signal vidéo sur les entrées.

Citation de: ZFEbHVUE le Jeudi 30 Juillet 2020, 13:40:10 PM
Pour ces trois résistances vu qu'elles aillaient à la masse, il faut que je raccorde les nouvelles résistance avec un fils sur la diode D499. les pattes seront en l'air (c'est bof mais non).

Oui, la solution évidente c'est de souder ces 3 résistances verticalement avec une patte-en-l'air. Etant relativement proches les unes des autres, il sera facile de lier ces dernières pattes ensemble par un point de soudure.
Ça fait un peu désordre et ça le fera encore plus si un régulateur 791x est nécessaire pour filtrer le -20 volts de l'alimentation négative.

Citation de: gc339 le Jeudi 30 Juillet 2020, 15:06:47 PM
Les 4,73 mA ne sont que théoriques, pouvez vous mesurer le +18 volts ainsi que la tension sur les collecteurs des transistors Q101, Q102 et Q103. Ces mesures doivent être effectuées sans aucun signal vidéo sur les entrées.

Bonsoir GC339,

Ca ne me fait pas peur de bricoler et d'avoir les résistances avec pattes en l'air.  J'ai un pote qui est radio-amateur et qui fait ce qu'on appelle des "ugly circuits" et ça a quand même du charme.

La tension +18 volts je mesure à vide sans signal (prise jamma débranchée) : + 19.3 V      et    Q101  :  7.5 V     Q102 : 7.4 V    Q102 : 7.5 V     (tension collecteur).

J'ai remesuré la tension mais à vide sur la diode 499 , j'obtiens 18.8 V  contre  -19.44V avec une arrivée RGB active.

Je vais ré-intrégrer  19.3 V à la place de 18 V sur les simulations.

Mais j'ai déjà simulé le circuit sans les capacités et je peux dire que la composante continue d'un signal est bien amplifiée sans être filtrée. Il en va de même pour une source sinusoïdale

V = 19.3 V  Signal sinusoïdale fréquence = 15KHz.
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20200730233254-ZFEbHVUE-Screen-Shot-07-30-20-at-11.30-PM.PNG) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20200730233254-ZFEbHVUE-Screen-Shot-07-30-20-at-11.30-PM.PNG)

Réponse transitoire durée 100ms  (les point de fonctionnement sont quasi les mêmes)
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20200730233404-ZFEbHVUE-Screen-Shot-07-30-20-at-11.31-PM.PNG) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20200730233404-ZFEbHVUE-Screen-Shot-07-30-20-at-11.31-PM.PNG)

Pour un signal carré : 10ms/10ms
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20200730233827-ZFEbHVUE-Screen-Shot-07-30-20-at-11.37-PM-001.PNG) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20200730233827-ZFEbHVUE-Screen-Shot-07-30-20-at-11.37-PM-001.PNG)

Réponse transitoire durée 1000ms
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20200730234106-ZFEbHVUE-Screen-Shot-07-30-20-at-11.37-PM.PNG) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20200730234106-ZFEbHVUE-Screen-Shot-07-30-20-at-11.37-PM.PNG)

Bonne fin de soirée.

Stéphane

Bonjour à tous.

Citation de: ZFEbHVUE le Jeudi 30 Juillet 2020, 23:15:43 PMLa tension +18 volts je mesure à vide sans signal (prise jamma débranchée) : + 19.3 V      et    Q101  :  7.5 V     Q102 : 7.4 V    Q102 : 7.5 V     (tension collecteur).
J'ai remesuré la tension mais à vide sur la diode 499 , j'obtiens 18.8 V  contre  -19.44V avec une arrivée RGB active.

Bizarre, le +18 volts et le -19 volts ne devraient pratiquement pas varier, qu'un signal vidéo soit présent ou pas sur les entrées RGB. A vérifier et revérifier... La nouvelle valeur des résistances R107 à R109 est largement tributaire de la stabilité de ces tensions

Citation de: ZFEbHVUE le Jeudi 30 Juillet 2020, 23:15:43 PMMais j'ai déjà simulé le circuit sans les capacités et je peux dire que la composante continue d'un signal est bien amplifiée sans être filtrée. Il en va de même pour une source sinusoïdale

Pour simuler un signal vidéo périodique sur l'entrée des amplificateurs avec une sinusoïde, il faut que la composante continue superposée sur celle-ci soit égale à la moitié de son amplitude crête à crête. Cela revient à dire que la crête des alternances négatives doit tangenter le 0 volt.
Pour un signal carré, c'est plus simple: le palier bas doit correspondre au 0 volt.

---

Les tensions issues de la simulation sur les collecteurs des transistors Q101 à Q103 sont trop élevées (9,38 volts pour 7,5 volts attendus). Une valeur moindre pour les résistances R107 à R109 devrait augmenter le courant collecteur/émetteur et abaisser cette tension. Encore faut-il être sûr de la stabilité des alimentations + et - avant de recalculer la valeur optimale de ces 3 résistances.

Citation de: gc339 le Vendredi 31 Juillet 2020, 16:52:46 PM
Bonjour à tous.
Bizarre, le +18 volts et le -19 volts ne devraient pratiquement pas varier, qu'un signal vidéo soit présent ou pas sur les entrées RGB. A vérifier et revérifier... La nouvelle valeur des résistances R107 à R109 est largement tributaire de la stabilité de ces tensions

bonsoir à tous

Oui je sais je vais revérifier ça tout de suite et plutôt deux fois qu'une, car moi aussi je suis un peu perplexe.

En même temps, j'ai vérifié ce qui était envoyé pour mon alimentation du Monitronic Master 3000 et c'est 143V. Pour 110volts je trouve ça un peu beaucoup. Peut-être faut t-il jouer sur le potentiomètre BADJ pour les 110V. Je n'ai pas encore mesuré cette tension en sortie du potard.

Car j'ai fait de nouvelles mesures avec une entrée RGB active :  +18 V -> 20.22 V    D499 : 20.15 V     Les collecteurs  Q101  :  7.5 V     Q102 : 7.4 V    Q102 : 7.5 V 
sans vidéo :                                                                                  +18 V -> 20.44 V    D499 : 19.85 V     Les collecteurs  Q101  :  7.4 V     Q102 : 7.3 V    Q102 : 7.4 V 

Citation de: gc339 le Vendredi 31 Juillet 2020, 16:52:46 PM
Pour simuler un signal vidéo périodique sur l'entrée des amplificateurs avec une sinusoïde, il faut que la composante continue superposée sur celle-ci soit égale à la moitié de son amplitude crête à crête. Cela revient à dire que la crête des alternances négatives doit tangenter le 0 volt.
Pour un signal carré, c'est plus simple: le palier bas doit correspondre au 0 volt.

Voici une sinusoïde de valeur crête à crête de 1 V (amplitude 0.5V) et une composante continue en plus de 0.5V

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20200731200912-ZFEbHVUE-Screen-Shot-07-31-20-at-08.08-PM.PNG) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20200731200912-ZFEbHVUE-Screen-Shot-07-31-20-at-08.08-PM.PNG)

Et la réponse :
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20200731200945-ZFEbHVUE-Screen-Shot-07-31-20-at-08.07-PM.PNG) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20200731200945-ZFEbHVUE-Screen-Shot-07-31-20-at-08.07-PM.PNG)

Je la trouve bizarre ne variant presque pas autour 11.83V et les points de fonctionnement sont passés de 9V à 12V sur les collecteurs ...  Un bug de simulation ou bien un oubli de ma part tout est envisageable.

Citation de: gc339 le Vendredi 31 Juillet 2020, 16:52:46 PM
Les tensions issues de la simulation sur les collecteurs des transistors Q101 à Q103 sont trop élevées (9,38 volts pour 7,5 volts attendus). Une valeur moindre pour les résistances R107 à R109 devrait augmenter le courant collecteur/émetteur et abaisser cette tension. Encore faut-il être sûr de la stabilité des alimentations + et - avant de recalculer la valeur optimale de ces 3 résistances.

C'est ce que je me suis dit ... En fait je vais encore étudier cet amplificateur avant de me lancer dans la modification.


Stéphane.

Citation de: ZFEbHVUE le Vendredi 31 Juillet 2020, 20:13:27 PM
En même temps, j'ai vérifié ce qui était envoyé pour mon alimentation du Monitronic Master 3000 et c'est 143V. Pour 110volts je trouve ça un peu beaucoup. Peut-être faut t-il jouer sur le potentiomètre BADJ pour les 110V. Je n'ai pas encore mesuré cette tension en sortie du potard.

Non, il ne faut pas toucher au potard BADJ!
Avec 143 Vac alimentant le HL-25 au lieu de 110 Vac, c'est le transistor ballast Q80? (BU2522A) qui dérouille. Avec l'augmentation de la tension redressée, il se retrouve avec une tension accrue entre émetteur et collecteur, il doit alors dissiper plus de puissance pour un courant délivré identique, donc chauffer encore plus.
Peut-être il y a-t-il moyen de diminuer un peu la tension au secondaire du transformateur en jouant avec les prises au primaire, par exemple en utilisant l'entrée 240 Vac plutôt que l'entrée 220 Vac.

Citation de: ZFEbHVUE le Vendredi 31 Juillet 2020, 20:13:27 PM
Car j'ai fait de nouvelles mesures avec une entrée RGB active :  +18V -> 20.22    D499 : 20.15    les collecteurs  Q101  :  7.5 V     Q102 : 7.4 V    Q102 : 7.5 V 
sans vidéo :    +18V -> 20.44    D499 : 19.85  V    Les collecteurs  Q101  :  7.4 V     Q102 : 7.3 V    Q102 : 7.4 V

C'est déjà beaucoup mieux, faut donc tabler sur 20,3 volts pour la tension positive et 20 volts pour la négative ainsi que 7,5 volts au repos sur les collecteurs des transistors.

Citation de: ZFEbHVUE le Vendredi 31 Juillet 2020, 20:13:27 PM
Voici une sinusoïde de valeur crête à crête de 1 V (amplitude 0.5V) et une composante continue en plus de 0.5V

Je ne connais pas ce simulateur, mais êtes vous sûr que quand vous déclarer un générateur alternatif de 0,5 volt ce ne soit pas plutôt la valeur efficace du signal? Si c'était bien le cas, l'amplitude de la composante continue devrait être √2 fois plus grande.

Citation de: ZFEbHVUE le Vendredi 31 Juillet 2020, 20:13:27 PM
Je la trouve bizarre ne variant presque pas autour 11.83V et les points de fonctionnement sont passés de 9V à 12V sur les collecteurs ...  Un bug de simulation ou bien un oubli de ma part tout est envisageable.

Effectivement, l'amplitude en sortie devrait être bien supérieure à celle d'entrée. Avec le signal d'entrée préconisé, la crête de l'alternance négative en sortie devrait tangenter le point de repos à 7,5 volts. C'est à dire qu'à chaque instant, le signal amplifié est toujours plus positif que la tension continue du point de repos.

Citation de: gc339 le Vendredi 31 Juillet 2020, 21:31:45 PM
Non, il ne faut pas toucher au potard BADJ!
Avec 143 Vac alimentant le HL-25 au lieu de 110 Vac, c'est le transistor ballast Q80? (BU2522A) qui dérouille. Avec l'augmentation de la tension redressée, il se retrouve avec une tension accrue entre émetteur et collecteur, il doit alors dissiper plus de puissance pour un courant délivré identique, donc chauffer encore plus.
Peut-être il y a-t-il moyen de diminuer un peu la tension au secondaire du transformateur en jouant avec les prises au primaire, par exemple en utilisant l'entrée 240 Vac plutôt que l'entrée 220 Vac.

Je verrai ce que je peux faire sur l'alimentation du monitronic, je vais regarder le schéma. Je sais que pour les versions 28", l'alimentation est câblée au secondaire en "128V + 6V" normalement égal à 134V (144v mesurée)

Citation de: gc339 le Vendredi 31 Juillet 2020, 21:31:45 PM
C'est déjà beaucoup mieux, faut donc tabler sur 20,3 volts pour la tension positive et 20 volts pour la négative ainsi que 7,5 volts au repos sur les collecteurs des transistors.

Ok j'ai refais des tests sur QUCS avec ces tensions d'alimentation pour déterminer les valeurs de R107 à R109 pour avoir 0V aux émetteurs des C1815; la valeur est environ 4.1047 kOHms (précision débile). Avec une valeur normalisée comme 4.3 kOhms j'obtiens 1.75 mV aux bornes de l'émetteur, mais 10V au collecteur ...

En même temps le schéma de base non modifié donnait 7.8 V comparable aux tensions (7.4 V) de la HL-25 classique pas encore modifiée.

https://hico-srv022.pixhotel.fr/sites/default/files/gamoovernet/20200730002614-ZFEbHVUE-Screen-Shot-07-30-20-at-12.01-AM.PNG

J'ai mesuré les résistances R110 à R112, et leurs valeurs sont 2.18 KOhms donc correctes. J'ai mesuré le beta des transistors des C1815 (dé-soudés) et j'ai obtenu 335 (Multi-function Tester -TC1) car les 2N2222 c'est 200 dans le simulateur.

Citation de: gc339 le Vendredi 31 Juillet 2020, 21:31:45 PM
Je ne connais pas ce simulateur, mais êtes vous sûr que quand vous déclarer un générateur alternatif de 0,5 volt ce ne soit pas plutôt la valeur efficace du signal? Si c'était bien le cas, l'amplitude de la composante continue devrait être √2 fois plus grande.

Non, ce sont bien des tensions de crête.

Bonne soirée.

Stéphane.

Citation de: ZFEbHVUE le Vendredi 31 Juillet 2020, 21:54:54 PM
Ok je vais refaire des tests sur QUCS avec ces tensions d'alimentation pour determiner les valeurs de R107 à R109 pour avoir 0V aux émetteurs des C1815.

Non, ce n'est pas le bon raisonnement!
Déjà on est assuré que la tension sur les émetteurs est de 0 volt (à quelques mV près) grâce au transistor câblé en diode, celui qui remplace R116.
Il faut plutôt calculer la valeur de R107 à R109 pour que la tension sur les collecteurs (7,5 volts) reste inchangée avec la modification.

Comme le courant issu des émetteurs est pratiquement le même que celui qui entre par les collecteurs, on a l'équation:

(20,3 - 7,5) ÷ 2,2 = 20 ÷ Rx

20,3 étant la tension d'alimentation positive, 7,5 celle sur les collecteurs et 20 la négative.

On obtient donc R107 = R108 = R109 = Rx ≈ 3,44 kΩ soit 3,3 kΩ ou 3,6 kΩ, plus proches valeurs dans la série E24. La simulation déterminera la valeur la plus appropriée des deux.

Dans le cas où l'alimentation négative devrait être filtrée, et que pour ce faire un régulateur 79xx serait inséré entre D499 et la triplette de résistances.

Par exemple avec un 7912 (-12 volts):

(20,3 - 7,5) ÷ 2,2 = 12 ÷ Rx                Soit Rx = 2,0625 kΩ ≈ 2,0 kΩ dans la série E24

Avec un 7909 (-9 volts):

(20,3 - 7,5) ÷ 2,2 = 9 ÷ Rx                  Soit Rx = 1,546875 kΩ ≈ 1,6 kΩ dans la série E24

Citation de: gc339 le Vendredi 31 Juillet 2020, 22:38:56 PM
On obtient donc R107 = R108 = R109 = Rx ≈ 3,44 kΩ soit 3,3 kΩ ou 3,6 kΩ, plus proches valeurs dans la série E24. La simulation déterminera la valeur la plus appropriée des deux.

Merci à vous.

Il va falloir que je reprenne des cours d'électronique (Egalité des courants Ic = Ie : la loi des mailles est mon amie) :-)

Pour Rx ≈ 3,44 kΩ, j'obtiens : Vc = 7.5.  Pour  3,3 kΩ : 6.9 V  et avec 3,6 kΩ : 8V.  pour 3.3 kΩ. c'est mieux.

Ces valeurs sont les points fonctionnement avec ou sans signaux alternatifs. Si à l'entrée je mets une composante continue (vu qu'il n'y a plus de filtre passe-haut dû à la capacité) et bien les tensions au collecteur de sont plus égales à 7.5 V. Si je mets 1 V j'aurais 13.97 V au collecteur.

Sinon J'aurais mis un 7918 pour équilibrer.     E24 c'est 5% ?  Car sur le circuit ce n'est que de 1% (E96).  J'ai commandé des 1% 1/4W

Stéphane

Citation de: ZFEbHVUE le Vendredi 31 Juillet 2020, 23:43:26 PM
Il va falloir que je reprenne des cours d'électronique (Egalité des courants Ic = Ie : la loi des mailles est mon amie) :-)

En fait Ie = Ic + Ib avec Ic = β Ib mais comme le gain en courant β > 100, Ib est négligeable devant Ic

Citation de: ZFEbHVUE le Vendredi 31 Juillet 2020, 23:43:26 PM
Ces valeurs sont les points fonctionnement avec ou sans signaux alternatifs. Si à l'entrée je mets une composante continue (vu qu'il n'y a plus de filtre passe-haut dû à la capacité) et bien les tensions au collecteur de sont plus égales à 7.5 V. Si je mets 1 V j'aurais 13.97 V au collecteur.

Un signal vidéo est essentiellement positif (ou nul). Pour la simulation, il faut ajouter au signal sinusoïdal du simulateur une composante continue positive pour qu'il ne soit jamais négatif.
Quand on applique ce signal à l'entrée des amplificateurs, cette composante continue fait déplacer le point de repos des transistors de telle manière que la tension instantanée sur les collecteurs ne soit jamais inférieure à celle de repos. La tension en sortie ne peut donc évoluer qu'entre 7,5 volts (le point de repos) et la tension d'alimentation (20,3 volts).

Citation de: ZFEbHVUE le Vendredi 31 Juillet 2020, 23:43:26 PM
Sinon J'aurais mis un 7918 pour équilibrer.

Non, le 7918 ne convient pas, il n'y a que 2 volts de marge, à moins de trouver un régulateur de type LDO (à faible chute de tension). Un 7915 pourrait convenir avec 5 volts de marge.

Citation de: ZFEbHVUE le Vendredi 31 Juillet 2020, 23:43:26 PM
E24 c'est 5% ?  Car sur le circuit ce n'est que de 1% (E96).  J'ai commandé des 1% 1/4W

Oui E24 correspond aux résistances à 5% de précision.
Avec la série E96 à 1% vous pouvez choisir une valeur beaucoup plus proche de la valeur calculée.
Exemple: 3,40 kΩ ou 3,48 kΩ pour 3,44 kΩ au lieu de 3,3kΩ ou 3,6 kΩ dans la série E24.

J'suis bluffé les gars, avec mon bep/cap electrotech, j'avoue que j'ai du mal a vous suivre mais qu'est ce que c'est passionnant.  ^-^

Citation de: gc339 le Samedi 01 Août 2020, 08:53:17 AM
En fait Ie = Ic + Ib avec Ic = β Ib mais comme le gain en courant β > 100, Ib est négligeable devant Ic

Bonjour GC339,

Oui je savais bien que Ie=Ib(β+1).  Elle est même plus complexe que ça (tout dépend des modèles de transistors utilisés).  Ca me rappelle aussi quand je paramétrais le point de repos avec la droite d'attaque et de charge pour ne pas me retrouver dans l'hyperbole de puissance du transistor :-) chose qui m'est déjà arrivé où je me suis cramé avec et eux aussi d'ailleurs.

Citation de: gc339 le Samedi 01 Août 2020, 08:53:17 AM
Un signal vidéo est essentiellement positif (ou nul). Pour la simulation, il faut ajouter au signal sinusoïdal du simulateur une composante continue positive pour qu'il ne soit jamais négatif.
Quand on applique ce signal à l'entrée des amplificateurs, cette composante continue fait déplacer le point de repos des transistors de telle manière que la tension instantanée sur les collecteurs ne soit jamais inférieure à celle de repos. La tension en sortie ne peut donc évoluer qu'entre 7,5 volts (le point de repos) et la tension d'alimentation (20,3 volts).

J'ai refait une simulation; j'avais fait une erreur sur le temps de simulation 100ms trop grand avec que 201 points d'échantillonnage de la sinusoïde.  le signal était donc sous-échantillonné me donnait qu'une composante continue... Comme quoi avec un simulateur quelconque, ce n'est pas compliqué mais il faut savoir interpréter  les résultats).

Signal vidéo (15KHz) alternatif 0.35 V crête à crête + une composante continue 0.35 V. J'obtiens une sinusoïde qui varie entre 0 et 0.7 V :
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20200801134647-ZFEbHVUE-Screen-Shot-08-01-20-at-01.35-PM.PNG) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20200801134647-ZFEbHVUE-Screen-Shot-08-01-20-at-01.35-PM.PNG)

Résultats (entrée et sortie) sur une période de 1ms (201 points d'échantillonnage) :
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20200801135407-ZFEbHVUE-Screen-Shot-08-01-20-at-01.36-PM.PNG) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20200801135407-ZFEbHVUE-Screen-Shot-08-01-20-at-01.36-PM.PNG)

Citation de: SDF le Samedi 01 Août 2020, 09:55:43 AM
J'suis bluffé les gars, avec mon bep/cap electrotech, j'avoue que j'ai du mal a vous suivre mais qu'est ce que c'est passionnant.  ^-^

Salut
je suis sûr que vous nous apprendrez pleins de trucs sur tous type de moteurs et surtout en pratique car cela s'apprend qu'en manipulant.  L'électronique j'en ai fait pas mal en BTS, en université sur quelques montages de base, mais je suis loin de de faire mes propres circuits à l'inverse de GC339 qui a dû en faire beaucoup, car ce n'est pas mon corps de métier. J'ai construis la propre maison de A à Z, j'ai galéré (car ce n'était pas mon corps de métier), mais j'ai appris :-)

Stéphane.

Voici une nouvelle suggestion de modification qui permet de faire d'une pierre trois coups: délivrer la tension négative requise et assurer son ajustage et sa filtration.

---

Telles quelles, les bases des transistors Q101 à Q103 sont polarisées par le pont de résistances R116 et R117. Pour une tension d'alimentation de 18 volts, mais qui en fait est mesurée à 20,3 volts, le pont délivre théoriquement 2,56 volts sur les bases.

Maintenant si on remplace la résistance R116 par un transistor monté en diode pour que la tension sur les émetteurs de Q101 à Q103 soit quasi nulle au repos, la tension sur le point commun des résistances R107 à R109 doit être abaissée du potentiel de la masse (0 volt) à 0,7 - 2,56 soit -1,86 volt sans modifier la valeur de 330 ohms de ces dernières.

Il faut donc fournir du -1,86 volt sur le commun des résistances d'émetteur existantes pour conserver le même point de repos sur les collecteurs.

L'astuce consiste à remplacer le régulateur 79xx par un régulateur ajustable LM337 qui peut fournir une tension aussi basse que -1,25 volt. Ainsi tout en conservant les résistances R107 à R109 existantes avec leur valeur de 330 ohms à 1%, il devient possible d'ajuster la tension négative aux alentours de -1,86 volts pour obtenir la tension de repos adéquate sur les 3 collecteurs.

Fortuitement, on peut acheter actuellement sur eBay pour 3€ (FdP inclus) un module WZ-69 tout équipé à base de LM337 ce qui simplifierait grandement la modification puisque sa tension de sortie peut être aussi faible que -1,3 volt.


Le schéma du HL-25 modifié avec le module régulateur WZ-69:


NB: En fait rien n'empêche de choisir une valeur plus élevée que 330 ohms pour les résistances R107 à R109, ce qui impose par conséquent une tension encore plus négative sur leur point commun. Ce module régulateur WZ-69 permettrait alors d'ajuster cette tension négative à la valeur adéquate pour obtenir la tension collecteur d'environ 7,5 volts.

Citation de: gc339 le Samedi 01 Août 2020, 14:04:06 PM
Fortuitement, on peut acheter actuellement sur eBay pour 3€ (FdP inclus) un module WZ-69 tout équipé à base de LM337 ce qui simplifierait grandement la modification puisque sa tension de sortie peut être aussi faible que -1,3 volt.

NB: En fait rien n'empêche de choisir une valeur plus élevée que 330 ohms pour les résistances R107 à R109, ce qui impose par conséquent une tension encore plus négative sur leur point commun. Ce module régulateur WZ-69 permettrait alors d'ajuster cette tension négative à la valeur adéquate pour obtenir la tension collecteur d'environ 7,5 volts.

Merci QC339,

Je place ce régulateur négatif variable et quelques soient les résistances R107 à R109 que j'aurais choisi entre 330 Ω ohms et 3.4  kΩ, je peux ajuster le régulateur pour avoir 7.5 V sur les collecteurs. C'est sûr que c'est mieux que de mettre une résistance de valeur approximative. La résistance variable, c'est le potentiomètre de 5  kΩ présent sur ce régulateur. Donc il vaut mieux prendre pour R107 à R109 une valeur faible : 330 Ω sera bien oui.

Je viens de le commander (j'en ai pris plusieurs) sur Ebay. Je l'aurais en début Oct... donc patience.

https://www.ebay.com/itm/173487748759  (WZ-69).

En même temps si j'avais un LM337 et en prenant des capacités 50V, je pourrais concevoir le circuit.

Stéphane.

Bonjour,
Si ça peux intéressé quelqu'un j'ai une platine chinoise en 28 pouces a donner.
Reçu, installée et jamais fonctionné...
Du coup remisée depuis plus d'un an.

Citation de: gc339 le Samedi 01 Août 2020, 14:04:06 PM

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20200801161401-gc339-HL-25.4.PNG) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20200801161401-gc339-HL-25.4.PNG)

NB: En fait rien n'empêche de choisir une valeur plus élevée que 330 ohms pour les résistances R107 à R109, ce qui impose par conséquent une tension encore plus négative sur leur point commun. Ce module régulateur WZ-69 permettrait alors d'ajuster cette tension négative à la valeur adéquate pour obtenir la tension collecteur d'environ 7,5 volts.

CG339. J'ai fait la simulation avec le WZ-69 et pour trouver le point de fonctionnement pour avoir Vc = 7.5, j'ai dû ajuster la résistance variable du WZ-69 à 65 Ohm... Je ne sais pas si il aura assez de précision sur un potentiomètre 5K. Dans le simulateur, il était présent un LM337K. J'obtiens -1.9V en sortie du régulateur.

Par exemple si je mets 3.3KOhms à R107 à R109, je dois mettre 2KOhms sur la résistance variable... mais on retrouve avec une tensions en sortie du régulateur de -19V.

Circuit sans entrée RGB : points de fonctionnement.
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20200801172927-ZFEbHVUE-Screen-Shot-08-01-20-at-05.28-PM.PNG) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20200801172927-ZFEbHVUE-Screen-Shot-08-01-20-at-05.28-PM.PNG)

Résultats inchangé pour une sinusoïde 15KHz (1ms) 201 points :
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20200801165941-ZFEbHVUE-Screen-Shot-08-01-20-at-04.55-PM.PNG) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20200801165941-ZFEbHVUE-Screen-Shot-08-01-20-at-04.55-PM.PNG)

Bon week à tous.

Stéphane

Citation de: fightcox le Samedi 01 Août 2020, 16:32:47 PM
Bonjour,
Si ça peux intéressé quelqu'un j'ai une platine chinoise en 28 pouces a donner.
Reçu, installée et jamais fonctionné...
Du coup remisée depuis plus d'un an.

Salut fightcox,

ça peut m'intéresser. mais j'en ai déjà 2 dont une qui à rendu l'âme ... mais ça peut aussi intéressé une autre personne sur le forum.

Où habitez-vous ?

Stéphane.

Ps : J'habite la région parisienne.

Avertissement au sujet du module WZ-69.

La tension de 1,86 volt souhaitée est très proche de la tension minimale de 1,25 volt que peut délivrer le LM337.

En fonctionnement normal la tension entre 1 (commun) et 3 (output) s'établit à 1,2..1,25 volt, il y a donc 1,86 - 1,25 soit ≈0,6 volt aux bornes du potentiomètre multi-tours de 5 kΩ utilisé en résistance variable.
Une simple règle de trois permet de dire que si il y a ≈1,2 volt aux bornes de la résistance de 120 Ω, il y aura 0,6 volt aux bornes du potentiomètre quand sa résistance sera voisine de 60 Ω, le potentiomètre est assurément en butée et la tension de sortie risque d'être instable ou imprécise.
C'est pourquoi il est préférable de remplacer ce potentiomètre par un de 100 ou 220 Ω, même mono-tour, afin que le réglage soit obtenu quand il est à mi-course.

Cet avertissement perd de son intérêt si on choisi une tension négative de plus de 10 volts car le potentiomètre sera alors positionné vers le tiers ou le quart de sa course.

Citation de: gc339 le Samedi 01 Août 2020, 17:24:35 PM
Avertissement au sujet du module WZ-69.

La tension de 1,86 volt souhaitée est très proche de la tension minimale de 1,25 volt que peut délivrer le LM337.

En fonctionnement normal la tension entre 1 (commun) et 3 (output) s'établit à 1,2..1,25 volt, il y a donc 1,86 - 1,25 soit ≈0,6 volt aux bornes du potentiomètre multi-tours de 5 kΩ utilisé en résistance variable.
Une simple règle de trois permet de dire que si il y a ≈1,2 volt aux bornes de la résistance de 120 Ω, il y aura 0,6 volt aux bornes du potentiomètre quand sa résistance sera voisine de 60 Ω, le potentiomètre est assurément en butée et la tension de sortie risque d'être instable ou imprécise.
C'est pourquoi il est préférable de remplacer ce potentiomètre par un de 100 ou 220 Ω, même mono-tour, afin que le réglage soit obtenu quand il est à mi-course.

Je suis tout à fait d'accord avec vous de mettre un potentiomètre de 100 Ω variable (voire de 220 Ω) pour avoir un maximum de précision (d'où mon interrogation sur de petites valeurs en comparaison de la valeur totale du potentiomètre)...  J'allais proposer la même solution. Peut-être même de concevoir ce fameux Régulateur par moi-même si je trouve un LM337 ( LM337T )
   
https://fr.rs-online.com/web/p/regulateurs-de-tension-lineaires/1977252/    (3 broches A-220)  par paquet de 5 de LM337. Je viens de passer commande pour 5 pièces chez Radiospare

Merci à vous :-)

Stéphane.

A moins que vous possédiez déjà un compte professionnel chez eux, c'est plutôt chez RS-particuliers qu'il faut commander en tant que client particulier, de préférence le week-end pour bénéficier de la gratuité des frais de livraison.
Les prix y sont donnés TTC.

Et c'est ici: https://www.rs-particuliers.com/Search.aspx?Terms=197-7252&Page= pour le LM337T.

La recherche n'y étant pas très performante, je recherche les composants chez les "pros" et fait un copier/coller des références trouvées pour établir ma commande chez les "particuliers".

Citation de: ZFEbHVUE le Samedi 01 Août 2020, 17:37:55 PM
Peut-être même de concevoir ce fameux Régulateur par moi-même si je trouve un LM337 ( LM337T )

L'intérêt du module WZ-69 c'était d'avoir une plaquette toute prête avec le LM337 et tous les composants qui vont bien avec pour ajuster et filtrer la tension négative. Dommage qu'il faille ajouter $5 pour être livré avant la fin Août.

Citation de: gc339 le Samedi 01 Août 2020, 18:35:57 PM
A moins que vous possédiez déjà un compte professionnel chez eux, c'est plutôt chez RS-particuliers qu'il faut commander en tant que client particulier, de préférence le week-end pour bénéficier de la gratuité des frais de livraison.
Les prix y sont donnés TTC.

Et c'est ici: https://www.rs-particuliers.com/Search.aspx?Terms=197-7252&Page= pour le LM337T.

La recherche n'y étant pas très performante, je recherche les composants chez les "pros" et fait un copier/coller des références trouvées pour établir ma commande chez les "particuliers".

A l'université, dans notre laboratoire, nous commandons beaucoup chez eux. Mais là, j'ai crée un compte perso chez eux et j'ai commandé le LM337T :

https://fr.rs-online.com/web/p/regulateurs-de-tension-lineaires/1977252/  (5 unités).

Référence : Régulateur de tension linéaire, Négative, Ajustable, -1,2 -37 V, 1.5A, 3 broches A-220, montage Traversant

Il y avait d'autres références mais avec des paquets de 45 unités ...

Bon week-end

Stéphane.

Salut,
Je suis sur Tours en Indre et Loire, si tu passe dans le coin je peux te la donner sinon je t'e l'envoie via mondial Relay a tes frais bien sûr. Je l'avais acheter il y a un an sans aucune connaissance en remplacement d'une Sanwa pm1745 sans résultat.. et la je suis tombé par hasard sur ce sujet  de discussion car je cherche une platine polo 28 2 pour une radikal. Du coup je me tâte a en racheter une pour un écran de ref intervideo A66EHJ43X01 réf similaire au début du post.. problème je pense que la qualitée de ces platines chinoise n'est pas forcément la bonne solution.. du coup j'hésite. 😁

Citation de: fightcox le Samedi 01 Août 2020, 22:00:49 PM
Salut,
Je suis sur Tours en Indre et Loire, si tu passe dans le coin je peux te la donner sinon je t'e l'envoie via mondial Relay a tes frais bien sûr. Je l'avais acheter il y a un an sans aucune connaissance en remplacement d'une Sanwa pm1745 sans résultat.. et la je suis tombé par hasard sur ce sujet  de discussion car je cherche une platine polo 28 2 pour une radikal. Du coup je me tâte a en racheter une pour un écran de ref intervideo A66EHJ43X01 réf similaire au début du post.. problème je pense que la qualitée de ces platines chinoise n'est pas forcément la bonne solution.. du coup j'hésite. 😁

Je veux bien que tu me l'envoies à mes frais si c'est bien ce modèle : https://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=42518.msg671303#msg671303.

En même temps, avec la platine chinoise c'est du matériel neuf ....

Quand tu dis sans résultats ? qu'entends-tu par là ?

Stéphane. 

Envoi moi ton adresse mail ou numéro je t'enverrai une photo, mais oui le model a l'air d'être le même.
Première mise sous tension le fusible 3a grille direct, deuxième essaie pareil du coup j'ai lâché l'affaire car j'avais trouvé une autre platine entre temps.
Jeremy

Citation de: fightcox le Dimanche 02 Août 2020, 00:05:52 AM
Envoi moi ton adresse mail ou numéro je t'enverrai une photo, mais oui le model a l'air d'être le même.
Première mise sous tension le fusible 3a grille direct, deuxième essaie pareil du coup j'ai lâché l'affaire car j'avais trouvé une autre platine entre temps.
Jeremy

Salut Jérémy

Désolé mais ta platine ne va pas m'intéresser car j'ai eu le même problème avec la première HL-25 (car j'avais fait des manips parce que j'avais un écran noir et bien sûr une fois j'ai oublié de brancher la tétine de la THT (première fois que ça m'arrive) qui à fait des étincelles et qui a fait grillé le fusible). Dès que je le changeais rebelote. Donc si je récupère ta platine, ça va faire doublon de trucs qui ne fonctionnent plus.

Merci quand même.

Stéphane.

Salut, moi elle m'interesse bien, pour remplacer une polo 28 qui a fait la guerre, on passe en mp?

Bonjour,
Oui si ça peut te dépanner.

Bonjour à tous,

GC339,

J'ai reçu du matériel électronique. J'ai réalisé les régulateur variable avec le LM337T de radiospare; je n'ai pas eu le temps de le tester car je pars ce soir en vacances :

J'ai mis les composants un peu comme le WZ-69.

Vue composants:  les capacité polarisées sont des 50V  (j'avais de 25V).

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20200805185212-ZFEbHVUE-20200805-142138.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20200805185212-ZFEbHVUE-20200805-142138.jpg)

Vue circuit  : là je ne suis pas trop fier de ce que j'ai fait... Mais je pensais que je pouvais mettre de l'étain entre les pastilles mais non; donc j'ai du prendre les pattes des résistances et des capacités pour faire des pistes.  j'ai un poste à souder Weller WECP-20, mais je crois que j'ai mis trop en mettant 400° à 450°. Mais vu que j'en fais presque jamais :

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20200805185419-ZFEbHVUE-20200805-142143.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20200805185419-ZFEbHVUE-20200805-142143.jpg)

Il n'y a pas de raisons pour que cela ne fonctionne pas. je verrai ça à mon retour de vacances.

A+

Stéphane

Bonsoir à tous.

Pour fixer mécaniquement la plaquette WZ-69 sur le circuit imprimé du châssis HL-25, j'ai recherché une zone sans cuivre pour y percer un trou de Ø3 mm.
Le meilleur emplacement se situerai à mi-chemin entre les anodes des diodes D304 et D401.

• Les pastilles les plus proches sont suffisamment éloignées d'une tête de vis M3 ordinaire.
• Le -20 volts est disponible à proximité sur une des pattes de la résistance H391.
• Le 0 volt serait disponible sur une des pattes de R116 mais celle-ci doit être remplacée par le transistor faisant office de diode. Une solution serait alors de percer un trou de Ø0,8 mm juste au dessus de la sérigraphie "C401". La piste de cuivre en dessous à cet endroit est suffisamment étendue pour pouvoir y un souder un fil après avoir gratté un peu de vernis épargne.
• La plaquette WZ-69 devra être fixée par le trou du LM337 à l'aide d'une entretoise M3 d'une dizaine de mm pour ne pas toucher les composants qu'elle recouvre.

Citation de: gc339 le Lundi 10 Août 2020, 22:11:09 PM
Bonsoir à tous.

Pour fixer mécaniquement la plaquette WZ-69 sur le circuit imprimé du châssis HL-25, j'ai recherché une zone sans cuivre pour y percer un trou de Ø3 mm.
Le meilleur emplacement se situerai à mi-chemin entre les anodes des diodes D304 et D401.

• Les pastilles les plus proches sont suffisamment éloignées d'une tête de vis M3 ordinaire.
• Le -20 volts est disponible à proximité sur une des pattes de la résistance H391.
• Le 0 volt serait disponible sur une des pattes de R116 mais celle-ci doit être remplacée par le transistor faisant office de diode. Une solution serait alors de percer un trou de Ø0,8 mm juste au dessus de la sérigraphie "C401". La piste de cuivre en dessous à cet endroit est suffisamment étendue pour pouvoir y un souder un fil après avoir gratté un peu de vernis épargne.
• La plaquette WZ-69 devra être fixée par le trou du LM337 à l'aide d'une entretoise M3 d'une dizaine de mm pour ne pas toucher les composants qu'elle recouvre.

Bonsoir gc339,

De retour de vacances, je viens de tester le circuit WZ-69 que j'avais réalisé, en ajustant le potentiomètre de 100 Ohms variable pour avoir une sortie à -1.9V (pour une entrée à -20V). En simulation, j'avais -1.9V pour avoir 0.75V sur le collecteur des transistors C1815. ça fonctionne très bien et c'est précis avec ce potentiomètre. Le régulateur ne chauffe pas.


(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20200825182457-ZFEbHVUE-20200825-180231.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20200825182457-ZFEbHVUE-20200825-180231.jpg)


(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20200825182519-ZFEbHVUE-20200825-180312.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20200825182519-ZFEbHVUE-20200825-180312.jpg)

Il ne reste plus qu'à procéder à la modification sur la platine HL-25. Moi j'avais eu l'idée de le mettre verticalement tête en bas à côté de la diode D499 et visser sur le plastique noir qui supporte le circuit imprimé. J'aurais fait passer les fils en dessous par les ouvertures du plastique noir en les soudant en dessous (à part pour les résistance R107, R108 et R109).

Votre solution est intéressante aussi et peut-être mieux adaptée en cas de chauffe du LM337 qui pour ma solution serait vissé avec son support sur le plastique noir.

Je vous tiendrais au courant de mes derniers tests.

Bonne soirée.

Stéphane.

Bonsoir à tous.

gc339,

Je viens de réaliser que le circuit https://hico-srv022.pixhotel.fr/sites/default/files/gamoovernet/20200401190412-gc339-IMG-1703.JPG n'est pas tout à fait le même que le mien en terme de piste vu qu le HL-25 est une copie ...

Le mien :
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20200826193145-ZFEbHVUE-20200826-182245.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20200826193145-ZFEbHVUE-20200826-182245.jpg)

L'endroit où je peux faire un trou de diamètre 3mm :
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20200826193236-ZFEbHVUE-20200826-183411.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20200826193236-ZFEbHVUE-20200826-183411.jpg)

Le résultat (une des rondelles est proche d'une des diodes mais ne la touche pas, faut que je revois ça ...) :
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20200826193734-ZFEbHVUE-20200826-192551.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20200826193734-ZFEbHVUE-20200826-192551.jpg)

Dessous avec une rondelle en pastique pour ne pas détruire les piste et y faire des faux contacts :
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20200826193835-ZFEbHVUE-20200826-192440.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20200826193835-ZFEbHVUE-20200826-192440.jpg)

Bonne soirée à tous.


Stéphane

Citation de: gc339 le Lundi 10 Août 2020, 22:11:09 PM
Bonsoir à tous.

Pour fixer mécaniquement la plaquette WZ-69 sur le circuit imprimé du châssis HL-25, j'ai recherché une zone sans cuivre pour y percer un trou de Ø3 mm.
Le meilleur emplacement se situerai à mi-chemin entre les anodes des diodes D304 et D401.

• Les pastilles les plus proches sont suffisamment éloignées d'une tête de vis M3 ordinaire.
• Le -20 volts est disponible à proximité sur une des pattes de la résistance H391.
• Le 0 volt serait disponible sur une des pattes de R116 mais celle-ci doit être remplacée par le transistor faisant office de diode. Une solution serait alors de percer un trou de Ø0,8 mm juste au dessus de la sérigraphie "C401". La piste de cuivre en dessous à cet endroit est suffisamment étendue pour pouvoir y un souder un fil après avoir gratté un peu de vernis épargne.
• La plaquette WZ-69 devra être fixée par le trou du LM337 à l'aide d'une entretoise M3 d'une dizaine de mm pour ne pas toucher les composants qu'elle recouvre.

Bonsoir gc339.

Voici la finalisation de la HL-25 avec les modifications faites avec le circuit WZ-69  Masse/-20V/-1.9V :
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20200826233031-ZFEbHVUE-20200826-220219.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20200826233031-ZFEbHVUE-20200826-220219.jpg)

Une autre vue avec les shunts au niveau des capacités et l'arrivée du -20V (fils rouge).
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20200826233138-ZFEbHVUE-20200826-220240.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20200826233138-ZFEbHVUE-20200826-220240.jpg)

La dernière vue est celles des résistances R107, R108 et R109 ainsi que le R116 remplacée par le C1815 (base et collecteur).
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20200826233337-ZFEbHVUE-20200826-220313.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20200826233337-ZFEbHVUE-20200826-220313.jpg)

Dernière chose : je déconnecte toujours le secteur avant avant chaque manip!!!   Je décharge le moniteur avec ça (un truc que j'ai confectionné) :
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20200826233822-ZFEbHVUE-20200826-230954.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20200826233822-ZFEbHVUE-20200826-230954.jpg)


Petite question :
Peut-être que le fils est trop gros (1.5 aurait fait l'affaire) mais pour moi c'est suffisant car j'ai tellement lu de conneries sur le net .... Mais ce soir et ce n'est pas la première fois que ça m'arrive avec cette platine; je décharge et j'obtiens une étincelle; une minute après je recommence une nouvelle et encore une après et plus rien. J'enlève tout, je fais les modifications et au moment de remettre la tétine, je me prends un petit coup de bourre au niveau du trou du moniteur, pas méchant mais assez pour m'énerver. La prochaine fois je mettrais des gants. Comment savoir à quel moment le tube est vraiment déchargé ?

Je testerai tout cela demain soir en ajustant le potard du WZ-69 afin d'avoir 7.5V sur les collecteurs des transistors C1815. J'avais déjà réglé ce circuit seul pour avoir -1.9V (comme en simulation) en sortie du WZ-69 afin d'être proche de la valeur 7.5V en mesure afin d'éviter griller les transistors.

Bye.

Stéphane

Salut,

Merci pour tes comptes rendus détaillés, les photos, et les explications sur tout le processus : c'est très intéressant ! ^-

J'ai hâte de voir le résultat de tous ces développements !  8)

A+

Idem, c'est passionnant ! ^-^

Citation de: ZFEbHVUE le Mercredi 26 Août 2020, 23:48:48 PM
Comment savoir à quel moment le tube est vraiment déchargé ?

Bonsoir.

En fait, certains tubes arrivent à capter l'électricité statique et à se recharger spontanément.
J'ai déjà expérimenté plusieurs fois la petite étincelle alors que le tube avait été déchargé 1 minute avant.

Pour ne pas me faire chatouiller / secouer, j'utilise cet outil :


Il s'agit de 2 pinces croco reliées par un simple fil. Les pinces croco ont été choisies pour leur extrémité "crochue".
Quand je décharge le tube, une des pinces croco est reliée au fil de masse tressé tandis que l'autre est sur un tournevis plat que j'insère sous la ventouse. C'est exactement ton outil.
Mais une fois le tube déchargé, j'enlève le tournevis et j'accroche la pince croco au niveau du trou de la tétine.
J'ai donc le shunt en permanence entre la tresse de masse et le trou de la tétine.
Je laisse le tout en place durant toute l'intervention. Je ne l'enlève que pour remettre la tétine.

Bonjour à tous. Bonsoir gc339

Citation de: AsPiC le Jeudi 27 Août 2020, 16:15:16 PM
Idem, c'est passionnant ! ^-^

Ca serait passionnant si ça fonctionnait .... :-)   Là, je suis loin des 7.5V; j'obtiens 1.35V sur les collecteurs pour -1.86V en sortie du régulateur. j'ai tout testé la masse, les -20V qui arrive sur le régulateur; tout est ok. Là pour l'instant je sèche !

Citation de: f4brice le Jeudi 27 Août 2020, 21:44:06 PM
Bonsoir.

En fait, certains tubes arrivent à capter l'électricité statique et à se recharger spontanément.
J'ai déjà expérimenté plusieurs fois la petite étincelle alors que le tube avait été déchargé 1 minute avant.

Pour ne pas me faire chatouiller / secouer, j'utilise cet outil :
Il s'agit de 2 pinces croco reliées par un simple fil. Les pinces croco ont été choisies pour leur extrémité "crochue".
Quand je décharge le tube, une des pinces croco est reliée au fil de masse tressé tandis que l'autre est sur un tournevis plat que j'insère sous la ventouse. C'est exactement ton outil.
Mais une fois le tube déchargé, j'enlève le tournevis et j'accroche la pince croco au niveau du trou de la tétine.
J'ai donc le shunt en permanence entre la tresse de masse et le trou de la tétine.
Je laisse le tout en place durant toute l'intervention. Je ne l'enlève que pour remettre la tétine.

Ouais une fois la tétine enlevée, j'aurais dû remettre le tournevis dans le trou du tube (voire même une ancienne tétine en shunt permanent comme toi) :-)

Bonne soirée.

Stéphane.

Citation de: f4brice le Jeudi 27 Août 2020, 21:44:06 PM
Bonsoir.

En fait, certains tubes arrivent à capter l'électricité statique et à se recharger spontanément.
J'ai déjà expérimenté plusieurs fois la petite étincelle alors que le tube avait été déchargé 1 minute avant.

Il s'agit de 2 pinces croco reliées par un simple fil. Les pinces croco ont été choisies pour leur extrémité "crochue".
Quand je décharge le tube, une des pinces croco est reliée au fil de masse tressé tandis que l'autre est sur un tournevis plat que j'insère sous la ventouse. C'est exactement ton outil.
Mais une fois le tube déchargé, j'enlève le tournevis et j'accroche la pince croco au niveau du trou de la tétine.
J'ai donc le shunt en permanence entre la tresse de masse et le trou de la tétine.
Je laisse le tout en place durant toute l'intervention. Je ne l'enlève que pour remettre la tétine.

Merci à toi pour l'astuce !!!


Je viens à nouveau de décharger mon tube ( PRISE DU SECTEUR DEBRANCHEE !) en plusieurs fois (plusieurs étincelles) et j'ai laissé le tournevis pendant quelques minutes sur la tétine (on entend toujours le crépitement. Après grâce à toi, j'ai amélioré mon système; le voici (j'ai ajouté un fil que j'ai tordu et qui s'accroche au trou du tube). ça fonctionne car j'ai pris du 2.5^2  (1.78mm de diamètre) et c'est assez rigide :

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20200828010032-ZFEbHVUE-20200828-004054.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20200828010032-ZFEbHVUE-20200828-004054.jpg)

Donc je vais faire désormais comme toi et j'ai accroché l'hameçon dans le trou (après avoir enlevé la tétine) pendant le temps des opérations. Car en plus vu qu'une grande partie du tube est recouverte de graphite pour la masse bien que pas proche du trou de la tétine, tout cela reste assez conducteur. Et ça tient bien et j'ai encore entendu des crépitements en gardant toujours la pince crocodile sur le chassis à la masse du tube depuis le début des opérations :

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20200828010649-ZFEbHVUE-20200828-003823.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20200828010649-ZFEbHVUE-20200828-003823.jpg)

Merci à toi :-)

Stéphane

Bonjour,

gc339,

à 53 ans, ma vue de près n'étant plus du tout la même qu'il y a dix ans, je me suis trompé de transistor car j'ai acheté une boite d'assortiment, j'ai pris la mauvaise boîte (A1015 PNP). J'ai remis un C1815 (pour la diode) et là j'ai bien à nouveau 7.5V sur chacun des collecteurs des C1815 en réglant ces tensions avec  le potentiomètre du régulateur WZ-69.

Par contre quand je mets l'ordinateur en route en bien, je n'ai rien à l'écran ...  J'espère que mon erreur de transistor n'a pas affecté le reste de la platine...

Pour l'instant, le mieux serait de revenir aux composants d'origine pour voir si ça fonctionne toujours.

A+

Stéphane

Citation de: ZFEbHVUE le Samedi 29 Août 2020, 15:10:41 PM
Pour l'instant, l'instant le mieux serait de revenir aux composants d'origine pour voir si ça fonctionne toujours

Ce que je pensais arriva même avec composants d'origine ça ne fonctionne plus ...

Stéphane.

Salut,

Ah merde !  :-\

:'( ...

Espérons qu'un expert en platine vidéo passe par ici pour t'aider à la remettre sur pied !

Bon courage.

A+

Citation de: Little_Rabbit le Samedi 29 Août 2020, 18:55:08 PM
Salut,

Ah merde !  :-\

:'( ...

Espérons qu'un expert en platine vidéo passe par ici pour t'aider à la remettre sur pied !

Bon courage.

A+

Bonsoir à tous,

Sentinelle et Little_Rabbit, ma HL-25 refonctionne! En fait je crois qu'elle a toujours fonctionné. Je crois que j'ai dû toucher aux potards sur la THT en la manipulant la carte, je ne vois que ça...

cg339 :

J'ai changé tous les C1815 et ils étaient corrects (mesurés hors circuit). bref je les ai quand même remplacé par de nouveaux , refait la modification avec le régulateur, réglé les 7.5V. J'ai remis la HL-25 sous tension et toujours rien à l'écran, mais en rejouant sur la luminosité de la THT (potard en bas de celle si) et bien j'obtiens l'image.  Donc je suis soulagé. J'aurais du le faire la première fois. Mais Murphy rode toujours ;-)

Je vais faire des tests et vous dirais si cela apporte quelque chose car il y a encore des choses bizarre; avant même avec les potards RGB en buté j'avais quelque chose, là il faut que je les règle. Je vous tiendrai au courant.

En tout cas merci cg339 !

Bonne soirée à tous

Stéphane.

Bonsoir

Ma configuration :
Sur la distribution Batocera (linux) 5.25 :
PCx64Bits : Optiplex 7010 (I5-3550 @3.30GHz 4 cores, 8Go)
Carte ATI 7470 que j'ai flashée en 15KHz.
J-PAC (VGA ->RGB)

Après quelques réglages avec Metal Slug6 (Atomiswave) :

Avant sur une TV (J-PAC VGA -> adaptateur Jamma ->Péritel  TV) :
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20200901002920-ZFEbHVUE-20200712-215641.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20200901002920-ZFEbHVUE-20200712-215641.jpg)

Avec J-PAC (VGA->Jamma) connecté directement en RGB sur la HL-25,  mêmes réglages pour tous les tests :

Sans modification :
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20200901003009-ZFEbHVUE-20200712-215645.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20200901003009-ZFEbHVUE-20200712-215645.jpg)

Avec modification de cg339 :
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20200901004429-ZFEbHVUE-20200901-003744.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20200901004429-ZFEbHVUE-20200901-003744.jpg)

Avec modification de cg339 + amplification RGB :
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20200901010659-ZFEbHVUE-20200901-005946.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20200901010659-ZFEbHVUE-20200901-005946.jpg)

Avec modification de cg339 + deux amplifications RGB mises en série :
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20200901010749-ZFEbHVUE-20200901-005327.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20200901010749-ZFEbHVUE-20200901-005327.jpg)

A+

Stéphane

Citation de: ZFEbHVUE le Mardi 01 Septembre 2020, 00:46:17 AM
Avec modification de cg339 + deux amplifications RGB mises en série

Plutôt que d'empiler des amplificateurs à la suite du J-PAC qui ne font que dégrader la qualité du signal vidéo, il vaudrait mieux intervenir au niveau de ce J-PAC pour augmenter le gain de ses amplificateurs RGB.

Citation de: gc339 le Dimanche 26 Juillet 2020, 23:31:03 PM
Le JPAC comporte bien un amplificateur vidéo avec un gain de ≈3,2 (sortie non chargée) dont voici un schéma de principe pour une couleur:

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20200904154510-gc339-3388.PNG) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20200904154510-gc339-3388.PNG)

La résistance de 33 ohms en série avec la sortie est surtout là pour la protéger contre un court-circuit accidentel.

On se retrouve donc sur chaque couleur avec une résistance équivalente de 363 ohms en série avec le potentiomètre de gain du HL-25 concerné.

Erreur d'interprétation sur le marquage des résistances incriminées, ces résistances de protection sont bien de 33 ohms, donc la modification de valeur précédemment suggérée ci-dessous est non avenue:
Déjà les résistances de protection de 330 ohms amènent un atténuation indésirable vis à vis de la faible impédance d'entrée du HL-25. C'est particulièrement contre-productif que d'atténuer un signal que l'on a été contraint d'amplifier...
Remplacer ces résistances par une valeur moindre, 33 ohms par exemple, devrait limiter les pertes!

En fait, selon son datasheet,  les sorties du MAX4386 qui équipe l'amplificateur RGB du J-PAC sont à même de supporter un court-circuit continuel aussi bien avec le 0 volt que le +5 volts. Les résistances de protection de 33 ohms, vestiges des versions antérieures du J-PAC, sont maintenant superflues!

Il y a toujours la possibilité de remplacer les résistances de 1kohms par une valeur légèrement inférieure pour augmenter d'autant le gain des amplificateurs RGB.

Bonjour,

Citation de: gc339 le Mardi 01 Septembre 2020, 22:40:39 PM
Plutôt que d'empiler des amplificateurs à la suite du J-PAC qui ne font que dégrader la qualité du signal vidéo, il vaudrait mieux intervenir au niveau de ce J-PAC pour augmenter le gain de ses amplificateurs RGB.

Oui, je suis d'accord, les couleurs bavent plus et l'image a tendance à se déformer quand on change de scène et c'est un peu la même chose avec une seule amplification. En même temps c'est ce que je voulais montrer avec ces photos.

Citation de: gc339 le Mardi 01 Septembre 2020, 22:40:39 PM
Plutôt que d'empiler des amplificateurs à la suite du J-PAC qui ne font que dégrader la qualité du signal vidéo, il vaudrait mieux intervenir au niveau de ce J-PAC pour augmenter le gain de ses amplificateurs RGB.
Déjà les résistances de protection de 330 ohms amènent un atténuation indésirable vis à vis de la faible impédance d'entrée du HL-25. C'est particulièrement contre-productif que d'atténuer un signal que l'on a été contraint d'amplifier...
Remplacer ces résistances par une valeur moindre, 33 ohms par exemple, devrait limiter les pertes!
En fait, selon son datasheet,  les sorties du MAX4386 qui équipe l'amplificateur RGB du J-PAC sont à même de supporter un court-circuit continuel aussi bien avec le 0 volt que le +5 volts. Ces résistances de protection, vestiges des versions antérieures du J-PAC, sont maintenant superflues!
Et ci-cela était insuffisant, il y a toujours la possibilité de remplacer les résistances de 1kohms par une valeur légèrement inférieure pour augmenter d'autant le gain des amplificateurs RGB.

A mon labo j'ai pas mal de résistances CMS en 1206.

Donc si j'ai bien compris :

je retire les deux étages d'amplification RGB.

Première étape :   je réduis les résistances 330 OHms de la HL-25 à 33 Ohms.  Je teste.

Deuxième étape : je retire toutes les résistances CMS 330 Ohms (une par couleurs) de la J-PAC.  Je fait à nouveau un test.

Et si ça suffit pas :

Troisième étape : je remplace les résistance CMS 1 kOhms de la J-PAC par des 820 Ohms voire des 680 Ohms.


Bonne journée.


Stéphane.

Bonjour à tous.

Citation de: ZFEbHVUE le Mercredi 02 Septembre 2020, 09:51:07 AM
Donc si j'ai bien compris, je retire les étages d'amplification, je réduis les résistances 330 OHms de la HL-25 à 33 Ohms; je retire toutes les résistances CMS 330 Ohms (une par couleurs) de la J-PAC. Et ça ne suffit pas je remplace les résistance CMS 1 kOhms de la J-PAC par des 820 Ohms voire des 680 Ohms.

Erreur d'interprétation sur le marquage des résistances incriminées, ces résistances de protection sont bien de 33 ohms, donc la modification de valeur suggérée ci-dessous est non avenue:
Pas tout à fait, après avoir retiré les amplificateurs externes, je préconisais dans un premier temps de remplacer ou de shunter les résistances de protection de 330 ohms du J-PAC par des 33 ohms sans toucher aux 330 ohms en série avec les potentiomètres du HL-25.
Ne reste plus que la modification de valeur des résistances de 1 kΩ.
Pour ces dernières, il existe d'autres valeurs intermédiaires que 680 et 820 dans la série E24: 620, 680, 750, 820, 910.

Citation de: gc339 le Mercredi 02 Septembre 2020, 10:24:23 AM
Bonjour à tous.Pas tout à fait, après avoir retiré les amplificateurs externes, je préconisais dans un premier temps de remplacer ou de shunter les résistances de protection de 330 ohms du J-PAC par des 33 ohms sans toucher aux 330 ohms en série avec les potentiomètres du HL-25.
Il existe d'autres valeurs intermédiaires que 680 et 820 dans la série E24: 620, 680, 750, 820, 910.

Ok, J'ai des résistances 33 Ohms CMS RC1206 1%; je vais les mettre à la place des 330 Ohms du J-PAC:

Par contre, je ne sais pas du tout quelles tailles de résistances CMS sont présentes sur la J-PAC (0402 / 0603 / 0805 / 1206 / 1210 / 1812 / 2220). Je ferai une mesure ce soir : https://www.positron-libre.com/cours/tableaux-formulaires/tableau-dimension-cms.php

Mais d'après ce que j'ai mesuré à l'écran sur une image grossie du J-Pac (en faisant une règle de 3), on peut y mettre des boîtiers de 1206 à 1812.

Les valeurs de CMS 1% que j'ai et qui pourraient faire l'affaire sont :  680 R,  820 R. C'est vrai que commencer par une valeur de 910 ohms serait plus judicieux. 

Stéphane.

Juste un aparté au sujet des amplificateurs RGB du J-PAC et du JammASD.

---

Le JammASD:

Les entrées de l'amplificateur du JammASD sont chargées par des résistances de 75Ω, ce qui est conforme aux spécifications de la sortie VGA d'un PC sensée délivrer des signaux RGB d'une amplitude maximale de 0,7 volt sur une charge de 75Ω.
Le gain de chaque amplificateur, sortie en l'air (non chargée), est de ≈5,55. L'amplitude maximale de chaque signal vidéo en sortie est donc de 5,55 × 0,7 = 3,88 volts.
A noter que le boitier THS73CPT ne dispose que de 3 amplificateurs, un pour chaque couleur.

---

Le J-PAC:

Sur les versions récentes du J-PAC, il semblerait que les entrées soient chargées par des résistances de 220Ω en réseau de 4 (cerclé de bleu sur la photo ci-dessous, de rouge sur le schéma ci-dessus) alors que ce n'est pas le cas pour les versions antérieures.


Pour l'instant ça reste une supposition car je n'ai pas d'exemplaire récent sous la main pour le vérifier à l'ohmmètre.

• Les entrées d'un J-PAC ancien modèle ne chargeant pas la sortie VGA du PC, on peut estimer l'amplitude maximale délivrée au double soit 1,4 volt. L'amplitude maximale sur les sorties non chargées des amplificateurs RGB seraient de alors de 1,4 × 3,2 = 4,48 volts, ce qui est relativement proche de la tension d'alimentation du boitier amplificateur.

• Les résistances de charge de 220Ω, si elles sont effectivement présentes sur les J-PAC récents, constituent un pont diviseur avec l'impédance de sortie de la source VGA qui en principe doit être de 75Ω.
L'atténuation résultante serait donc de ≈0,746 et l'amplitude maximale en sortie de 4,48 × 0,746 = 3,34 volts au lieu des 4,48 volts des versions antérieures.

A noter que les boitiers utilisés au cours du temps avec les évolutions du J-PAC disposent tous de 4 amplificateurs, un pour chaque couleur, le quatrième étant affecté à la bufférisation de la synchronisation composite.

gc339,

Alors j'ai deux versions de J-PAC chez moi une avec une prise PS2 (La partie contrôle est morte due à une inversion de la prise Jamma ... je suis le roi pour ça et à 60 euros ça fait mal) et une avec une prise mini-usb; mais je pense que ce sont deux modèles récents, l'électronique est la même à mon avis. Je vais vérifier ça et oui il y a aussi une amplification pour la synchro en plus.

Par contre je ne sais pas votre avis, mais je pense que la carte JammaSD en terme d'amplification est meilleure et a une amplification pour le son en plus. La J-PAC, à mon avis, permet d'ajouter plus de boutons que la carte JammaSD.

Par contre si les deux amplificateurs ont plus ou moins les mêmes performances, on pourrait remplacer les valeurs des résistances de la J-PAC par ceux de la JammaSD ... à voir.


Stéphane.

Bonjour à tous,

cg339,

Oui j'ai mesuré à l'ohmmètre le pont de résistances CMS "221";  ce sont bien 4 résistances de 220 Ohms. Les autres résistance sont de type 0805.

Les résistances marquées "330" sont des 33 Ohms (0 est la puissance 33*10^0 = 33).  Les "102" des 1 kOhms; Les 272 sont de 2.72 kOhms.

J-PAC version mini-USB :
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20200903125553-ZFEbHVUE-20200903-124811.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20200903125553-ZFEbHVUE-20200903-124811.jpg)


J-PAC version PS2 :
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20200903125649-ZFEbHVUE-20200903-125238.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20200903125649-ZFEbHVUE-20200903-125238.jpg)

Sur la version PS2 :
"330" : mesurées entre 32.7 à 33 Ohms.
"102" : mesurées environ 984 à 993 Ohms.
"272" : mesurées  environ 2.65 kOhms.

Amplification (2.72k+1k)/1k = 3.72

Les résistances CMS "221" : environ 222 Ohms.

Sur la version mini-USB :
"330" : mesurées entre 32.8 à 33 Ohms.
"102" : mesurées environ 984 à 993 Ohms.
"222" : mesurées  environ 2.135 kOhms.

Amplification (2.2k+1k)/1k = 3.2

Les résistances CMS "221" : environ 222 Ohms.

Bonne journée.

Stéphane.

Citation de: ZFEbHVUE le Jeudi 03 Septembre 2020, 12:57:33 PM
Les résistances marquées "330" sont des 33 Ohms (0 est la puissance 33*10^0 = 33).

Mes yeux ont bien lu 330, mais je devais être particulièrement distrait car j'ai interprété 330Ω au lieu de 33Ω. J'ai donc corrigé cette valeur dans mes interventions précédentes pour éviter le trouble.

Citation de: ZFEbHVUE le Jeudi 03 Septembre 2020, 12:57:33 PM
Oui j'ai mesuré à l'ohmmètre le pont de résistances CMS "221";  ce sont bien 4 résistances de 220 Ohms.

Ce qui m'aurait intéressé de savoir (car je n'ai pas d'exemplaire de J-PAC récent pour effectuer ces vérifications):
• Est ce que les 3/4 résistances du réseau ont bien un point commun, la masse en l'occurrence?
• Est ce que l'autre extrémité d'icelles est bien connectée à une broche RGB (1, 2 ou 3) de l'embase HD-15?

---

Etant donné que les amplificateurs vidéo ont été modifiés en amplificateurs à liaison continue avec la modification, je pense que la tension sur les collecteurs au repos (7,5 volts) peut être légèrement abaissée afin d'augmenter l'amplitude possible avant distorsion du signal sur les cathodes du tube cathodique. Cela devrait pouvoir se vérifier aisément avec le simulateur

Bonsoir cg339,

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20200905002352-ZFEbHVUE-Screen-Shot-09-05-20-at-12.22-AM.PNG) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20200905002352-ZFEbHVUE-Screen-Shot-09-05-20-at-12.22-AM.PNG)

Oui à gauche du composant "221" du haut en bas, les trois pads sont reliés à la masse.

A droite du composant de haut en bas nous avons sur les trois pads, les entrées B V R  qui sont directement reliés au connecteur HD-15 (3 2 1) mais aussi reliés directement vers les pattes + de l'amplificateur (comme sur le schéma).

Les pattes du composants "221" du bas sont reliés en rien. Ce composant CMS ne sert qu'à charger indépendamment les R G B de l'entrée VGA sur des résistances mesurées de 220 Ohms.

Par contre entres les deux J-PAC que j'ai; je n'ai pas la même amplification car avec une carte, j'ai des résistances de 2.2 kOhms (amplification 3.2) et l'autre j'ai 2.6 kOhms (amplification 3.72).


Bonne soirée.

Stéphane.

Bonsoir à tous.

Citation de: ZFEbHVUE le Samedi 05 Septembre 2020, 00:18:13 AM
Oui à gauche du composant "221" du haut en bas, les trois pads sont reliés à la masse.

Si j'ai bien compris, 3 des 4 pads (ceux du haut) du réseau "221" sont reliées à la masse comme je le supposais.

Citation de: ZFEbHVUE le Samedi 05 Septembre 2020, 00:18:13 AM
A droite du composant de haut en bas nous avons sur les trois pads, les entrées B V R  qui sont directement reliés au connecteur HD-15 (3 2 1) mais aussi reliés directement vers les pattes + de l'amplificateur (comme sur le schéma).

Les pattes du composants "221" du bas sont reliés en rien. Ce composant CMS ne sert que pour le RGB avec des résistances mesurées de 220 Ohms.

Là je ne comprends plus, je m'attendais à ce que les pads du bas du réseau "221", celles en vis à vis de celles du haut reliées à la masse, soient connectées chacune a un contact 1, 2 ou 3 de la HD-15 ainsi qu'à une entrée + du MAX4386 car on voit distinctement des pistes qui partent de ces pads du bas pour se faufiler sous l'embase HD-15..

Bonne soirée.

Citation de: ZFEbHVUE le Samedi 05 Septembre 2020, 00:18:13 AM
Oui à gauche du composant "221" du haut en bas, les trois pads sont reliés à la masse.

A droite du composant de haut en bas nous avons sur les trois pads, les entrées B V R  qui sont directement reliés au connecteur HD-15 (3 2 1) mais aussi reliés directement vers les pattes + de l'amplificateur (comme sur le schéma).

Les pattes du composants "221" du bas sont reliés en rien.

Comme ça c'est plus clair.
Ci-dessous, pour résumer:
• Les 3 pads en rouge sont reliés à la masse.
• Les 3 pads en vis à vis en bleu, chacun connecté à un contact 1, 2 ou 3 de la HD-15 ainsi qu'à une entrée différente du MAX4386.

Citation de: ZFEbHVUE le Samedi 05 Septembre 2020, 00:18:13 AM
Ce composant CMS ne sert qu'à charger indépendamment les R G B de l'entrée VGA sur des résistances mesurées de 220 Ohms.

C'est donc bien ce que je pensais!
Théoriquement ces résistances devraient être de 75 ohms (comme sur le JammASD) pour respecter les spécifications VGA sur connecteur HD-15. A noter que sur les versions antérieures du J-PAC, aucune résistance n'était prévue pour charger les signaux RGB en sortie de la HD-15.

Bonjour à tous,

Oui cg339, c'est exactement ça pour la connectique; Par contre que faire ? remplacer ce composant à 4 résistances de 75 Ohms.
J'ai un peu cherché et j'ai trouvé ceci sur RadioSpare  :

Ce sont des réseau de résistance  "série CRA06" :

https://fr.rs-online.com/web/p/resistances-cms/8524680/  (plus en stock et de toutes manières vendus par multiple de 5000...)

J'ai opté pour une solution la moins contraignante (mais un peu dans mon style "ugly"). Trois résistances de 120 Ohms en parallèle (je voulais mettre 110 Ohms; je n'avais pas).

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20200905212307-ZFEbHVUE-20200905-211728.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20200905212307-ZFEbHVUE-20200905-211728.jpg)

Bref j'obtiens des charges de 77 à 78 Ohms sur chacune des entrées R G B à la place des 220 Ohms.

Il n'y a plus qu'à tester sans amplification supplémentaire.

Et voilà (sans régler la luminosité à maximum sinon ça déforme à chaque fois l'image sur les côtés :
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20200905215928-ZFEbHVUE-20200905-214752.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20200905215928-ZFEbHVUE-20200905-214752.jpg)

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20200905222558-ZFEbHVUE-20200905-221720.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20200905222558-ZFEbHVUE-20200905-221720.jpg)

là en poussant un peu la luminosité de la THT et régler la luminosité générale pour ne pas faire baver l'image.
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20200905222656-ZFEbHVUE-20200905-221809.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20200905222656-ZFEbHVUE-20200905-221809.jpg)

Par contre je trouve les noirs pas du tout profonds

Bon week-end à tous.

Stéphane

Bonjour à tous.

Citation de: ZFEbHVUE le Samedi 05 Septembre 2020, 14:51:02 PM
Par contre que faire ? remplacer ce composant à 4 résistances de 75 Ohms.

C'est quasi impossible de trouver un réseau avec cette valeur de 75 ohms, une solution serait peut-être de le remplacer par 3 résistances distinctes en boitier CMS 0603 ou 0805 car les dimensions du réseau sont en principe basées sur celles de ces derniers boitiers. (http://www.farnell.com/datasheets/2244993.pdf). Par contre ça ne va pas être facile de souder côte à côte 3 boitiers au format aussi minuscules que le 0603.
Finalement, est ce que la valeur de ces résistances de charge influe réellement sur la qualité de l'image? C'est peut-être nécessaire dans le cas d'un câble relativement long entre PC et moniteur où les impédances se doivent d'être correctement adaptées, mais presque facultatif avec un câble court.

Citation de: ZFEbHVUE le Samedi 05 Septembre 2020, 14:51:02 PM
Il n'y a plus qu'à tester sans amplification supplémentaire.

La finalité de tout ça, c'est d'obtenir une image correcte lorsque les curseurs des potentiomètres R.GAIN, G.GAIN et B.GAIN du HL-25 sont à peu près en milieu de course, c'est à dire dans le tiers central de celle-ci.
Si jamais l'un d'entre eux était en butée ou presque, il faudrait alors retoucher le gain des amplificateurs du J-PAC en conséquence

Citation de: ZFEbHVUE le Samedi 05 Septembre 2020, 14:51:02 PM
Par contre je trouve les noirs pas du tout profonds

Peut-être un mauvais réglage des cut-off, à faire si-possible dans un lieu sombre, ça facilite la tâche.
Ce réglage s'effectue avec les potentiomètres R.BKG, G.BKG et B.BKG sur la neck-board:
• Ne pas toucher aux réglages optimums déjà obtenus: gain RGB et ceux sur le bloc THT,
• Entrées du HL-25 court-circuitées à la masse,
• Tension sur les collecteurs des transistors Q101 à Q103 ajustée à 7,5 volts par le potentiomètre du module WZ-69,
• Retoucher chacun des  potentiomètres de la neck-board juste en dessous de l'apparition d'un voile de la couleur correspondante sur l'écran.

Bonjour à tous,

gc339 :

J'ai fait à vide ce qu'y était recommandé. La tension sur les collecteurs, avec toutes les entrées RGB à la masse, était de 8V, je l'ai ai ramené à 7.5V. Puis j'ai essayé de jouer sur les R.BKG, G.BKG et B.BKG de  la neck-board sans trop de résultats visibles.

En fait avec le temps je ne pense pas que la carte J-PAC soit si bien que ça;   Oh la la la la.

Je vais dire un truc peut-être hors sujet mais qui a une relation avec cette fameuse carte J-PAC depuis que j'ai mis en parallèle ces résistances 120 Ohms pour avoir 75 Ohms en charge en entrée du RGB.

J'avais acheté cette borne (Pc(carte ATI)+J-PAC+Monitronic Master 3000 écran 28") à 300 euros avec GroovyArcade. Au début de l'année, J'ai voulu y mettre une distribution linux (à l'occurrence Batocera sur PCx64bits) et je me suis cassé la tête tout seul (avec le Net) pour y faire fonctionner du 15KHz vu le peu de réponses que j'avais obtenu. J'y ai introduit des ModeLines. J'ai codé un programme sous Matlab/octave qui me permettait de vérifier et de créer mes propres ModeLines avec les front/back porch et les Pixels clock et framerate avec ou sans Interlace et la possibilité de bouger l'image voire y faire un zoom. Bref sous linux : Je modifie comme suit le xinitrc avec un exemple simple :

###NTSC 15KHz 60Hz ###
xrandr –newmode "NTSC 640×480 (60Hz)" 12.336 640 662 720 784 480 488 494 525 -HSync -VSync interlace
xrandr –addmode DVI-0 "NTSC 640×480 (60Hz)"
xrandr –output DVI-0 –mode "NTSC 640×480 (60Hz)"

Après il y a des fonctions à modifier dans le Retroarch.

Là où je veux en venir, c'est que certains émulateurs ne fonctionnaient pas du tout avec un écran noir.... (Amiga/FS-UAE et Daphné) alors que tous les autres que j'avais testé fonctionnaient bien. Avec l'amiga, c'est une histoire de coeur. J'ai mis en cause l'émulateur (avec libretro PUAE ça a toujours fonctionné), la façon dont était codé le script de configuration, pareil pour Daphné.

Depuis que j'ai mis ces résistances, et bien tout fonctionne !!! Pour moi, c'est la carte J-PAC la fautive et d'ailleurs je viens de recevoir une carte JammaASD (qui est à nouveau en stock) avec qui je vais faire des comparaisons et en espérant qu'elle soit reconnue pour la gestion de mon panel ...

J'ai juste un petit doute sur la protection des fréquences 31Hz car au début au lancement de Batocera là où j'avais une image stable, j'obtiens une image double et complètement désynchronisée avec beaucoup de stries en diagonal et puis Botocera redevient normale en 15kHz. Je précise que j'ai flashé ma carte en 15kHz et le boot se lance dans cette fréquence.

Ah oui, sans Interlace en 240p, ça ne fonctionnait pas non plus, il va falloir que je teste ça aussi.


Merci pour tous vos conseils cg339 et je vous tiens au courant de mes futurs tests.

Bonne journée à tous.


Stéphane.

Bonsoir à tous,

Je viens de tester la carte JammaSD et il n'y a pas photo vis à vis de la J-PAC. La luminosité est meilleure, la gestion des fréquences indésirables est meilleure. La gestion des modelines est meilleure à mon goût. Je n'ai plus d'image double et complètement désynchronisée avec beaucoup de stries en diagonal avec la J-PAC modifiée. Les modelines qui ne passaient pas avec certains émulateurs sur la J-PAC non modifiée fonctionnent correctement ici.

===================================================================================================================
Hors sujet : configuration du panel
En plus mon panel est reconnu sous la distribution Batocera Linux.
Sous batocera je fais : : ls /dev/input/by-id
                                       J'obtiens : usb-ASD_JammASD_Interface_ASD275D-if01-event-kbd
                                       touch /usr/share/batocera/datainit/system/configs/xarcade2jstick/usb-ASD_JammASD_Interface_ASD275D-if01-event-kbd
                                       batocera-save-overlay
===================================================================================================================

J'ai mis peut-être trop de luminosité. Sur la HL-25 : J'ai mis les potentiomètres RGB en butée et ceux de la neck-board à mi-chemin.

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20200909005618-ZFEbHVUE-20200908-235809.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20200909005618-ZFEbHVUE-20200908-235809.jpg)

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20200909005710-ZFEbHVUE-20200908-235757.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20200909005710-ZFEbHVUE-20200908-235757.jpg)

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20200909010124-ZFEbHVUE-20200908-232520.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20200909010124-ZFEbHVUE-20200908-232520.jpg)

Peut-être que les couleurs sont fades, mais quand je joue sur les potentiomètres RGB, j'ai un nette impression que l'image devient plus floue ...

Bonne soirée.


Stéphane.

Le jamma sd est connu pour délivrer un signal rgb 18 bits, ce qui fait que les couleurs pètent nickel.
Si ton image est floue c'est parce que t'as mis trop de contraste, baisses un peu et tu vas rentrer dans l'ordre.

Citation de: Sangokouille86 le Samedi 12 Septembre 2020, 21:47:04 PM
Le jamma sd est connu pour délivrer un signal rgb 18 bits, ce qui fait que les couleurs pètent nickel.
Si ton image est floue c'est parce que t'as mis trop de contraste, baisses un peu et tu vas rentrer dans l'ordre.

Salut,

Ce que je veux dire c'est si je commence à pousser les potards R, G et B de la carte HL-25, l'image devient un peu flou(parce qu'on rajoute du gain). Si je mets les ces potards en butée alors l'image est bien mais je trouve les couleurs peut-être un peu fade (mais c'est très subjectif). Toutes les photos que j'ai montrées sont avec le R, G et B en butées (au minimum).  De toute manière, il n'y a pas de potard pour le contraste sur la HL-25. Il y a les potards R G B luminosité + Luminosité et focus sur la THT.

En fait je suis bien content de cette carte JammaSD en comparaison avec la J-PAC en terme de amplification et de conception. Je viens de l'acheter récemment (elle était en rupture de stock avant) et elle est bien reconnue sous Batocera(Recalbox) linux PCx64Bits pour mon panel.

Stéphane.

Salut les mecs, j'ai un combo naomi sanwa/shangai novel, vous pensez que je peux tenter de mettre la hl-25 en lieu et place de c'te shangai poubelle ?

Citation de: SDF le Dimanche 20 Septembre 2020, 09:03:12 AM
Salut les mecs, j'ai un combo naomi sanwa/shangai novel, vous pensez que je peux tenter de mettre la hl-25 en lieu et place de c'te shangai poubelle ?

Salut SDF,  je ne connais pas les naomi disons que je n'en ai jamais vu et vu que ça juste un an que j'ai une borne européenne du nom de "Arcades Electronique master 3000";
mais en achetant cette platine chinoise tu investis dans du neuf.

A l'aide de cg339 que je remercie encore et en changeant ma J-PAC pour une JammaSD, je trouve que j'ai un platine neuve et qui fonctionne pas si mal.

Bonne soirée.

Stéphane.

Ps : tu n'as pas récupéré la platine chinoise de fightcox ?

Si justement pour remplacer cette satané sanwa de m.... je sait plus ou j'avais lu que ca fonctionnait (il me semble). Du coup, avant de me faire iech a tout demonter/recabler, j'aurais voulu avoir une confirmation si possible.
C'etait une histoire de mesure de yoke et il me semble que la hl-25 tombe dans les memes valeurs (à 10% pres).

Citation de: SDF le Mardi 22 Septembre 2020, 10:16:04 AM
Si justement pour remplacer cette satané sanwa de m.... je sait plus ou j'avais lu que ca fonctionnait (il me semble). Du coup, avant de me faire iech a tout demonter/recabler, j'aurais voulu avoir une confirmation si possible.
C'etait une histoire de mesure de yoke et il me semble que la hl-25 tombe dans les memes valeurs (à 10% pres).

Bonjour à tous,

Justement j'avais mesuré sur le yoke les valeurs pour deux tubes de 28".

Au multi-function Tester - TC1 :

VideoColor 28" A66EAS00X01  :  VR : L = 25.2 mH  et  R=144 Ohms        HR : 1.48 mH  et   R =107 Ohms.
Nokia         28" A66EAF00X01  :  VR : L = 22.9 mH  et  R=145 Ohms        HR : 1.50 mH  et   R =112 Ohms.

A l'ohmmètre :

VideoColor 28" A66EAS00X01 :  VR : R = 9.5 Ohms                               HR : R = 1.6 Ohms.
Nokia         28" A66EAF00X01 :  VR : R = 8.0 Ohms                               HR : R = 2.0 Ohms.

J'ai mis la HL-25 sur le Nokia et ça fonctionne.

Bonne journée.

Stéphane.

Merci pour ton retour, voila les infos que j'ai trouvé sur un autre topic :

Bobine de déviation horizontale :
HL = 0.97 ---> inductance en mH (millihenry ).
HR = 1.06 ---> résistance en Ω.
Bobine de déviation verticale :
VL = 18 ---> inductance en mH.
VR = 7.3 ---> résistance en Ω.

On est donc dans des valeurs similaires (environ 20% a la louche). Je pense tenter le switch pour en avoir le coeur net.

Bon ben verdict, gros pet a l'allumage et fusible hs donc je pense que c'est pas compatible  :D

Bonsoir à tous.

Citation de: SDF le Dimanche 27 Septembre 2020, 07:28:27 AM
Bon ben verdict, gros pet a l'allumage et fusible hs donc je pense que c'est pas compatible  :D

Ah merde ... En même temps fightcox m'avait prévenu que le fusible sautait à chaque fois ... donc pour moi sa platine était déjà en panne et c'est pour ça que je ne l'avait pas prise.

tu es sûr d'avoir tout branché ? du style oublie de la masse sur la neckBoard ? ou bien tétine mal fixée ? ça m'ait arrivé il y a eu des étincelles partout et le fusible a sauté (ma première HL-25). Après il sautait à chaque fois; à croire qu'un composant du style transistor de balast avait pris un coup fatal ...

Enfin celle modifiée pour avoir plus de luminosité fonctionne toujours.

Stéphane.

Salut,

Citation de: Sangokouille86 le Samedi 12 Septembre 2020, 21:47:04 PM
Le jamma sd est connu pour délivrer un signal rgb 18 bits, ce qui fait que les couleurs pètent nickel.

Je ne comprends pas ce que tu veux dire : un signal RGB 18 bits ? Je pensais que la carte JammaSD ne faisait que booster le signal vidéo provenant de la carte VGA pour l'adapter au niveau d'un moniteur arcade (soit passer d'une amplitude de 0,7V vers 3,9 V environ selon les explications de gc339).

Pourquoi parles-tu de signal 18 bits ? Ne confondrais-tu pas avec le RGB-Pi qui lui effectivement génère un signal RGB 18 bits à partir du GPIO ?

@gc339 et ZFEbHVUE : merci beaucoup pour vos analyses détaillées de la partie vidéo des cartes JammaSD et J-PAC, c'est très intéressant !  ^-^

A+

Bonjour à tous.

Je viens de recevoir un nouveau châssis HL-25 ou plutôt HL-2529 pratiquement identique au premier.
Déjà les références de composants diffèrent et la sérigraphie semble moins fantaisiste.

Les différences les plus notoires:
• Un seul fusible, hélas pas de porte-fusible car c'est un modèle miniature à souder.
• La résistance de 2,2Ω limitant le courant à la mise de tension a été remplacée par une thermistance.
• La grosse résistance en // sur le transistor ballast de l'alimentation est implantée à l'horizontale.
• Le cordon d'alimentation est maintenant déconnectable, il n'est plus directement soudé au PCB.
• Par contre pas de posistor pour la boucle de démagnétisation.


• Une LED verte au niveau du connecteur vidéo, fonction à déterminer.


Bien que les composants soient à peu près disposés aux mêmes endroits sur l'ancien châssis HL-25 et le nouveau HL-2529, le tracé des pistes et leur largeur différent, il n'est plus possible de percer le trou Ø3mm au même emplacement pour fixer la plaquette WZ-69.

L'emplacement optimal se situerai maintenant entre les diodes D15 et D16:


Une entretoise M3 hexagonale s'insère pile-poil entre le corps des deux diodes si son épaisseur (la distance entre faces // de l'hexagone) est  ≤5mm.


Cette entretoise doit avoir une longueur d'au moins 15mm pour que la plaquette WZ-69 puisse survoler R38, R39 et C29 sans les toucher.


Face soudures, comme une vis M3 ronde à large tête (Ø7mm) a été utilisée pour une meilleure rigidité mécanique, une rondelle isolante en fibre a dû être insérée sous la tête de la vis pour éviter le court-circuit avec les pistes voisines.

Citation de: gc339 le Mardi 20 Octobre 2020, 18:44:59 PM
Bonjour à tous.

Je viens de recevoir un nouveau châssis HL-25 ou plutôt HL-2529 pratiquement identique au premier.
Déjà les références de composants diffèrent et la sérigraphie semble moins fantaisiste.

Les différences les plus notoires:
• Un seul fusible, hélas pas de porte-fusible car c'est un modèle miniature à souder.
• La résistance de 2,2Ω limitant le courant à la mise de tension a été remplacée par une thermistance.
• La grosse résistance en // sur le transistor ballast de l'alimentation est implantée à l'horizontale.
• Le cordon d'alimentation est maintenant déconnectable, il n'est plus directement soudé au PCB.
• Par contre pas de posistor pour la boucle de démagnétisation.

Salut, j'ai une question dans le cas ou on équipe cette platine d'un tube de 33 pouces hormis les soucis de compatibilité avec le déviateur, qu'est qu'il peut ce posé comme autre problème ? La THT ?

Bonsoir à tous.

Citation de: gc339 le Mardi 20 Octobre 2020, 18:44:59 PM
Bonjour à tous.

Je viens de recevoir un nouveau châssis HL-25 ou plutôt HL-2529 pratiquement identique au premier.
Déjà les références de composants diffèrent et la sérigraphie semble moins fantaisiste.

Les différences les plus notoires:
• Un seul fusible, hélas pas de porte-fusible car c'est un modèle miniature à souder.
• La résistance de 2,2Ω limitant le courant à la mise de tension a été remplacée par une thermistance.
• La grosse résistance en // sur le transistor ballast de l'alimentation est implantée à l'horizontale.
• Le cordon d'alimentation est maintenant déconnectable, il n'est plus directement soudé au PCB.
• Par contre pas de posistor pour la boucle de démagnétisation.


Bien que les composants soient à peu près disposés aux mêmes endroits sur l'ancien châssis HL-25 et le nouveau HL-2529, le tracé des pistes et leur largeur différent, il n'est plus possible de percer le trou Ø3mm au même emplacement pour fixer la plaquette WZ-69.

Bonsoir gc339

En fait c'est celle-ci que j'ai reçu mi-juillet et celle que j'avais modifié avec vous; d'ailleurs je n'ai toujours pas reçu mon régulateur variable acheté sur e-bay et j'utilise toujours celui fait maison et qui fonctionne bien. Pour le positron, j'avais repris le circuit du Monitronic Master 2000. Je trouve quand même dommage qu'il y ait pas de démagnétisation d'origine.

J'ai eu le même problème et adapté en conséquence et mettant aussi comme vous une pastille en plastique dur derrière pour éviter les court-circuits.

https://hico-srv022.pixhotel.fr/sites/default/files/gamoovernet/20200826193734-ZFEbHVUE-20200826-192551.jpg

https://hico-srv022.pixhotel.fr/sites/default/files/gamoovernet/20200826193835-ZFEbHVUE-20200826-192440.jpg

Question est-ce que vous avez constaté un amélioration en terme de clarté de votre côté ?

Merci à vous pour votre retour d'expérience.


Stéphane

Bonjour à tous et bonnes fêtes de fin d'année.

Récemment, ma platine HL-25 m'a lâché. Je n'ai plus d'image et la led verte ne fonctionne plus. Il n'y a plus d'alimentation au neckboard non plus (ça se voit à la base du tube qui ne rougit plus).
le fusil est ok et l'alimentation 110V (de l'alimentation du monitronic) arrive bien sur la platine.

gc339, auriez-vous une idée sur ce que je dois vérifier ?

Merci d'avance.

Stéphane.



 

Bonjour à tous et bonnes fêtes de fin d'année.

Il faut tout d'abord vérifier l'alimentation régulée.
Pour ce faire:
• Dessouder la résistance R19 (celle en // sur le transistor Q1).
• Dessouder la diode D6 ou la thermistance RTH1.
Appliquer le 110Vac et mesurer la tension 110 Vdc en sortie du régulateur (ajustable avec VR1), elle est mesurable entre B+ et la masse commune.

Si OK, on peut connecter par exemple une ampoule à incandescence 220V/40V (allogène à éviter) en sortie pour la faire débiter et ainsi vérifier que la tension délivrée reste stable.

Au passage, vérifier à l'ohmmètre que la résistance R19 n'est pas coupée.

Ensuite il faut vérifier la base de temps horizontale:
• Ne pas remettre en place les composants qui ont été préalablement dessoudés ci-dessus.
• Vérifier le +12 volts sur la patte 11 du HA11235.
• Vérifier avec un oscilloscope la présence d'un signal impulsionnel à 15 kHz sur la patte 10 du HA11235.
• Vérifier la présence de ce signal sur le collecteur du transistor D5 (C3503-D) et sur la base du transistor Q3 (BU2508DF).

Voilà ca qu'il faut vérifier dans un premier temps.!

Dans l'optique de réaliser un guide de dépannage pour ces châssis, pouvez vous poster des photos des opérations et mesures réalisées ainsi que des oscillogrammes relevés sur les points indiqués.

L'implantation des composants, pistes vues en transparence:


Le schéma du châssis HL-2529:

Bonsoir cg339,

Merci pour votre réponse.

J'aimerai juste savoir si le fait de couper la diode 6 évite que la THT soit alimentée. Je suis toujours prudent avec la THT et la HT en règle générale. Est-ce que pour faire les tests il n'est pas préférable de tout laisser brancher ainsi que la THT au tube et la neckboard aussi (son fils de masse aussi) ?

Bonne fin de soirée.

Stéphane.

Bonsoir à tous.

Dessouder la diode D6 (ou la thermistance RTH1) permet de ne pas alimenter Q3, le transistor du balayage ligne, donc de ne pas générer la THT ni les tensions auxiliaires (+ et - 18V, +24V, +180V, chauffage du tube).

Vous pouvez laisser tout en place. A la limite c'est même préférable pour éviter qu'un élément baladeur entre en contact avec un autre et produise un court-circuit.

cg339,

Alors j'ai une tension continue nulle sur à la sortie du pont de diode connecté au point B+. La résistance R19 est coupée. La tension qui arrive de l'alimentation Monitronic est de 140V à l'entrée du pont de diode donc le fusible est ok ainsi que la thermistance RTH2.

Stéphane.

Citation de: ZFEbHVUE le Lundi 28 Décembre 2020, 00:38:13 AMLa tension qui arrive de l'alimentation Monitronic est de 140V à l'entrée du pont de diode donc le fusible est ok ainsi que la thermistance RTH2.

140 volts, je suppose que c'est la tension en sortie du transformateur de l'ancienne alimentation Monitronic, donc actuellement celle à l'entrée du pont redresseur du châssis HL-2529.
On devrait donc mesurer 140 × √2 Vdc, soit ≈ 198 Vdc en sortie de ce même pont / entrée du régulateur.

Presque 200 Vdc, c'est beaucoup trop! Le châssis est conçu à l'origine pour être alimenté en 110 Vac, ce qui procure une tension de 110 × √2 Vdc soit ≈ 155 Vdc en entrée du régulateur. Cette différence d'une bonne quarantaine de volts implique une puissance supplémentaire absorbée par Q3 et R19, donc un surcroit de calories à dissiper.

A l'avenir, il faudra trouver un moyen d'alimenter ce châssis HL-2529 avec un transformateur qui délivrerait une tension proche des 110 Vac.

Citation de: ZFEbHVUE le Lundi 28 Décembre 2020, 00:38:13 AMAlors j'ai une tension continue nulle sur à la sortie du pont de diode connecté au point B+.

Où est-ce que la tension est nulle  :-[ En sortie du pont de diode ou au point B+ =?=

Citation de: gc339 le Lundi 28 Décembre 2020, 11:15:01 AM

A l'avenir, il faudra trouver un moyen d'alimenter ce châssis HL-2529 avec un transformateur qui délivrerait une tension proche des 110 Vac.

Où est-ce que la tension est nulle  :-[ En sortie du pont de diode ou au point B+ =?=

Bonjour cg339, merci à vous.

Oui je me suis toujours dit que c'était trop ...

Avez-vous une référence de transformateur 220V/110V avec 100W.

J'ai pris la tension à l'endroit où se trouve le point rouge en sortie du pont de diode relié directement au deuxième point rouge du B+.

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20201228140455-ZFEbHVUE-20201227181039-gc339-HL-2529.new.upgraded.PNG) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20201228140455-ZFEbHVUE-20201227181039-gc339-HL-2529.new.upgraded.PNG)

Stéphane.

Concernant le transformateur, le plus simple c'est de le commander sur AliExpress, chez ce vendeur (https://fr.aliexpress.com/item/32800436006.html) par exemple. Il y en a au total pour environ 30€, les frais d'expédition comptant pour les 3/4 de la dépense.
Sinon voir sur LBC mais pas sûr de trouver un transformateur 110/220 identique pour un coût équivalent.

Sinon si vous êtes pressé par le temps l'autre solution, c'est de débobiner les secondaires du transformateur Monitronic.


Normalement les enroulements secondaires 2×10 et 2×14 volts devraient correspondre aux couches les plus externes du transformateur, donc bobinés sur l'enroulement 128 volts qui lui même devrait être bobiné par dessus les spires du primaire 220 volts.
Si effectivement c'est bien le cas, les enroulements 2×10 et 2×14 volts ne devraient pas totaliser beaucoup de spires. Comme ils sont maintenant inutilisés, il devrait être possible de les débobiner sans trop de difficultés sans avoir à détôler le transformateur.
En profiter pour obtenir le nombre de spires par volt et ainsi en déduire le nombre de spires à retirer à l'enroulement 128 volts.
Une fois ces 2 fois 2 enroulements externes retirés, on devrait pouvoir accéder à l'enroulement 128 volts pour à son tour lui débobiner les quelques spires nécessaires afin d'obtenir les 110 volts requis.

---

Pas évident de s'entendre sur les mesures effectuées avec le transistor ballast inséré dans le rail de masse. Le plus simple est de mesurer la tension aux bornes du condensateur de 470 µF (en sortie de pont redresseur) et entre les bornes sur le condensateur C9 (en sortie du régulateur).

Bonne année à tous,

cg339, j'ai commandé le transformateur 220V/110V sur AliExpress avec votre lien merci car je ne me voyais pas débobiner le transformateur de l'alimentation du Monitronic. J'ai regardé le schéma que j'avais déjà; j'y ai repéré le 140V mais j'ai peur de faire n'importe quoi avec le bobinage.

Merci encore et bonne année à vous. Je vous tiendrais au courant des mes tests une fois réceptionné le transformateur.

Stéphane.

Je pense que ce transformateur toroïdal 220v-110v serait valable pour l'alimentation.
En plus d'être moins chers (28 € par envoi), les transformateurs toroïdaux sont plus efficaces.

(https://ae01.alicdn.com/kf/Hfd4d4ad2387342d18c3150794ca90df8w/Transformador-toroidal-de-potencia-m-xima-de-100w-transformador-de-amplificador-de-potencia-toroidal-de-220V.jpg_Q90.jpg)

https://es.aliexpress.com/item/10000326103056.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.382363c0vISpEV (https://es.aliexpress.com/item/10000326103056.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.382363c0vISpEV)

Il y a aussi l'option de la source hantarex us250 qui donne 135V et sert à alimenter le châssis, en plus d'avoir 220v pour le démagnétisme, si nous allons réutiliser un écran hantarex

(http://imgfz.com/i/AFIHo92.png)

(https://lh3.googleusercontent.com/ilRpPGJgG1JiNcIM_7aEuepUUX9YnkTXM9GBdmfgTRBSecW8KoLnmDKqVoM56VF04_Ac8nkN9d6-ulsO4LMdMZUXWaKuCV4PAQeHOEiESvB69-lOg0DVzntk-nFri3wJOEv7Qc64oQ=w1920-h1080)

(https://i.ibb.co/dP5rCrR/IMG-20200928-090826.jpg)

(https://lh3.googleusercontent.com/_UiIJ9Ad67lA5F6KDTqcnuTGIzN2r5SqrQ4HYWEmrujfJrYTX6kTMb60mloVl7-h-8Cm5mJcWSVHSpsw3T-2CEY6zaNZNU1B5fTmiyOc198mkWXudz79vGiMu3iMXAVs-H1e_bLqPg=w1920-h1080)

Bonjour à tous.

@justez : merci pour le lien AliExpress.

Le lien donné est pour un transformateur de 100VA, je pense que c'est insuffisant. A titre de comparaison une puissance de 150 VA est requise pour alimenter un châssis MTC9110 donc pour un tube 110° de 25" ou 28". C'est donc ce modèle-ci (https://fr.aliexpress.com/item/10000326117115.html?spm=a2g0w.12010612.8148356.1.7c9574f1esFUsz) qui lui serait préférable chez ce même vendeur:

Est ce que quelqu'un saurait dire ce qu'est la différence entre le modèle « Single V 3 line » et le modèle « Single V 2 line »?


Un transformateur torique est certes moins encombrant, moins bruyant et rayonne beaucoup moins qu'un transformateur avec tôles E+I, mais  son courant d'appel à la mise sous tension (https://www.astuces-pratiques.fr/electronique/courant-d-appel-d-un-transformateur-torique) est nettement plus élevé que celui d'un transformateur avec tôles E /I. Il est donc nécessaire de dimensionner les fusibles secteur en conséquence et recommandé d'utiliser des modèles « temporisés ».

Vous avez raison, 100w est la consommation d'un hantarex 9000, donc 100w est utilisé pour 21 ", un toroïde comme celui que vous avez mis sur la photo devrait être utilisé pour 25".
«Single V 3 line» et le modèle «Single V 2 line»
Je pense que 3 lignes peuvent être: 110v + neutre + 110v.
Et 2 lignes: 220v + neutre.
Il est vrai que le transformateur doit être équipé de fusibles temporisés.

Au fait, le transformateur thoriodal 100w que j'ai acheté est suffisant pour fonctionner avec les châssis 21 "et 25".

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20210226105725-justez-Capt222ura.JPG)[/url]

Avec certains moniteurs, j'ai dû augmenter la largeur de l'image, pour cela j'ai abaissé la capacité de c908 à 270nf, et j'ai réussi.
Mais dans d'autres moniteurs, j'ai dû rendre l'image moins large, j'ai également changé le condensateur c908 à une valeur plus élevée comme 490nf mais je ne peux pas réduire la largeur.
Pouvez-vous me donner une suggestion pour l'obtenir.

(https://i.ibb.co/BPrtDJ5/Captura333.jpg)

La largeur d'image dépend surtout du rapport entre les valeurs de 2 condensateurs:
• Pour le HL-25: (C909 + C911) / C910.
• Pour le HL-2529: (C11 + C10) / C13.

Il faut faire attention à ce que la valeur du condensateur équivalent  (formule Cequ =  C492 + C498 + ((C909 + C911) × C910) ÷ (C909 + C910 + C911) pour le HL-25) reste relativement constante car cette valeur détermine le temps de retour ligne et aussi celle de la THT.

Citation de: gc339 le Samedi 13 Février 2021, 10:49:52 AM
La largeur d'image dépend surtout du rapport entre les valeurs de 2 condensateurs:
• Pour le HL-25: (C909 + C911) / C910.
• Pour le HL-2529: (C11 + C10) / C13.

Il faut faire attention à ce que la valeur du condensateur équivalent  (formule Cequ =  C492 + C498 + ((C909 + C911) × C910) ÷ (C909 + C910 + C911) pour le HL-25) reste relativement constante car cette valeur détermine le temps de retour ligne et aussi celle de la THT.

Alors quel condensateur pourrait modifier quelque peu sa valeur, pour réduire un peu la largeur de l'image sur le H-25?

Commencer par modifier la valeur C910 (ou C13 pour le HL-2529),  tout simplement par ce que c'est celui qui a la tension de service la plus faible et que le(s) remplaçant(s) devrai(en)t être plus facile à approvisionner.

Citation de: gc339 le Samedi 13 Février 2021, 16:46:33 PM
Commencer par modifier la valeur C910 (ou C13 pour le HL-2529),  tout simplement par ce que c'est celui qui a la tension de service la plus faible et que le(s) remplaçant(s) devrai(en)t être plus facile à approvisionner.

Ok, je vais commencer par C910, je vois que c'est 22nf je vais chercher un 15nf et je vais essayer, je vais vous dire comment ça s'est passé.
Merci

Bonjour  <:)

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20210218162656-sentinelle-20190918213212-sentinelle-s-l1600.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20210218162656-sentinelle-20190918213212-sentinelle-s-l1600.jpg)

Il y a aussi les deux potards sur la platine (voir fleche noir pour le reglage agrandissement de l'image en vertical et en horizontal

En jamma avec alim arcade sur une jeutel ecran 25 pouces pandora box dx bleue  :

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20210218163229-sentinelle-151165366-418854252518152-6967404245983913865-o.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20210218163229-sentinelle-151165366-418854252518152-6967404245983913865-o.jpg)

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20210218162736-sentinelle-151489859-419351062468471-3397241388557209930-o.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20210218162736-sentinelle-151489859-419351062468471-3397241388557209930-o.jpg)

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20210218163435-sentinelle-151609797-419350965801814-315786634359859700-o.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20210218163435-sentinelle-151609797-419350965801814-315786634359859700-o.jpg)

A ++ <:)

Moi je dis que le résultat est pas mal !!  ^-^

Bonsoir à tous.

Citation de: sentinelle le Jeudi 18 Février 2021, 16:33:03 PMIl y a aussi les deux potards sur la platine (voir fleche noir pour le reglage agrandissement de l'image en vertical et en horizontal

En fait ce n'est pas leur finalité première même si par effet collatéral ils agissent sur la taille de l'écran.

• Celui près du condensateur de filtrage, sérigraphié "BADJ" sur le HL-25 (rien sur le HL-2529), permet de régler le 110Vdc en sortie du régulateur.
• Celui logé entre les deux radiateurs, sérigraphié "VUNE" pour "VLINE" sur le HL25 (rien sur le HL-2529), permet de régler la linéarité verticale. De telle sorte que l'espacement entre les lignes soit le même en haut qu'en bas de l'écran. (à régler avec une mire à quadrillage).

Les commandes n'étant pas très accessibles, j'ai également décidé de réaliser une carte de réglage à distance, soudée aux points des potentiomètres de réglage du châssis.


(https://i.ibb.co/zVFvcHv/IMG-20210203-211654.jpg)

(https://i.ibb.co/wCMqtyV/IMG-20210225-183418.jpg)

(https://i.ibb.co/ftv6cwz/IMG-20210225-183451.jpg)

(https://i.ibb.co/QKNqYDC/IMG-20210225-181835.jpg)

(https://i.ibb.co/j3pbDKf/IMG-20210225-181939.jpg)

Je laisse le fichier Gerber au cas où vous voudriez que la plaque de réglage soit faite.

https://1drv.ms/u/s!AsA7nQXNuQ4DrTwgYuHCgJZQImx_?e=LrbvT4

(https://i.ebayimg.com/thumbs/images/g/bTEAAOSwrQRdAhDG/s-l96.jpg)
https://es.aliexpress.com/item/10050013551....274263c0nM2ZJz (https://es.aliexpress.com/item/1005001355127204.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274263c0nM2ZJz)

(https://www.ariston.es/Portals/0/img/productos/bxxpshf1aa.jpg)
www.ariston.es/productos/buscar.aspx?v=JST%20NH (https://www.ariston.es/productos/buscar.aspx?v=JST%20NH)

Salut,

Sympa !  ^-^

Et le déport des potards, avec la longueur des fils, n'affecte aucunement l'image ?

Sinon, je note que tu héberges tes photos à l'extérieur : tu devrais privilégier l'hébergement de Gamoover afin de garantir leur pérennité ;).

A+

Citation de: Little_Rabbit le Jeudi 25 Février 2021, 19:16:23 PM
Sinon, je note que tu héberges tes photos à l'extérieur : tu devrais privilégier l'hébergement de Gamoover afin de garantir leur pérennité ;).

En fait les photos proviennent d'un fil de discussion ouvert par justez sur un autre forum où elles sont hébergées: https://arcadeforever.forumfree.it/?t=77801938#entry643203558

C'est propre, good job  ^-

Citation de: Little_Rabbit le Jeudi 25 Février 2021, 19:16:23 PM
Salut,

Sympa !  ^-^

Et le déport des potards, avec la longueur des fils, n'affecte aucunement l'image ?

Sinon, je note que tu héberges tes photos à l'extérieur : tu devrais privilégier l'hébergement de Gamoover afin de garantir leur pérennité ;).

A+

J'ai testé et les potentiomètres fonctionnent correctement avec l'image, je n'ai détecté aucune perte dans le calibrage de l'image.

Les photos que je stocke habituellement dans une banque de photos, car je collabore généralement dans différents forums techniques d'arcade.
https://arcadeforever.forumfree.it  C'est le principal forum dans lequel je collabore.
Je vais essayer de mettre les photos dans le stockage gamoover lorsque vous téléchargez plus de messages.

Au fait, le transformateur thoriodal de 100 W que j'ai acheté est assez puissant pour fonctionner avec les châssis 21 "et 25".

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20210226105725-justez-Capt222ura.JPG)

Ce déport des réglages me semblerait plus abouti et plus pratique si une limande (un câble plat) avait été préférée à un toron de fils.
Pour ce faire, un second circuit installé verticalement aurait été nécessaire pour relier les trous des potentiomètres au connecteur du câble plat.
Un peu comme ici pour le déport des réglages d'un châssis Intervideo, sauf que le maintient vertical du circuit serait assuré par les bouts de fils rigides assurant les connexions entre les trous des potentiomètres et ceux de la plaquette.

@justez: d'après les photos que vous avez postées, la modification avec la plaquette WZ-69 apparait être incomplète et par conséquent inopérante. Les condensateurs de liaison C121 à C123 (C49, C52 et C54 pour le HL-2529) sont encore présents alors qu'ils auraient dû être remplacés par un strap (ou bien court-circuités par un pont de soudure face cuivre).


L'intérêt de cette modification, c'est de supprimer les condensateurs de liaison afin de laisser passer la composante continue du signal vidéo, ainsi le niveau du noir devient fixe (0 volt) et ne fluctue plus avec le contenu de l'image, ce qui était le cas au paravent.

Ci-dessous, sur le châssis de ZFEbHVUE, les trois condensateurs ont été remplacés par des straps coté composants pour que la modification soit pleinement opérationnelle:

Citation de: gc339 le Vendredi 26 Février 2021, 11:34:20 AM
Ce déport des réglages me semblerait plus abouti et plus pratique si une limande (un câble plat) avait été préférée à un toron de fils.
Pour ce faire, un second circuit installé verticalement aurait été nécessaire pour relier les trous des potentiomètres au connecteur du câble plat.
Un peu comme ici pour le déport des réglages d'un châssis Intervideo, sauf que le maintient vertical du circuit serait assuré par les bouts de fils rigides assurant les connexions entre les trous des potentiomètres et ceux de la plaquette.

J'y ai pensé, mais dans la version 25 "que je possède, je n'avais pas de place pour le connecteur mâle sans toucher la piste du PCB.
Dans le nouveau châssis 21" j'ai un espace vide dans la zone droite du châssis, j'avais pensé le mettre latéralement avec ce connecteur mâle.

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20210226145156-justez-IMG-20210226-144634.jpg)

la zone serait la suivante:

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20210226145623-justez-Captur11222a.JPG)
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20210226145644-justez-Captur11a.JPG)[/url]

vous devrez mettre le cordon d'alimentation en dessous pour ne pas trébucher sur le panneau de garniture

Citation de: gc339 le Vendredi 26 Février 2021, 13:52:54 PM
@justez: d'après les photos que vous avez postées, la modification avec la plaquette WZ-69 apparait être incomplète et par conséquent inopérante. Les condensateurs de liaison C121 à C123 (C49, C52 et C54 pour le HL-2529) sont encore présents alors qu'ils auraient dû être remplacés par un strap (ou bien court-circuités par un pont de soudure face cuivre).

L'intérêt de cette modification, c'est de supprimer les condensateurs de liaison afin de laisser passer la composante continue du signal vidéo, ainsi le niveau du noir devient fixe (0 volt) et ne fluctue plus avec le contenu de l'image, ce qui était le cas au paravent.

Ci-dessous, sur le châssis de ZFEbHVUE, les trois condensateurs ont été remplacés par des straps coté composants pour que la modification soit pleinement opérationnelle:

Je n'avais pas remarqué les étapes de la modification.
Ensuite, vous devez ponter les connexions de chaque condenseur.
Cet après-midi je l'essaye, merci beaucoup pour l'aide.

@justez: je crois que je me suis mal expliqué concernant le déport des réglages.

Il faut tout d'abord dessouder les 7 potentiomètres comme vous l'avez fait en s'assurant que leurs trous sont bien débouchés.


Ensuite le nouveau circuit-imprimé supportant le connecteur du câble plat est disposé verticalement à l'aplomb des trous des potentiomètres. Des fils sont alors soudés dans les trous des potentiomètres pour réaliser les liaisons avec la plaquette support et assurer en même temps son maintient mécanique.

Illustration du principe avec des bouts de circuit-imprimé:


• La plaque à trous en bakélite représente le circuit imprimé du HL-25/HL-2529.
• La plaquette "JEUTEL" avec son connecteur représente le nouveau circuit-imprimé qu'il faudra réaliser pour supporter le connecteur de câble plat qui va bien. Il sera disposé verticalement à l'aplomb des trous des potentiomètres.
• Des fils nus (3 × 7 = 21) sont alors soudés entre ces trous et ceux de la plaquette support pour assurer les continuités ainsi que son maintient mécanique. Ici les fils de cet exemple sont de travers car les trous ne sont pas en vis à vis. Il faudra veiller à les faire correspondre lors de l'étude de cette seconde plaquette pour que ces fils de liaison soient bien droits.

Il n'y a pas besoin d'espace supplémentaire pour la plaquette support puisqu'elle vient se loger verticalement sur l'emplacement qui était dédié aux potentiomètres.

Oui, je comprends l'idée de la connexion, si j'ai le temps, je vais essayer de faire quelques tests.

Bonjour  <:)

test en vertical avec carte x en 1 :

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20210519193555-sentinelle-187893229-302709388077192-2469891255627054665-n.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20210519193555-sentinelle-187893229-302709388077192-2469891255627054665-n.jpg)

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20210519193457-sentinelle-189290133-4222451991148720-544575047144018666-n.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20210519193457-sentinelle-189290133-4222451991148720-544575047144018666-n.jpg)

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20210519193705-sentinelle-188492393-315134160153449-8298888287417156002-n.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20210519193705-sentinelle-188492393-315134160153449-8298888287417156002-n.jpg)

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20210519193618-sentinelle-187904909-311040087127115-8165154555233743272-n.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20210519193618-sentinelle-187904909-311040087127115-8165154555233743272-n.jpg)

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20210519193641-sentinelle-188419012-799775580649048-3225683359434286255-n.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20210519193641-sentinelle-188419012-799775580649048-3225683359434286255-n.jpg)

Borne jeutel 25 pouces ............

A bientot  <:)

c'est la elf 412 en 1 ?

Oui  :D

elle est bien ? ^^

Bonjour  <:)

oui pas mal pour du vertical , pas tous les jeux mais avec du raiden et flying shark plus du galaga pacman etc .........
Qbert aussi environ 412 jeux sur la carte ....

Moi je ne ferais que 17 jeux environs :

dig dug
gyruss
1942/1943
burger time
xevious
moon cresta
bomb jack
lunar rescue
aero fighters
out zone
twin cobra
flying shark
qbert
raiden

voila ...............

ah génial !!!

te 17 me vont parfaitement !!

avec un tokio et un terra cresta et elle va faire mon bonheur cette box !

la 60 en 1 va prendre sa retraite.

merci à toi

Enorme sujet ça j'étais passé à côté, du coup je me suis pris une "21" sur ali-express ( normalement compatible de 14" à 21" ? )
pour un tube de 19" fonctionnant normalement avec une platine Hantarex 9000 ou 900.

Je vous ferais un retour dès que je l'aurais reçu  <:)

Je l'ai reçu, ça marche  :-*

je vous direz tout ça en détails demain matin, je suis pas chez moi ce soir  :D

Bon voilà, j'ai tenté le coup avec une platine HL 14-21 et ça fonctionne, encore merci à Sentinelle pour l'ouverture de ce topic  :-*

#cequisepassequandoninversehorizontaleetverticale  :D :

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20210905095646-cedricbionic-20210904-143600-1-.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20210905095646-cedricbionic-20210904-143600-1-.jpg)

bon oui sur les platines chinoise, les couleurs de fils c'est un peu aléatoire mais le tout est de respecter les HH et VV, surtout ne pas les croiser et au pire si vous soudez les HH sur les VV du tube et vice et versa, ça vous donnera l'image ci-dessus.
Il suffit de tout remettre dans le bon ordre et vous obtiendrez ceci :

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20210905100207-cedricbionic-20210904-155410-1-.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20210905100207-cedricbionic-20210904-155410-1-.jpg)

Un conseil, posez-vous tranquillou, respectez le tuto de sentinelle et vérifiez votre travail étape par étape, quitte à avoir un beau bordel de fil mais organisé  :D :

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20210905100627-cedricbionic-20210904-154926.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20210905100627-cedricbionic-20210904-154926.jpg)

Le tube est un 19" ORION A48JRV70X12 avec brochage 10pin compatible sans modif avec la platine.
Les potards de la platine sont dans le même ordre que la 25" de sentinelle.
Je l'ai acheté chez ce vendeur sur Aliexpress, reçu assez rapidement en 2 semaines environ : https://fr.aliexpress.com/item/4000018945526.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.76c46c374fHfkQ
Du coup j'ai repassé une commande pour une platine 25" chez ce même vendeur.

Je mettrais prochainement à jour le topic de compatibilité Tube-Platine  <:) : https://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=30249.0

Excusez-moi d'usurper votre topic de cette façon mais j'ai l'impression qu'il y a ici des gens qui ont des connaissances en électronique qui me permettrait probablement d'avoir une réponse à ma question. J'ai une PCB Midway connectée à une TV au travers d'un supergun, et l'image est très sombre. Est-ce qu'un dispositif comme celui-ci (https://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=41909.msg675990#msg675990) serait adapté pour booster la luminosité ou c'est fait pour, dans l'autre sens, connecter par exemple une console à un écran de borne ?

Citation de: luke7110 le Lundi 20 Septembre 2021, 17:51:56 PM
Excusez-moi d'usurper votre topic de cette façon mais j'ai l'impression qu'il y a ici des gens qui ont des connaissances en électronique qui me permettrait probablement d'avoir une réponse à ma question. J'ai une PCB Midway connectée à une TV au travers d'un supergun, et l'image est très sombre. Est-ce qu'un dispositif comme celui-ci (https://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=41909.msg675990#msg675990) serait adapté pour booster la luminosité ou c'est fait pour, dans l'autre sens, connecter par exemple une console à un écran de borne ?

est ce que tu a essayé de régler la luminosité de ton écran ?  :-\

Evidemment! La luminosité doit être augmentée à la source et non pas sur le diffuseur sinon ça ne fait que délaver l'image, car la TV est déjà bien réglée pour toutes les autres sources.

bah tu peut toujours essayer avec ce booster rgb et dit nous si ça a fait une diff ou non  ^-

Salut,

Citation de: luke7110 le Lundi 20 Septembre 2021, 17:51:56 PM
Excusez-moi d'usurper votre topic de cette façon mais j'ai l'impression qu'il y a ici des gens qui ont des connaissances en électronique qui me permettrait probablement d'avoir une réponse à ma question. J'ai une PCB Midway connectée à une TV au travers d'un supergun, et l'image est très sombre. Est-ce qu'un dispositif comme celui-ci (https://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=41909.msg675990#msg675990) serait adapté pour booster la luminosité ou c'est fait pour, dans l'autre sens, connecter par exemple une console à un écran de borne ?

Pourrais-tu être plus précis, et nous dire de quel PCB il s'agit (photo ?) et quel supergun ?

Comme tu le sais sans doute, en simplifiant, on peut dire qu'un PCB sort un signal RVB de 5V d'amplitude, quand un signal RVB destiné à un téléviseur via sa prise Peritel est d'1V. C'est la raison pour laquelle un hack péritel (ou un supergun) intercale des résistances en série du signal RVB "arcade" pour abaisser son amplitude.

Dans ton cas, es-tu certain que ton PCB sort bien un niveau "arcade" standard ? As-tu eu l'occasion de le tester dans une borne d'arcade ?

D'autre part, certains supergun dispose de potentiomètres ou résistances ajustables à la place de résistances fixes pour ajuster le signal RVB : ton supergun a-t-il de telles résistances ajustables ?

A+

Salut, merci pour ta réponse.
En fait j'ai 2 PCB Midway, MK (Mortal Kombat) et KI (KillerInstinct). Concernant MK (pcb original, Y unit) en cherchant des infos sur le net, j'ai vu qu'apparemment j'étais pas le seul et j'ai trouvé une "solution" qui consiste à intercaler un condensateur de 100uF sur chaque ligne du signal vidéo, et ça marche assez bien pour MK, mais pas pour KI, j'ai l'impression que pour ce dernier ça ne change rien...
Les PCB sont connectées avec un supergun Mak strike. Le Mak strike a 3 potards de 1Kohm sur la ligne RVB, mais même au min. de l'atténuation l'image est très sombre.
C'est pour ça que je cherchais quelque chose pour booster plutôt qu'atténuer.

Comment savoir si mes pcb sortent bien un niveau arcade standard ? Je n'ai pas la possibilité de les tester dans une borne.

Citation de: sentinelle le Samedi 14 Septembre 2019, 22:03:05 PM
Dans une jeutel 25 pouce :

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20210218161859-sentinelle-150510026-418854275851483-8112512148436496890-o.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20210218161859-sentinelle-150510026-418854275851483-8112512148436496890-o.jpg)

Sentinelle, peux-tu nous donner la ref de ton tube Videocolor 25" steuplé?

hello :)

bon vous commandez chez quel vendeur svp? car cela fait 2 fois que je me fais annuler ma commande, alors qu'elle devait partir en expédition...ça commence a être chiant la  ;D
la seconde le colis était normalement parti, mais au final canceled  :?

merci :)

Citation de: psyko44 le Mardi 26 Octobre 2021, 00:25:24 AM
hello :)

bon vous commandez chez quel vendeur svp? car cela fait 2 fois que je me fais annuler ma commande, alors qu'elle devait partir en expédition...ça commence a être chiant la  ;D
la seconde le colis était normalement parti, mais au final canceled  :?

merci :)

Bonjour,

Perso pour éviter ce type de désagrément qui est un grand classique pour certains articles, je fais toujours un mp avant au vendeur. Pour confirmer le stock et l'expédition vers la France.

Cela évite aussi de se faire "refourguer" un autre produit similaire.

Bonjour à tous,
j'avais remplacé sur ma New Games N'Styl MJ 25 le chassis MTC9000 par un Wei-YA 2628HR. Du coup c'est pas adapté et j'ai jamais pu régler la géométrie proprement.

Je suis en train de regarder ce qui se fait à travers ce topic et j'ai donc trouvé sur ALiExpress, les fameux HL25 et HL2529.

Première question pour mon videocolor 25 pouces, les deux sont adaptés ? Il y en a un mieux que l'autre ?

Deuxième question, pour le transfo 220->110V, qu'est-ce qui change entre un transformateur toroïdal et un simple transfo 220 vers 110 type  prise voyage ?

Merci pour vos retours d'expérience.😊

bonsoir,

sur un tube de 25 c'est un mtc9110, pas un 9000

un wei ya sur du vidéocolor ce n'est adapté c'est certain.

il y a un topic pour les écrans compatibles sur le forum, cela devrait te guider.

après au vu de tes doutes il vaut mieux je pense ne pas achetez du chinois adaptable, mais un vrai chassis correspondant a ton tube.

bon courage

Salut,

Citation de: elberto le Vendredi 01 Décembre 2023, 15:08:59 PMDeuxième question, pour le transfo 220->110V, qu'est-ce qui change entre un transformateur toroïdal et un simple transfo 220 vers 110 type  prise voyage ?

En fait je pense qu'il faudrait poser la question de cette façon : "qu'est-ce qui change entre un transformateur toroïdal, un simple transfo 220 vers 110, et un autotransfomateur type  prise voyage ?"

Car j'imagine que ce que tu appelles "un simple transfo 220 vers 110 type  prise voyage" est en réalité un autotransformateur ;).

Les différences entre un tranfo torique et un transfo classique sont essentiellement l'encombrement, le rendement, les moindres émissions électromagnétiques : ces avantages sont intéressants par exemple pour un ampli HiFi, mais pour alimenter une platine vidéo, on s'en fout un peu => un transfo classique convient donc très bien.

Par contre, il y a une différence capitale entre un tranfo classique et un autotransformateur : l'isolation galvanique ! Un autotransformateur ne convient pas à l'alimentation d'une platine vidéo, car cela ne l'isole pas de secteur. J'en parlais de façon assez détaillée dans ce message (https://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=23538.msg603085#msg603085).

En résumé :

- tu peux prendre un transfo torique, mais ses avantages sont ici inutiles
- un transfo classique 220V-110V conviendra très bien
- un autotransformateur ne conviendra pas du tout

A+

Citationsur un tube de 25 c'est un mtc9110, pas un 9000

Ben si c'était bien un 9000 d'après l'étiquette, et le tube un videocolor A59.
(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2023/12/03/20231203212837-elberto-IMG_5016.JPG)(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2023/12/03/20231203212837-elberto-IMG_5014.JPG)

Citationun wei ya sur du vidéocolor ce n'est adapté c'est certain.

C'est ce qui est installé depuis quelques années (en adaptant les fils) mais la géométrie est aux fraises sur le bord droit vu que c'était prévu pour du 26-28 pouces.

Citationaprès au vu de tes doutes il vaut mieux je pense ne pas achetez du chinois adaptable, mais un vrai chassis correspondant a ton tube.

Du coup pour le chassis tu penses à une télé 25" sur leboncoin ? J'avais cherché à une époque mais c'est bien galère.

CitationEn résumé :

- tu peux prendre un transfo torique, mais ses avantages sont ici inutiles
- un transfo classique 220V-110V conviendra très bien
- un autotransformateur ne conviendra pas du tout

Merci, c'est plus clair  ^-

Bonjour à tous !

je déterre un peu ce topic ^^.

j'ai acheté la même platine chinoise que dans le premier message pour remplacer la platine de ma borne radical bikers.

J'ai bien branché tous les cables, ainsi que les cables du Yoke .

lorsque j'allume l'écran seul sans jeu, la platine se met bien en marche. En revanche quand je branche le jeu sur la connexion RGB et synchro de la platine, ça fait sauter les plombs de ma baraque.

j'ai vérifié plusieurs fois les branchements et je m'arrache les cheveux. Je ne comprends pas pourquoi il y a un court-circuit et à quel endroit il se situe.

je remercie par avance, toutes les âme charitable qui pourront m'aider ^^.

Problème d'isolement quelque part ?

Salut,

Oui, je ne connais pas spécialement ces platines Chinoises que je n'ai jamais utilisées, mais les platines vidéo, en général, on besoin d'un transformateur d'isolement.

En quelle tension ces platines s'alimentent-elles ? En 220V ou 110 V?

La masse de ta borne doit être reliée à la terre (ce qui est bien), et lorsque tu relies ta platine à la borne, cela relie la platine à la terre ! Sans transfo d'isolement, c'est normal que cela disjoncte :) (voir ce message (https://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=23538.msg603085#msg603085) pour plus d'explications).

Peut-être y a-t-il un tel transfo au fond de ta borne ?

A+

Merci beaucoup pour cette réponse !

La platine est alimentée en 110v via un convertisseur 220>110.

Mais en effet je n'ai pas connecté la platine à la terre via le châssis de la borne ! C'est tout con, je suis con ^^'.

Je teste ca demain et vous tien au courant . merci :)

Salut,

Citation de: pandawan le Mercredi 13 Décembre 2023, 19:43:50 PMLa platine est alimentée en 110v via un convertisseur 220>110.

Qu'entends-tu par "convertisseur" ? Car comme je l'expliquais dans le post dont j'ai mis le lien plus haut, un autotransformateur 220V/110V ne conviendra pas ! Il te faut un véritable transformateur, muni de 2 bobines distinctes, qui assurera l'isolation galvanique de ta platine.

Citation de: pandawan le Mercredi 13 Décembre 2023, 19:43:50 PMMais en effet je n'ai pas connecté la platine à la terre via le châssis de la borne ! C'est tout con, je suis con ^^'.

Je ne pense pas que le problème vienne de là, au contraire ;). En mettant le châssis du moniteur à la terre, en toute logique, cela devrait disjoncter y compris quand le moniteur n'est pas relié au reste de la borne/au PCB :). Ton installation disjoncte parce que la phase de ton installation électrique domestique se trouve reliée à la terre de ta maison, via la partie alimentation de la platine (je t'encourage à relire le post dont j'ai mis le lien dans le message précédent ;) ). C'est la raison pour laquelle il faut un transfo d'isolement : pour que ta platine ne soit plus relié électriquement à la phase de ta maison, mais isolée. Ainsi les disjoncteurs différentiels de ton tableau électrique ne détecteront plus de fuite, et ne disjoncteront plus :).

A+

J'utilise ce transformateur :

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2023/12/14/20231214143750-pandawan-transfo.png) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2023/12/14/20231214143750-pandawan-transfo.png)

Est ce suffisant ?  J'ai bien lu tes précédents messages mais je ne vois pas la différence entre convertisseur 220v-110v (ce que j'utilise) et auto transformateur ?

Merci !

EDIT : ah ! j'ai compris ! il faut que j'achète un transfo isolé de ce type là ? :

https://www.technic-achat.com/transformateur-mono-230v-110v-c2x36292969

Citation de: pandawan le Jeudi 14 Décembre 2023, 14:39:18 PMEDIT : ah ! j'ai compris ! il faut que j'achète un transfo isolé de ce type là ? :
https://www.technic-achat.com/transformateur-mono-230v-110v-c2x36292969

C'est bien ça :)

Alors, ça avance, un voisin avait un transfo à me prêter pour faire mes tests et les plombs ne sautent plus ! ^^

J'ai une image (degueux et mal calibrée mais une image)

J'ai une question concernant le degauss, le câble degauss était connecté sur l'ancienne platine hantarex qui générait une impulsion automatique à l'allumage. Là avec la platine chinoise le câble degauss n'est plus connecté nulle part...

comment puis je reconnecter le degauss ? sur le 220v avec un interrupteur pour l'activer et le désactiver ?

Merci !

Tu as des infos ici :
https://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=44519.0

Pour la démagnétisation, j'ai mis un interrupteur momentané entre la boucle et le 220v, ça me fait un degauss manuel.

par contre j'ai vraiment une image pas jolie et un problème de largeur malgré tous mes essais de réglage sur la platine. Voici l'image image que j'obtiens :

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2023/12/15/20231215115050-pandawan-unnamed%20(1).jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2023/12/15/20231215115050-pandawan-unnamed%20(1).jpg)

Une idée de piste ? Le yoke de l'écran me semble pas en très bon état , ça peut expliquer le problème ?

Merci !

Salut,

Citation de: pandawan le Jeudi 14 Décembre 2023, 14:39:18 PMJ'ai bien lu tes précédents messages mais je ne vois pas la différence entre convertisseur 220v-110v (ce que j'utilise) et auto transformateur ?

Normal car il n'y en a pas :D : ton convertisseur EST un autotransformateur ;).

Citation de: pandawan le Jeudi 14 Décembre 2023, 14:39:18 PMEDIT : ah ! j'ai compris ! il faut que j'achète un transfo isolé de ce type là ? :

https://www.technic-achat.com/transformateur-mono-230v-110v-c2x36292969

Oui, comme Tibal te l'a confirmé, ce modèle est bien un transfo d'isolement, il devrait parfaitement convenir :).

A+

Citation de: pandawan le Vendredi 15 Décembre 2023, 11:48:13 AMpar contre j'ai vraiment une image pas jolie et un problème de largeur malgré tous mes essais de réglage sur la platine. Voici l'image image que j'obtiens :

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2023/12/15/20231215115050-pandawan-unnamed%20(1).jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2023/12/15/20231215115050-pandawan-unnamed%20(1).jpg)

Une idée de piste ? Le yoke de l'écran me semble pas en très bon état , ça peut expliquer le problème ?

Tes bordures verticales oscillantes là, elles sont figées ou bougent en permanence ? Tu peux faire une petite vidéo ?

Salut,

Citation de: pandawan le Vendredi 15 Décembre 2023, 11:48:13 AMpar contre j'ai vraiment une image pas jolie et un problème de largeur malgré tous mes essais de réglage sur la platine.
Une idée de piste ? Le yoke de l'écran me semble pas en très bon état , ça peut expliquer le problème ?

Merci !

Je ne me rappelle plus si tu l'as déjà mentionné : quelle est la taille de ton tube (mieux, quelle est sa référence exact ?), et quel modèle de platine chinoise associes-tu à ce tube ?

Mets-nous également un photo du yoke, ça ne mange pas de pain ;).

A+

Citation de: gc339 le Samedi 01 Août 2020, 14:04:06 PMVoici une nouvelle suggestion de modification qui permet de faire d'une pierre trois coups: délivrer la tension négative requise et assurer son ajustage et sa filtration.

---

Telles quelles, les bases des transistors Q101 à Q103 sont polarisées par le pont de résistances R116 et R117. Pour une tension d'alimentation de 18 volts, mais qui en fait est mesurée à 20,3 volts, le pont délivre théoriquement 2,56 volts sur les bases.

Maintenant si on remplace la résistance R116 par un transistor monté en diode pour que la tension sur les émetteurs de Q101 à Q103 soit quasi nulle au repos, la tension sur le point commun des résistances R107 à R109 doit être abaissée du potentiel de la masse (0 volt) à 0,7 - 2,56 soit -1,86 volt sans modifier la valeur de 330 ohms de ces dernières.

Il faut donc fournir du -1,86 volt sur le commun des résistances d'émetteur existantes pour conserver le même point de repos sur les collecteurs.

L'astuce consiste à remplacer le régulateur 79xx par un régulateur ajustable LM337 qui peut fournir une tension aussi basse que -1,25 volt. Ainsi tout en conservant les résistances R107 à R109 existantes avec leur valeur de 330 ohms à 1%, il devient possible d'ajuster la tension négative aux alentours de -1,86 volts pour obtenir la tension de repos adéquate sur les 3 collecteurs.

Fortuitement, on peut acheter actuellement sur eBay pour 3€ (FdP inclus) un module WZ-69 tout équipé à base de LM337 ce qui simplifierait grandement la modification puisque sa tension de sortie peut être aussi faible que -1,3 volt.

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20200801135338-gc339-s-l500-1-.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20200801135338-gc339-s-l500-1-.jpg)

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20200801135813-gc339-s-l1600-1-.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20200801135813-gc339-s-l1600-1-.jpg)

Le schéma du HL-25 modifié avec le module régulateur WZ-69:

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/20200801161401-gc339-HL-25.4.PNG) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20200801161401-gc339-HL-25.4.PNG)

NB: En fait rien n'empêche de choisir une valeur plus élevée que 330 ohms pour les résistances R107 à R109, ce qui impose par conséquent une tension encore plus négative sur leur point commun. Ce module régulateur WZ-69 permettrait alors d'ajuster cette tension négative à la valeur adéquate pour obtenir la tension collecteur d'environ 7,5 volts.

Merci à vous deux pour ce fil de discussion passionnant, je me trouve dans la situation de devoir utiliser une platine de remplacement , j'avais deja sauté le pas il y a quelques temps sur un 21" et j'avais remarqué ce pb de luminosité/contrast entre deux images de contrastes opposés.

Je me suis mis à la recherche de la fameuse plaque sans succès d'ou ces deux questions:

1- D'après les schémas les pcb 317 et 337 sont peuplées de manière identiques , est ce que je peux remplacer le LM317 par un LM337 et inverser les condensateurs. L'intérêt étant d'avoir une pcb et les composants déjà présents.

Sur ce type de produit :

Amazon (lien réctifié) (https://www.amazon.fr/ANGEEK-R%C3%A9gulateur-tension-Converter-dalimentation/dp/B07Q5SFHQM/ref=sr_1_7?crid=3JQ5QKCD3IX22&keywords=lm317+r%C3%A9gulateur+de+tension&qid=1706191443&sprefix=lm317%2Caps%2C142&sr=8-7)
2- Concernant le potentiomètre , une préférence pour le 100 ou 220 Ohm ? ou celui du lien précédent est adéquat ?

Merci d'avance !
Philippe

Bonjour.

Le lien Amazon ne fonctionne pas!

1) On peut effectivement utiliser une plaquette prévue pour le seul LM317 comme celle ci-dessous:

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2024/01/25/20240125121919-gc339-31bOlEFNcL._AC_1.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2024/01/25/20240125121919-gc339-31bOlEFNcL._AC_1.jpg)
A condition:
  • d'inverser les fils d'alimentation, les entrants ainsi que les sortants,
  • d'inverser la polarité des condensateurs chimiques,
  • et de croiser les pattes 2 et 3 du LM337 (IN et OUT).

(https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet890px/v2/2024/01/25/20240125140649-gc339-s-l5001.jpg) (https://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/v2/2024/01/25/20240125140649-gc339-s-l5001.jpg)

2) De quel potentiomètre s'agit-il ?

NB: Ne pas oublier de remplacer les condensateurs d'entrée (C121 à C123) du HL-25 ou (C49, C52 et C54) du HL-2529 par un strap sinon la modification sera inefficace.

Bonjour Gc339 ,

Merci beaucoup pour ces informations, le lien Amazon pointait exactement sur ce module.

Pour le potentiomètre , le fil de discussion fait référence au remplacement du 5kohm d'origine (du module) par un 100 ou 220 ohm pour une meilleure sensibilité de réglage.

L'abaissement de la valeur du potentiomètre permet de diminuer la plage de tension en sortie en la limitant à 2 ou 3 volts, ce qui permet d'obtenir un réglage plus proche du centre de la course du potar, donc plus régulier et moins abrupt.
Une valeur de 100 / 220 ohms pour ce potentiomètre n'est valable que si la résistance entre la patte Adj et Vout du régulateur est d'une valeur proche de 120 ohms.

Merci ! Je vais tenter l'expérience